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Full text of "Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins"

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ZEITSCHRIFT 

des 

Deutschen  und  Österreichischen 

Alpenvereins. 


Redigirt 

von 

TH.  TRAUTWEIN. 


Jahrgang  1879.  —  Band  X. 

Mit  37  Tafeln. 


Münche^,   187  9. 

Verlag  des  Vereins. 

In  CtBimisslon  der  J.  Llodaner'seheii  Buchhandlung. 


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Das  Recht  der  Uebersetzung  sowie  bezüglich  der  Beilagen  der  Nachbildung  wird 

vorbehalten. 


Die   Autoren   allein  sind  für   den  formellen   und  materiellen   Inhalt  ihrer  Arbeiten 

verantwortlich. 


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Inhalt 

des  Jahrgangs  1870. 


Seite 

Dr.  J.  Dalmer,  die  Katastrophe  in  den  Zillerthaler  Alpen 1 

Will.  Urbas,  das  Phänomen  des  Zirknitzer  Sees  und  die  Karstthäler  von 

Krain 17 

Dr.  C.  W.  C.  Fuchs,  der  Föhn  der  Alpen  und  der  Föhn  von  Grönland  34 
Dr.  B.  Schwalbe,  über  die  Gletscher  des  Kaukasus  und  über  den  tem- 
porären Rückgang  der  Gletscher  überhaupt       46 

Frau  Kraus,  über  Gletscherbewegung 69 

Dr.  J.  Dalmer  und  R   Sererlen,  aus  der  Zillerthaler  Gebirgsgruppe    .  83 

XII.  Die  Wollbachspitze 83 

XIII.  Keilbachspize  und  Frankbachjoch Dl 

XIV.  Der  Schwarzenstein.   Erste  Ersteigung  aus  dem  Schwarzen- 
bachthal       98 

XV.  Hochfeiler  und  Hochferner 103 

J.  Girlach,  der  Nöderkogel 118 

Y.  H.  Schnorr,  Hochtouren  in  derBrenta-  und  Adamello-Presanella-G  nippe  124 

I.  Versuch  auf  die  Brenta  alta 125 

II.  Besteigung  des  Care*  alto 130 

HI.  Besteigung  der  Presanella       133 

IV.  Besteigung  des  Adamello  und  Abstieg  durch  Val  cli  Narcane 

nach  Ponte  di  Legno 134 

Georg  Hofmann,  der  Grosse  Rettenstein 140 

Gmtaf  Gröger,  die  Landeckscharte 142 

Zum  Panorama  des  Unnütz 146 

Zar  Weisabornbestelgung  14* 

Carl  Gsaller,  zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette 149 

Dr.  Fr.  PfaJT,   einige  Bemerkungen  über  die  Tiefenbestimmungen  von 

Seen : 166 

Frans  Sada,  Wahrnehmungen  über  das  Zurückweichen  der  Gletscher  in 

der  Adamello-Gruppe 170 

Dr.  J.  Hann,  über  den  Föhn  und  sein  Auftreten  in  den  Ostalpen    .    .175 


oUvyO'J/ 


IV 

W.  Biermann,  über  die  scheinbare  Höhe  der  bedeutendsten  Alpengipfel 

von  bekannten  Aussichtspunkten  aus 180 

Th.  Trantweln,  über  das  Kaisergebirge       185 

Allgemeiner  Theil. 

Topographisches  etc 186 

Die  Karte 192 

Touristisches. 

1.  Kaiserthal,    Stripsenjoch    und  Kaiserbachthal,    Feldberg  und 
Scheibenbichlberg 194 

2.  Brandkogel  und  Bettlersteig,  Walleralpe  und  Hintersteiner  See  198 

3.  Von  Kufstein  über  den  Hintersteiner  See  nach  Elmau    .    .    .  200 

4.  Scheflauer  Kaiser 202 

5.  Sonneneck 202 

6.  Treffauer  Kaiser 205 

7.  Elmauer  Haltspitze 206 

8.  KopfthÖrl,  Vordere  und  Hintere  Karlspitze  und  Elmauer  Thor  211 

9.  Vordere  Goinger  Haltspitze :    .     .     .  214 

10.  Kleines  Thörl       214 

11.  Maukspitze  und  Kaiserackerlspitze 215 

12.  Lärcheckspitze 221 

13.  Der  Hinterkaiser 222 

14.  Ueber  die  Hochalpe  oder  die  Feldalpe  nach  Walchsee   .    .    .  226 

15.  Der  Rosskaiserkopf 228 

16.  Der  Habberg 229 

Führerwesen 230 

Nachwort 231 

B.  Lergetporer,  Touren  in  der  Vomper  Kette 232 

1.  Lamsenspitze 233 

2.  Mitterkarlspitze 236 

3.  Oedkar  und  Hochglück-Scharte 238 

4.  Grubenkarspitze  (von  Dr.  Max  y.  Frey) 241 

F.  Frhr.  t.  Fellitssch,  die  Sonnenspitze  bei  Ehrwald 246 

Dr.  Anton  Sattler,  die  Freispitze       251 

O.  T.  Pflster,  Entlang  des  Rhätikon.  Von  der  Sulzfluh  zum  Lüner  See  256 
Fr.  Nlbler,  das  Samnaunthal.  Vom  Unterengadin  in  das  Paznaunthal  261 
Carl  Gsaller,  aus  der  Stubaier  Gruppe. 

1.  Topographisches  über  den  Seespitzkamm 265 

2.  Kerachspitze >    .  272 

3.  Brennerspitze 275 

4.  Hohe  Villerspitze » 277 

Dr.  Br.  Wagner,  erste  Ersteigung  der  Geisslerspitzen 288 

Georg  Böhm,  die  Cadinspitzen  bei  Schluderbach 296 


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Gottfried  Merzbacher,  aus  den  Agordinischen  Alpen 302 

1.  Val  Pegolera  und  erste  Ersteigung  des  Monte  Pizzon  di  sopra  803 

2.  Sasso  di  Muro.  Versuch  auf  den  Westgipfel  und  zweite  Ersteig- 
ung des  Ostgipfels 314 

3.  Monte  Schiarra.    Erste  Ersteigung 324 

4.  Cima  di  Bosco  nero.    Erste  Ersteigung 332 

Felix  0.  Schuster,  Col  de  la  Dent  Blanche  oder  Zinaljoch      ....  338 

Dr«  L.  Freytag,  die  Paradiessage  in  den  Alpen 341 

H.  Finden  ig,  aus  den  Kaibier  Alpen 364 

Allgemeiner  Theil 365 

Bramkofel 368 

Monte  Cimone 373 

Steinerner  Jäger       ; 374 

Wischberg 375 

Wanderung  in  der  Canin-Gruppe       „    ...  377 

IL  Seyerien,  aus  der  Zillerthaler  Gebirgsgruppe 

XVI.  Der  Löfßer,  erste  Ersteigung  vom  Frankbach  aus       .    .    .  381 

Dr.  Lorioser,  der  Wildkogel  im  Ober-Pinzgau 391 

P.  A.  Paxze,  die  sieben  Seen  des  Triglav 396 

Th.  Sendtoer,  aus  den  Bergamasker  Alpen 399 

Dr.  C.  W.  Qflmbel,  geologische  Notizen  aus  den  Berganiasker  Alpen  .  404 


Bericht  ober  die  sechste  General-Yergaminlung  des  Deutschen  und 
Oesterreichisehen  Alpen rereins  im  Pinagau  (Saalfelden)     ...  409 

Jahresbericht  des  Central-Ausschusses 423 

Betriebsrechnung  fflr  1879 436 

Bechewhafls-Bericht  für  1878 438 

Yermogens-Reehnung  «r  1878 438 

Yoranschlag  für  1879  resp.  1880 440 


Bibliographie  der  alpinen  Literatur  1879 441 


Anhang. 

Enter  Nachtrag  zum  Mitglieder-Verzeichnis«  und  Auszüge  aus  den 
Jahresberichten  der  Sectionen  des  Deutschen  und  Oesterreichisehen 
Aipenrereins  für  187**        Mit  eigener  Seitenzahl  1—76 


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VT 


Beilagen. 


y 


Tafel  1.      Scbematische  Sktsse   des  Zillerthaler  Hauptkamms  und   der 

Richtung  des  warmen  Luftstronis   vor    der  Katastrophe  am  16. 
und  17.  August  1878.    Von  J.  Daimer.    Lithographie. 

Zu  Seite  8. 
Tafel  2.      Wollbachspitie.    Kammverlaufskizze  von  R.  Seyerlen.    Litho- 
graphie. Zu  Seite  86. 
Tafel  3.      Hochfeiler  und  Hoch  ferner.  Kammverlaufskizze  von  R.  Seyerlen. 

Lithographie.  Zu  Seite  111. 

Tafel  4.  Salden  mit  dem  Nffderkogel.  Gezeichnet  von  Emil  Kirchner. 
Lichtdruck  von  J.  B.  Obernetter.  Zu  Seite  118. 

afel  5,  6.  Eingang  in  das  Tal  di  Genova  und  Rückblick  ans  dem  Yal  di 
Genova.  Gezeichnet  von  Th.  Sendtner.  Holzschnitt  bei  W. 
Hecht.  ,  Zu  Seite  134,  135. 

.  Tafel  7.      Der  Grosse  Rettenstein  vom  Spertenthal  ans.    Gezeichnet  von 
^  Th.  Sendtner.    Holzschnitt  bei  W.  Hecht.      Zu  Seite  140. 

Tafel  8  bis  22.  Panorama  vom  Torderen  Unnflts  am  Athensee.  Gezeichnet 
von  Gustav  v.  Bezold.  Zinkographie  von  Angerer  und 
Göschl  in  Wien.  Text  Seite  14ß  bis  148. 

7  Tafel  23.    Die  westliche  Hallthalkette.    Nach  der  Original-Aufnahme  des 
/  k.  k.    Militär-geographischen  Instituts.      1 :  25  000.      Gezeichnet 

von  Carl  Gsaller.    Lithographie.  Zu  Seite  159. 

Tafel  24,  25.    Der  Mandron-Gleiseher  im  Jahre  1861   und  im  Jahre  1876 
-'  vom  Yal    Ronchina   gesehen.    Nach    Zeichnungen   von  Franz 

Suda.    Zinkographie.  Zu  Seite  171. 

Tafel  26  und  27.  Der  Mandron-  nnd  Lobbia-Gletscher  im  Jahre  1820  und 
im  Jahre  1878.  1:25  000.  Zeichnung  von  Franz  Suda.  Kupfer- 
stich. Zu  Seite  172. 
Tafel  28.  Abstände  nnd  Elevatlonswlnkel  der  bedeutendsten  Alpengipfel 
über  bekannte  Aussichtspunkte.  Zeichnung  von  W.  Bier  mann. 
Kupferstich.  Zu  Seite  181. 
/-Tafel  29.  Ansichten  der  bedeutendsten  Alpengipfel  von  bekannten  Aus- 
slehtspankten  ans.  Zeichnungen  von  W.  Biermann.  Zinko- 
graphie. Zu  Seite  183. 


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VII 

>Tafel  80.    Karte   vom  Kaisergebirge.    1:50000.    Zeichnung  von  Hugo 
Petters,  Nomenclatur  von  Th.  Traut  wein.    Kupferstich  und 
Druck  von  Hugo  Petters  in  Hildburghausen.    Zu  Seite  192. 
/ Tafel  31.   Der  Wilde  Kaiser  Tom  Kaiserthal  ans.    Gezeichnet  von  Emil 
Kirchner.  Lichtdruck  yon  J.  B.  Obernetter.  Zu  Seite  194. 
Tafel  32,  33.  Das  Kaisergebirge  vom  Gelgelstein  ans  (Nordseite)  und  der 
/  Wilde  Kaiser  toh  Elmau  ans  (Südseite).    Skizzen  von  Dr.  Ant. 

Sattler.    Zinkographie.  Zu  Seite  197  und  201. 

Tafel  34.   Der  Seespitskaram  im  Stilbai,  nordöstl.  Theil.    1 :  56  250.  Nach 

einer  Skizze  von  Carl  G  sali  er.  Lithographie.  Zu  Seite  265. 
.Tafel  35.   Der  Bh&tikon  rom  Dreischwesternberg   ans.     Aus   dem  von 
I.k.  H.Frau  Prinzessin  Maria  Theresia  von  Bayern  gezeich- 
neten und  dem  Verein  geschenkten  Panorama.    Zinkographie. 

Zu  Seite  256. 
Tafel  36.    Die  Baibier  Alpen.    Kartenskizze  von  H.  Finden  ig.    Kupfer- 
stich. Zu  Seite  364. 
Tafel  37.    ttromo  in  den  Bergamasker  Alpen.    Nach  einer  Original-Auf- 
/                nähme  yon  Th.  Sendtner,   gezeichnet  von  Emil  Kirchner. 
Lichtdruck  von  J.  B.  Ober  netter.                      Zu  Seite  399. 

12  Figuren  und  Ansichten  im  Text. 


Mit  Heft  2  wurde  ausgegeben: 
Anleitang   tu   wissenschaftlichen   Beobachtungen   anf  Alpenreisen. 

Herausgegeben  vom  Deutschen  und  Oesterreichischen  Alpenverein. 

Zweite  Abtheilung,  62  Seiten,  enthaltend: 
Dr.  J.  Haan,  Einführung  in  die  Meteorologie  der  Alpen. 


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Akademische  Buchdruckerei  von  F.  Straub  in  München. 


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Die  Katastrophe  in  den  Zillerthaler  Alpen 

am  16.  und  17.  August  1878 
und    ihre    Ursachen. 

Ton  Dr.  J.  Daimer  in  Täufers. 

Mit  einer  Kartenski«©  (Tafel  1). 


Wenn  ich  an  diesem  Ort  das  Elementarereigniss  vom  16.  und 
17.  August  1878  zum  Gegenstand  einer  kurzen  Besprechung 
mache,  so  mögen  einerseits  die  Grossartigkeit  desselben  und  die 
Ausdehnung  über  ein  weites  Gebiet,  andererseits  die  grosse  Theil- 
nahme,  welche  namentlich  unter  den  Mitgliedern  unseres  Vereins 
für  die  Verunglückten  gezeigt  wurde,  zur  Rechtfertigung  dienen. 

Es  liegt  mir  vollständig  ferne,  eine  Beschreibung  der  Bege- 
benheiten liefern  zu  wollen,  dazu  fehlen  mir  die  erforderlichen 
Kenntnisse  über  den  Verlauf  der  Thatsachen  an  den  verschiedenen 
Orten  und  liegt  auch  kein  Bedürfhiss  vor,  nachdem  s.  Z.  die 
Tagesblätter  die  eingehendsten  Berichte  darüber  geliefert  haben. 

Ueber  die  Ursachen  der  Katastrophe  aber  gehen  die  Ansich- 
ten weit  auseinander.  Diese  zu  erörtern  und  klar  zu  stellen,  mache 
ich  mir  zur  Aufgabe,  und  in  diesem  Sinn  behandelt  dürfte  der 
Gegenstand  auch  hier  am  richtigen  Platz  sein. 

Die  meisten  Berichte  führen  Gletscherausbrüche,  andere  hef- 
tige Regengüsse  als  Ursache  an.  Die  unklarsten  Vorstellungen 
und  verschiedensten  Meinungen  konnte  man  lesen,  während  doch 
eine  das  ganze  Jahr  hindurch  oft,  aber  sehr  selten  in  grosser 
Intensität  auftretende  Ursache  thätig  war.  Es  ergibt  sich  das 
aus  verschiedenen  Thatsachen,  welche  daher  auch  vorerst  Berück- 
sichtigung finden  sollen. 

Nimmt  man  den  Verbreitungsbezirk  der  Ueberschwemmung, 
so  ist  es  auf  den  ersten  Blick  auffallend,  dass   in  der  Zillerthaler 

Zeitschrift  1879.  1 

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2  Dr.  J.  Daimer. 

Gebirgsgruppe  das  Gebiet  des  Hanptkamms  betroffen,  die  Tuxer 
Grappe  dagegen,  soweit  ich  erfahren  konnte,  vollständig  verschont 
blieb.  Passeier  und  das  angrenzende  Ridnaunthal  hatten  grosse 
Wassermengen  anzuweisen,  welche  aber  Dank  den  vollendeten  Ar- 
beiten zur  Entsumpfung  des  Sterzinger  Mooses  unschädlich  abliefen. 
Aus  Stubai  verlautete  nichts  von  grösseren  Schäden. 

Im  Gebiet  des  Zillerthaler  Hauptkamms  ist  die  Ausdehnung 
des  Ueberschwemmungsgebiets  eine  auffallende.  Der  zu  ganz 
ungewöhnlicher  Höhe  angeschwollene  Pfitscher  Bach  verursachte 
Schäden,  in  dem  angrenzenden  Neves  sammelten  sich  ungeheure 
Wassermengen  und  richteten  in  Lappach  und  Mühlwald  sehr 
grossen  Schaden  an,  im  nächstfolgenden  Trattebach  rissen  die 
von  den  Höhen  kommenden  Fluthen  eine  colossale  durch  Wind- 
lawinen gebildete  Holzbarricade  fort,  aus  dem  Mitterbach  kamen 
grosse  Wassermengen,  der  Schwarzenbach,  sonst  nicht  gefürchtet, 
zerstörte  vor  seiner  Mündung  in  den  Thalbach  Häuser  und  Feld- 
gründe, die  schweren  aus  dem  Rothbach  kommenden  Schlamm- 
ströme und  grossen  Steinblöcke  sperrten  den  Lauf  des  Thalbachs, 
der  Trippach  lieferte  eine  ungeheure  Wassermenge,  selbst  der 
sonst  so  zahme  Frankbach  und  Keilbach  brachten  grosse  Gefahr 
und  Schäden,  der  Wollbach  füllte  den  seit  der  früheren  Ueber- 
schüttung  bestandenen  See  vollkommen  aus  und  der  Hollenzbach 
überschüttete  viele  Grundstücke.  Weiter  nach  0.  waren  auf  der 
Südseite  des  Hauptkamms  keine  namhaften  Schäden  zu  verzeichnen. 
Auf  der  Nordseite  des  Zillerthaler  Hauptkamms  waren  der  Schleg- 
eisen-  und  Schwarzensteingrund  in  geringerem  Maasse  an  der 
Ueber8chwemmung  betheiligt,  diese  verursachte  in  der  Floite 
und  Stillup,  namentlich  aber  im  Zillergrund  mit  dessen  Seiten- 
thälern  grossen  Schaden. 

Vergleicht  man  nun  die  Ausdehnung  dieses,  wenn  ich  es  so 
nennen  darf,  primären  Ueberschwemmungsgebiets  auf 
beiden  Seiten  des  Hauptkamms,  so  ergibt  sich,  dass  auf  der  Süd- 
seite dasselbe  in  der  Richtung  von  W.  nach  0.  kleiner,  auf  der 
Nordseite  aber  in  derselben  Richtung  grösser  wird.  Der  Haupt- 
kamm trennt  es  in  diagonaler  Richtung  in  zwei  ungleich  grosse 
Hälften. 

In  unserem  Thal  fallt  die  südlichste  Grenze  desselben  (d.  h. 
des  primären)  ungefähr  mit  dem  Ringelstein  zusammen.    Die  nahe 

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Die  Katastrophe  in  den  Zillerthaler  Alpen.  3 

Tauern-Gruppe  von  ihrem  Westende  bis  zur  Dreiherrnspitze,  sowie 
die  Rieserferner-Gruppe  wurden  nicht  im  geringsten  von  diesem 
Kiemen tarereigniss  betroffen,   die   aus   diesen  Bergen  kommenden 
Bache  führten  reines  klares  Wasser  und   waren   kaum   nennens- 
werte angeschwollen,  jedenfalls  nicht  mehr  als  sonst  nach  Regen. 
Zieht  man  auf  der  Karte   eine  gerade  Linie   vom  Ringelstein 
in  die  Gegend  zwischen  Birlucke  und  Erimmler  Tauern,    welche 
im  0.  unseres  Gebietes  als  die   südlichste  Begrenzung  angesehen 
werden  kann,  so  schneidet  diese  den  Hauptkammzug    unter  einem 
Winkel  von  circa  15°,  und  schneidet  dieW.-O.  Linie  unter  einem 
Winkel  von  etwa  33°,   nimmt   also   eine   von  S.-W.   nach  N.-O. 
verlaufende  Richtung    an.      (Siehe    die    Karten  -  Skizze).     Es  ist 
übrigens  bei  dem  vollständigen  Mangel   ganz   verlässlicher  Daten 
von  verschiedenen  Orten  begreiflicher  Weise  nicht   möglich,    die 
fraglichen  Grenzen  mit  absoluter  Genauigkeit  zu  bestimmen. 

Berücksichtigt  man  nach  dieser  allgemeinen  Feststellung  der 
Ausdehnung  des  primären  Ueberschweniniungsgebietes  die  meteoro- 
logischen Aufzeichnungen,  an  denen  leider  gerade  da  Mangel  ist, 
so  ergibt  sich  an  der  einzigen  in  der  Nähe  liegenden  Station 
Taufers  folgende  Zahl  der  Regentage  und  Menge  des  Niederschlages. 
Zahl  der  Regentage:  Niederschlagsmenge  in  mm: 


1875 

1876 

1877 

1878; 

1S75 

1876 

1877 

1878 

Mai 

10 

19 

16 

17 

77-4 

121-2 

140-2 

167-9 

Juni 

21 

16 

8 

22 

148\3< 

67*1 

632 

126-9 

Juli 

16 

10 

16 

21 

109*5 

367 

2682 

1039 

Anglist*) 

6 

4 

10 

7 

54*2 

35-2 

83-1 

59-1 

Zusammen:  53         49  50  67  389*4      260'2      549*7      457'8. 

Täufers  ist  von  dem  centralen  Kamme  zu  weit  entfernt,  als 
dass  diese  Daten  einfach  zur  Beurtheilung  der  meteorologischen 
Verbältnisse  in  diesem  verwendet  werden  könnten.  Es  fehlen 
dafür  vorläufig  alle  wesentlichen.  Anhaltspunkte.  Auffallend  ist 
aber  die  grosse  Zahl  der  Tage  mit  messbarem  Niederschlag  im 
Jahr  1878  gegenüber  den  drei  vorausgegangenen  Jahren.  Die 
Zahl  dieser  Tage  ist  im  Bereich  des  Hauptkamms  jedenfalls  noch 
bedeutender,  wie  sie  im  Ahrntbal  etwas  grosser  ist  als  in  Taufers. 

Die  Niederschlagsmengen  sind  im  Jahre  1878  in  der  Zeit 
Tom  1.  Mai  bis   incl.    15.  August   (richtiger    16.    August  7  Uhr 


*)  August  1.  bis  inol.  16.  7  Uhr  früh.    • 


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3. 

« 

99      11 

f» 

4-1 

7. 

»» 

t»      f» 

»I 

10-9 

8. 

»» 

»t      I» 

II 

143 

11. 

i» 

lf      II 

»» 

10-7 

15. 

ii 

II      1» 

II 

6-0 

4  Dr.  J.  Daimer. 

früh)  grösser  als  1875  und  1876,  aber  kleiner  als  1877.  Ob  die- 
selben in  Ahm  oder  über  dem  Hanptkamm  andere  waren  während 
dieser  vier  Jahre,  ist  unbekannt.  Es  gestattet  sohin  die  in  Täufers 
beobachtete  Regenmenge  keine  befriedigende  Erklärung. 

Auch   die  im  August  1878   in   Taufers  gemessenen  Nieder- 
schlagssummen geben  keine  Anhaltspunkte.     Dieselben  waren: 
1.  August  7  ü.  früh  bis    2.  August  7  ü.  früh    0'6  mm 
^»        ii      i»   ii     ii 

"•       II     tl   !•     >l 

7 

••    ii   ii  ii   ii 

1"'    ii  >i    >*      ii 

14.    „   M  ;,   ff 

lö.    ft   »i  ft   ft   ff  Ib.    „    M  ,,  }t      1ä*o  ,» 

Die  Niederschlagsmenge  des  16.  und  der  Nacht  vom  16.  auf 
den  17.  August  konnte  nicht  mehr  gemessen  werden,  da  am  17. 
Morgens  das  Regenauffanggefass  vom  Wasser  fortgerissen  wurde. 
Die  Regenmenge  war  keine  sehr  bedeutende,  überstieg  jedenfalls 
nicht  30 — 35  mm.  In  anderen  Jahren  waren  Niederschläge  von 
50  und  60  mm  innerhalb  24  Stunden  zu  verzeichnen  und  liefen, 
ohne  Schaden  anzurichten,  ab. 

Taufers  liegt  aber,  das  muss  berücksichtigt  werden,  ausser- 
halb der  südlichen  Grenze  des  oben  fixirten  primären  Ueber- 
schwemmangsgebietes  und  es  konnte  trotz  der  hier  gemessenen 
geringen  Niederschlagsmenge  über  dem  Centralkamm  die  vier- 
fach und   noch  grössere  zu  verzeichnen  gewesen  sein. 

Die  Lufttemperaturen ,  welche  ich  hier  aufzeichnete,  geben 
ebenso  wenig  eine  Erklärung  als  die  Niederschlagsmengen.  Ich 
muss  jedoch  Eines  betonen.  Es  war  im  Jahr  1878  äusserst  auf- 
fallend, dass  die  Gletscherbäche  so  reines,  klares  Wasser  führten. 
Es  waren  bis  15.  August  nur  wenige  Tage,  an  denen  das  Bach- 
wasser mehr  Schlamm  mitführte.  (Siehe  unten.)  Die  Wasser- 
menge der  Bäche  war  ebenfalls  bis  zum  gedachten  Zeitpunkt 
verhältnissmässig  sehr  gering.  Mancher  Bauer  schüttelte  bedenklich 
den  Kopf,  dass  kein  Hochwasser  eintrat.  Die  Bachtemperaturen 
in  Ahm  waren  in  diesem  Jahr,  soweit  die  verhältnissmässig 
geringe  Zahl  meiner  Beobachtungen  schliessen  lässt,  nicht  bedeu- 
tend verschieden  von  jenen  in  früheren  Jahren. 

Es  geben  die  in  Taufers  im  Thal  gewonnenen  Daten  über 
Temperaturen  und   Niederschlag   für   sich   allein   keine  Anhalts- 


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Die  Katastrophe  in  den  Zillerthaler  Alpen.  5 

punkte  zu  einer  befriedigenden  Erklärung  der  Katastrophe.  Vom 
Zillerthal  sind  meteorologische  Aufzeichnungen  nicht  bekannt. 

Von  grosser  Wichtigkeit  wäre,  zu  wissen,  wie  gross  die 
Schneemengen  auf  dem  Hauptkamm  waren.  Während  im  Winter 
1877/78  auf  der  Nordseite  desselben  grosse  Schneemengen  zu  ver- 
zeichnen waren,  gab  es  auf  der  Südseite,  wenigstens  bei  uns, 
wenig  Schnee.  In  Taufers  war  die  Summe  der  im  Winter  1877/78 
gefallenen  Schneehöhen  91*9  cm.  Als  ganz  beiläufigen  Anhalts- 
punkt erwähne  ich,  dass  die  Holz- Säule  auf  dem  Gipfel  des 
Schwarzenstein  im  Januar  1878  bei  klarem  Himmel  mit  dem 
Fernrohr  deutlich  zu  sehen  war.  Es  kann  daher  in  dieser  Zeit 
die  Schneehöhe  auf  dieser  Spitze  nicht  2  m  betragen  haben.  Es 
brachten  aber  die  Monate  März,  April  und  Mai  reiche  Schnee- 
falle über  dem  Gentralkamm,  im  Juni  fiel  dort  dreimal  Schnee, 
am  13.  bis  3800,  am  16.  bis  2100,  am  17.  bis  2200  m  herab, 
am  4.  Juli  bis  2000  m,  am  27.  Juli  bis  300,0  m,  am  31.  Juli  bis 
2700  m,  am  3.  August  bis  2300  m  herab.  Wenn  auch  diese 
Schneemengen  in  den  unteren  Regionen  innerhalb  kurzer  Zeit 
verschwanden,  blieben  sie  doch  im  Bereich  der  Gletscher  theil- 
weise  liegen. 

Einen  weiteren  Anhaltspunkt  zur  Beurtheilung  der  allgemeinen 
meteorologischen  Verhältnisse  über  dem  Centralkamm  bietet  die 
Oberfläche  der  Gletscher.  Auf  dem  Schwarzenbachgletscher  lagen 
im  Laufe  des  Winters  1877/78  keine  grossen  Schneemengen.  Die 
Spalten  und  Seracs  in  der  Mitte  waren  immer  ganz  deutlich 
sichtbar,  ebenso  die  Randkluft  des  Trattebach-  und  Trippach- 
gletschers. Es  stimmt  dies  mit  der  geringen  Schneehöhe  auf  dem 
Gipfel  des  Schwarzenstein  überein. 

Die  Schneegrenze  rückte  1878  zuerst  ungemein  rasch  in  die 
Höhe.  Am  7.  Juni  hatte  sie  bereits  die  mittlere  Höhe  von 
2300  m  erreicht.  Der  Juni  zeigte  1878  die  niedrigste  mittlere 
Monatstemperatur  (15*2°  G)  von  den  Jahren  1875  bis  1878,  der 
Juli  war  wärmer  als  1877,  kälter  als  1876  und  fast  gleich  warm 
wie  1875,  der  Angnst  aber  wieder  kühler  als  in  den  drei  voran- 
gegangenen Jahren.  Ich  lasse  eine  Uebersicht  der  mittleren  Tem- 
peraturwerthe  der  drei  Beobachtungsstunden  (7,  2,  9  U.)  aus  den 
genannten  vier  Jahren  folgen: 


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6 

Dr.  J. 
7  ü.  früh 

Daimer. 

2  ü.  Mittags 

1875 

1876  1877 

1878 

1875  1876  1877  1878 

Juni 

14-0 

13-1     142 

12-6; 

20-7     20-8      24-1      19'5 

Juli 

14-2 

13-9     13-1 

12-6; 

210     231      205     212 

1. — 15.  August 

13-4 

14-2     130 

132; 

23-1     24*5      22-1     21'2 

Mittel: 

13-9 

13-7     13-4 

12-8; 

21-6     228      22-2     20*9 

9  U.  Abends 

Mitteltemperatur 

1875*) 

1876  1877 

1878 

1875  1876  1877  1878 

Juni 

141 

14-4     16-6 

13*4; 

16-3     16-1      183     15-2 

Juli 

145 

169     14-3 

15-8; 

16*4     180      16*0     16*6 

1. — 15.  Angost 

15-2 

17*8     15-5 

15'2; 

17-2     18-8      16-8     16-5 

Mittel:  14*6  16*4  15*5  14'8;  166  17-6  170  161 
Die  mittlere  Morgentemperatur  war  in  jedem  der  voraufge- 
föhrten  Monate  1878  kühler,  als  in  den  drei  übrigen  Jahren, 
ebenso  das  Mittel  der  Mittag-  und  das  Mittel  der  Tagestemperatur. 
Wenn  nun  auch  die  Mitteltemperaturen  nur  im  allgemeinen 
einen  Anhaltspunkt  geben  und  andererseits  auch,  da  nur  für 
Taufers  gefunden,  nicht  so  ohne  weiteres  auf  das  Hochgebirge 
Anwendung  finden  können,  geht  zum  mindesten  aus  obigen  Zahlen 
soviel  hervor,  dass  die  Sommertage  1878  in  Taufers  und  wahr- 
scheinlichst auch  über  dem  Zillerthaler  Hauptkamm  kühler  waren 
im  Vergleich  mit  jenen  der  vorangegangenen  Jahre.  Die  Schnee- 
grenze rückte  vom  7.  Juni  bis  15.  August  nicht  so  rasch,  ja 
auffallend  langsamer  nach  oben,  als  sonst.  Es  zeigten  daher 
auch  die  Gletscher  wenige  Spalten  und  fehlten  die  grauen  Flecken 
und  Streifen,  an  denen  das  Eis  blosslag. 

Es  ist  somit  sichergestellt,  dass  in  der  höchsten  Region  des 
Hauptkamms  im  Vergleich  mit  den  vorausgegangenen  Jahren  der 
Schnee  sich  1878  länger  hielt.  Im  Zillerthal,  wo  der  vorige  Win- 
ter ungleich  grössere  Schneemengen  brachte,  als  im  Tauferer- 
und  Ahrnthal,  muss  die  Schneemenge  auf  den  Gletschern  eben- 
falls grösser  gewesen  sein,  als  in  früheren  Jahren,  man  kann 
diesen  Schluss  ohne  Bedenben  ziehen.  Mitte  Mai  überzeugte  ich 
mich  selbst,  dass  im  Innthal  die  Schneegrenze  im  Mittel  um 
750 — 800  m  tiefer  lag,  als  bei  uns  in  Taufers,  und  eine  geschlossene 

*)  10  U.  Abends. 

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Die  Katastrophe  in  den  Zillerthaler  Alpen.  7 

Linie  auf  den  gegen  S.  ezponirten  Hängen  bildete,  während  sie 
bei  uns  schon  in  einer  vielfach  unterbrochenen  Linie  verlief. 

Nach  dieser  Besprechung  der  allgemeinen,  maassgebenden 
Verhältnisse  führe  ich  die  wenigen  zur  Verfügung  stehenden  Beo- 
bachtungen an,  welche  kurz  vor  der  Katastrophe  gemacht  wurden. 

Der  Wirth  von  Häusling  wusste  nichts  von  heftigen  voraus- 
gegangenen Regengüssen,  betonte  vielmehr,  dass  er  mit  seinen 
Leuten  am  Tage  vorher  noch  auf  der  Heumahd  gewesen  und  von 
dem  zeitweisen  geringen  Regen  durchaus  nicht  durchnässt  worden 
sei  Um  10  Uhr  Nachts  desselben  Tages  wurde  schon  sein  Haus 
von  den  sturmischen  Fluthen  umbraust  und  fiel  diesen  um  2  Uhr 
zum  Opfer.  In  Häusling  hatte  Niemand  eine  Ahnung,  dass  ein 
so  schreckliches  Unglück  hereinbrechen  konnte. 

Ein  Mann  aus  dem  Ahrnthal  war  auf  dem  Weg  vom  Ziller- 
thal  nach  Ahm.  Er  erzählte,  dass  noch  unter  der  Jochhöhe  der 
Hundskehle  ein  ganz  ausserordentlich  heftiger  Regenguss  ihn  durch- 
nässte.  Nichts  Gutes  ahnend  beschleunigte  er  seine  Schritte, 
um  so  bald  als  möglich  die  Heimath  zu  erreichen.  Auf  der  Joch- 
höhe, noch  auffallender  aber  auf  der  Südseite  derselben  sei  ihm 
»eine  .warme  Luft,  so  warm  wie  aus  einem  Backofen,  von 
draussenc  (d.  i.  von  Westen,  her)  entgegengekommen.  Die 
Regengüsse  kamen  »strichweise« ,  d.  h.  von  Zeit  zu  Zeit,  mit  Un- 
terbrechungen, die  Temperatur  war  während  des  ganzen  Weges 
so  warm,  wie  er  es  auf  einer  Höhe  nie  beobachtet. 

Ein  Senner  auf  der  Göge  in  Weissenbach  erzählte,  es  sei 
»eine  heisse  Luft«  in  der  Richtung  von  Neves  her  gekommen, 
als  er  in  der  Gegend  der  Weissenbachscharte  nach  Schafen  suchte, 
geregnet  habe  es,  »als  wenn  noch  einmal  die  Sündfluth  kommen 
sollte«,  und  das  Regen wasser  sei  ganz  besonders  warm 
gewesen. 

Aehnliches  berichtete  ein  Hirte  aus  dem  Tristenbach  (Weis- 
senbach): heisse  Luft,  welche  von  Lappach  herüberkam,  und 
periodisch  niedergehende  sehr  heftige  Regengüsse. 

Die  Bauern  auf  dem  Rothberg  sagen,  dass  es  »im  ganzen 
Bach  und  bei  den  Häusern«  sehr  stark  geregnet  habe.  Dasselbe 
erzählten  auch  die  Senner  von  Neves  und  den  anderen  Seiten- 
thilern  der  Südseite  des  Zillerthaler  Hauptkamms.  Von  der 
Nordseite  stehen  mir  diesbezügliche  Berichte  nicht  zur  Verfügung. 

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8  Dr.  J.  Daimer. 

Nach  allem  Voraufgeftlhrten  10t  die  nächste  and  erste  Ur- 
sache der  Katastrophe  leicht  einzusehen.  Halt  man  mit  der  Rich- 
tung, welche  oben  als  eine  von  S.-W.  nach  N.-O.  gehende 
bestimmt  wurde,  die  von  allen  Beobachtern,  welche  in  bedeutender 
Höhe  sich  befanden,  übereinstimmend  hervorgehobene  Thatsache 
zusammen,  dass  von  W.  her  ein  sehr  warmer  Luftstrom  und  in 
Zwischenräumen  sehr  heftige  Regengüsse  kamen,  so  ist  also  eine 
warme  Luftströmung  von  S.-W.  her  sicher.  Dieselbe 
beschränkte  sich  auf  ein  verhältnissmässig  schmales, 
kaum  eine  Meile  breites  Gebiet,  welches  in  der  Gegend  des 
Hochfeiler  mit  seiner  nördlichen,  in  der  Gegend  des  Krimmler 
Tauern  oder  der  Birlucke  mit  seiner  südlichen  Grenzlinie  den 
Hauptkamm  schnitt. 

Wie  gross  etwa  der  Antheil  der  Regenmengen  an  der  Ka- 
tastrophe war,  lässt  sich  begreiflicher  Weise  nicht  bestimmen. 
Jedenfalls  war  er  ein  sehr  bedeutender.  Es  darf  aber  auch  der 
Einfluss  der  hohen  Temperatur  nicht  unterschätzt  werden.  Es 
ergab  sich  aber,  dass  im  August  1878  die  Schneemengen  in  der 
Region  der  Gletscher  und  nahe  derselben  grössere  waren,  als  zu 
anderen  Zeiten,  dass,  wenn  auch  im  Frühling  die  Schneegrenze 
auf  der  Südseite  des  Centralkamms  rasch  in  die  Höhe  rückte, 
doch  im  Sommer  bei  der  kühleren  Temperatur,  der  grossen  Zahl 
von  Tagen  mit  messbaren  Niederschlägen  (auf  76  Tage  50  Regen- 
tage) *),  an  deren  vielen  im  Hochgebirge  Schnee  fiel,  die  Schnee- 
massen wenig  oder  gar  nicht  angegriffen  wurden.  Sowie  grössere 
Schnee-  oder  Eismassen  auf  den  Höhen  schmelzen,  werden  die 
Bäche  trüb,  ein  Fall,  der  1878  bis  Mitte  August  so  gut  wie  gar 
nicht  eintrat,  ein  Beweis,  dass  die  Gletscher  und  Schneelager 
wenig  abschmolzen.  Wenn  nun  ein  so  warmer  Luftstrom  über 
diese  Schnee-  und  Eismassen  hinzog,  musste  er  schon  in  kurzer 
Zeit    eine  grosse  Menge   derselben    zum  Schmelzen    bringen  und 

*)  Es  dürfte  die  Zahl  der  Tage  mit  messbarem  Niederschlag  über  der 
Centralkette  noch  grösser  gewesen  sein.  Wenn  ich  annehme,  dass  an  jedem 
Tage,  welcher  in  Taufers  gleichviel  ob  messbaren  oder  nnmessbaren  Nieder- 
schlag brachte,  über  dem  Hochgebirge  eine  messbare  Niederschlagsmenge  fiel, 
so  würde,  die  hiesigen  Aufzeichnungen  zu  Grande  gelegt,  über  dem  Hauptkamm 
unter  76  Tagen  an  56  Niederschlag  erfolgt  sein.  In  der  That  war  diese  Zahl 
noch  grösser,  da  es  öfters  auf  den  nördlichen  Höhen  regnete,  hier  aber 
nicht. 


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Die  Katastrophe  in  den  Ziüerthaler  Alpen.  9 

das  Schmelzwasser   in  Verbindung   mit    dem   nach   den  Thalern 
abfliessenden  Regenwasser  die  Bäche  gewaltig  anschwellen. 

Schon  die  Vertheilung  über  ein  so  weites  Gebiet,  wie  es  die 
ftbergletscherte  Partie  des  Hauptkamms  ist,  lässt  von  vornherein 
eine  locale  Ursache  unmöglich  erscheinen  und  deutet  auf  einen 
ungleich  ausgebreiteteren  besonderen  Zustand  der  Atmosphäre. 

Wesentliche  Bedeutung  hatten  die  Gletscher  des  Haupt- 
kamms für  die  Katastrophe.  Wenn  man  die  Richtung  des  warmen 
Luftstroms  und  des  Centralkamms  gegenüber  hält,  sieht  man,  wie 
im  W.  in  der  Gegend  des  Hochfeiler,  auf  der  Südseite  vom  Ne- 
veser  Ferner  an  bis  zum  Hörndl  alle  Gletscher  in  den  Bereich 
des  warmen  Luftstroms  kamen,  aber,  nachdem  vom  Hollenzkopf 
gegen  O.  keine  Gletscher  sondern  nur  noch  in  sehr  wenig  geneigten 
Mulden  liegende  kleine  Schneefelder  vorkommen,  in  der  Richtung 
zur  Birlucke  nur  mehr  das  Regenwasser  blieb,  welches  überdies 
in  dem  wenig  gegliederten  Gebirge  theils  vom  Boden  zurückge- 
halten wurde,  theils,  nicht  zum  Abfluss  in  einem  Thal  gezwungen, 
sich  mehr  vertheilen  und  ohne  Schaden  anzurichten,  allmälig 
ablaufen  konnte. 

Zieht  man  auf  der  Karte  vom  Hochfeiler  eine  von  S.-W. 
nach  N.-O.  verlaufende  Linie,  welche  ungefähr  Hochfeiler  und 
Reichenspitze  verbindet,  so  fallen  die  Firnfelder  der  Gletscher  in 
Schlegeisen  und  im  Schwarzensteingrund  (nur  vom  Schwarzen- 
stein-  und  Horn-Gletscher  auch  noch  Eis)  und  nahezu  der  ganze 
Floitengletscher  in  den  Bereich  jenes  warmen  Luftstroms.  Un- 
gleich ausgedehnteres  *  Gebiet  berührte  dieser  aber  im  Stillupp-, 
Sonder-  und  Hundskehlgrund  und  im  Zillergründl.  In  letzterem 
liegen  aber  die  ausgedehnten  Gletschermassen  westlich  von  der 
Wildgerlosspitze  ausser  dem  Gebiet. 

Vergleicht  man  damit  die  angerichteten  Verheerungen,  so 
zeigt  sich  auf  der  Südseite  das  Lappach-Mühlwalder-Thal  (von 
Neves  aus),  das  Weissenbachthal  (vom  Trattebach  and  Mitter- 
bach aus),  das  Ahrnthal  (vom  Weissenbach,  Schwarzenbach, 
Rothbach,  Trippach,  Frankbach,  Keilbach,  Wollbach,  Hollenzbach 
ans)  verwüstet.  Auf  der  Nordseite  blieben  Schlegeisen-  und 
Schwarzensteingrund  fast  ganz,  Floitengrund  nicht  verschont, 
wurde  Zillergrund  mit  seinen  südlichen  Nebenthälern  primär  am 
meisten  verwüstet.     Es  stehen   somit  die  thatsächlichen  Verhält- 

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10  Dr.  J.  Dairaer. 

nisse  genau  im  Einklang  mit  der  oben  gegebenen  Erklärung, 
dass  ein  von  S. -W.  kommender  warmer  Luftstrom, 
dessen  reichliche  Wasserdampfmengen  an  dem  Ge- 
birge abgekühlt  wurden  und  als  Regen  niederfielen, 
dessen  hohe  Temperatur  Eis  und  Schnee  rasch  und 
in  weiter  Ausdehnung  zum  Schmelzen  brachte,  es 
war,  welcher  durch  die  unmittelbar  und  mittelbar  von 
ihm  bedingten  Ungeheuern  Wassermassen  das  Un- 
glück verursachte. 

Die  Angabe,  dass  Gletschereis  mit  den  Fluthen  thalauswärts 
gekommen  sei,  ist  bei  uns  in  Ahm  und  Täufers  wenigstens  unbe- 
gründet und  wäre  auch  kaum  glaublich.  Der  Rothbachgletscher, 
von  welchem  Eisstücke  herabgekommen  sein  sollten,  hat  sich 
soweit  hinter  seinen  Moränenwa'U  zurückgezogen,  und  zeigt  am 
unteren  Ende  eine  so  geringe  Neigung,  dass  eine  Bewegung  von 
Eisstücken  thalabwärts  einfach  als  unmöglich  erklärt  werden  muss. 
Vom  Zillerthal  habe  ich  keine  Eenntniss  über  den  Lauf  der  Dinge 
in  jenen  Stunden ,  aber  auch  dort  scheint  mir  die  Möglichkeit, 
dass  Stücke  von  Gletschereis  in  das  Hauptthal  gelangen  konnten, 
nicht  leicht  gegeben.  Der  gegenwärtige  Zustand  der  Gletscher 
und  die  wenig  geneigten  Thalsohlen  der  langgestreckten  Gründe 
sprechen  dagegen.  — 

Ich  hatte  bisher  nur  das  primäre  Ueberschwemmungsgebiet, 
d.  h.  jenes  Gebiet  im  Auge,  über  welches  sich  die  von  dem 
Hauptkamm  herabgekommenen  Wassermassen  zunächst  ergossen. 
Wäre  es  auch  nur  bei  dieser  Ausdehnung  der  JJeberschweuimung  ge- 
blieben, der  Schaden  wäre  schon  ein  ungeheurer  gewesen.  Es  ver- 
einigte sich  das  Wasser  aller  Nebenthäler  im  Hauptthal  und  ver- 
wüstete noch  die  üppigen  Fluren  des  Zillertbals  und  von  Taufers, 
unberechenbaren  Schaden  anrichtend.  Ich  kann  da  nur  meine  Hei- 
math im  Auge  behalten,  da  mir  der  Zustand  im  Zillerthal  le- 
diglich vom  Hörensagen  und  aus  Berichten  bekannt  ist. 

Im  Ahm-  und  Tauferer  Thal  waren  drei  grosse  Ueber- 
8chwemmungsgebiete  zu  unterscheiden.  Der  Ausdehnung  dieser 
und  dem  Schaden,  den  die  Ueberschüttung  da  anrichtete,  gegen- 
über waren  die  Verwüstungen  des  Trippach  und  der  weiter  öst- 
lichen Bäche  unbedeutend,  bedingten  aber  immerhin  eine  Schaden- 
ziffer von  nahezu  100  000  fl.     Auch  diese  Bäche  brachten  Steine 


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Die  Katastrophe  in  den  Zillerthaler  Alpen.  H 

and  Schott,  rissen  Theile  von  Berglehnen   weg   and  lagerten  im 
Thale  grosse  Schutt-  und  Steinmassen  über  den  Cultnrgründen  ab. 

Die  grösste  Bedeutung  erlangte  der  Rothbach,  seine  Ver- 
wüstungen wurden  treffend  als  »eine  geologische  Umwälzung  im 
Kleinen c  bezeichnet.  Wegen  der  ungewöhnlich  grossen  Aus- 
dehnung glaubte  man  da  einen  Gletscherausbruch  annehmen  zu 
müssen;  wie  oben  gezeigt  wurde  mit  Unrecht.  Die  Verhältnisse 
und  Ursachen  waren  sehr  einfache.  Den  Eingang  in  das  Roth- 
bachthal begrenzt  beiderseits  eine  schmale  und  ziemlich  geneigte 
Terrasse,  welche  parallel  dem  Zog  des  Hauptkammes  an 
dessen  Ausläufern  hinzieht.  Auf  jener  unter  dem  Wolfeskofel  steht 
die  Häusergruppe  Brunnberg,  jene  zwischen  Rothbach  und  Trip- 
pach heisst  Rothberg. 

Diese  Terrassen  sind  nun  aber  nichts  anderes  als  Ueberreste 
der  nordlichen  Seitenmoräne  des  alten  Ahrner  Gletschers;  ihr  Un- 
tergrund wird  von  Schutt  und  Steinen  gebildet,  welche  den  in 
der  Tiefe  verborgenen  festen  Fels  decken.  Der  Rothbach  hatte 
sich  durch  die  einst  wahrscheinlich  geschlossene  Terrasse  ein 
tiefes  Rinnsal,  eine  schmale,  von  sehr  steilen  Lehnen  begrenzte 
Schlucht  gegraben.  Ein  mächtiger  Schuttkegel,  dessen  Höhe  in 
Folge  der  seit  1857  neuerdings  von  Zeit  zu  Zeit  wiederholten 
Murbrüche  fortwährend  zunahm,  lag  am  Ausgang  der  Schlucht. 
Ostwärts  von  dem  Schuttkegel  steht  die  kleine  Häusergruppe  und 
Kirche  von  St.  Martin,  auf  der  westlichen  Abdachung  war  das 
Kupferschmelzwerk  des  Ahrner  Handels  erbaut,  unterhalb  welchem 
eine  sorgfaltig  gepflegte  Erlenau  und  feuchte  Wiesen  die  Thal- 
sohle bis  zum  Schuttkegel  des  Schwarzenbach  hin  bedeckten. 

Heute  ist  St.  Martin  ein  See,  aus  welchem  die  Häuser  und 
die  buschigen  Kronen  der  Erlen  herausragen,  die  Stelle  des  Schmelz- 
werks deutet  der  Kamin  eines  Hohofens,  jene  des  Hatmannhauses 
Kamin  und  Dachgiebel  an,  welche  aus  einer  grauweissen  Trüm- 
merhalde herausragen.  Die  Schlacht  des  Rothbachs  ist  breiter 
geworden  und  hat  sich  nach  oben  verlängert.  Wer  den  Schwar- 
zenstein  vom  Rotbbach  aus  bestieg,  erinnert  sich  mit  Vergnügen 
an  das  stille  Plätzchen  neben  dem  letzten  Bauernhause  (Roth- 
bacber),  wo  man  von  der  Welt  scheinbar  abgeschlossen  die  Herr- 
lichkeiten des  Hochgebirges  ringsum  bewundern  konnte.  Haus 
und  Scheune  sind  spurlos  verschwunden,  die  einst  dasselbe  umge- 

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12  Dr.  J.  Daimer. 

benden  Fluren  ebenso,  an  Stelle  der  lieblichen  Idylle  gähnt  dem 
Wanderer  eine  breite  Schlucht  entgegen,  welche  von  einem  Berge 
zum  anderen  reicht.  Die  Gegend  ist  so  verändert,  dass  man  sie 
nicht  mehr  wiedererkennt. 

Bedenkt  man,  dass  im  Lauf  des  Sommers  die  Zahl  der  Tage 
mit  messbarem  Niederschlag  eine  sehr  bedeutende  war  und  die 
Regenmenge  im  Bereich  des  Hauptkamms  eine  ungleich  bedeuten- 
dere gewesen  sein  muss,  als  hier  in  Taufers,  bedenkt  man  ferner, 
dass  das  Regenwasser  in  dem  ausgedehnten  Schuttboden  sich  ver- 
theilte  und  erst  in  bedeutender  Tiefe  Fels  oder  die  Fels  und 
Schutt  trennende  Lehmschichte  erreichte,  so  kann  man  nicht 
zweifeln,  dass  der  Boden  überall  von  Wasser  durchtränkt  sein 
musste.  Da  kamen  Mitte  August  die  bedeutenden  Regenmengen, 
kamen  die  grossen  Wassermassen  von  den  Hohen,  stürzten  in  die 
Schlucht  und  griffen  beiderseits  die  Lehnen  derselben  an,  was 
um  so  leichter  möglich  war,  als  dieselben  von  Schuttmassen  ge- 
bildet waren  und  nur  stellenweise  fester  Fels  vorragte.  Es  fiel 
dem  stürmischen  Bach  bei  der  reichen  Durchtränkung  des  Bodens 
um  so  leichter,  die  Seiten  der  Schlucht  zu  unterspülen  und  tiefer 
und  tiefer  zu  graben.  War  das  unten  einmal  im  Gang,  so  konnte 
die  kleine  Thalebene  beim  Rothbacher  sich  nicht  mehr  halten, 
immer  weiter  hinauf  erstreckte  sich  der  Graben.  Nicht  vom 
Gletscher  und  von  dessen  Moräne,  sondern  von  beiden  Seiten  der 
Rothbachklamm  stammt  die  colossale  auf  14  Millionen  cbm  ge- 
schätzte Schutt-  und  Steinmasse,  welche  das  Schmelzwerk  begrub. 
Vom  Gletscher  kam  das  Wasser  und  erst  iu  der  Schlucht  vor 
dem  Ausgang  des  Thals  wurde  der  mächtig  angeschwollene  Bach 
zum  Schlammstrom,  erst  hier  riss  er  Steine  und  Bäume  mit. 

Die  Erhöhung  des  früheren  Schuttkegels  beträgt  im  Mittel 
6 — 7  Klafter.  Es  ist  daher  ganz  leicht  erklärlich,  Jass  eine  so 
gewaltige  das  Thal  quer  absperrende  Masse  den  Bach  stauen  und 
oberhalb  zur  Entstehung  eines  Sees  Anlass  geben  musste.  Steht 
man  heute  auf  dem  Trippach-Schuttkegel  und  schaut  thalabwärts, 
so  sieht  man  wie  der  Rothbach-Schuttkegel  um  ein  bedeutendes 
höher  ist.  Daraus  kann  man  denn  auch  leicht  ermessen,  dass 
der  See  nur  durch  Ausfallung  im  Lauf  der  Zeit  verschwinden 
kann,  dass  man  durch  künstliche  Tieferlegung  der  Ausflussteile 
wohl    einen   niedrigeren  Wasserstand    aber  keine  Trockenlegung 

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Die  Katastrophe  in  den  ZiHerthaler  Alpen.  13 

des  Bodens  von  St  Martin  erzielen  konnte  und  dass  bei  nächster 
Gelegenheit  das  mühsam  gegrabene  Bachbett  wieder  mit  Steinen 
angefüllt  werden  müsste. 

In  der  Rothbachschlucht  herrscht  keineswegs  Rohe.  Die 
Lehnen  sind  sehr  steil,  Risse  und  Spalten  reichen  bis  zu  den 
Hansern  auf  dem  Rothberg  und  deuten  das  Gebiet  an,  welches 
im  Frühling  verschwinden  wird.  Selbst  im  Winter  kracht  und 
rmnort  es  in  der  Schlucht  noch  fort.  Da  giebt  es  keine  Hilfe, 
so  lange  nicht  der  natürliche  Böschungswinkel  erreicht  ist. 

In  Oberluttach  begrenzt  sich  dieses  Ueberschwemmungsgebiet, 
auf  dessen  untersten  Theil  auch  der  Schwarzenbach  Einfluss  hatte. 

Das  nächste,  aber  weniger  ausgedehnte  Ueberschwemmungs- 
gebiet umfas8t  die  kleine  Thalebene  vor  Luttach.  Der  Weissen- 
bach  im  Verein  mit  dem  Ahrnbach  durchbrach  die  niedrigen, 
schlecht  eingehaltenen  Dämme,  breitete  die  Sand  und  Schlamm 
führenden  Fluthen  über  der  Thalsohle  aus  und  bedeckte  die 
Culturgründe  mit  mächtigen  Sandschichten.  Grosse  Steinblöcke 
fehlen  in  diesem  Gebiet,  jene  welche  der  Rothbach  geführt  hatte, 
blieben  im  obern  Theil  des  früher  genannten  Uebersehwemmungs- 
gebiets  liegen,  der  Weissenbach  lagerte  die  seinen  auf  seinem 
Schuttkegel  ab.  Dort,  wo  das  Thal  sich  verengt,  am  südlichen 
Ende  der  Haxau,  begrenzte  sich  dieses  zweite  Ueberschwem- 
mungsgebiet. 

Das  Thal  bleibt  nun  eng,  wohl  trat  der  angeschwollene 
Bach  über  seine  Ufer,  beschädigte  stellenweise  die  Strasse  und 
riss  in  den  Weg  tretende  Ecken  der  Ufer  fort,  wesentliche  Schä- 
den waren  aber  da  nicht  zu  verzeichnen.  Erst  dort,  wo  die  alte 
Strasse  anstieg,  der  Bach  in  der  Tiefe  durch  eine  Schlucht  seinen 
Lauf  zu  nehmen  gezwungen  wurde,  beginnt  das  dritte  ausgedehn- 
teste Ueberschwemmungsgebiet,  in  dessen  Bereich  das  Dorf  Sand, 
die  ganze  östliche  Hälfte  und  der  südliche  Theil  des  Tauferer 
Bodens  mit  Winkel  und  Keniaten  kamen.  Colossale  Barricaden 
von  Steinen  und  Bäumen  waren  in  Sand  aufgethürmt,  2— 3  m 
und  darüber  tief  standen  die  Häuser  im  Schutt  und  Sand,  da 
fehlte  ein  Gebäude,  dort  war  ein  anderes  dem  Einsturz  nahe, 
kein  noch  so  kleines  Stückchen  Grün  war  mehr  zu  entdecken. 
Durch  die  werthvollsten  und  fruchtbarsten  Feldgründe  zogen  Arme 
des  Baches,    von   Steindämmen,    die   das  Wasser   selbst    gebaut, 


14  Dr.  J.  Daimer. 

begrenzt.  Je  weiter  nach  0.  and  nach  S.,  desto  weniger  Steine, 
desto  tiefer  der  Sand,  welcher  je  nach  Stromungsgeschwindigkeit 
des  Wassers  hier  grober,  dort  feiner  ist.  Dem  Band  der  An 
entlang  weist  die  Sandschichte  die  grösste  Mächtigkeit  auf,  sie 
ist  dort  über  mannestief. 

Die  Katastrophe  im  Ahrnthal  hatte  nur  zur  Folge,  dass 
Wasser  und  Baumstämme  nach  Taufers  kamen,  die  Steine  blieben 
schon  im  Ahrnthal  liegen,  denn  vergebens  sncht  man  nach 
solchen  in  der  Thalenge  zwischen  Luttach  und  dem  Pranter- 
bauernhof.  In  der  Nähe  dieses  und  gegenüber  dem  Schloss 
Taufers  fielen  zuerst  einzelne  kleine  Strecken  der  Strasse  dem 
Wasser  zum  Opfer.  War  einmal  eine  Bresche  gebrochen,  so 
stürzten  von  dieser  thalaus-  und  thaleinwärts  die  angrenzenden 
Partien  ein,  immer  breiter  wurden  die  Brüche,  die  Berglehne  und 
der  Schuttkegel  des  Pranterbachs  wurden  in  immer  grosserer 
Ausdehnung  angegriffen.  Bäume,  Erde,  Schutt  und  Steine  wur- 
den von  dem  entfesselten  Elemente 'fortgerissen.  Jedem,  der  an 
jenen  Tagen  in  Taufers  war,  wird  das  Dröhnen  und  Krachen, 
der  eigentümliche  Geruch  und  das  Zittern  des  Bodens  unver- 
gesslich  bleiben. 

Nicht  die  Zerstörung  der  Dämme  war  die  nächste  Ursache 
der  Ueberschüttung  der  Dörfer  Sand,  Keniaten  und  des  Tauferer 
Bodens.  Nahezu  24  Stunden  lang  waren  gewaltige  Wassermengen, 
ohne  nennenswerthen  Schaden  anzurichten,  an  Sand  vorüberge- 
gangen, der  Ausbruch  des  Wassers  aus  dem  See  in  St.  Martin 
hatte  am  16.  ein  noch  bedeutenderes  Anschwellen  des  Baches 
verursacht,  aber  thalauswärts  keine  Verwüstungen  verursacht. 
Die  immerfort  in  grosser  Menge  vom  Wasser  mitgerissenen  Holz- 
und  Steinmassen  lagerten  sich  zunächst  in  der  Erlenau,  welche 
von  Winkel  thalauswärts  die  Bachufer  umsäumt,  ab,  erhöhten 
die  Sohle  des  Bachbetts,  da  von  der  Einmündung  des  Reinbachs 
an  das  Gefäll  des  Bachs  ein  geringes  wurde.  Nachdem  so  das 
Bachbett  schon  am  16.  ein  höheres  geworden,  in  der  Nacht  vom 
16.  auf  den  17.  die  Berglehne  am  rechten  Bachufer  von  Sand 
thaleinwärts  immer  mehr  unterspült  wurde  und  die  Wälder 
samrat  dem  Boden  vom  Bach  davongeführt  wurden,  kam  immer 
neues  AuffQllungsmaterial  nach,  die  durch  das  immer  höher  wer- 
dende   Bachbett    niedrig    gewordenen    Uferdämme    konnten    das 

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Die  Katastrophe  in  den  Zillerthaler  Alpen.  15 

WasBer  nicht  mehr  fassen,  es  lief  aber,  zuerst  in  Keniaten,  dann 
immer  weiter  oben,  endlich  brach  es  in  das  Dorf  Sand  ein.  Als 
der  Bach  einen  geraden  Lauf  gefunden,  grub  er  sich  tiefer  und 
tiefer  ein,  die  Dämme  fielen  ihm  zum  Opfer.  Dann  sperrten 
wieder  Steine  und  Bäume  den  Lauf  auf  der  einen  Seite  ab,  an 
der  niedrigsten  Uferstelle  trat  das  Wasser  neuerdings  über,  so 
dass  am  Ende  die  Zahl  der  Rinnsale  und  Arme  des  Baches  eine 
mehrfache  wurde. 

Das  Ausbrechen  des  Sees  von  St.  Martin  am  17.  früh  hatte 
um  insofern  noch  Bedeutung,  dass  die  Wassermenge  stieg  und 
mit  vermehrter  Gewalt  noch  bedeutender  die  ohne  Schutz  preis- 
gegebene rechtsseitige  Berglehne  angriff.  Der  Beweis,  dass  aus 
dem  Ahrnthal  kein  Stein  von  einigem  Umfang  nach  Taufers 
kam,  ist  in  dem  Fehlen  von  Steinen  in  den  Ablagerungen  thal- 
auswärts  von  Luttach  und  in  dem  Material  gegeben,  welches  in 
Sand  und  auf  dem  oberen  Theil  des  Tauferer  Bodens  abgelagert 
wurde.  Es  waren  Schieferblöcfte,  während  die  Wildbäche  in  Ahm 
doch  Gneissblöcke  lieferten. 

So  verderblich  nun  auch  die  Steine  waren,  darf  doch  ihr 
Nutzen  nicht  verkannt  werden.  Innerhalb  kurzer  Zeit  waren  die 
Häuser  von  Sand  ringsum  mit  Steinwällen  umgeben.  Dadurch 
wurde  manches  Haus  vor  dem  Einsturz  bewahrt,  ohne  dieses  aller- 
dings sonst  gar  nicht  erwünschte  Schutzmittel  wären  nahezu  alle 
Häuser  von  Sand  dem  Elemente  zum  Opfer  gefallen.  Um  so 
mehr  Schaden  richteten  die  Baumstämme,  welche  mit  Wurzeln 
und  Kronen  daherkamen,  an,  sie  wirkten  wie  Mauerbrecher,  und 
man  konnte  Bäume  sehen ,  welche ,  nachdem  sie  drei  starke 
Mauern  durchbrochen  hatten,  mitten  in  einem  Hause  liegen  blieben. 
Die  Mauern  der  stärksten  Häuser  zitterten,  wenn  diese  Mauer- 
brecher anstiessen. 

Unberechenbaren  Schaden  hat  dieses  Elementarereigniss  in 
zwei  grossen  Alpenthälern  angestiftet,  manche  Schäden  werden 
noch  in  der  Zukunft  als  Folgen  desselben  hervortreten.  Gross 
war  aber  auch  die  Theilnahme  auf  allen  Seiten,  und  wahrhaft 
grossartig  waren  auch  die  Unterstützungen,  welche  den  Verun- 
glückten durch  den  Alpen  verein  zukamen. 

•Vieles  wird  sich  bessern,  Manches  ausgleichen  lassen,  aber 
trotz  allem  geht  die  Bevölkerung,   welche  betroffen  wurde,   einer 


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16  Dr.  J.  Daimer,  die  Katastrophe  in  den  Zillerfchaler  Alpen. 

schweren  Zukunft,  der  Verarmung  entgegen.  Es  kann  das  nicht 
auffallen,  wenn  man  sich  vergegenwärtigt,  dass  Reichthum  in 
diesen  Thälern  keine  Statte  fand,  wo  der  Besitz  eines  Kapitals 
von  6 — 800.fi.  bei  den  gegebenen  örtlichen  Verhältnissen  schon 
auf  das  Prädicat  »Reich«  Anspruch  gab. 

Trotzdem  werden  wenigstens  hier  in  Taufers  alle  Anstreng* 
ungen  gemacht,  wieder  in  geordnete  Verhältnisse  zu  kommen. 
Bis  zum  Beginn  der  Reisezeit  wird  die  neue,  in  den  Felsen  ge- 
sprengte Strasse,  werden  die  mächtigen  Dämme,  welche  das  Dorf 
Sand  schützen  sollen,  vollendet  sein,  der  Bach  eine  zweckmäs- 
sige Richtung  erhalten,  es  wird  die  Regulirung  des  Thalbachs 
von  der  Einmündung  des  Reinbachs  thalauswärts  bis  über  Gais 
in  Angriff  genommen  werden.  In  Sand  selbst  wird  von  den 
Schäden,  die  das  Wasser  1878  augerichtet,  wenig  oder  gar  nichts 
mehr  zu  sehen  sein. 

Ein  Wesentliches  trug  der  Alpenverein  bei,  dass  solches 
erzielt  werden  kann  und  es  sei  allen  Jenen,  welche  zur  Unter- 
stützung der  Verunglückten  beitrugen,  Namens  dieser  hier  noch- 
mals der  innigste  Dank  ausgedrückt. 


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Das  Phänomen  des  Zirknltzer  Sees  und  die 
Karstthäler  Ton  Krain. 

Ton  Professor  Wilhelm  Urbas  in  Triest. 

Vortrag  gehalten  in  der  Section  Küstenland. 


Die  Periodicität  des  Zirknitzer  Sees  hat  einerseits  zu  so 
abenteuerlichen  Märchen  Veranlassung  gegeben,  dass  selbst  das 
gläubigste  Gemüth  dieselben  nicht  gern  aufnehmen  mag,  ander- 
seits aber  so  gewagte  Erklärungen  gefunden,  dass  auch  der  Laie 
ihnen  nicht  recht  trauen  will.  Den  vermeintlichen  Wundersee 
von  jenen  Märchen  zu  entkleiden  und  das  eigentümliche  Phä- 
nomen auf  eine  möglichst  einfache  Weise  zu  erklären,  ist  der 
Zweck  dieser  Arbeit.  Ich  muss  dabei  freilich  etwas  weiter  aus- 
holen, da  es  mir  der  bessern  Einsicht  wegen  nothwendig  erscheint 
ausser  dem  Zirknitz-Thal  noch  einige  andere  in  gleichen  oder 
doch  ähnlichen  geologischen,  klimatischen  und  hydrographischen 
Verhältnissen  befindliche  Thäler  in  den  Bereich  der  Betrachtung 
zu  ziehen;  möchte  aber  nebenbei  auch  noch  denjenigen,  welche 
diese  Gegenden  für  eine  terra  incognita  halten,  diesen  Glauben 
dadurch  benehmen,  dass  ich  alles  dasjenige  anführe,  was  über 
dieselben  bereits  feststeht  —  auf  die  Gefahr  hin,  dass  ich  Eulen 
nach  Athen  trage- 

Der  Innerkrainer  Karst  wird  gegen  NO  von  einer  Reihe 
von  Thälern  begränzt,  die,  durch  unterirdische  Wasserläufe  in 
Verbindung  stehend,  ebenso  viele  von  SO  gegen  NW  sich  hin- 
ziehende Etagen  bilden.-  Die  oberste  dieser  Etagen  ist  das  Schnees 
berg-Laaser  Thal  mit  einer  mittlem  Erhebung  von  555  m ;  die 
zweite  das  Thal  von  Zirfcnitz,  im  Mittel  542  m  hoch;  die  dritte 
endlich  das  Thal  von  Planina,  mit  nur  etwa  380  m  Seehöhe. 

Zeitschrift  1879.  2 


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18  W.  Urbas. 

Was  die  horizontale  Ausdehnung  betrifft,  so  sind  die 
drei  Thäler  ebenfalls  sehr  verschieden;  namentlich  ist  die  Fläche 
des  mittleren  grösser  als  die  der  beiden  andern  zusammengenommen. 
Es  umfasst  nämlich  das  Schneeberg-Laaser  Thal  nicht  ganz  50  qkni, 
das  Planina-Thal  nur  wenige  ha  darüber,  das  Thal  von  Zirknitz 
dagegen  mehr  als  150  qkm. 

Wie  die  räumliche  Ausdehnung  dieser  Thäler  eine  grosse 
Mannigfaltigkeit  zeigt,  ebenso  verschieden  ist  ihre  Bewässerung; 
nur  darin  gleichen  sich  alle  drei,  dass  sie  den  Tagesgewässern 
keinen  freien  Abzug  gestatten.  Während  aber  das  Laaser  Thal 
lediglich  von  den  zwei  Quellbächen  des  Oberch,  das  Planina-Thal 
nur  von  der  Unz  durchzogen  wird,  sammeln  sich  im  Zirknitz- 
Thal  nicht  nur  die  Gewässer  des  eben  genannten  Oberch,  der 
Stebesica  und  des  Zirknitzbaches ,  sondern  noch  andere  theils 
ober-,  theils  unterirdischer  Rinnsale.  Die  Folge  davon  ist,  dass 
die  tiefern  Stellen  dieses  Thaies  zeitweilig  zum  Seebecken  werden, 
das  östliche  Ufer  des  letztern  versumpft  ist  und  nur  etwa  zwei 
Drittheile  der  Ebensole  bleibend  fftr  die  Kultur  gewonnen  werden 
konnten.  * 

Dass  alle  drei  Thäler  Massen  von  alluvialer  Anschwemmung 
aufweisen,  ist  begreiflich;  im  übrigen  sind  in  den  beiden  obern 
Thälern  Hallstätter  und  Esino-Schichten  die  vorherrschenden, 
nur  sind  dieselben  vielfach  von  Baibier  Schichten  durchbrochen. 
Letzteres  ist  namentlich  in  jenem  über  1090  m  hohen  Querrücken 
der  Fall,  welcher  das  Laaser  vom  Zirknitzer  Thal  trennt,  und 
durch  welchen  sich  der  Oberch  einen  etwa  3  km  langen  Tunnel 
gegraben  hat.  Eocene ,  im  Mittel  kaum  450  m  hohe  Hügel 
scheiden  wieder  das  Zirknitz-Thal  von  jenem  von  Planina  ab ; 
unter  diesen  führt  der  Rakek  einen  Theil  der  Gewässer  des 
Zirknitzer  Thals  der  etwa  71/*  km  entfernten  Unz  zu.  Bossfelder 
Schichten  mit  dem  bis  1266  m  ansteigenden  Javornik  begränzen 
das  Zirknitz-Thal  im  W.,  Guttensteiner  Schichten  mit  der  grotesken 
1113  m  hohen  Slivnica  bilden  gegen  0.  die  Mark  desselben. 

Die  östlichen  Bänder  dieser  Thäler,  namentlich  die  des  Laaser 
und  des  Zirknitz-Thales ,  gewähren  übrigens  mit  ihren  sanftern* 
theils  schön  bewaldeten,  theils  gut  angebauten,  zahlreich  bewohnten 
Hängen  der  Jura-  und  der  Triasforwation  dem  Auge  einen 
äusserst  freundlichen  Anblick ;  während  sich  von  den  im  W.  vor* 

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Das  Phänomen  des  Zirknitzer  Sees.  19 

gelagerten  Höhen,  über  die  niedrigem  Wände  von  Nummuliten- 
8andstein,  dem  Beschauer  nur  eine  trostlose  Aussicht  eröffnet 
Auf  die  unwirklichen  Kreidekalke  der  mit  den  genannten  drei 
Thalern  parallelen  Karstplateaus. 

Das  Klima  dieser  Thäler  ähnelt  in  den  meisten  Stücken 
dem  Klima  des  unter  gleicher  Breite  ziehenden  Poikthals;  nur 
ist  die  Temperatur  des  letztern  etwas  niedriger,  sein  Dunstgehalt 
etwas  geringer,  was  einestheils  aus  der  mehr  offenen  Lage  des- 
selben herzuleiten,  anderntheils  aus  dem  heftigem  Auftreten  der 
Bora  zu  erklären  ist.  Die  mittlere  Jahrestemperatur  beträgt  -j- 
9.6°  C.  nnd  zwar  im  Frühling  +  9.2°,  im  Sommer  +  18.8°,  ira 
Herbst  -+-  10  °,  im  Winter  +  0.4  °.  Der  wärmste  Monat  ist  meist 
der  Juli  mit  19.5  °  C. ;  das  Maximum  jedoch  erreicht  die  Tempe- 
ratur gewöhnlich  erst  im  August,  und  zwar  nach  siebenjährigem 
Durchschnitt  mit  29.8  °  C.  Der  kälteste  Monat  ist  in  der  Regel 
der  Januar  mit  —  0.5  °  G. ;  das  Minimum  aber  zeigt,  nach  dem 
genannten  Durchschnitt,  der   gleiche  Monat   mit  —  12.1°  C. 

Der  mittlere  Barometerstand  beträgt  im  Zirknitz-Thal  314'", 
der  Dunstgehalt  der  Atmosphäre  im  Durchschnitt  78%. 

Die  Niederschläge  erreichen  im  Jahresmittel  eine  Höhe 
tou  55",  betragen  also  mehr  als  in  irgend  einem  Landstriche 
am  Mittelmeer,  das  Tolmeinisohe  etwa  ausgenommen.  Von  diesen 
entfidlen  41  °/o  allein  auf  den  Herbst,  nur  18.5  %  auf  den  Sommer, 
18.9  °/o  auf  den  Winter  und  21.6  °/o  auf  das  Frühjahr.  Durch- 
schnittlich gibt  es  in  diesen  Thälern  jährlich  150  Tage  mit  atmo- 
sphärischen Niederschlägen;  die  meisten  von  ihnen  entfallen  auf 
das  Frühjahr,  nur  sind  zu  dieser  Zeit  die  Niederschläge  weniger 
ergiebig  als  die  herbstlichen  Regen,  welche  nicht  selten  wolken- 
bruchartig  niedergehen.  Unter  jenen  150  Tagen  zählt  man  32 
solche  mit  Schneefall,  von  denen  wieder  die  meisten  auf  den 
Februar  kommen.  Tage  mit  Nebel  zählt  man  65  im  Jahr,  die 
meisten  im  November.  Gewitter  kommen  jährlich  an  40  vor,  am 
häufigsten  im  Juli ;  solche  mit  Hagelschlag  4  bis  5. 

Der  vorherrschende  Wind  ist  der  Ostwind,  namentlich  in 
den  Frühlings-  und  Sommermonaten;  zunächst  machen  sich  dann 
im  Laaser  nnd  Planina-Thal  die  Westwinde,  im  Zirknitz-Thal  die 
Nordostwinde  geltend.  .Auch  die  übrigen  hier  geschilderten  klima- 
tischen   Verhältnisse    sind    selbstverständlich    nicht   in    gleicher 


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20  W.  Urbas. 

Weise  auf  alle  drei  Thäler  zu  beziehen,  da  ja  ihre  gesammte 
Längenausdehnung  von  SO  gegen  NW  nicht  weniger  als  30  km 
beträgt.  Aber  nicht  nur  die  verschiedene  geographische  Breite 
derselben,  sondern  auch  die  geringere  Ausdehnung  und  strengere 
Abgeschlossenheit  der  beiden  äussern  Thäler,  die  höhere  Lage 
des  Laaser,  die  dichtere  Bewaldung  des  Planina-Thals,  die  ungleiche 
Bewässerung  der  drei  Mulden,  sowie  andere  bestimmende  Einflüsse 
müssen  mancherlei  Modifikationen  jener  Verhältnisse  zur  Folge 
haben.  Das  Gesagte  gilt  hauptsächlich  von  dem  mittlem  und 
zugleich  grössten,  dem  Zirknitz-Thal,  das  wir  hier  vor  den  andern 
ins  Auge  fassen. 

Die  Natur  hat  wohl  diese  Gegenden  mit  mannigfaltigen  Wun- 
dern ausgestattet,  aber  um  so  sparsamer  mit  jenen  Gaben  bedacht, 
welche  das  Leben  der  Menschen  bedingen.  Zu  den  erstem  darf 
man  wohl  mit  Recht  jene  eigentümlichen  unterirdischen  Gewölbe 
rechnen,  an  denen  die  Natur  seit  Jahrtausenden  unablässig  fort- 
baut, ohne  doch  dieselben  je  zu  einem  Abschlüsse  zu  bringen,  — 
wir  meinen  die  durch  ihre  grossartigen  Tropfsteinformen  merk- 
würdige Höhle  von  Planina,  welche  über  600  m  lang,  stellenweise 
an  20m  breit  und  30— 70m  hoch  ist;  ferner  die  wildromantische 
wegen  der  trümmerartig  zerklüfteten  Decke  hoch  interessante 
Höhle  von  St.  Kanzian,  in  welcher  der  Rakek  sich  verliert;  und 
schliesslich  die  im  Laaser  Thal  gelegene,  ob  ihres  Wasserreich- 
tums nicht  weniger  als  ob  ihrer  ungewöhnlichen  Gebilde  äusserst 
sehenswerthe  Kreuzberghöhle.  Und  gehören  hieher  nicht  auch 
jene  eigenthümlichen  Wesen,  welche  die  genannten  Souterrains 
bewohnen? 

Wie  reich  die  Fauna  dieser  unterirdischen  Bäume  ist,  darf 
schon  daraus  geschlossen  .werden,  dass  der  verdiente  krainische 
Entomolog  Ferdinand  Schmidt  in  der  Laibacher  Museal- Ver- 
sammlung am  16.  März  1859  von  den  zehn  damals  bekannten 
Arten  des  blinden  Laufkäfers  Anophthalmus  nicht  weniger  denn 
sieben  als  Erain  angehörend  bezeichnete.  Im  zweiten  Jahresheft 
des  krainischen  Museal-Vereins  1858  S.  40 — 53  zählt  der  uner- 
müdliche Grottenforscher  Heinrich  Hauffen  eine  lange  Reihe 
von  niederen  Thieren  auf,  die  er  in  den  Grotten  und  Höhlen  von 
Krain  gefunden;  darunter  viele  Species  der  Kleinohrschnecke 
(Carycliium),  mehrere  Arten  von  Adelops,  den  seltenen  Grotten- 

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Das  Phänomen  des  Zirknitzer  Sees.  21 

ftVorpion,  den  augenlosen  Höhlenkrebs  (Trogloearis  Schmidtü)  u.  a. 
\m  Wiener  zoologisch-botanischen  Verein  berichtete  am  5.  Januar 
1859  der  berühmte  Ichthiolog  Dr.  Rudolf  Kner  über  eine  Eigen- 
thümlicbkeit  der  Pfrille  (Phoxinus.laevis),  einer  kleinen  Fischart, 
deren  Leuchten  im  Brunnen  des  Schlosses  Schneeberg  in  Inner- 
krain  vielfach  beobachtet  worden  sei.  Das  Phänomen  des  Leuch- 
ten« gehe  bei  einigen  Individuen  von  vier,  bei  andern  von  sechs 
Punkten  ans,  und  zwar  jederseits  von  der  Gegend  über  der  Kiemen- 
spalte und  von  der  Basis  der  Brust-  und  Bauchflossen;  es  sei 
oft  so  bedeutend,  dass  es  selbst  bei  Tageslicht  wahrgenommen 
werde.  Und  wer  kennt  nicht  den  in  den  unterirdischen  Gewässern 
Krains  lebenden  Olm,  dessen  feinverzweigter  Gefassbau  zuerst  1842 
von  Hyrtl  genauer  untersucht  wurde,  nachdem  die  gröbere  Ana- 
tomie desselben  bereits  von  Rusconi  in  seinem Saggio  sul  proteo 
anguineo  geliefert  worden  war.  Hyrtl  hat  später,  auf  Grund- 
lage genauester  Untersuchungen,  eine  längere  Abhandlung  über 
den  Proteus  in  Müller's  Archiv  veröffentlicht,  den  von  andern 
durch  Kiemen  athmenden  Amphibien  in  auffallender  Weise  ab- 
weichenden Bau  der  Nieren,  der  Leber  und  der  Darmhäute  aus- 
führlich beschrieben,  sowie  die  merkwürdige  Uebereinstimmung 
des  Proteus-Skelettes  mit  jenem  des  antidiluvianischen  Ichthio- 
saurus  hervorgehoben. 

Doch  nicht  nur  der  Zoologe,  auch  der  Botaniker  findet 
in  diesen  Räumen  seine  Ausbeute.  Im  Anfang  der  fünfziger 
Jahre  hat  der  österreichische  Naturforscher  Pokorny  in  einem, 
in  den  Verhandlungen  des  Wiener  zoologisch-botanischen  Vereins 
veröffentlichten  Artikel  über  „die  unterirdische  Flora  der  Karst- 
höhlen" auf  die  in  diesen  Räumen  vorkommenden  Pflanzen  auf- 
merksam gemacht.  Es  sind  dies  grösstenteils  Pilze,  welche  bald 
nur  unvollkommen,  bald  wie  das  Oeonium  stuposum  Pers.  mon- 
strös ausgebildet,  sich  meist  auf  faulem  Holz,  das  in  die 
Grotten  geschwemmt  worden,  entwickeln,  dabei  aber  in  so  zahl- 
reichen, eigenthümlichen  Arten  auftreten,  dass  man  von  einer 
eigenenen  Flora  der  Earsthöhlen  recht  wohl  sprechen  kann.  Eine 
besondere  Eigenschaft  der  genannten  Pilze  ist  die,  dass  sie,  an- 
gezündet, wie  präparirter  Feuerschwamm  fortglimmen. 

Nur  der  Vollständigkeit  wegen  erwähnen  wir  noch,  dass 
auch  der  Mineraloge  nicht  ohne  Befriedigung  diese  Gegenden 

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22  W.  Urbas. 

besuchen  wird.  Dieser  braucht  nicht  einmal  jene  unheimlichen 
Abgründe  zu  durchkriechen;  dem  freundlichem  Lichte  der  Berge 
zugewandt  findet  er  auf  der  den  Zirknitzer  See  in  NO  be- 
herrschenden Slivnica  schöne,  wasserhelle  Quarzkrystalle,  welche 
sich  durch  Einschlüsse  von  Manganoxyd,  Kalkspathrhomboedern 
u.  dgl.  auszeichnen. 

An  sogenannten  Naturwundern  also  fehlt  es  diesen  Gegenden 
durchaus  nicht.  Allein  der  322  qkm  begreifende  Bezirk  Planina, 
zu  welchem  auch  der  nördliche  Theil  des  Zirknitz-Thales  gehört, 
hat  nur  3495  ha  Ackerland,  also  nicht  ganz  11  °/o  der  gesammten 
Bodenfläche;  der  523  qkm  umfassende  Bezirk  Laas  aber,  zu  dem 
der  übrige  südliche  Theil  des  Zirknitz-Beckens  gerechnet  wird, 
hat  im  ganzen  nur  2909  ha  urbaren  Bodens,  was  etwa  5  V*  °/o  der 
Gesammtfläche  ergibt.  Namentlich  im  letztern  Bezirk  also  ist 
das  Erträgniss  der  Bodencultur  ein  äusserst  geringes,  und  da 
auch  die  Gewerbsthätigkeit  kaum  dem  nächsten  Bedürfniss  ent- 
spricht*); so  ist  es  wohl  begreiflich,  dass  auch  die  Population 
verhältnissmässig  eine  nur  geringe  und  die  Zunahme  derselben 
kaum  nennenswerth  ist.  Es  kommen  im  Bezirk  Planina  3638, 
im  Bezirk  Laas  gar  nur  1704  Einwohner  auf  100  qkm,  während 
die  relative  Bevölkerung  Innerkrains  für  die  genannte  Fläche 
3903  Seelen  beträgt.  Es  muss  jedoch  bemerkt  werden,  dass  die 
eben  geschilderten  Verhältnisse  von  Productivität  und  Population 
für  das  Gesammtterritorium  der  beiden  genannten  Bezirke  gelten, 
welche  ja  einen  beträchtlichen  Theil  des  mittlem  Karstzuges, 
namentlich  der  ausgedehnten  Plateaus  des  Innerkrainer  Schnee- 
berges und  des  Birnbaumer  Waldes  einbegreifen.  Wesentlich 
anders  erscheinen  diese  Verhältnisse,  wenn  man  nur  die  drei 
Thäler  ins  Auge  fasst;  es  enthalten  dieselben  viel  fruchtbaren 
Ackergrund,  auf  welchem  vornemlich  Mais,  Hirse,  Buchweizen 
und  Flachs  gebaut  werden ,  nur  dass  die  Ernten  häufig  durch 
Hagelschlag    und   Hochwasser    gefährdet   sind.     Die   günstigem 


*)  Die  in  früheren  Zeiten  auf  dem  Javornik  bestandene  Glasfabrik  ist  ein- 
gegangen, und  die  sonst  ziemlich  schwunghaft  betriebene  Pottaschenerzeugung 
bat  neuerlich  der  Verfertigung  von  Sagehölzern  und  der  Fabrikation  von  Holz- 
essig sammt  Nebenproducten  Platz  gemacht.  Nur  nebenbei  mag  noch  erwähnt 
werden,  dass  vom  Zirknitzer  See  jährlich  Tausende  von  Centnern  Eis  nach 
Triest,  ja  sogar  nach  Bombay  verführt  werden. 


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Das  Phänomen  des  Zirknitxer  Sees.  23 

Terrainverhältnisse  dieser  Thäler  ermöglichen  selbstverständlich 
auch  eine  zahlreichere  Bewohnang.  Es  umfasst  das  obere  Thal 
nicht  weniger  als  zehn  Ortschaften,  darunter  das  Städtchen  Laas 
mit  800,  Altenmarkt  mit  350  Einwohnern.  Das  mittlere  Thal 
enthält  sogar  dreizehn  grössere  oder  kleinere  Orte,  darunter  den 
Marktflecken  Zirknitz  mit  1500  Einwohnern.  Das  untere  Thal 
bat  nnr  sechs  Ortschaften,  darunter  den  Marktflecken  Planina 
mit  900  Einwohnern. 

Das  wäre  im  allgemeinen  dasjenige,  was  sich  über  den  heu- 
tigen Zustand  dieser  Thäler  sagen  lässt ;  aber  dieselben  haben 
auch  ihre  Geschichte.  Es  wird  behauptet,  dass  der  Zirknitzer 
See  Strabo's  Lacus  lugeus  sei ;  man  vermuthet  weiter  mit 
Grund,  dass  das  heutige  Dorf  Metlje,  NO  von  Laas,  an  der  Stelle 
des  einstigen  Metullums  stehe,  jener  befestigten  Stadt  der  Japoden, 
welche  der  römischen  Kriegskunst  einen  so  hartnäckigen,  wenn 
auch  schliesslich  erfolglosen  Widerstand  entgegensetzte;  das  alte 
Terpo  aber  dürfte  wohl  nirgend  anders  zu  suchen  sein  als  auf 
jenem  Höhenzug,  der  das  Laaser  Thal  von  jenem  von  Zirknitz 
trennt  Zahlreiche  Funde  römischer  Anticaglien  rechtfertigen  diese 
Annahme;  ja  die  Ueberreste  römischer  Strassenbauten  haben  die 
in  jenen  alten  Zeiten  stattgehabte  Verbindung  des  Laaser  Thals 
mit  dem  nahezu  unter  gleichem  Meridian  gelegenen  Aemona  als 
unläugbar  dargethan.  In  der  Geschichte  dieser  Gegenden  weiter 
blätternd,  finden  wir,  dass  schon  im  13.  Jahrhundert  von  der 
Pfarre  Zirknitz  urkundlich  die  Rede  ist.  Nach  dem  Laibacher 
Diöcesan-Katalog  stammt  die  Kirche  dieses  Marktfleckens  aus  dem 
Jahr  1261,  jene  von  Altenmarkt  aus  dem  Jahr  1298.  Ein  hef- 
tiges Erdbeben,  das  1511  Krain  heimsuchte  und  den  Einsturz 
mehrerer  Gebäude  im  Lande  veranlasste,  übte  seine  zerstörende 
Wirkung  auch  auf  das  Schloss  Haasberg  im  Planina-Thal.  In 
einer  Urkunde  dd.  Wien  2.  November  1533  bestätigt  Erzherzog 
Ferdinand  (der  nachmalige  Kaiser  Ferdinand  I.)  dem  Cisterzienser- 
Kloster  Sittich  das  demselben  bereits  von  Kaiser  Friedrich  III.  er- 
tbeüte  Recht  des  Fischfangs  im  Zirknitzer  See.  1567  dehnte  Erz- 
herzog Karl  dieses  Privilegium  des  Stiftes  Sittich  sogar  auf  alle 
Gewässer  Krains  und  der  Windischen  Mark  aus.  Das  genannte 
Monopol  ging  jedoch  später  zum  Theil  auf  das  Karthäuserkloster 
sogleich  Archidiakonat  Freudenthal  über,  dem  die  Pfarre  Zirknitz 

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24  W.  Urbar 

seit  dem  Ende  des  14.  Jahrhunderts  incorporirt  war.*)  Doch 
scheint  auch  dieses  Kloster  sich  nicht  ungestört  seiner  Rechte 
erfreut  zu  haben;  denn  1706  fand  sich  der  Prälat  Anseimus, 
1712  und  1713  der  Prälat  Andreas  genöthigt,  mit  Joh.  Ant. 
Josef  Forsten  zu  Eggenberg  und  Landeshauptmann  von  Krain 
wegen  der  Fischerei  im  Zirknitzer  See  Vergleiche  einzugehen**), 
Besonders  der  letztere  geschah  zu  rechter  Stunde;  denn  als  im 
darauffolgenden  Jahr  (1714)  der  Zirknitzer  See  kurz  vor  der 
Fastenzeit  ablief,  wurden  dabei  so  viele  Fische  gefangen,  wie  seit 
Menschengedenken  niemals.  Nicht  nur  ganz  Krain,  sondern  auch 
die  Nachbarländer  wurden  damit  versehen ;  der  Abt  von  Freuden- 
thal allein  erhielt  zwanzig  Fässer  davon. 

Interessant  dürfte  schliesslich  noch  die  Mittheilung  sein,  daas 
bis  zum  Jahr  1787  die  genannten  drei  Thäler  kirchlich  zum  Erz- 
bisthum  Görz  gehorten***),  wie  noch  heutzutage  die  politische 
Eintheilung  mit  der  kirchlichen  nicht  übereinstimmt.  Während 
nämlich  das  Zirknitz-Thal  zwischen  die  zwei  Bezirke  Laas  and 
Planina  getheilt  ist,  begreift  das  Dekanat  Zirknitz  nicht  nur  alle 
drei  Thäler  in  sich,  sondern  reicht  noch  weit  über  dieselben 
hinaus,  indem  es  eine  Anzahl  von  ungefähr  21000  Seelen  umfasst. 

Inwiefern  die  Bewohner  dieser  Gegenden  am  politischen  Leben 
ihrer  Stammgenossen  theilgenommen ,  inwieweit  dieselben  z.  B. 
bei  der  Reformation,  bei  den  Bauernaufständen  mitgewirkt,  in 
welchem  Grade  sie  durch  die  Türkeneinfalle  beunruhigt  wurden, 
darüber  gibt  die  Geschichte  Krains  Aufschluss.  Was  aber  auch 
über  diese  Thäler  gesagt  werden  mag,  das  meiste  Interesse  wird 
wohl  immer  das  Zirknitzer  Thal  mit  seinem  geheimnissvollen  See, 
über  den  schon  eine  eigene  Literatur  besteht,  für  sich  in  Anspruch 
nehmen.  i 

Beweglichere  Gemüther  sprechen  ihr  Staunen  über  die  ver- 
meintlichen Wunder  des  Zirknitzer  Sees  in  Versen  aus.     So  preist 

•)  Kl  uns  Archiv  IL  8.  125. 
**)  Kluns  Archiv  II.  S.  133  und  184. 

***)  Das  Erzbisthum  Görz  trat  seit  seiner  Errichtung  1751  die  Erbschaft 
des  gleichzeitig  aufgehobenen  Patriarchates  Aqnileja  an.  Demnach  unter- 
standen demselben ,  nebst  einem  bedeutenden  Theil  von  Inner-  und  von  Ober- 
krain,  fast  ganz  Unterkrain,  sowie  die  am  rechten  Ufer  der  Dran  gelegenen 
Theile  von  Kärnten  und  Steiermark.  Erst  seit  1833  begreift  das  Bisthum 
Laibach  die  ganze  Provinz  Krain. 


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Das  Phänomen  des  Zirknitzer  Sees.  25 

der  Geistes-  und  Schicksalsverwandte  Hütten' 8,  Nikodenms 
Frisehlin,  der  1582 — 1584  in  Laibach  die  Stelle  eines  Schul- 
reetors  bekleidete,  in  einer  lateinischen  Ode*)  den  wunderbaren  See, 

„Der  ans  der  EnF  aufsteigt,  dann  unter  den  Boden  zurücksinkt; 

So  nach  eignem  Gesetz  schwindet  und  wieder  erscheint. 
Sieh,  es  verschlingt  die  Wellen  des  Sees  die  gehohlete  Erde, 

Wenn  sich  der  purpurne  Lenz  wiedergeboren  erhebt.41  — 

Nachdem  er  dann  die  anstandslose  Bewirtschaftung  des  nun- 
mehr trocknen  Seebodens  geschildert,  fahrt  er  fort: 

„Doch  ist  herbstlicher  Frost  nach  der  Zeit  der  Ernte  gekommen, 

Steigt  die  versunkene  Fluth  neu  aus  der  Tiefe  empor. 
Wie  ans  Bohren  entsandt,   mit  Macht  dringt  ein  das  Gewässer, 

Wieder  das  fruchtbare  Thal  füllend,  so  weit  es  sich  dehnt. 
Kit  der  entstiegenen  Fluth  taucht  auf  der  Fische  Gewimmel; 

Bunt  am  Scheitel  geschmückt,  kehrt  auch  die  Ente  zurück. 
Wo  dn  im  Sommer  geschaut  schlankleibiger  Ziegen  Gedränge, 

Streicht  im  Winter  der  Fisch  über  das  nasse  Gefild; 
Wo  dem  Vogel  das  Netz,    dem  wandernden,  stellte  der  Finkler, 

Treibt  bedächtig  den  Kahn  jetzo  der  Schiffer  dahin. 
Weigerst  du  Glauben  dejn  Wort?    Ich  sah's  mit  eigenem  Auge, 

Und  doch  Glauben  fürwahr  schenk'  ich  dem  eigenen  Aug!"  — 

Ja  wenn  Dichteraug'  und  Dichtermund  nur  auch  immer  bei 
der  Wahrheit  bleiben  könnten !  Und  da  die  Poeten  überdies  ihre 
Traumgebilde  so  einschmeichelnd  zu  gestalten  wissen,  so  erzählen 
es  ihnen  die  Prosaiker  gern  nach;  so  kommt  es,  dass  seit  dem 
siebzehnten  Jahrhunderte  Schriftsteller  wie  Klüver,  Kirch  er, 
Schonleben,  Valvasor,  Steinberg,  Otto  u.  A.  für  die 
Verbreitung  des  Märchens  sorgten:  man  könne  auf  demselben 
Terrain  während  eines  Jahres  fischen,  ernten  und  jagen**).  Erst 
Hacqnet  und  Gruber  gehen  der  vielverbreiteten  Fabel  zu  Leibe. 


*)  De  lacu  Circnitio  ad  Gasparum  Godesch,  Circnitianum,  carmen.  (Val- 
fasor  VII.  S.  450) 

•*)  Valvasor  ist  demnach  nicht  der  einzige  Topograph  des  Zirknitzer 
8ees,  wie  ein  Mitarbeiter  von  „unsere  Zeit"  (XIV,  1,  S.  339)  möchte  glauben 
machen.  Franz  v.  Steinbergs  ausführliche,  mit  vielen  Kupfern  ausgestattete 
Monographie  dieses  Sees  ist  drei  Jahre  nach  ihrem  Erscheinen  (Laibach,  1768) 
togar  ins  französische  übersetzt  worden. 


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26  W.  Urbas. 

Letzterer  sagt  in  seinen  hydrographischen  und  physikalischen 
Briefen  ans  Erain  (Wien  1781):  „Wann  ist  der  Landmann  vor 
dem  Einbruch  des  Sees  gesichert,  wer  kann  die  Zeit  seines  Weg- 
ziehens voraussagen;  damit,  wenn  einmal  gesäet  worden,  sichere 
Rechnung  auf  die  Ernte  zu  machen  wäre,  wie  etwa  beim  Nil- 
strom, der  den  Aegyptern  in  der  Zeit  ihrer  Landarbeiten  nie  eine 
Verwirrung  macht.4'  —  Auch  De  sing  spricht  sich  gegen  jene 
Ueberschwänglichkeit  aus,  indem  er  sagt:  „Zur  Winterszeit  lauft 
der  See  weit  an  und  überschwemmt  einen  guten  Theil  der  an 
seiner  Ebene  gelegenen  Felder,  welche  zur  Sommerszeit  trocken 
liegen  und  zum  Ackerbau  gebraucht  werden.  Wenn  nun  diese 
selbst  zum  See  gerechnet  werden,  so  kann  man  zwar  sagen,  dass 
im  See  jährlich  gesäet  und  geerntet  werde;  allein  alsdann  hat  er 
solches  mit  vielen  andern  an  Flüssen  liegenden  Gegenden  gemein. 
Wenn  das  Wasser  abgelaufen  ist,  mähet  man  die  häufigen  Binsen 
zum  Dünger  und  zur  Streu  für  das  Vieh  ab.  Bisweilen  steht  der 
See  von  Petri-  und  Paulitag  (29.  Juni)  bis  zu  Michaeli  (29.  Sep- 
tember) trocken ;  sodann  wächst  auch  zum  Futter  dienendes  Gras 
auf  dem  festen  Boden." 

Darauf  also  reducirt  sich  ein  Theil  jener  Ge- 
rüchte über  die  intermittirende  Urbarkeit  des  Zirk- 
nitzer  Seebodens.  Was  aber  die  Jagd  auf  demselben  be- 
trifft, so  hat  es  damit  seine  Richtigkeit,  wenn  man  nur  die  Jagd 
auf  Wasservogel  meint;  denn  alle  europäischen  Water  und  Schwim- 
mer finden  sich,  wie  auf  dem  Laibacher  Moraste,  nach  und  nach 
hier  ein,  auch  Cormorans  und  Schwäne,  ja  selbst  Ibisse  und  Eis- 
enten sind  hier  schon  geschossen  worden.  Nur  von  den  bei  Val- 
vasor  erwähnten  schwarzen  Enten,  die  mit  dem  unterirdischen 
Gewässer  hervorkommen  und  erst  anw Tageslichte  Federn  und  Ge- 
sicht bekommen  sollen,  behauptet  schon  Steinberg,  trotz  seines 
fünfzehnjährigen  Aufenthalts  in  diesen  Gegenden  niemals  etwas 
gesehen  noch  gehört  zu  haben. 

Es  erübrigt  somit  nur  noch,  das  Phänomen  des  zeit- 
weiligen Zu-  und  Abflusses  der  Wasser  in  diesem  Becken 
zu  besprechen.  Gerade  in  diesem  Punkte  glaubte  man  am  Zirk- 
nitzer  See  nie  genug  des  Wunderbaren  finden  zu  können.  Nur 
schüchtern  und  mit  grosser  Zurückhaltung  wagten  Manche  eine 
Erklärung  jener  Erscheinung  zu  geben,  suchten  ihre  Hypothesen 


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Das  Phänomen  des  Zirknitzer  Sees.  27 

sogar  durch  beigegebene  Kupfer  zu  veranschaulichen,  ohne  jedoch, 
wie  natürlich,  das  mehr  erfundene  als  vorgefundene  Dunkel  zn 
erhellen.  So  wollen  wir  denn  das,  was  wir  schon  einmal  in  dieser 
Zeitschrift  blos  angedeutet*),  nun  ausführlicher  besprechen  und 
nach  Möglichkeit  begründen ;  müssen  jedoch  dabei ,  um  uns  in 
der  Sache  besser  zu  orientiren,  etwas  weiter  ausholen.  Vor  allem 
erlauben  wir  uns  an  die  im  V.  Bande  dieser  Zeitschrift  S.  309 
bis  312  gegebene  Eintheilung  des  krainisch-küstenländischen  Karst- 
gebietes zu  erinnern. 

Der  ausserste  seiner  drei  Zuge  erhebt  sich  am  Südrande  des 
Laibacher  Morastes  und  streicht,  immer  in  südöstlicher  Richtung, 
durch  Unterkrain   gegen  Croatien.     Drei  grössere  Mulden   liegen 
in  demselben,  die  von  Gutenfeld,  von  Reifhitz  und  von  Gottschee. 
Ueber    die   geognostischen  Verhältnisse    des   Gottscheer  Bezirkes 
lieferte  eine  ausführliche  Schilderung  der  hochverdiente  krainische 
Naturforscher  Karl  Deschmann  in  der  Versammlung  des  Lai- 
bacher Museal- Vereins  am  14.  April  1858.     Hiebei  sagte  er  un- 
gefähr folgendes:     Eine  auffallende  Erscheinung  jener  Gegenden 
ist   das  partielle  Auftreten  der  Karstformation,    welche  ringsum 
von  Wäldern    eingeschlossen  ist.     Von  der  Höhe   des  Friedrich- 
steins überblickt  man  einen  durch  die  Länge  des  Gottscheer  Thals 
über    die  Ortschaften  Sele,   Krapfenfeld,  Mösl   sich   hinziehenden 
Streifen  einer  kahlen,   felsigen  Landschaft.     Die  auf  dem  Karst 
häufigen  Erdtrichter  —  dort  Doline  genannt  —  erscheinen  auch 
hier,  ja  die  ganze  Umgebung  von  Mösl  ist,  besonders  gegen  den 
Verdrengerberg  zu,    mit  Hunderten  derselben  gleichsam  übersät; 
die  Pollander  Gegend  gleicht,  von  einem  höhern  Punkte  aus  ge- 
sehen,  einem  grosslöcherigen  Siebe.     Ihre  Entstehung  wird  ein- 
gestürzten Grottenräumen  zugeschrieben ;  doch  scheint  ihre  regel- 
mässige konische*  Bildung,  ihr  massenhaftes  Auftreten  an  einigen 
Stellen   darauf  hinzudeuten,    dass    auch   andere  Ursachen   dabei 
konkurrirten.     Die  im  Zirknitzer  Seebecken  noch  thätigen  Saug- 
löcher, als  Vodonos,  Reäeto  u.  s.  w.,  welche  mit  jenen  in  der  Form 
vollkommen  übereinstimmen,  geben  der  Vermuthung  Raum,  dass 
intennittirende  Seen  —  von  denen  der  Zirknitzer  See  als  einziges 
Ueberbleib8el  dasteht   —  in  Krain   ehemals  verbreiteter  gewesen 


•)  Jahrgang  1874  S.  298  and  Jahrgang  1877  S.  161. 

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28  W.  Urbas. 

sein  mochten.  Die  Wasserarmnth  des  Gottscheer  Bezirkes  und 
noch  mehr  die  zahlreichen  Grotten  desselben  lassen  auf  ein  aus- 
gedehntes unterirdisches  Höhlensystem  schliessen,  in  das  die  Tages- 
gewässer sich  verlieren  müssen.  Deutlich  genug  sprechen  für 
diese  Annahme  die  im  obern ,  doch  über  200  m  tiefer  gelegenen 
KulpathaL,  am  Südabhang  der  Gottscheer  Berge,  aas  grottenartigen 
Bäumen  bervorstürzenden  Gewässer,  welche  sämmtlich  nach  kurzem 
Laufe  in  die  Eulpa  einmünden. 

Ungefähr  dieselbe  Ansicht  spricht  Hacquet  in  seiner  Oryk- 
tographia  carniolica  über  das  Thal  yon  Gutenfeld  ans*),  das  ihm 
nicht  nur  das  verlassene  Becken  eines  einstigen  Sees  scheint, 
sondern  in  dem  er  die  Verhältnisse  des  Zirknitz-Thals  fast  un- 
verändert wiederfindet.  **)  Die  geognostische  Aufnahme  der  Gegend 
bestätigte  auch  gewissennassen  jene  Ansicht.  Man  fand  daselbst 
nicht  nur  .einen  torfahnlichen  Lignit  mit  deutlich  wahrnehmbarer 
Pflanzentextur  —  unter  dem  Mikroskop  Hessen  sich  die  Ring- 
zellen einer  Nadelholzart  und  Reste  von  Farrenkräutern  erkennen; 
—  sondern  Bergverwalter  Prandstetter,  welcher  die  geogno- 
stische Untersuchung  leitete,  mnsste  sogar  in  dem  heissen  und 
ungewöhnlich  trockenen  Sommer  des  Jahres  1857  alle  tiefern 
Schürfarbeiten  aufgeben,  weil  er  allenthalben,  wo  er  immer  die 
aus  Lehm-  und  Schotterlagen  bestehende  Thalsole  durchfahr,  schon 
in  der  geringen  Tiefe  von  einigen  Metern  auf  nicht  zu  bewälti- 
gende Wassermasseu  stiess. 

Das  Zirknitz-Thal  scheint  sich  demnach  von  den  Thälern 
von  Gottschee  und  Gutenfeld  hauptsächlich  durch  zwei  Momente 
zu  unterscheiden:  erstens  dass  seine  tiefern  Stellen  noch  immer 
zeitweilig  das  Bett  eines  Sees  bilden,  zweitens  dass  sich  aus  diesem 
das  Wasser  niemals  ganz  verliert  Und  was  mag  der  Grund  dieser 
Erscheinung  sein?  Als  sicher  lässt  sich  wohl  annehmen:  eines- 
teils die  Reichhaltigkeit  seiner  temporären  Zuflüsse,  anderntheils 
die  Unzulänglichkeit  der  Abzugskanäle. 

Bei  mittlerem  Wasserstand  hat  der  Zirknitzer  See  eine  Länge 


*)  Zeitschrift  des  D.  n.  Ö.  A.-V.  1877  S.  154-155. 
**)  Den  im  westlichen  Randgebirge  von  Gntenfeld  befindlichen  wasser- 
haltigen Grotten  von  Podpec'  nnd  von  Knmpale  entsprechen  im  Zirkniti-Thal 
die  wasserführenden  Höhlen  Uranja  jama  nnd  Snha  dnljca  am  Fasse  des  Ja- 
yornik. 


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Das  Phänomen  des  ZIrknitier  Sees.  29 

Ton  1.9  bis  3.8  km  und  eine  Breite  von  0.7  km,  sein  Wasser  bedeckt 
sonach  eine  Flache  von  über  2100  ha;  allein  bei  hoher  Fluth  wächst 
derselbe  wohl  um  mehr  als  das  Doppelte  an,  er  bedeckt  dann  anch 
5678  ha.  Im  ersteren  Falle  betragt  seine  grösste  Tiefe  —  beim  Sang- 
trichter Reäefco  —  17.7  m.  Der  Boden  ist  wellig*)  und  hat  auf  seinem 
Grande  achtzehn  grössere  trichterförmige  Löcher**),  durch  welche 
das  Wasser  bei  anhaltender  Trockenheit  sich  wieder  verliert,  und 
zwar  (nach  Steinberg)  durch  die  Grube  Kamine  in  fünf,  durch 
Vodonos  in  zehn,  Re&eto  in  fünfzehn,  Eotel  in  zwanzig  und 
Leräe  in  fünfundzwanzig  Tagen.  Während  solcher  Zeit  versiegt 
das  Wasser  auch  in  den  übrigen  dreizehn  Trichtern  und  der 
grösste  Theil  des  Beckens  wird  trocken ;  nur  aus  den  am  Fuss 
des  Javornik  gelegenen  westlichen  Tümpeln  fliesst  das  Wasser 
niemals  ganz  ab.  Dagegen  ist  ein  starkes  Regenwetter  im  Stande, 
das  ganze  Seebecken  in  zwei  bis  drei  Tagen,  ja,  bei  besonderer 
Heftigkeit,  selbst  in  vierundzwanzig  Stunden  neuerdings  zn  füllen. 
Der  Ablauf  des  Sees  braucht  demnach  ungefähr  das  zehnfache 
der  Zeit,  im  Vergleiche  zu  seiner  Füllung;  und  doch  sollte 
man  gerade  ans  seinem  zeitweiligen  Ablauf  schliessen  können, 
dass  der  See  mehr  Abzugskanäle  als  Zuflüsse  haben  muss,  wie 
sich  nach  seinem  gelegentlichen  Anlauf  das  Gegentheil  behaupten 


Die  Wahrheit  dürfte  auch  hier  in  der  Mitte  liegen.  In  heissen, 
trockenen  Sommern  sind  die  Abzugskanäle  freilich  mehr  als  zu« 
reichend;  allein  wenn  die  Niederschläge  sich  hänfen,  wenn,  wie 
es  hier  so  oft  der  Fall  ist,  ganze  Wolkenbrüche  niedergehen,  wenn 
ausserdem  eine  grössere  Spannung  der  Luft  eintritt,  dann  er- 
weisen sich  jene  Abzugswege  als  so  sehr  unzureichend,  dass 
nicht  nur  in  wenigen  Tagen  der  See  sich  wieder  füllt,  sondern 
dass  derselbe  auch  durch  mehrere  Monate,  ja  zuweilen  sogar  durch 
einige  Jahre  nicht  wieder  abläuft.  Die  so  rasche  Füllung  des 
Zirknitzer  Seebeckens  aber  kann  selbst  in  solchen  Zeiten  nicht 
durch  oberirdische  Zuflüsse  allein   bewirkt  werden,   obschon  die 


*)  Vier  Inseln  ragen  selbst  bei  höherem  Wasserstande  über  den  Spiegel 
berror,  und  zwar  im  nördlichen  Theil:  Mala  und  Velka  gorica,  im  südlichen: 
Benetke  und  Vorneck  (wahrscheinlich  aus  Varnek  verballhornt).  Auf  der  letztern, 
^gleich  grössten,  liegt  das  Dorf  Otok. 

**)  Die  Gesammtzahl  belauft  sich  wohl  auf  mehr  als  das  Doppelte. 


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30  W.  Urbas. 

Cirknica,  die  Globovgica,  die  Zerovnica,  die  Stebesica  und  nament- 
lich der  Obrh  dem  See  bedeutende  Wassermassen  zuführen,  und 
ausser  diesen  noch  eine  grosse  Anzahl  anderer  Bache*)  sich  in 
denselben  ergiesst ;  sie  wird  nur  dadurch  möglich,  dass  zu  gleicher 
Zeit  nicht  nur  aus  den  am  Fusse  des  Javornik  gelegenen  Höhlen 
Uranja  jama  und  Suha  duljca  eine  erstaunliche  Menge  Wasser 
hervorströmt,  die  allein  im  Stande  wäre  in  einigen  Tagen  das 
Becken  zu  füllen,  sondern  auch  aus  mehreren,  im  Seeboden  selbst 
befindlichen  Löchern**)  das  Wasser  mit  grösserer  oder  geringerer 
Gewalt,  hier  geräuschvoll,  dort  springbrunnenartig  hervorbricht. 
Geschieht  es  in  solcher  Zeit,  dass  selbst  die  Insel  Benetke  über- 
fluthet  wird,  dann  wissen  die  Seeanwohner,  dass  auch  das  Thal 
von  Planina  überschwemmt  ist.  (Die  bedeutendsten  Ueberschwem- 
mungen  des  letztern  in  unserem  Jahrhundert  waren  die  von 
1844—1845  und   1851—1852.) 

Die  Erfahrung  hat  gelehrt,  dass  heutzutage  die  Ueberschwem- 
mungen  nicht  mehr  so  lange  anhalten,  als  in  frühern  Zeiten. 
So  berichtet  Steinberg,  dass  der  See  vom  Jahre  1714  an  durch 
volle  sieben  Jahre  nicht  abgelaufen  sei;  jetzt  hält  das  Wasser 
selten  über  zwei  Jahre  an,  obschon  sich  die  Anzahl  der  Abzugs- 
kanäle, wenn  man  den  altern  Berichten  Glauben  schenkt,  be- 
deutend vermindert  hat.  Wie  lässt  sich  dieser  Widerspruch  er- 
klären? Wohl  nur  dadurch,  dass  die  unausgesetzt  wühlenden 
Gewässer  einen  Theil  der  Abzugswege  naturgemäss  erweitert  haben, 
während  andere  entweder  von  Fischern  aus  missverständigem  Eigen- 


*)  Steinberg  zählt  im  ganzen  fünfundzwanzig  Zuflüsse  auf ;  doch  rechnet 
er  auch  die  Wildbäche  dazu,  sowie  er  beim  Obrh  die  vier  Mündungen  einzeln 
benennt.  Darnach  kämen  acht  Zuflüsse  von  0.,  fünf  von  S.,  zwölf  (worunter 
auch  Uranja  jama  und  Suha  duljca)  von  W.  Die  östlichen  und  südlichen  können 
als  beständig*  die  westlichen  als  temporär  bezeichnet  werden. 

**)  Grub  er  sagt  in  seinen  hydrographischen  Briefen  aus  Krain  (Laibach 
1781)  S.  107:  „Löcher,  die  Wasser  speien  und  verschlingen,  sind  zwölf,  die 
es  blos  verschlingen,  sind  achtundzwanzig  an  der  Zahl".  Allein  vieljährige, 
sorgfaltige  Beobachtung  hat  diese  Zahlen  als  ungenau  bezeichnet,  oder  doch 
für  die  Gegenwart  modificirt  gefunden.  Es  ist  übrigens  bei  der  grossen  Aus- 
dehnung des  Beckens  die  Feststellung  dieser  Zahlen  ziemlich  schwierig,  und 
zwar  einestheils  wegen  der  Ungleichheit  der  Wassermassen  und  der  daraus  her- 
vorgehenden Unbeständigkeit  mancher  Zuflüsse,  anderntbeils  wegen  der  Oom- 
plicirtheit  mancher  Trichter,  die  ein  ganzes  System  von  Sauglöchern  in  sich 
begreifen. 


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Das  Phänomen  des  Zirknitzer  Sees.  31 

nutz  y erbaut,  oder  aber  von  den  Hochfluthen  selbst  mittels  Ge- 
sehiebsels  verlegt  worden  sind,  dass  jedoch  jene  Erweiterungen 
diese  Verminderung  im  ganzen  überwiegen.  Solche  Verhältnisse 
aber  berechtigen  gewiss  zu  dem  Schlüsse,  dass,  wenn  für  die  Säu- 
berung der  Abzugskanäle  des  Zirknitzer  Sees  so  viel  geschehen 
wurde,  als  für  die  Offenhaltung  der  Sauglocher  im  Bett  der  Unz 
gethan  wird,  die  Ueberschwemmungen  des  Zirknitz-Thals  sicher- 
lieh noch  viel  seltener  wären  oder  doch  nicht  solche  Dimensionen 
annehmen  könnten,  wie  es  zuweilen  der  Fall  ist.  Zu  dieser  Ein- 
sieht sind  auch  schon  die  Vernünftigem  unter  den  Seeanwohnern 
selbst  gekommen*);  auch  die  k.  k.  Bezirkshauptmannschaften 
haben  schon  wiederholt  diesen  Gegenstand  angeregt.  Allein  theils 
die  Armuth  der  Insassen,  die  das  hiezu  erforderliche  Kapital,  so 
gering  dasselbe  auch  sein  mag,  nicht  aufzutreiben  im  Stande  sind, 
theils  die  kurzsichtige  Beachtung  des  vorläufigen  Erträgnisses  des 
Sees  an  Fischen  und  Eis  hat  bisher  alle  diesfalligen  Bestrebungen 
zunichte  gemacht. 

Allein  nicht  nur  häufiger  läuft  jetzt  der  See  ab,  sondern 
meist  auch  schneller,  indem  er  sich  nicht  mehr  an  die  oben  er- 
wähnten fünfundzwanzig  Tage  hält,  wohl  aber  zuweilen  schon  in 
viezehn  Tagen  abfliesst,  obschon  die  dort  genannte  Grube  Ka- 
mine nicht  mehr  zu  den  Sauglöchern  zählt ;  ein  weiterer  Beweis, 
dass  die  noch  bestehenden  Abzugskanäle  sich  erweitert  haben 
müssen. 

Dass  ein  Theil  der  abziehenden  Gewässer  sich  ins  Planina- 
Thal  ergiesst,  steht  ausser  allem  Zweifel;  der  Rakek  und,  im 
weitern  Verlaufe,  der  bei  Kleinhäusl  hervorbrechende  östliche 
Quellarm  der  Unz,  sowie  die  vielen  im  Mühlthal  (etwa  1000  m 
östlich  von  der  Mündung  der  Planina-Höhle)  befindlichen  Quellen 
beweisen  dies  zur  Genüge.  Ein  anderer  Theil  jener  Wasser  dürfte 
wohl  einen  längern  unterirdischen  Weg  machen ;  wenigstens  gilt 
es  bei  den  Bewohnern  des  Zirknitzthals  als  ausgemacht,  dass  der 
grosse,  siebartige  Saugtrichter  Vodonos  seine  Fluthen  an  die  Bistra, 
erneu  Nebenfluss  der  Laibach,  abgibt. 

Allein  wenn  man  die  im  Zirknitzthal  versinkenden  Wasser- 
massen mit   den  im  Planinathal   und   am  Laibacher  Morast  her- 

•)  8.  Novice  1860.  Seite  267  u.  ff.,  wo  der  Landmann  Eebe  diesbezüg- 
liche Antrage  gestellt 


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32  W.  ürbas. 

vorbrechenden  (insofern  sie  mit  den  erstem  identisch  sind)  auch 
nur  oberflächlich  vergleicht,  so  kann  man  nicht  umhin,  ein  grosses 
Missverhältniss  zwischen  den  beiden  anzuerkennen,  jene  nämlich 
als  weit  überwiegend  zu  bezeichnen.  Da  bleibt  denn  nichts  an- 
deres übrig,  als  unterirdische  Räume  anzunehmen,  in  welche  ein 
grosser  Theil  der  Wasser  des  Zirknitzer  Sees  bei  seinem  Ablauf 
sich  zurückzieht,  und  aus  denen  dieselben  bei  stärkerem  Zuflues 
oder  grosserer  atmosphärischer  Spannung,  wie  aus  einem  Herons- 
ball  wieder  herausgetrieben  werden.  Diese  Annahme  stimmt  nicht 
nur  mit  der  Ansicht  älterer  Erklärer  des  Zirknitzer  Sees,  wie 
eines  Kircher,  Valvasor,  Steinberg,  Gruber  überein, 
sondern  es  lässt  sich  aus  derselben  auch  mit  Leichtigkeit  ebenso 
die  rasche  Füllung  des  Sees,  wie  sein  grosser  Fischreichthum  er- 
klären. „Denn",  bemerkt  Desing  zum  letztern  Punkte,  „wenn- 
gleiöh  der  See  oftmals  hintereinander  vertrocknet,  also  dass  er, 
so  zu  sagen,  keine  Gräte  hat,  so  ist  er  doch  bei  seinem  folgenden 
neuen  Anlauf  ebenso  fischreich  als  zuvor,  uud  man  fangt  immer 
wieder  grosse  Fische  —  namentlich  Hechte  und  Schleihen  —  oft 
von  50  bis  70  8>*).  Doch  sind  die  Fische  grösser  und  zahlreicher, 
wenn  der  Abfluss  seltener  geschieht. 

Nehmen  wir  also  einen  solchen  unterirdischen  See  an,  welcher 
möglicherweise  den  Zirknitzer  an  Grosse  noch  übertrifft,  wahr- 
scheinlich aber  tief  unter  den  Javornik  hineinreicht,  so  weicht 
auch  in  dieser  Hinsicht  das  Wunder  einfachen  physikalischen  Ge- 
setzen, und  wir  sehen  im  Zirknitzer  See  nur  ein  Becken,  das  in 
seiner  Entwässerung  ungefähr  um  so  vieles  hinter  dem  Laibacher 
Moor  zurücksteht,  wie  dieses  hinter  den  Thälern  von  Gottschee 
und  von  Gutenfeld.  Letztere  Thäler  (Gottschee  im  Mittel  474  m, 
Gutenfeld  442  m  über  dem  Meere)  geben,  vermuthlich  infolge  eines 
ausgebildetem  Grottensystems,  die  atmosphärischen  Niederschläge 
so  rasch  wieder  ab,  dass  diese  Gegenden  in  trockenen  Sommern 
vielfach  an  Wassermangel  leiden ;  der  Laibacher  Morast  (im  Mittel 
284  m  hoch)  gibt  den  grössten  Theil  seiner  Wasser  an  die  ihn 
der  ganzen  Länge  nach  durchziehende  Laibach  ab;  der  Zirknitzer 

*)  Ist  dies  nicht  gleichfalls  eine  Hyperbel  früherer  Jahrhunderte,  so 
dürfte  auch  ans  dem  Umstände,  dass  heutzutage  die  grössten  Fische  des  Zirk- 
nitzer Sees  nur  12  bis  15  kg  wiegen,  zu  schliessen  sein,  dass  der  genannte 
See  seinem  definitiven  Abfluss  nicht  mehr  gar  so  ferne  sei. 


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W.  Urto,  das  Phänomen  des  Zirknitier  Sees.  33 

See  dagegen  hat  seine  Abzugswege  noch  nicht  dahin  zu  erweitern 
vermocht,  dass  sie  auch  den  mitunter  sehr  bedeutenden  Zuflüssen 
desselben  entsprachen. 

Das  Seewasser  der  beiden  erstgenannten  Thäler  dürfte  wohl 
schon  seit  vielen  Jahrtausenden  abgelaufen  sein.  Die  Pfahlbauten- 
Funde  des  Laibacher  Morastes  jedoch  deuten  darauf  hin,  dass  dieser 
noch  vor  wenigen  (vielleicht  noch  vor  drei)  Jahrtausenden  ein 
See  war;  dass  er  es  aber  zu  Strabo's  Zeiten  nicht  mehr  war, 
dafür  haben  wir  schon  in  den  aufgefundenen  Resten  von  römischen 
Strasaenbauten  den  schlagendsten  Beweis.  Nur  eines  ist  noch 
nicht  ausgemacht :  Wo  haben  wir  des  eben  genannten  alten  Geo- 
graphen lugäischen  Sumpf  zu  suchen?  Neuere  glauben  ihn  im 
Zirknitzer  See  gefunden  zu  haben,  Steinberg  vermuthete  ihn 
bei  Planina,  Mommsen  aber  (Corpus  inscr.  V,  1,  S.  75)  hält 
das  Laibacher  Moor  dafür.  Wir  können  nicht  umhin,  der  letztern 
Ansicht  beizustimmen  und  zwar  nicht  aus  unbedingter  Achtung 
vor  dem  grossen  Gelehrten,  sondern  aus  nachstehenden  Gründen. 

Erstlich  spricht  Strabo  nur  von  einem  Sumpf;  schon  aus 
der  Yergleichnng  der  Berichte  aus  den  letzten  Jahrhunderten 
jedoch  läset  sich  schliessen,  dass  der  Zirknitzer  See  zu  Strabo's 
Zeiten  nur  selten  oder  vielmehr  gar  nie  abgelaufen  sein  kann. 
Dann  dankt  uns,  ganz  unbeschadet  des  bekannten  Lautverschie- 
bungsgeeetzes ,  im  Namen  selbst  die  gleiche  Wurzel  zu  stecken, 
wie  in  Ljubljana  (Laibach).  Weiter  glauben  wir  auch  in  dem  Um- 
stand, dass  Strabo  unmittelbar  nach  Erwähnung  des  lugäischen 
Sumpfes  (VII,  15)  gleich  von  Nauportus  spricht,  das  doch  un- 
zweifelhaft in  der  Gegend  des  heutigen  Oberlaibach  gelegen  war, 
einen  Beleg  für  Mommsens  Ansicht  zu  finden,  können  jedoch 
ans  der  gleichen  Stelle  durchaus  nicht  herauslesen,  dass  Strabo 
die  Flüsse  Laibach  und  Gurk  verwechselt  habe.  Schliesslich  aber 
liest  uns  sowohl  die  Configuration  des  Bodens,  wie  dasjenige,  was 
bisher  über  die  römischen  Strassenzüge  in  diesen  Gegenden  fest- 
steht, nicht  glaubwürdig  erscheinen,  es  habe  damals  von  Tergeste 
(Triest)  ans  eine  Strasse  an  den  Zirknitzer  See,  also  dahin  gefuhrt, 
wohin  man  sogar  heutzutage  nur  durch  Abweichung  von  der  Haupt* 
rate  gelangen  kann. 


Zeitschrift  1S70.  3 

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Der  Föhn  der  Alpen  und  der  Föhn  von  Grönland. 

"    Von  Prof.  Dr.  0.  W.  0.  Fuchs. 

Vortrag,  gehalten  in  der  Section  Heran. 


Die  allgemeinen  physikalischen  Verhältnisse  der  Erde  (Wärme- 
zonen, Axendrehung  n.  s.  w.)  sind  die  bekannten  Ursachen  der 
grossen,  regelmässigen  Windströmungen,  Passat  und  Monsun, 
welche  auch  in  der  gemässigten  Zone,  trotz  ihres  dort  launenhaft 
gewordenen  Charakters  und  ihrer  wechselnden  Richtung,  die 
herrschenden,  über  weite  Räume  sich  ausdehnenden  Luftstrome  sind. 

Es  gibt  aber  Landstriche  mit  so  eigentümlicher  Beschaffen- 
heit, dass  in  ihnen  zeitweise  locale  Winde  entstehen,  welche 
für  die  davon  betroffene  Gegend  kaum  von  geringerem  Einfluss 
sind,  als  jene  für  ganfce  Zonen.  In  Europa  dürften  Bora  und 
Föhn  die  merkwürdigsten  dieser  localen  Luftströme  sein,  von 
denen  besonders  der  letztere,  als  eine  den  vielbesuchten  Schweizer 
Alpen  eigentümliche  Naturerscheinung,  weithin  bekannt  ist. 

Selbst  dem  flüchtig  Reisenden,  der  jene  Alpenthäler  durcheilt 
und  nur  deren  leicht  zugängliche  Höhen  berührt,  klingt  der  Name 
»Föhne  beständig  in  den  Ohren.  Wenn  anhaltende  Regengüsse 
alle  seine  Pläne  vereiteln  und  den  Missmuth  der  Langweile  er- 
zeugen, hört  er  den  Föhn  als  den  Urheber  seines  Missgeschickes 
anklagen.  Sobald  nämlich  dieser  Wind  mit  andern  Luftströmungen 
aus  W.,  N.-W.  oder  N.  zusammentrifft,  entstehen  jene  gefürchteten, 
einförmigen  Regentage,  die  solange  andauern,  bis  einer  dieser 
Winde  die  Alleinherrschaft  gewinnt«  Aber  auch  wenn  blauer 
Himmel  und  Sonnenschein  den  Touristen  auf  allen  Excursionen 
begleiten,  vernimmt  er  gar  oft,  dass  der  Föhn  der  herrschende 
Wind  sei ;  denn  wenn  die  so  genannte  Luftströmung  sich  in  den 

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Der  Föhn  der,  Alpen  und  der  Föhn  von  Grönland.  35 

oberen  Schichten  ungestört  über  die  Alpen  hin  ausbreitet,  bilden  sich 
jene  schönen  nnd  heissen  Sommertage,  die  durch,  so  grosse  Durch- 
sichtigkeit der  Atmosphäre  ausgezeichnet  sind,  dass  die  Landschaft 
dem  Auge  viel  näher  gerückt  erscheint  und  die  Bergformen  durch 
scharfe  Umrisse  auffallen. 

Trotz  der  grossen  Rolle,  die  der  Föhn  in  dieser  Jahreszeit 
spielt,  lernt  man  ihn  im  Sommer  doch  nur  unvollkommen  kennen, 
da  er  dann  nicht  gar  häufig  in  den  Thälern  lebhaft  weht  und 
nur  selten  stürmischen  Charakter  annimmt. 

Im  Winter  und  Frühling  dagegen  entfaltet  er  seine  Eigen- 
tümlichkeiten, die  Wildheit  und  Kraft  seiner  Natur  sowohl  als  auch 
seine  segensreichen  Folgen.  Wenn  die  Schneedecke  Berg  und 
Thal  einhüllt  und  Alles  im  Frost  erstarrt  scheint,  dann  tritt  oft 
plötzlich,  manchmal  gerade  an  einem  der  kältesten  Tage,  eine  so 
milde  und  weiche  Luft  ein,  wie  sie  selbst  im  späten  Frühjahr  in 
den  Hochalpen  nur  selten  vorzukommen  pflegt.  Von  den  höchsten 
Kältegraden  steigt  das  Thermometer  in  wenig  Stunden  auf  einige 
Grad  Wärme,  erreicht  oft  +9  bis  10°  C.  und  manchmal  noch  mehr. 

Unter  dem  Einfluss  dieser  so  plötzlich  eingetretenen  Wärme 
beginnen  die  starren  Fesseln  des  Frostes  sich  zu  lösen  und  die 
Schneemassen  sich  zu  erweichen.  Dieser.  Zustand  kann  länger 
oder  kurzer  andauern.  In  der  Stille  der  Nacht  kündigt  dann  ein 
eigenthümliches  Getöse  in  der  Atmosphäre  die  weitere  Entwicklung 
an,  worauf  bald  jener  heftige,  warme  Sturmwind  durch  die  Thäler 
braust,  welcher  selbst  die  mit  Felsblöcken  beschwerten  Dächer 
von  den  Häusern  hebt  und  durch  die  Luft  fortträgt  und  der  jeden 
glimmenden  Funken  zu  der  fast  unlöschbaren  Flamme  anfacht,  der 
schon  soviele  Gehöfte,  Dörfer  und  selbst  Städte,  wie  am  10.  Mai 
1861  die  Stadt  Glarus,  zum  Opfer  fielen.  Mit  dem  Heulen  des 
Sturms  mischt  sich  das  Getöse  der  rings  von  den  schroffen  Thal- 
gehängen herabstürzenden  Lawinen  und  am  Tage  sieht  man  von 
den  Gebirgskämmen  dichte  Wolken  aufwirbelnder  Staublawinen 
sich  loslösen. 

Nach  einer  solchen  Sturmnacht  erkennt  man  am  Morgen  mit 
Staunen,  dass  die  Schneedecke,  welche  noch  vor  wenigen  Stunden 
die  ganze  Gegend  einhüllte,  aus  den  Thälern  und  von  den  unteren 
Abhängen  gänzlich  verschwunden  ist,  nnd  dass  selbst  in  bedeutender 
Hohe  grosse  schwarze  Flecken   die  Stellen  andeuten,  wo  durch 

3* 

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36  Dr.  C.  W.  0.  Fach«. 

den  seit  Wochen  angehäuften  Schnee  in  unglaublich  kurzer  Zeit 
die  Erde  wieder .  zum  Vorschein  kam.  Das  massenhafte  Ver- 
schwinden des  Schnees  hat  nicht  ein  entsprechendes  Anschwellen 
ron  Bächen  und  Flüssen  zur  Folge,  es  scheint  vielmehr,  als  wenn 
der  Schnee  verdunste,  oder  als  wenn  ihn  der  darüber  hinstreichende 
Wind  aufzehre,  da  sonst,  auch  ohne  gleichzeitige  Regengüsse, 
Ueber8chwemmungen  in  den  Alpenthälern  eintreten  müssten. 

Das  von  dem  vollkommen  charakteristischen  Föhn  beherrschte 
Gebiet  besteht  aus  der  ganzen  nordlichen  Schweiz,  von  der  Wasser- 
scheide bis  zur  Nordgrenze ;  doch  beschränkt  sich  die  stürmischste  Be- 
wegung der  Atmosphäre  auf  das  Innere  des  Hochgebirges  und 
nimmt  mit  der  Entfernung  von  den  Hochgipfeln  immer  mehr  ab, 
so  dass  die  letzten  Spuren  davon  nur  noch  die  angrenzenden  Striche 
von  Süddeutschland  erreichen  können. 

Obgleich  also  der  Föhn  das  ganze  Land  zwischen  Genfer- 
und  Bodensee  bestreicht,  schlägt  er  doch  vorzugsweise  bestimmte 
Bahnen  ein,  auf  denen  er  am  meisten  wüthet  und  von  wo  er  sich 
weiter  ausbreitet.  Als  solche  Hauptbahnen  müssen  die  grossen 
von  den  tief  eingeschnittenen  Pässen  des  Hauptkamms  ausgehenden 
Thäler  gelten;  vor  allem  das  Rheinthal  im  Osten,  in  dem  der  Sturm 
bis  über  Ragatz  hinaus  seine  grosste  Kraft  entfaltet,  nachher  aber 
bei  Sargans  sich  spaltet  und  einerseits,  sich  allmälig  abschwächend, 
zum  Bodensee  eilt,  wo  sich  seine  letzte  Kraft  verzehrt,  anderer- 
seits gegen  den  Wallenstädter  See  hinströmt ;  dann  das  Reussthal 
im  Centrum,  in  welchem  der  Föhnsturm  vom  St.  Gotthard  bis 
über  den  Urner  See  hin  wüthet  und  überLuzern  hinaus  allmälig 
verschwindet;  endlich  das  Rhonethal  im  Westen,  vom  Simplon  zum 
Genfersee. 

Von  diesen  Hauptbahnen  aus  verzweigt  sich  der  Föhn  überall 
hin  in  die  Seitenthäler  und  breitet  sich  über  das  nördliche  und 
westliche  Hügelland  aus.  Er  geht  jedoch  nicht  notwendigerweise 
von  den  grossen  Pässen  aus,  sondern  kann  auch  Thäler,  die  an 
den  höchsten  Stellen  des  Kammes  beginnen,  durchziehen.  Dafür 
zeugt  u.  a.  das  von  dem  Föhn  seiner  ganzen  Länge  nach  wohl 
nicht  weniger  stark,  als  die  früher  genannten  Thäler,  heimgesuchte 
Linththal  im  Canton  Glärus.  Am  unteren  Ende  desselben  benutzt 
er  beide  dort  sich  öffnende  Wege  und  wendet  sich  auf  der  einen 
Seite   nach   dem  Zürichsee,  auf  der   andern   nach  dem  Wallen- 


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Der  Föhn  der  Alpen  und  der  Föhn  von  Grönland.  37: 

städter  See,  wo  er  mit  dem  von  Sargans  her  eingedrungeneu 
Zweig  der  Luftströmung  zusammenstösst  und  dadurch  die  den 
Verkehr   auf  diesem  See  gefährdenden  Wirbelstürme  veranlasst 

Der  grosse,  durch  den  Föhn  auf  die  klimatischen  Verhältnisse 
der  Schweiz  ausgeübte  Einfluss  tritt  im  Frühjahr  am  auffälligsten 
hervor.  Im  Hochgebirg  kämpft  gewöhnlich  die  Frühlingssonne, 
welche  am  Tage  die  dicke  Schicht  des  Winterschnee's  oberflächlich 
zu  schmelzen  beginnt,  lange  vergeblich  mit  den  die  durchweichten 
Massen  stets  wieder  erhärtenden  Nachtfrösten.  Wenn  im  Flach- 
land schon  längst  der  grüne  Rasenteppich  den  Boden  bedeckt, 
sind  im  Innern  des  Gebirges  selbst  auf  der  Thalsohle  noch  überall 
die  Reste  des  Winterschnee's  zerstreut.  Dagegen  sind  die  vom 
Föhn  berührten  Regionen  besonders  begünstigt.  Wozu  die  Sonne 
allein  Wochen  gebraucht,  das  leistet  dort  der  Föhn  vielleicht  in  einer 
einzigen  Nacht,  und  es  steht  in  Folge  davon  z.  B.  die  Umgebung  von 
Chur,  Altdorf,  Sitten  u.  s.  w.  hinsichtlich  der  Frühlingsvegetation 
kaum  zurück  gegen  einen  unter  gleicher  Breite  und  in  gleicher  Ent- 
fernung von  der  Küste  gelegenen  ebenen' Landstrich.  Wie  viel 
ungünstiger  als  am  Simplon,  St.  Gotthard  oder  Splügen  gestalten 
sich  dagegen  arf  dem  seitwärts  von  der  Föhnbahn  liegenden,  nur 
1770  m  hohen  Arlbergpass  die  Witterungsverhältnisse  im  Herbst 
und  Frühjahr!  Die  Annahme,  dass  der  Frühling  im  Hochgebirg 
durch  den  Föhn  3  bis  4  Wochen  früher  zur  Geltung  kommt,  als  es 
ohne  ihn  der  Fall  wäre,  wird  kaum  zu  hoch  sein,  und  selbst  die 
ausseralpine  Schweiz  zieht  von  ihm  noch  erheblichen  Vortheil. 

Escher  von  der  Linth  und  Däsor  haben  zuerst  eine  Er- 
klärung der  Entstehung  des  Föhns  gegeben,  die  weite  Verbreitung 
fand.  Auf  einer  gemeinschaftlichen  Reise  in  der  Sahara  kamen 
beide  Geologen  auf  den  Gedanken  aus  den  Eigentümlichkeiten 
dieses  Wüstenlandes  sowohl  die  Entstehung  dieses  Windes,  als  seine 
Haupteigenschaften,  Trockenheit  und  Wärme,  erklären  zu  können. 
Der  vegetationslose  Landstrich  in  Nord-Afrika,  den  wir  Sahara 
zu  nennen  gewohnt  sind,  ist  von  einer  Luftschicht  bedeckt,  die, 
der  doppelten  Wirkung  der  Sonne  und  der  Wärmeausstrahlung 
des  Bodens  ausgesetzt,  stark  erhitzt  wird  und  bei  dem  Mangel 
verdunstender  Feuchtigkeit  trocken  bleibt.  Veranlasst  der  Baro- 
meterstand eine  rasche  Strömung  dieser  Luftschicht  gegen  Norden, 
90  fcann   der  Wind,  nach  der  Meinung  der  genannten  Forscher, 

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38  Dr.  C.  W.  C.  Fachs. 

das  Mittelmeer  passiren,  ohne  erheblich  Feuchtigkeit  aufzunehmen. 
Der  directe  Weg  nach  Norden  führt  ihn  über  die  Savoyer  nnd 
Schweizer  Alpen,  die  er  ebenfalls  so  rasch  überschreiten  soll,  dass 
er  sich  nicht  sehr  stark  abkühlt  nnd  in  den  nördlichen  Thälern 
noch  mit  nahezu  denselben  Eigenschaften  ankommt,  heiss  und 
trocken,  wie  er  die  Sahara  verlassen. 

Dieser  Ansicht  gegenüber  hat  Dove  auf  den  Einfluss  der 
Drehung  der  Erde  aufmerksam  gemacht,  welcher  nach  S.-W.,  also 
nach  dem  Atlantischen  Ocean  hinweist.  Freilich  besitzt  die  dort 
verweilende  Luft  ganz  andere  Eigenschafken  als  der  Föhn,  und 
mus8  dieselben  bis  sie  über  die  Alpen  gelangt  wesentlich  ändern. 

Die  Luft  über  dem  äquatorialen  Atlantic  ist,  der  geographischen 
Lage  und  der  starken  Verdunstung  dieses  Meerestheiles  ent- 
sprechend, heiss  und  sehr  feucht.  Indem  diese  äquatorialen  Luft- 
schichten auf  ihrem  Wege  nach  dem  Pol  hin  anfanglich  die  grosse 
der  äquatorialen  Zone  eigentümliche  Drehungsgeschwindigkeit 
besitzen  und  rascher  in  Regionen  mit  langsamerer  Drehung  ge- 
langen, als  sie  ihre  ursprüngliche  Geschwindigkeit  einbüssen,  bleibt 
allmälig  die  Erdoberfläche  hinter  dem  Winde  zurück,  der  nach 
0.  ihr  umsomehr  vorauszueilen  scheint,  je  weitet  er  gegen  die 
Polarzone  gelangt. 

In  Folge  dieser  bekannten  Thatsache  erreicht  eine  vom 
Aequator  zum  Nordpol  gehende  Luftströmung  nicht  die  von  ihrem 
Ausgangspunkt  direct  nördlich,  sondern  etwas  weiter  östlich  ge- 
legene Punkte  und  erscheint  darum  dort  nicht  als  Süd-,  sondern 
als  Südwestwind.  Bei  geeigneter  Yertheilung  des  Luftdruckes 
wird  demnach  eine  solche  Strömung  aus  der  Mitte  des  Atlantic 
an  den  Fuss  der  Alpen  gelangen.  An  dem  ihren  Weg  abschnei- 
denden Gebirgswall  staut  sie  sich  und  steigt  allmälig  in  die  Höhe. 
Die v  dabei  eintretende  Abkühlung  der  Luft  veranlasst  die  Gon- 
densirung  ihres  Wassergehaltes  und  reichliche  Regengüsse  am 
Südabhang  der  Alpen.  Bis  die  Luftmasse  zur  Eammhöhe  gelangt, 
ist  sie  nicht  nur  abgekühlt,  sondern  auch  trocken  geworden.  In 
Berührung  mit  den  Gletschern  und  Firnfeldern  sinkt  ihre  Tempe- 
ratur noch  tiefer  und  sie  zieht  sich  daher  mehr  und  mehr  zu- 
sammen, sodass  sie,  sobald  auf  der  Nordseite  des  Gebirges  kein 
entsprechender  Gegendruck  stattfindet,  dort  hinabfliesst.  Ist  die 
Differenz   des  Luftdruckes  eine   bedeutende,  so  stürzt  die  küble, 


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Der  Föhn  der  Alpen  und  der  Föhn  von  Grönland.  39 

trockene  Luft  von  den  Alpengipfeln  mit  grosser  Gewalt  durch 
die  Passeinschnitte  und  überall  von  der  Kammhohe  hinab  in  die 
Tiefe,  vorzugsweise  in  die  grossen,  tief  gelegenen  Thäler  und 
strömt  dann  durch  diese,  wie  ein  Fluss  in  seinem  Bett,  dahin. 
Da  die  Mehrzahl  dieser  Thäler,  wie  Rhein-,.  Linth-  und  Reussthal 
im  Grossen  und  Ganzen  eine  süd-nördliche  Richtung  einhalten, 
so  behalt  der  vom  Alpenkamm  ausgehende  Sturm  dieselbe  Richtung 
bei;  wo  die  Thäler  dagegen  eben  andern  Verlauf  haben,  wie  das 
ßbonethal  zwischen  Simplon  und  Genfer  See,  da  stimmt  die  Wind- 
richtung auch  mit  diesem  überein«  So  ist  die  Thalbildung 
fflr  den  Lauf  des  Föhnsturms  maassgebend  und  wo  ihm  die  Ver- 
hältnisse keine  bestimmte  Richtung  anweisen,  tobt  er  sich  aus, 
ohne  sich  fortzupflanzen.  Im  Juli  1877  erlebte  ich  in  Engelberg 
einen  mehrtägigen  Föhnsturm.  Die  Luft  stürzte  damals  über  alle 
die  Berge,  vom  Surenenpass  an  über  Spann örter  und  Titlis  hinweg, 
mit  furchtbarer  Gewalt  in  das  geschlossene,  aus  einem  See  ent- 
standene Thalbecken  herab  und  tobte  in  dem  Kessel  in  der 
wildesten  Weise  durch  einander,  indem  die  von  S,  SO  und  SW 
herabkommenden  Windstösse  allerwärts  anprallten  und  sich  durch- 
kreuzten. 

Das  vielgenannte  Gesetz  der  Erhaltung  der  Kraft,  in  diesem 
speciellen  Fall  die  Umsetzung  von  Bewegung  in  Wärme,  kommt 
bei  dem  Föhn  dadurch  zur  Geltung,  dass  die  Luftmassen  um  so 
mehr  sich  erwärmen,  aus  je  grösserer  Höhe  sie  herabstürzen.  So 
wird  aus  der  kühlen  trockenen  Luft  zuletzt  ein  warmer  und 
trockener  Wind.  Da  die  grossen  Thäler  bald  nur  noch  einen  ge- 
ringen Fall  haben,  so  erwärmt  sich  dort  die  in  ihnen  hinströmende 
Luft  nicht  mehr,  sondern  beginnt  sich  allmälig  abzukühlen.  An 
der  Mündung  der  Thäler  breitet  sich  der  Windstrom  ungehindert 
über  das  vorliegende  Hügelland  aus  und  seine  Temperatur  sinkt 
alsdann  rasch  noch  tiefer. 

Die  zur  Prüfung  dieser  Erklärung  des  Föhns  angestellten 
Beobachtungen  haben  im  Ganzen  günstige  Resultate  ergeben.  Es 
liess  sich  u.  a.  feststellen,  dass  häufig  bei  dem  heftigsten  Föhn- 
rturm  südlich  von  der  Wasserscheide  der  Alpen  keine  starke 
Luftströmung  vorhanden  war,  sogar  Windstille  und  Regen  herrschte 
tmd  dass  demnach  der  Sturm  wirklich  erst  an  den  Gipfeln  des 
Gebirges  entsand.    Auch  gelang  der  Nachweis,  dass  die  Temperatur 


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40  .Dr.  C.  W>  C.  Fuchs. 

des  Föhns  dort  am  höchsten  zu  sein  pflegt,  wo  der  Gebirgskamm 
steil  zu  grosser  Tiefe  abfallt,  und  dass  in  solchen  Fällen  die  er* 
reichten  Wärmegrade  im  Hintergrand  tief  eingeschnittener  Tli&ler 
meist  höher  sind,  als  weiter  thalabwärts. 

Gerade  die  erfreuliche  Uebereinstimmnng  zwischen  den  Be- 
obachtungen und  der  Theorie  deutet  jedoch  darauf  hin,  dass  man 
in  der  eigentlichen  Heimath  des  Föhns  diesen  Namen  doch  zu  häufig 
gebraucht  oder  ihn  in  zu  weitem  Sinne  benutzt.  Es  fragt  sich, 
ob  die  warmen,  nur  in  den  höhern,  über  den  Alpengipfeln  ge- 
legenen Regionen  vorhandenen  Luftströmungen,  welche  nirgends 
sich  herabsenken,  als  identisch  mit  dem  die  Thäler  durchströmenden 
Föhn  angesehen  Werden  dürfen,  oder  ob  dieser  Wind  nicht  schon 
südlich  der  Alpen  in  den  höhern  Schichten  der  Atmosphäre  weht 
und  mit  den  warmen  Südwinden  des  ganzen  Continents  über- 
einstimmt. Selbst  angenommen,  was  immer  noch  erst  zu  beweisen 
wäre,  dass  wirklich  dieselbe  Luftströmung  unter  günstigen 
Bedingungen  in  den  eigentlichen  Föhn  übergeht,  so  dürfte  der 
Name  »Föhne  doch  erst  dann  zur  Geltung  kommen,  wenn  sie 
die  durch  den  Alpenübergang  bedingten  charakteristischen  Ver- 
änderungen erlitten  hat. 

Westlich  vom  Genfer  See  kommt  in  den  Alpen  auch  noch 
Föhn  vor,  seine  Ausbreitung  und  seine  mehr  oder  weniger  grosse 
Uebereinstimmnng  mit  dem  Schweizer  Föhn  ist  jedoch  noch  nicht 
genügend  bekannt. 

Im  0.  bildet  das  Rheinthal  noch  eine  Hauptbahn  des  Föhn, 
weiterhin  fehlt  er  theilweise  ganz,  theilweise  tritt  er  wesentlich 
verändert  auf.  Seine  Spuren  will  man  bis  zum  Salzachthal  ver- 
folgt haben,  aber  ehe  gründliche  Untersuchungen  Klarheit  darüber 
verbreiten,  lassen  sich  nur  Andeutungen  geben. 

Im  Engadin,  einem  ganz  unmerklich  zur  Wasserscheide,  dem 
Malojapass,  ansteigenden  Hochthal,  hat  eine  von  S.  eindringende 
Luftströmung  gar  nicht  die  Gelegenheit  plötzlich  um  mehrere 
tausend  Fuss  herabzustürzen  und  demnach  in  einen  ächten  Föhn  über- 
zugehen, und  das  dem  Südabfall  der  Alpen  angehörende  Etschthal 
steht  von  vornherein  unter  ganz  anderen  Bedingungen  als  die 
vom  Föhn  heimgesuchten  Schweizer  Thäler.  An  der  grossen  Biegung 
der  Etsch,  bei  Meran-Bozen,  finden  zwar,  zwischen  der  sonst  dort 
vorherrschenden  Windstille,  zeitweise  starke  Luftströmungen  statt, 

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Der  Föhn  der  Alpen  und  der  Föhn  von  Grönland.  41 

allein  die  warmen,  meist  nicht  sehr  starken  Winde  sind  mit  dem 
italienischen  Sirocco  identisch,  nnd  die  heftigen  Stürme  gehen 
von  dem  hohen  Bergkranz  zwischen  Schnalser  Thal  nnd  Jaufen 
ans  nnd  besitzen  eine  niedere  Temperatur  im  Vergleich  zu  der 
im  Etachthal  herrschenden.  Nor  von  einem  Theil  des  sogenannten 
Vintschgauer  Windes  kann  die  Entstehung  zweifelhaft  sein,  doch 
hat  auch  dieser  nicht  vollständig  die  Eigenschaften  des  Föhn. 

Im  obern  Oetzthal,  im  Ziller-  nnd  Salzachthal  kommen  da- 
gegen, besonders  im  Winter,  warme  Winde  über  den  Kamm  der 
Centralkette  herab,  die  zwar  weder  an  Starke  dem  Föhn  gleich- 
kommen, noch  seine  Wirkung  erreichen,  aber  ihm  doch  sehr 
ähnlich  scheinen. 

Am  bekanntesten  sind  die  warmen  Winde  bei  Innsbruck, 
welche  von  dort  im  Innthal  auf-  und  abwärts  sich  ausbreiten. 
Die  Frage  ist  aber  doch  wohl  noch  nicht  ganz  entschieden,  ob 
sie,  wie  der  Föhn,  über  den  Hauptkamm  kommen,  oder,  als  Theil 
des  südtiroler  Sirocco,*)  durch  die  enge  Oeffnung  über  den  Brenner 
and  duijch  das  Sillthal  gewaltsam,  wie  durch  einen  Blasebalg,  ge- 
preset  werden.  Ihre  Intensität  ist  häufig  weit  grösser  als  zur 
selben  Zeit  die  des  Sirocco  in  Südtirol,  und  beachtenswerth  ist  die 
geringe,  eine  starke  Erwärmung  nicht  zulassende  Höhendifferenz 
zwischen  dem  Brennerpass  und  dem  Innthal.  Jedenfalls  stimmt  keine 
Windströmung  der  Ostalpen  so  vollständig  wie  diese  mit  dem  Schwei- 
zer Föhn  in  ihren  Eigenschaften  und  in  ihren  Wirkungen  überein. 

Föhnartige  Luftströmungen  mögen  noch  in  manchen  Thälern 
der  Ostalpen  vorkommen,  sicher  erreichen  sie  aber  nirgend  die 
Bedeutung  des  wirklichen  Föhns. 

Um  so  merkwürdiger  ist  es,  dass  man  neuerdings  einen  Wind 
mit  all  den  charakteristischen '  Eigenschaften,  welche  uns  den 
Namen  Föhn  dafür  aufdrängen,  in  Grönland  gefunden  hat,  einem 
Lande,  das  gegenüber  der  Schweiz  unter  den  denkbar  verschiedensten 
geographischen  und  klimatischen  Einflüssen  zu  stehen  scheint. 

Polarländer  haben  selbstverständlich  ein  strenges  Elima  und 
Grönland  scheint  besonders  stark  darunter  zu  leiden.   Aus  seinen 


*)  Ein  Correspondent  des  Tiroler  Boten  «von  der  Kärtner  Grenze*  ge- 
tauchte kürzlich  für  diesen  den  bezeichnenden  Ausdruck  „Jähwind." 

D.  Red. 


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42  Dr.  C.  W.  C.  Fochs. 

Buchten  stammt  die  Mehrzahl  jener  riesigen  Eisberge,  welche  auf 
der  amerikanischen  Seite  des  atlantischen  Oceans,  langsam  zer- 
schmelzend, nach  S.  hinabschwimmen  nnd  die,  wenn  sie  einmal 
mehr  der  europäischen  Küste  sich  nähern,  uns  einen  Theil  der 
Frühlingswärme  zu  entziehen  im  Stand  sind.  Seine  Küsten  werden 
von  einem  viele  Meilen  breiten  Gürtel  von  mächtigem  Packeis  um- 
schlossen, der  sich  in  manchen  Jahren  selbst  im  Sommer  nur  an 
wenigen  Stellen  löst,  und  im  Innern  des  Landes  erhebt  sich  ein 
hohes,  mit  ewigem  Schnee  bedecktes  Gebirge,  dessen  Thäler  von 
riesigen  Gletschern  erfüllt  sind ;  kurz  Alles  deutet  auf  ein  äusserst 
hartes  Winterklima  hin. 

Die  seit  einer  Reihe  von  etwa  20  Jahren  in  Jakobsharn,  an 
der  Westküste,  angestellten  meteorologischen  Beobachtungen  haben 
jedoch  gezeigt,  dass  dort  die  strenge  Kälte  keine  so  anhaltende 
ist,  wie  man  zu  glauben  geneigt  ist.  Auffallend  sind  die  be- 
trächtlichen Schwankungen  der  mittleren  Temperatur  eines  be- 
stimmten Wintermonates  in  verschiedenen  Jahren  —  im  Jahr  1863 
betrug  die  mittlere  Temperatur  des  Februar  —  31,6°  C,  während 
sie  1872  nur  —8,2°  erreichte  —  und  dann  besonders  die  grossen 
Temperatursprünge,  die  zuweilen  an  der  ganzen  Westküste  von 
Cap  Farewell  bis  Upernivik  eintreten. 

Manchmal  erhebt  sich  die  Temperatur  von  einer  Kälte  von  nahe 
an  — 30°  C.  im  Lauf  eines  Tages  auf  einige  Wärmegrade  und 
bisweilen  folgt  auf  die  strengste  Winterkälte  mitten  im  Winter 
in  wenig  Stunden  eine  angenehme  Frühlingstemperatur.  Im 
Februar  1866  stieg  z.  B.  das  Thermometer  an  drei  Tagen  mehr 
als  25°  C.  in  24  Stunden;  am  3.  Februar  1871  zeigte  das  Thermo- 
meter morgens  —  25°  C,  abends  nur  noch  —  14°  und  am  andern 
Morgen  4  Uhr  sogar  4~1°>  also  eine  Differenz  von  26°  C.  in 
einem  Tage.  Am  31.  Januar  1873  stieg  das  Quecksilber  sogar  in 
9  Stunden  um  22°  C. ;  um  2  Uhr  mittags  herrschte  noch  eine 
Kälte  von  —  21°  C.  und  abends  war  -f  1°  C.  Wärme.  Die  Tempe- 
ratur kann  hie  und  da  noch  weit  hoher  steigen  und  mitten  im 
Winter  +  15—16°  C.  erreichen;  so  erfreute  man  sich  zu  Ivikut 
unter  dem  61°  n.  Br.  am  8.  December  1875  einer  Wärme  von 
+  14,2°  C.  und  selbst  noch  unter  dem  64°  n.  Br.  zu  Godthab 
von  +  11,5°  G. 


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Der  Föhn  der  Alpen  nnd  der  Föhn  von  Grönland.  43 

Die  angrenzenden  Gegenden  werden  von  diesen  eigentüm- 
lichen Temperatur/Verhältnissen  nicht  berührt;  sowohl  die  Davis- 
strasse   nnd   Baffinsbai    und    die    auf  der   amerikanischen   Seite 
Kegenden  Inseln  und  Landstriche  von  Labrador  imW.,  als  auch 
das  Gebirge  von  Inner- Grönland  im  0.  sind  wirklich  andauernd 
einem  äusserst  strengen  Klima  ausgesetzt.     Nur  an  jenem  Grön- 
landischen  Küstenstrich   wird   der    Polarwinter   bald   mehr,   bald 
weniger   häufig  von  milden  Perioden   unterbrochen   und  während 
vielleicht  selbst   im   südlichen  Deutschland  die  Erde  unter  einer 
dicken  Schneedecke  liegt  und  die  Flüsse  erstarrt  sind,  wehen  dort 
im  hohen  Norden  Frühlingslüfte.     Die   den  Frost  verdrängende 
Luftströmung  geht  meist  in  einen  von  S.-O.,  also  gerade  von  dem 
hohen  Schneegebirge  kommenden  Sturm  über.    Vom  Rücken  jener 
Berge  sieht  man  grosse  Wolken  feinen  Schneestaubes  aufwirbeln, 
während  unten  in  der  Tiefe  Eis  und  Schnee  von  seinem  Hauche 
rasch   aufgezehrt  werden.     Selbst  die  grossen  Schneemassen  des 
Polarlandes  halten  ihm  nicht  Stand,  und  bald  kommt  der  Boden 
tum  Vorschein,  der  einen  vorzeitigen  Frühling  anzukündigen  scheint, 
aber  nur  so  lange  frei  bleibt,  als  dieser  Wind  anhält.     Trotz  des 
raschen   und    intensiven  Thauens  füllen   sich   die  Bachbette  nur 
wenig  und  der  Schnee  wird  da,  wo  der  Wind  hinstreicht  gleich- 
sam aufgesaugt,  indem   die  trockene  Luft   ihn   fast   spurlos  ver- 
schwinden macht. 

Dieser  günstige  Wind  weht  nach  den  bis  jetzt  gemachten 
Beobachtungen  durchschnittlich  2  bis  3  Tage  in  jedem  Winter- 
monat. Es  kommen  aber  auch  längere  Perioden  vor,  wo  der 
Polarwinter  vielleicht  einen  halben  Monat  lang  von  den  milden, 
an  den  Süden  erinnernden  Lüften  verdrängt  wird.  So  herrschte 
u.  a.  an  der  Westküste  von  Grönland  im  Deceinber  1875  während 
neun  Tagen  eine  höhere  Temperatur  als  in  Oberitalien  und  zwölf 
Tage  lang  hielt  die  warme  Witterung  an. 

Alle  charakteristischen  Eigenschaften  des  Föhn  treten  in 
Westgrönland  so  vollständig  und  genau  auf,  wie  sie  nur  in  dem 
Schweizerischen  Föhngebiet  zur  Geltung  kommen,  so  dass  man  dem 
in  Grönland  vorkommenden  warmen  Winde  unbedenklich  den 
Namen  »Föhne  geben  kann. 

Auch  seine  Entstehungsweise  ist  mit  der  des  Schweizer  Föhn 
übereinstimmend.  Im  S.-O.  von  Grönland  befindet  sich  eine,  von 


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44  Dr.  C.  W.  C.  Fuchs. 

einem  Ausläufer  des  Golfstroms  erwärmte  Meeresregion,  in  welcher 
das  Wasser  selbst  im  Winter  nicht  unter  0°  bis  +  5°  G.  sinkt. 
Zur  Zeit  grosser  Barometerunterschiede  zwischen  dieser  Gegend 
nnd  Westgröliland  kann  die  von  dem  Wasser  warm  erhaltene 
Luft  von  hier  gegen  N.-W.  über  Grönland  hinstreichen.  Auf  diesem 
Wege  trifft  sie  auf  den  Grönland  von  N.  nach  S.  durchziehenden 
Gebirgswall,  den  sie  allmälig  überschreitet,  während  ihr  Feuchtig- 
keitsgehalt bei  dem  langsamem  Aufsteigen  sich  in  Niederschlage 
verwandelt  und  ihre  Temperatur  an  den  Ungeheuern  Schnee-  und 
Eismassen  abgekühlt  wird. 

Kalt  und  trocken  ist  die  Luftströmung,  wenn  sie  sich  an- 
schickt den  Gebirgskamm  zu  passiren  und  mit  Wucht  stürzt  sie 
sich  über  den  Westabhang  in  die  Tiefe,  wo  sie  durch  die  dabei 
erzeugte  Erwärmung  die  beschriebenen  Wirkungen  auszuüben  im 
Stande  ist.  Man  schätzt  die  mittlere  Höhe  des  Gebirges  auf  2000  m, 
und  da  das  Land  sich  rasch  bis  zum  Meeresspiegel  senkt,  so  ist 
die  bei  der  Entstehung  des  Sturmes  eine  Rolle  spielende  Höhen- 
differenz ungefähr  ebenso  gross  wie  in  der  Schweiz.  Ein  weiterer 
Beweis  für  diese  Entstehungsweise  wird  dadurch  geliefert,  dass  der 
Sturm  der  Theorie  entsprechend  wirklich  am  Fusse  des  Gebirges 
die  höchste  Temperatur  besitzt  und  auf  dem  Wege  zu  den  Stationen 
an  der  Küste  sich  mehr  und  mehr  abkühlt 

Die  grosse  Uebereinstimmung  zwischen  dem  Föhn  der  Schweiz 
und  dem  von  Grönland  ist  nicht  nur  interessant,  weil  die  gleichen 
Erscheinungen  in  Ländern  von  so  verschiedener  Lage  nnd  Be- 
schaffenheit auftreten,  sondern  sie  gewinnt  noch  eine  grössere 
Bedeutung  dadurch,  dass  sie  als  Probe  für  die  Erklärungen  des 
Föhn  benutzt  werden  kann. 

Weder  in  der  näheren,  noch  in  der  weiteren  Umgebung  von 
Grönland  sind  Verhältnisse  anzutreffen,  die  denen  der  Sahara  an 
die  Seite  zu  stellen  wären,  dagegeu  ist  eine  verhältnismässig 
feucht-warme  Region  nachzuweisen,  deren  Luftmasse,  wenn  sie 
an  die  Westküste  von  Grönland  gelangen  soll,  ein  hohes  Gebirge 
überschreiten  und  damit  ganz  dieselben  Veränderungen  erleiden 
muss,  wie  sie  die  Dove'sche  Theorie  bei  der  Entstehung  des 
Schweizer  Föhn  annimmt.  Man  kann  daher  die  in  Grönland  ge- 
machten Beobachtungen  als  eine  weitere  Bestätigung  dieser  schon 
bisher  fast  allgemein  angenommenen  Theorie  ansehen. 

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Der  Föhn  der  Alpen  und  der  Föhn  von  Grönland.  45 

Der  Föhn  von  Grönland,  an  Ausdehnung  und  Intensität  dem 
der  Schweiz  gleich,  beschränkt  seine  Wirkung  auf  das  Gebiet  der 
Westküste..  Rings  umher  starrt  Land  und  Meer  von  Eis  und 
Schnee.  Der  warme  Hauch,  welcher  in  wenig  Stunden  die  Fesseln 
der  Bäche  sprengt  und  vor  dem  selbst  der  Polarwinter  weicht, 
hat  keinen  Einfluss  mehr  auf  das  Klima  der  angrenzenden  Davis- 
strasse und  Baffinsbai  und  noch  weniger  auf  die  gegenüber  liegenden 
Theile  von  Nord- Amerika.  Von  der  Wirkung  des  Windes  inner- 
halb des  Gebirges  von  Grönland  ist  nur  soviel  bekannt,  dass  er 
dort  keine  wesentlichen  Veränderungen  hervorruft;  die  Berge 
bleiben  Jahr  aus  Jahr  ein  mit  unergründlichen  Massen  von  Schnee 
bedeckt  und  die  Thäler  mit  riesigen  Gletschern  ausgefüllt. 

Die  von  Escher  von  der  Linth  und  Desor  aufgestellte 
Erklärung  des  Föhn  wird  häufig  durch  die  Annahme  erweitert, 
das*  die  Sahara  sich  gerade  gegen  Ende  der  Eisperiode  aus  einem 
Wasserbecken  in  den  trockenen  und  vegetationsleeren  Landstrich, 
den  sie  jetzt  bildet,  verwandelt  habe  und  dass  der  dadurch  zuerst 
entstehende  Föhn,  in  Folge  seiner  mächtigen  Wirkung  in  den 
Alpen,  die  grossen  Gletscher  and  Firnmassen  der  Eiszeit  nach  und 
nach  auf  ihren  gegenwärtigen  Bestand  reducirt  habe.  Man  schreibt 
damit  dem  Föhn  eine  ungemein  hohe  Bedeutung,  die  Bewältigung 
der  Eisperiode  zu,  und  seinem,  wenn  auch  indirecten  Einfluss  hätten 
Nord-  und  Mittel-Europa  ihr  jetziges  Klima  zu  verdanken. 

Grönland  bietet  in  der  Gegenwart  ein  Landschaftsbild  dar, 
wie  wir  es  uns  von  den  Alpen  der  Eiszeit  vorstellen  müssen.  Da 
der  Grönländische  Föhn  ebenso  stark  und  ebenso  wirkungsvoll 
ist,  wie  der  Schweizer,  so  beweist  uns  der  Zustand  Grönlands, 
dass  der  Föhn  für  sich  allein  nicht  im  Stande  war  die  Macht  der 
Eiszeit  in  Mittel-  und  Nord-Europa  zu  brechen  und  dass  er  zu 
allen  Zeiten  nur  lokale  Bedeutung  hatte. 


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Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus 

und  über 

den  temporären  Rückgang  der  Gletscher  überhaupt 

Von  Prof.  Dr.  B.  Schwalbe  in  Berlin. 

Fortrag  gehalten  in  der  Alpenvereint- Seetion  Berlin. 


Noch  im  Jahre  1847  konnte  Agassiz  behaupten:  »Dans 
l'£tat  actuel  de  nos  connaissances  gäographiques  on  pent  poser  en 
principe  qne  les  Alpes  sont  la  seule  chaine  de  montagnes  de  la 
zone  temperee  qui  possede  des  glaciers  de  premier  ordre«*),  ein 
Ausspruch,  der  uns  heute  wunderbar  erscheinen  mnss,  da  überall 
wo  andauernde  Schneefelder  vorhanden  sind,  sich  auch  Gletscher 
vorfinden  uud  zwar  fast  immer  Gletscher  erster  Ordnung,  d.  h.  lang- 
sam in  die  Thäler  sich  herabsenkende  Eismassen,  neben  Gletschern 
zweiter  Ordnung,  den  an  der  Firngrenze  oder  in  den  Firngrenzen 
selbst  beharrenden  Eismassen.  Norwegen,  die  Pyrenäen,  die  hoch 
nordischen  Gegenden  Island,  Grönland  etc.,  der  Kaukasus,  der 
Ural,  bei  dem  die  Gletschernachrichten  am  spärlichsten  sind,  die 
Gebirge  der  gemässigten  Zone  Asiens,  Altai  und  Euen-Luen  be- 
sitzen Gletscher,  und  auch  in  den  Felsengebirgen  und  in  den 
californischen  Sierras  sind  noch  heute,  neben  den  länger  bekannten 
alten  Gletscherspuren,  Gletscher  erster  Ordnung  vorhanden.  Am 
Mc.  Clure,  Shasta  und  Mt.  Rainier,  am  Mt.  Hofmann  und  an  anderen 
Punkten  dieser  Gegenden  sind  gelegentlich  der  Vermessungsex- 
peditionen der  Vereinigten  Staaten  verschiedene  Gletscher  näher 
untersucht.  Sie  sind  zum  Theil  dadurch  merkwürdig,  dass  sie  tiefe 
lange  Schluchten  (nur  18  —  30*)  breit  bis  zu  einer  Tiefe  von  100' 

*)  Agassiz,  Nouvelles  ätudesetexp&riences  sur  les  glaciers  actnels  1847  p.  4. 

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Ueber  die  .Gletscher  des  Kaukasus.  47 

ausfüllen,  und  glauben  daher  die  amerikanischen  Geologen  die 
Entstehung  der  engen  Schluchten  in  den  tiefern  Regionen  der 
Sierras  (devü's  lanes,  devil's  gateways  etc.)  auf  die  frühere  Aus- 
breitung solcher  Schluchtengletscher,  die  in  den  Alpen  in  ähnlicher 
Weise  nicht  vorkommen,  zurückfuhren  zu  müssen.  Bis  in  die 
neueste  Zeit  hat  sich  dann  der  Glaube  gehalten,  dass  in  den 
tropischen  Cordilleren  von  Ecuador  und  Peru  keine  Gletscher- 
bildungen  vorhanden  seien.  Aber  neben  früheren  Angaben  über 
abwechselnde  Schichtlagen  von  Asche,  Eis  und  Schnee  am  Cotopaxi 
hat  auch  Beiss  in  neuester  Zeit  über  dortige  gletscherartige  Ge- 
bilde berichtet,  und  werden  solche  sich  auch  in  den  übrigen  Theilen 
der  tropischen  Cordilleren  finden.  Freilich  reichen  dort  die  Gletscher 
nicht  tief  in  die  Thäler  herab,  sie  bestehen  aus  einer  schichten- 
artigen Vergletscherung  des  Firns,  die  von  keiner  Herabbewegung 
des  Eises  begleitet  ist,  weil  an  der  dortigen '  Grenze  der  Firn- 
region (4627  —  4771  m)  das  ganze  Jahr  über  eine  gleichmässige 
Temperatur  von  ungefähr  +1°  herrscht,  so  dass  ein  gleichmässiges 
Abtbauen  erfolgen  muss.  Interessant  sind  aber  diese  Beobachtungen 
desshalb,  weil  sie  zeigen,  dass  ohne  wesentliche  Beihilfe  des  Thauens 
und  Wiedergefrierens  die  Eisbildung  zu  Stande  kommen  kann, 
wie  Müh ry  in  seiner  Abhandlung  zur  orographischen  Meteoro- 
logie (Zeitschrift  für  Meteorologie  VIII,  289)  in  dem  ersten  Ab- 
schnitt »zur  Lehre  von  der  Gletscherbildung«  naher  ausführt ;  auch 
geht  daraus  hervor,  dass  der  Beschaffenheit  und  Umänderung  des 
Firns  eine  grössere  Rolle  zugeschrieben  werden  muss  als  bisher, 
wie  denn  auch  Pfaff  in  dieser  Richtung  Untersuchungen  an- 
gestellt hat,  auf  die  später  kurz  eingegangen  werden  muss. 

Findet  man  doch  selbst  in  Gebirgen,  die  jetzt  unter  der 
Sehneegrenze  liegen,  gletscherartige  Bildungen,  wenn  das  Schmelz- 
wasser in  die  dicken  Schneeschichten  einsickert  und  noch  häufige 
Nachtfröste,  wie  es  im  Mai  und  Anfang  Juni  bei  unseren  Ge- 
birgen der  Fall  ist,  eintreten.  So  beobachtete  Grad  solche 
Bildungen  an  dem  Hoheneck  in  den  Vogesen  (Comptes  Rendus 
LXX1IL  390),  und  gewiss  würden  auch  bei  sorgfältigen  Unter- 
suchungen der  mitteldeutschen  Gebirge  bei  grossen  Frühjahr- 
Schneefallen  noch  anderweitige  ähnliche  Erscheinungen  gefunden 
werden. 


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48  Dr.  B.  Schwalbe. 

Wenn  nun  auch  unsere  Gletscherkunde,  die  in  einigen  Punkten 
ja  nahezu  zum  wissenschaftlichen  Abschluss  gekommen  ist,  sich 
auf  den  Untersuchungen  der  alpinen  Gletscher  aufbaut»  so  haben 
doch  auch  die  Beobachtungen  anderer  Gletscher,  wie  der  Nor- 
wegischen, nicht  unwesentlich  zur  Erweiterung  unserer  Kenntnisse 
beigetragen  und  werden  andauernde  Beobachtungen  der  nordischen 
Gletscher  (Grönland),  die  zum  Theil  eine  ausserordentlich  schwache 
Neigung  besitzen,  uns  kostbare  Aufschlüsse  über  die  Eiszeit  geben. 
Freilich  aber  wird  die  Unzugänglichkeit  der  Gegend  wohl  für 
lange  geregelte  und  systematische  Beobachtungen,  die  allein 
bleibenden  wissenschaftlichen  Werth  haben,  unmöglich  machen, 
während  die  sporadischen  Beobachtungen  uns  zwar  interes- 
sante Gesichtspunkte,  aber  keine  Basis  für  Erklärungen  geben 
können. 

So  ungünstig  nun  wie  jene  Gegenden  liegt  das  Kaukasus- 
gebiet nicht,  immerhin  ist  es  aber  unzugänglich  genug,  um  bis 
jetzt  eine  geregelte  Erforschung  der  Gletscherverhältnisse  nicht 
zu  gestatten,  und  hat  daher  eine  solche  mit  einer  einzigen  Aus- 
nahme auch  nicht  stattgefunden.  Das  Kaukasusgebiet  ist  aber 
andererseits  gerade  für  die  Gletscherkunde  besonders  werthvoll, 
weil  die  dortigen  Verhältnisse  von  denen  der  Alpen  und  der 
Norwegischen  Gebirge  vollständig  verschieden  sind.  Die  einzelnen 
Theile  des  Gebirges  zeigen  bedeutend  grössere  klimatische  Ver- 
schiedenheiten als  dies  bei  dem  alpinen  Gebiete,  soweit  dasselbe 
Gletscher  trägt,  der  Fall  ist,  da  im  westlichen  Theil  im  allge- 
meinen Seeklima,  im  östlichen  Theile  continentales  Klima  herrscht. 
Nähere  Nachrichten  über  die  klimatischen  Verhältnisse  geben  die 
Annalen  des  physikalischen  Central-Observatoriums,  sowie  die  sonst 
durch  H.  Wild  veröffentlichten  Berichte  über  die  meteorologischen 
Beobachtungen  im  russischen  Reiche. 

Auch  in  geologischer  Beziehung  weicht  der  Kaukasus  be- 
deutend von  den  Alpen  ab.  Schon  in  dem  äusseren  Aufbau  unter- 
scheidet er  sich  durch  die  stark  ausgeprägte  zum  Theil  sehr 
schmale  Hauptkette,  die  von  mehreren  parallelen  Nebenzweigen 
begleitet  wird;  auch  zeigt  das  Gestein  selbst,  wenigstens  in  den 
Centralpunkten,  dass  gewaltsame  vulkanische  Durchbrüche  durch 
den   die    Hauptkette    bildenden    krystallinischen   Schiefer   statt- 


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Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus.  49 

gefunden  haben,  Verhältnisse  die  in  Abichs*)  Schriften   über 
die  Geologie  des  Kaukasus  ausführlich  berührt  werden. 

Pur  das  Herabsteigen   der   Gletscher  und   ihre  Längenent- 
wicklung  ist   zunächst  die   Lage   der  Schneegrenze  von  grosser 
Wichtigkeit,  und  hat  man  daher  versucht,  auch  diese  in  den  ein- 
zelnen Theilen  des  Kaukasus  näher  zu  bestimmen.   Die  Schwierig- 
keiten der  Bestimmung   dieser  Lage   sind  ja   allgemein  bekannt. 
Dt  die  Temperaturbeobachtungen  in  hohen   Gebirgen  nie  eine 
grosse  Ausdehnung  erlangen  werden,  scheint  es  unmöglich  Luft- 
temperaturangaben zur  Bestimmung  heranzuziehen,  wie  Bo  u  g  u  e  r 
die  Hohe  mit  der  mittleren  Jahrestemperatur  gleich  Null,  Hum- 
boldt die  mit  der  mittleren  Sommertemperatur  Null,  und  Renou 
die  mit  mittlerer  halbjährlicher  Sommertemperatur   gleich  Null 
ab  Schneegrenze  annehmen  wollten.    Jetzt  wird  in  der  Regel  die 
Firnlinie  als  Schneegrenze  gerechnet,  wobei  natürlich  tiefer  herab- 
gebende  Schneeanhäufungen    nicht    mit    in    Betracht    gezogen 
werden.  Auch  wird  man  zur  e^nigermassen  sicheren  Bestimmung 
eine  langjährige  Beobachtung  zu  Grunde  legen  müssen,  da  auch 
die  Firnlinie  Schwankungen  unterworfen  ist,  so  dass  sie  in  feuchten 
kühlen  Jahren  tiefer  herabrückt  und   in  trocknen  heissen  höher 
hinaufgeht.  Solche  meteorologische  Verschiedenheiten  bringen  auch 
die  Verschiedenheit  der  Lage  der  Schneegrenze  an  den  einzelnen 
Abhängen  hervor,  wie  sie  bei  den  meisten  grossen  Gebirgszügen, 
deren  Theile  auch  nicht  in  Sehr  verschiedener  Breite  liegen,  her- 
vortreten.**) 

*)  Von  den  Schriften  dieses  Verfassers,  die  im  Folgenden  häufig  benutzt 
sind,  führen  wir  an:  H.  Abi  eh,  Sur  la  limite  des  neiges  et  les  glaciers  actuels 
dans  le  Caucase.  Bulletin  de  St.  Pttersbourg  XXIV.  258—282.  —  Apercu  de 
mei  vojages  en  Transcaucasie  en  1864.  Bulletin  de  la  sociltä  Imp.  des  Natu- 
ndittes  (Bull,  de  Mose.)  1864.  —  Zur  Geologie  des  süd-östiiehen  Kaukasus.  Me- 
laogefl  phys.  et  ebim.  tir&  du  Bulletin  de  l'Academie  1865.  —  Stades  sur  les 
tfsaers  actuels  et  anciens  du  Caucase.  Tiflis  1870.  —  Bemerkungen  über  die 
Geröll-  und  Schieferablagerung. aus  der  Gletscherzeit  im  Kaukasus.  Mal.  phyB. 
et  ebim.  du  Bulletin  de  racademie  VIII.  —  Geologische  Beobachtungen  auf 
Beben  im  Kaukasus  im  Jahre  1873  mit  einer  Karte.  Bulletin  de  Moscou  1874 
8. 1  und  2.  —  Depots  de  gravier  et  de  däbris  de  roches  qui  se  sont  formes 
pendant  l'epoque  glaciale  dans  les  monts  du  Caucase.  Bulletin  de  Pltersbourg 
XVI.  Nr.  3,  8.  245—265. 

*•}  Eine  neuere  Zusammenstellung  der  Schnee-  und  Gletseherendengrenxe 
findet  sich  in  den  Comptes  Bendus  LXXVI  von  Ch.  Grad. 

Zefacfartffc  1879.  4 


16* 


50  Dr.  B.  Schwalbe. 

Für  den  Kaukasus  (42°— 43°  N.-B.)  wird  die  Schneegrenze  auf 
3430  m  am  Südwestabhang,  3700  m  am  Nordabhang  angegeben, 
während  die  entsprechenden  Zahlen  für  die  Alpen  (45 o)  2600  m 
N.  und  3300  m  S.,  bei  den  Pyrenäen  (42°— 43°)  2900  m  N., 
3200  m  S.  angenommen  werden;  die  unter  derselben  Breite 
liegenden  Felsengebirge  haben  die  Schneegrenze  in  der  Höhe  von 
3700  m,  während  in  den  nur  wenig  südlicher  liegenden  asiatischen 
Gebirgszügen  die  Schneegrenze  noch  bedeutend  höher  hinaufreicht, 
so  am  Ararat  (39—42°  N.-B.)  bis  4350  m,  am  Kuen-Luen  (36°) 
4450 — 4800  m  und  am  Earakorum  fast  in  derselben  Breite  5675 
bis  5920  m,  die  höchste  Schneegrenze,  die  überhaupt  auf  der  Erde 
sich  findet.  Ein  näheres  Verfolgen  der  Schneegrenze  ergibt  zu- 
gleich eine  Angabe  der  Vertheilung  der  Gletschergebiete  im  Kau- 
kasus und  ist  diese  hauptsächlich  in  den  neueren  Schriften  von  A  b  i  c  h 
ausgeführt*)  Im  westlichen  Theil  finden  sich  die  ersten  andauern- 
den Schneeflächen  an  dem  Gebiete  des  Oschten  und  Fisch-Dagh;**) 
hier  liegt  die  Schneegrenze  am  tiefsten  bei  9000'  (Alpen  8900')  und 
gehören  zu  diesem  System  auch  der  Schugus  und  die  Fortsetzung 
des  Gebirgszuges  bis  zum  Maroch-Pass.  Die  höchsten  Punkte 
erheben  sich  bis  zu  11  400'  und  sind  diese  Theile  des  Gebirges 
so  wenig  besucht,  dass  über  Gletscher,  die  sich  gewiss  vorfinden 
werden,  nichts  bekannt  geworden  ist.  Am  meisten  untersucht 
ist  die  Gentralkette,  die  mit  einem  mächtig  ausgebildeten  Knoten, 
Baltikaja  und  Elbrus,  beginnend,  sich  über  28  deutsche  Meilen  weit 
fortzieht,  fast  überall  die  Schneegrenze  überragt,  aber  stellenweise 
ausserordentlich  schmal,  fast  kammartig  wird  und  mit  einem 
kleineren  Knotenpunkt,  dem  Kasbek,  endet;  hier  finden  sich  die 
höchsten  Gipfel  des  ganzen  Gebirges,  der  Elbrus  18  572',  Kosch- 
tantau  17  123',  Dychtan  16  928'  und  Kasbek  16  546'  (dieselben 
Angaben  nach  pariser  Fuss  17  426,  16  066,  15  883,  15  525'),  aber 
noch  viele  Gipfel  erreichen  hier  die  Höhe  der  höchsten  Alpen- 
gipfel, so  der  Adai-Kogh,  der  Tau  Burdisula,  Ushba  u.  s.  w.  Daher 
besitzt  diese  Kette  eine   fast  ununterbrochene  Schneebedeckung, 


*)  Die  Angaben  erfolgen  hier  nach  dem  Original  in  englischen  Fuss 
1  m  =  3,2809  engL,  l-  engl.  =0,30479  m. 

**)  Die  hier  angeführten  topographischen  Angaben  sind  so  eingerichtet,  dass 
die  meisten  derselben  sich  auf  dem  Stielerschen  Atlas,  grosse  Ausgabe  Karte, 
38,  Kaukasnslfinder,  ersehen  lassen. 


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Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus.  51 

aber  nur   an   wenigen  Stellen   können   die  Sehneemassen  zn  so 
grossartigen  Ansammlangen  kommen,   wie  im  Berner  Oberland, 
am  Bernina  und  sonst  in  den  Alpen,  da  die  muldenartigen  und 
thalartigen   Vertiefungen  auf  dem   schmalen  Kamme  wenig  zur 
Ausbildung    gekommen    sind;     nur    am    Elbrus    und    vielleicht 
noch  am  Easbeck   finden  sich   solche  Gebiete  und   diese   senden 
daher  in  ähnlicher  Weise  Gletscher  in  die  Thäler  hinab,  wie  die 
alpinen  Centralpunkte ;  an  dem  dazwischen  liegenden  Kamm  finden 
sich  zwar  am  Nord-  und   Südabhang*  zahlreiche   Gletscher,  die 
aber  nicht   wenig  tief  herabgehen,   da  die  sie  nährenden  Schnee- 
felder nicht  massig  genug  sind.     Das  Schneegebiet   des  Elbrus- 
Baltikaja   kann   auf  2,5  □  Meilen  geschätzt  werden  und    das  am 
Kasbeck   nur  auf  '/»   so  gross.     Die  Schneegrenze  ist   in  diesem 
Gebiet  schon   bedeutend  höher  hinaufgerückt,  1 1  233'  am  Nord- 
abhang,   10  500  bis  10  885'  am  Ost-  und  Südabhang.     Auf  ein- 
zelne Gletscher  werde  ich  später  kurz  zurückkommen.  Im  weiteren 
Verlauf  zeigt   das  Gebirge ,  das  sich  in  der  Gegend  des  Schebu- 
losmta  und  Borbalo  in  zwei  Arme  theilt,  noch  zwei  Schnee-  und 
Gletschergebiete:  in  Daghestan  am  Diklos  13  500'   und  Trebuloz 
14  800'  mit  dem  Bogoz-  und  Bilinghigletscher  (Endpunkte  8720' 
und  7963'  H.)   und   im   südöstlichen  Zweig    am  Schachdag,  Ba- 
sardjusi  und  Schalbus,  wo   die  Schneegrenze  bis  12  200'  hinauf- 
geht und   die   wenig  ausgebildeten    Gletscher  schon  in    10  400' 
Höhe  endigen. 

Aus  Obigem  geht  hervor,  dass  in  den  einzelnen  Theilen  des 
Kaukasus  die  Höhe  der  Schneegrenze  um  mehr  als  3000'  differirt 
ond  dass  die  Gletscherbildung  nur  im  Central-Eaukasus  noch 
heut  zn  Tage  eine  grössere  Ausdehnung  hat,  während  in  den 
übrigen  Gebieten  ihre  Entwicklung  nur  eine  geringe  sein  kann. 
Dieses  centrale  Gebiet  ist  zugleich  das  Einzige,  welches  öfter  und 
eingehender  untersucht  ist,  wenngleich  auch  hier  noch  z.  B.  für 
die  ganze  Hauptkette  (Adaikogh,  Kaschtan-  Tau  u.  s.  w.)  nur 
sporadische  Beobachtungen,  wenigstens  was  die  Gletscherer- 
scheinungen  anbetrifft,  vorliegen.  Flüchtige  Touren,  wie  die  be- 
rühmte der  drei  Engländer  Moore,  Tucker  und  Freshfield,*) 
die  den  Easbeck  und  Elbrus  bestiegen,  den  Hauptkamm  am  Tau 

*)  Travels  in  the  central  Cancasns  and  Baschan  by  D.  W.  Freshfield. 
London  (Longman)  1869. 


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52  Dr.  B.  Schwalbe. 

Burdisula  in  wenigen  Tagen  hin  und  zurück  überschritten,  ver- 
mögen zwar  über  die  Existenz  and  äussere  Beschaffenheit  der 
Gletscher  Resultate  zu  ergeben,  werden  aber  unsere  heutige 
Gletscherkunde  nicht  vertiefen  können.  So  kommt  es  denn,  dass 
über  Zahl,  Tiefe  des  Herabragens  der  dortigen  Gletscher  u.  s.  w. 
manche  Einzelnheiten  bekannt  sind,  eine  zusammenhängende 
Gletscherkunde  jedoch,  die  einen  genauen  Vergleich  mit  der 
alpinen  gestattete,  noch  fehlt  und  nur  ein  Gletscher,  der  Devdoroc 
(Defdoraki-Gletscher)  am  Kasbeck  durch  sein  ganz  eigentüm- 
liches Verhalten  in  weiteren  Kreisen  bekannt  geworden  ist,  wesshalb 
derselbe  auch  hier  eine  eingehendere  Besprechung  erfahren  muss. 
Als  zu  jener  Hauptkette  gehörig  finden  sich  ungefähr  70 
Gletscher  verzeichnet,  die  fast  gleicbmassig  zu  beiden  Seiten  des 
durchschnittlich  12  000'  hohen  Kammes  vertheilt  sind.  Am  Elbrus 
sind  fünf  Gletscher  näher  bestimmt.  Im  W.  der  Ulukain-  und 
Kitschikinokol-Gletscher,  die  bis  8720'  und  7819'  herabragen,  im 
O.  der  Baksan-,  Teschkol-  und  Irtikgletscher,  deren  Enden  in 
7630,  8608  und  8303'  liegen,  so  dass  hier  die  durchschnittliche  Höhe 
8216'  sein  würde,  also  2669'  unterhalb  der  Schneegrenze.  Der 
Baksan-Gletscher,  der  in  das  Thal  von  Uruspieh  (am  Fluss  Baksan 
zum  Terekgebiet)  herabgeht,  entsteht  aus  zwei  Armen,  hat  be- 
deutende Vor-  und  Rückwärtsbewegungen  gezeigt  und  bietet  auch 
die  sonstigen  gewöhnlichen  Phänomene,  Moränen,  die  aus  Trachyt 
und  Lava-ähnlichen  Massen  bestehen,  Spalten,  Gletscherbach  u. 
s.  w.  dar;  seine  Breite  beträgt  1300 — 1400'.  An  der  dieses  Gebiet 
mit  dem  Kasbeck  verbindenden  Kette  findet  sich  eine  grosse  Reihe 
von  Gletschern,  von  denen  hier  einige  mit  den  Höhen  ihrer  End- 
punkte aufgezählt  werden  mögen:  am  Nordabhang  Uruchdon 
8559',  Pasismta  8414',  Adul  7250',  Zeadon  6570',  Kaltschidon 
5702';  am  Südabhange  in  Suanien  (Suanetden),  dem  Längsthal  des 
Tegur,  der  Gletscher  im  Zanner-Thal  6418',  der  vom  Adisch  herab- 
kommende Lerscha-Gletscher  7500'  u.  s.  w.,  so  dass  die  durch- 
schnittliche Höhe  der  Gletscherenden  zu  7400'  angenommen  werden 
kann.  Der  erwähnte  Kaltschidon-Gletscher  ist  dadurch  ausge- 
zeichnet, dass  er  bis  5702',  also  1067'  tiefer  als  die  sonst  am 
tiefsten  herabgehenden  Gletscher  des  Kaukasus  herabsteigt  und 
von  allen  die  grösste  Längenausdehnung  besitzt.  Dieser  Gletscher, 
der   an  Grösse   (1   deutsche  Meile  lang)   dem  Aletsch-Gletscher 

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Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus.  53 

nahe  kommt,  wurde  auch  von  den  drei  Engländern,  die  ihn  (nach 
dem  Gletscherflusse)  Karagam-Gletseher  nennen,  bei  ihrer  Ueber- 
steignng  des  Kammes  besucht  (die  interessante  Schilderang  findet 
sich  a.  a.  0.  S.  253  ff.),  nn^  bestätigten  diese  Reisenden  das  weite 
Hinabragen  in  die  Baumregion.  Eisstürze,  Spalten  u.  s.  w.  waren  in 
reichlicher  Menge  vorhanden.  Auch  der  Zea-Gletscher  erreicht  fast 
dieselbe  Länge,  die  zu  6 — 7  Werst  (also  fest  1  deutsche  Meile) 
angegeben  wird.  Vom  Kasbek  sind  7  resp.  8  Gletscher  näher 
beschrieben,  z.  B.  Ziklungi-,  Tschari-,  Gisal-Gletscher  etc. 

Eine  besondere  Schwierigkeit  macht  hier  die  Identificirung 
der  einzelnen  Benennungen,  da  die  verschiedenen  Beobachter  ver- 
schiedene bei  den  dortigen  Völkerschaften  gebräuchliche  Namen 
angeben. 

Besonders  von  Interesse  dürfte  sein,  dass  am  Kasbek  Gletscher 
vorkommen,  die  sich  in  mehrere  Thäler  hineindrängen  und  spalten. 
Während  der  umgekehrte  Fall  des  Zusammenfliessens  ja  ausser- 
ordentlich häafig  ist,  ist  mir  aus  dem  alpinen  Gebiet  kein  Bei- 
spiel einer  solchen  Spaltung  bekannt.  Dieser  Fall  trat  am  oberen 
Nino-Gletscher  ein,  der  sich  in  den  vierziger  Jahren  gespalten 
hatte  und  in  dem  einen  Seitenthal,  als  die  Abschmelzung  wieder 
vor  sich  ging,  eine  grosse  Eismasse  zurückliess.  Aus  solchen  Er- 
scheinungen kann  sich  die  Annahme  der  periodischen  Gletscher 
erklären,  ebenso  wie  das  Vorhandensein  von  Eismassen  in  augen- 
blicklich nicht  mit  Gletschern  zusammenhängenden  Thälern;  so 
werden  für  das  Kasbek-Gebiet  noch  einige  andere  Gletscher  direct 
als  periodische,  also  zeitweise  verschwindende  angegeben. 

Ueber  die  bei  solcher  Spaltung  auftretenden  Druckverhältnisse 
und  Stauungen  liegen  keine  Beobachtungen  vor,  von  grossem 
Interesse  aber  wäre  es,  wenn  gerade  auch  diese  Gletscher  einer 
näheren  Untersuchung  unterworfen  würden.  Am  Kasbek  findet 
rieh  auch  das  Hocheis,  das  glatte  Oberfläche  und  kein  körniges 
Geföge  besitzt,  ausserordentlich  ausgebildet  und  erschwerte  die 
Besteigung  des  Berges  an  der  von  Freshfield  und  seinen  Genossen 
in  Angriff  genommenen  Stelle  in  hohem  Grade.  Ja  es  besteht  in 
der  dortigen  Gegend  der  Volksglaube,  dass  von  Zeit  zu  Zeit  die 
ganze  Schnee-  und  Hocheismasse  des  Kasbekgipfels  herabstürze 
und  der  Berg  dann  ganz  verändert  dastehe,  ein  Schnee-  und  Eis- 
Sturz,  der  ungeheuer  sein  müsste,  historisch  abef  nicht  begründet  ist. 

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54  Dr.  6.  Schwalbe. 

Vergleicht  man  die  Höhen,  bis  zu  welchen  die  Kaukasus- 
Gletscher  herabgehen,  mit  denen  an  andern  Gebirgen,  so  fallt  so- 
fort ins  Auge,  dass  die  Kaukasus-Gletscher  verhältnissmässig 
wenig  unter  die  Schneelinie  herabsteigen.  Die  tiefsten  Gletscher 
senken  sich  nur  688  m  unter  die  Schneegrenze  herab  und  58  m 
unter  die  Baumgrenze,  die  dort  in  2270  m  Höhe  liegt,  und  nimmt 
man  selbst  nicht  die  Extreme  (Grindelwald-  und  Karagam-Gletscher) 
sondern  die  durchschnittliche  Höhe  in  den  Alpen  1400  bis  1500  m 
(viele  Gletscher  der  Alpen  gehen  tiefer  herab :  Aletsch,  de  Bois  etc.) 
und  im  Kaukasus  auf  2000  bis  2300  m,  so  folgt,  dass  die  Gletscher- 
enden im  Kaukasus  fast  1000m  höher  liegen  als  in  den  Alpen; 
auch  ist  die  Ausdehnung  der  vergletscherten  Gebiete  eine  viel 
geringere:  in  den  Alpen  werden  diese  Regionen  auf  60  □  Meilen 
veranschlagt,  im  Kaukasus  durften  sie  kaum  12  bis  15  □  Meilen 
betragen. 

Aeusserlich  zeigen  sich  alle  diese  Gletscher  denen  der  Alpen 
ähnlich,  mit  ihren  Gufferlinien,  Moränen,  Spalten,  Mühlen  u.  s.  w., 
aber  nicht  unmöglich  ist  es,  dass  weitere  Untersuchungen  heraus- 
stellen können,  dass  die  so  ganz  verschiedene  Configuration  des 
Kaukasus  und  die  so  eigentümliche  geologische  Beschaffenheit 
des  Gebirges  auch  auf  die  Gletscherverhältnisse  Einfluss  haben, 
wenigstens  zeigt  der  oben  erwähnte  Defdoraki-Gletscher  ein  so 
sonderbares  und  abnormes  Verhalten,  wie  es  sonst  noch  an  keinem 
Gletscher  beobachtet  ist.  Die  nähere  Controlirung  und  Beobach- 
tung des  Defdoraki-Gletschers  ist  jedoch  weniger  aus  rein  wissen- 
schaftlichen Gründen  vorgenommen  worden  als  desshalb,  weil 
derselbe  durch  seinen  Bruch  wiederholt  die  grosse  russische  Militär- 
strasse durch  die  Porta  caucasica,  die  Hauptroute  von  Tiflis  aus 
nach  dem  Norden,  bedroht  hat.  Leider  sind  die  Untersuchungen 
nicht  systematisch  durchgeführt  und  das  vorliegende  Material  ist 
wenig  gesichtet,  auch  scheinen  mit  einigen  Ausnahmen  die  Be- 
obachtungen von  Leuten  gemacht  zu  sein,  die  mit  der  Gletscher- 
kunde wenig  oder  gar  nicht  vertraut  gewesen  sind,  sondern  nur 
Vermessungen  der  Bewegungen  verstanden.  Daher  kommt  es, 
dass  eine  befriedigende  Erklärung  der  eigentümlichen  Gletscher- 
lawinen des  Defdoraki-Gletschers  noch  nicht  gegeben  werden  kann« 

Aus  früheren  Jahrhunderten  ist  mit  Ausnahme  einiger  sagen- 
haften Ueberlieferungen  nichts  über  diese  Gletscherstürze  bekannt 

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Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus.  55 

und  selbst  die  Nachrichten  ans  dem  vorigen  Jahrhundert  sind 
unsicher  und  leiden  wohl  an  Uebertreibnngen.  Der  erste  Sturz 
wird  aus  dem  Jahre  1776  gemeldet,  dann  aus  1785 ;  in  diesem 
Jahrhundert  hat  im  Jahre  1808,  1817  und  1832  ein  solcher  voll- 
ständiger Sturz  stattgefunden,  während  seit  dieser  Zeit  nur  im 
Jahre  1842  ein  theilweiser  Sturz  erfolgte,  dann  aber  nur  bedenk- 
liche Vorstösse,  ohne  dass  es  zu  einem  Bruche  kam,  stattfanden, 
so  in  den  Jahren  1855,  1866—1867  und  1875—1876.  Um  diese 
«genthumlichen  Stürze  in  ihrer  Grosse  zu  verstehen,  muss  hervor- 
gehaben werden,  dass  der  Gletscher  jetzt  in  einem  Seitenthale 
desTerek  sich  befindet,  an  dessen  rechter  Seite  die  Hauptstrasse 
entlang  fahrt,  ungefähr  6  bis  7  Werst  (circa  1  deutsche  Meile) 
daron  entfernt.  Er  endet  jetzt  in  einer  Höhe  von  circa  7500', 
und  ist  auch  von  einem  früher  tieferen  Herabgehen  nichts  bekannt; 
von  dem  Gletscher  aus  fliesst  der  Bach  Amilichk  in  dem  später 
schwach  (9°)  geneigten  Thale  und  mündet  der  erste  Nebenbach 
Tschach  ungefähr  21/*  Werst  unterhalb  des  Gletscherendes,  so 
dass  von  einer  Quer ver Sperrung  des  Thaies  überhaupt  nicht  die 
Bede  sein  kann.  Die  Stürze  erfolgten  nun  in  der  Weise,  dass  der 
Gletsfher  anfing  bedeutend  anzuschwellen  und  schnell  vorzu- 
schreiten, bis  dann  plötzlich  die  ganze  Masse  losbrach  und  bis 
zu  dem  8  Werst  entfernten  Terekthale  sich  fortwälzte  (die  Masse  soll 
dazu  nur  3  Minuten  gebraucht  haben)  und  dasselbe  sogar  voll- 
ständig versperrte.  Hiedurch  wurde  der  Terek  aufgestaut  und 
die  Militarstrasse  zerstört ;  zwar  brach  sich  der  Terek  bald  Bahn 
und  war  die  Gefahr  einer  Verheerung  durch  einen  Durchbruch 
beseitigt,  aber  die  Massen  waren  so  colossal,  dass  der  Fluss  lange 
unter  dem  Eis-  und  Schuttgewölbe  unterirdisch  fortlief  und  die 
Strasse  durch  diese  Eis-  und  Geröllmassen  gebahnt  werden  musste, 
da  die  vollständige  Abschmekung  des  Eises  erst  nach  mehreren 
Jahren  erfolgte.  In  dieser  Weise  führte  der  Weg  2  Werst  weit 
durch  die  Gletschermasse  hindurch.  Im  Jahre  1842  blieb  die 
Hasse  im  Thale  des  Amilichk  liegen  und  war  die  Haltung  noch 
bis  1843  eine  sehr  drohende.  Von  da  an  schenkte  die  russische 
Regierung  wegen  der  stattgehabten  Unterbrechung  der  Militar- 
strasse dem  Phänomen  insofern  Aufmerksamkeit,  als  sie  beim 
schnellen  Anwachsen  des  Gletschers,  das  immer  dem  Sturze  voraus- 
geht, die  Bewegung   des  untern  Gletschertheils  controliren  Hess. 

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56  Dr«  B.  Schwalbe. 

Man  hat  vielfach  die  Durchbräche  am  Vernagt-Ferner  und  am 
Getroz- Gletscher  mit  dieser  Gletscherlawine  des  Defdoraki  ver- 
glichen, aber  vollständig  mit  Unrecht,  denn  nicht  einmal  äusser- 
lich  fallen  die  Erscheinungen  zusammen.  Vom  Vernagt-Ferner 
im  Oetzthal  werden  vier  Fälle  berichtet,  in  denen  die  Masse  des 
Gletschereises  'schnell  anwuchs  und  die  Masse  sich  so  schnell  vor- 
schob, dass  dadurch  das  Rofenthal,  in  welches  der  Gletscher  seit- 
lich hineinragt,  quer  abgesperrt  wurde«  Natürlich  wurde  dadurch 
der  Thalbach  aufgestaut,  es  entstand  ein  See  hinter  der  Gletscher- 
mauer und  beim  Durchbruch  des  Wassers  durch  die  aufgestaute 
Eismasse  musste  eine  Ueberschwemmung  der  unteren  Thalstufen 
eintreten;  diese  plötzlichen  Vorwärtsbewegungen  fanden  1599  — 
1601,  1677  —  1682,  1770  —  1772  und  1843  -  1845  statt.  Im 
Jahre  1677  soll  der  Gletscher  in  90  Tagen  1200  m  vorwärts  ge- 
rückt sein,  vom  October  1844  bis  Januar  1845  (also  im  Winter) 
1,69  m  per  Tag  und  später  in  12  Tagen  120  m,  so  dass  der 
Verschluss  des  Thaies  erfolgte  (Friguet).  Die  umgebenden 
Gletscher  zeigten  zu  allen  diesen  Zeiten  kein  solches  Wachsthum, 
noch  weniger  eine  so  schnelle  Vorwärtsbewegung.  Am  Getroz- 
Gletscher  sind  die  Verhältnisse  ähnlich,  auch  hier  verspen^  der- 
selbe der  seitlich  kommenden  Dranse  den  Weiterfluss,  dieselbe 
staut  sich  auf,  bildet  einen  See  und  bricht  durch,  wie  es  zuletzt 
1818  geschah.  Auch  vom  Sulden-Gletscher  werden  ähnliche 
schnelle  Vorwärtsbewegungen  und  Zunahmen  im  Wachsthum 
berichtet. 

Die  Gletscherstürze  der  Alpen  bestehen  also  darin,  dass  ein 
Bach  (nicht  der  Gletscberbach)  abgesperrt  wird  und  dann  die. 
Verheerungen  hervorbringt,  der  Gletscher  selbst  also  nicht  direct 
wie  beim  Defdoraki-Gletscher  den  Sturz  verursacht ;  ähnlich  sind 
sich  die  Erscheinungen  darin,  dass^bei  den  genannten  Gletschern 
sieh  ein  schnelles  rasches  Anwachsen  und  ausserordentlich  schnelle 
Fortbewegung  zu  gewissen  Zeiten  zeigen,  die  die  benachbarten 
Gletscher,  welche  jedenfalls  unter  denselben  meteorologischen 
Verhältnissen  liegen,  nicht  theilen:  so  zeigt  auch  der  vom  Def- 
doraki-Gletscher nicht  weit  entfernte  Gletscher  im  Tschachthale 
nichts  Auffallendes.  Agassiz  sucht  für  diese  abnormen  alpinen 
Gletscher  die  Erklärung  in  den  meteorologischen  Verhältnissen 
und  in  der  Configuration.  Die  vorliegenden  Beobachtungen  reichen 


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Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus.  57 

jedenfalls  zur  Begründung  dieser  Theorie  nicht  ans,  denn  zn 
damaliger  Zeit  wurde  der  obere  Theil  des  Gletschers  nicht  in 
Betracht  gezogen  und  noch  viel  weniger  bestimmten  Messungen 
uxterworfen. 

Für  die  Erklärung  der  Kaukasus-Gletscherlawine  ist  obige 
Annahme,  wie  Favre*)  zu  meinen  scheint,  durchaus  nicht  statt- 
haft. Denn  auch  hier  ist  von  einer  Anhäufung  des  Materials  in 
den  Schneefeldern  nichts  bekannt  und  auch  hier  hätten  diese 
8ehneeanhäufungen  das  Wachsthum  der  benachbarten  Gletscher 
nnbeeinflusst  gelassen. 

Man  glaubte  nun  der  Erklärung  näher  zu  kommen,  wenn 
man  die  vereinzelten  Beobachtungen  zu  periodischen  Erscheinungen 
stempelte  und  nahm  daher  für  die  Brüche  des  Defdoraki-Glet- 
sehers  Perioden  von  9  Jahren  mit  Wiederholung  der  Vielfachen 
nach  an;  man  erhält  die  Zeitabstände  9,  23,  9,  16,  9,  von 
1842  an  aber  hat  kein  Sturz  mehr  stattgefunden;  doch  nimmt 
man  die  schnellen  Vorwärtsbewegungen  von  1855  und  1863  bis 
1866,  1875  und  1876  hinzu,  so  werden  noch  die  Zahlen  folgen 
13,  10(9),  10(9),  Zahlenreihen,  die  nur  höchst  gezwungen  auf 
die  Periode  von  neun  Jahren  zu  bringen  sind,  jedenfalls  aber  so 
kurz  sind,  dass  noch,  wenn  selbst  die  9  häufiger  vorkäme,  keine 
Schlösse  daraus  zu  ziehen  wären. 

Um  die  Ursachen  der  Defdoraki-Lawine  festzustellen,  ist  ein 
kurzes  Eingehen  auf  die  Beschaffenheit  des  Gletschers  selbst  not- 
wendig. Von  den  früheren  Stürzen  haben  wir  nur  allgemeine  Be- 
obachtungen über  die  Massen  des  herabgestürzten  Eises,  das  1817 
erst  nach  5  Jahren  verschwand  und  das  1832  einen  300'  hohen 
Hügel  bildete,  über  einen  gleichzeitigen  Orkan,  den  ausgeübten 
Luftdruck,  über  Bewegungen  von  Geröll  und  etwaige  Zerstörung. 

In  der  deutschen  Literatur  ist  die  erste  Arbeit  von  Khole- 
nati**)  und  in  den  sechziger  und  siebenziger  Jahren  sind  an  ver- 
schiedenen Stellen  Berichte  über  den  Defdoraki-Gletscher  geliefert 
(ef.  Fortschritte  der  Physik  und  Ab  ich  8  Werke).  Vergleicht  man 
die  Nachrichten  seit  1842,  so  zeigt  sich,  dass  wenn  auch  die 
MMßere  Lage  des  Gletschers  dieselbe  geblieben  ist,  die  Structur  und 

*)  Note  aar  quelques  glaciers  de  la  chaine   du   Caucase.    Architres  des 
saenees  pbysiques  et  naturelles  XXVI  S.  5. 
*•)  Poggendorff  Annalen  1845,  S.  558. 


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68  Dr.  B.  Schwalbe. 

innere  Beschaffenheit  doch  zu  den  verschiedenen  Zeiten  verschieden 
gewesen  sein  muss;  der  Hauptgletscher  entsteht  ans  zwei  Neben- 
gletschern, die,  leider  gar  nicht  untersucht,  sich  unter  sehr  stark«: 
Neigung  33°  bis  40°  in  das  Thal  herabsenken  and  aas  weit  aas- 
gedehnten Eismulden  herstammen:  auch  treffen  sie  fest  in  der- 
selben Stossrichtung  aufeinander,  da  ihr  Vereinigungswinkel  nur 
15°  beträgt.  Die  Neigung  des  Hauptgletschers  ist  bedeutend  ge- 
ringer, ungefähr  15°,  worauf  eine  sehr  starke  Neigung  mit 
schroffem  Absturz  folgt,  die  spatere  Thalsohle  ist  wie  schon  er- 
wähnt sehr  wenig  geneigt.  Die  Schlucht  hat  im  Ganzen  375  m 
Breite,  verengt  sich  aber  unterhalb  des  Gletscherendes  auf  32  in. 
In  diesem  letzteren  Umstände  sieht  Statkowski  die  Ur- 
sache des  Bruches,  das  Eis  soll  sich  bis  zu  dieser  Verengung 
fortschieben,  darauf  zusammenpressen  und  eine  Aufstauung  des 
Schmelzangswassers  verursachen,  das  hinter  dem  Eiswall  einen 
See  bildet,  der  den  Durchbruch  und  den  Gletschersturz  verur- 
sacht. Einmal  aber  ist  schwer  abzusehen,  wie  das  Eis  dem  eigenen 
Schmelzungswasser  den  Weg  versperren  soll,  dann  aber  ist  die 
Masse  des  Materials  viel  zu  bedeutend  um  aus  einer  solchen  herab- 
gespülten Eismasse  erklärt  zu  werden,  es  musste  darnach  das 
Wasser  im  wesentlichen  das  Transportirende  gewesen  sein  und 
der  angehäufte  Schutt  hätte  dann  nicht  in  der  beschriebenen 
Weise  das  Terekthal  sperren  können,  da  hierzu  ein  grosser  Theil 
der  ganzen  Gletschermasse  gebort  hätte,  auch  wird  dieser  Ver- 
engung des  Thaies  von  allen  andern  Forschern  keine  grosse 
Bedeutung  beigelegt.  Die  beiden  Nebengletscher  bringen  eine 
Gufferlinie  hervor,  zu  beiden  Seiten  derselben  sind  Gletschertische, 
eine  Aufstauung  des  einen  Gletscherarmes  gegen  den  anderen 
findet  nicht  statt.  Nach  dem  Sturze  1842  war  die  Bruchfläche 
112'  hoch,  in  anderen  Fällen  wird  die  Höhe  der  vorderen  Eis- 
masse auf  200'  angegeben.  1843  bestanden  die  untersten  Schichten 
des  Hauptgletschers  aus  festem  blauem  Eise,  in  der  Mitte  zeigten 
sich  Schichtungen  in  verschiedener  Richtung,  vorzüglich  quer 
parallel,  die  von  Eholenati  auf  ausgefüllte  Schrunde  zurück- 
geführt werden.  Auch  ist  die  Bewegung  des  Gletschers  durch  den 
Druck  der  oberen  starkgeneigten  Gletscher  eine  sehr  unregel- 
mässige und  lässt  sich  das  so  verschiedenartige  Entstehen  der 
Schrunde  und  Spalten  wohl  auf  die  durch  die  Bewegung  hervor- 


d  by  LiOO^ 


Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus.  59 

gebrachten  Spannungsdiflerenzen  zurückfahren.  Uebereinstimmend 
scheinen  die  Nachrichten  darin,  dass  ein  Sturz  nur  stattgefunden, 
wenn  die  Seitengletscher  vereinigt  gewesen  sind  und  plötzlich 
stark  anwuchsen. 

Zu  andern  Zeiten  muss  das  Eis  ganz  anders  beschaffen  ge- 
wesen sein.  Aus  den  Jahren  1875  bis  1876,  wo  eine  sehr  starke 
Vorwärtsbewegung,  die  aber  nicht  zum  Sturze  führte,  stattfand, 
wir  das  Gletschereis  ausserordentlich  stark  mit  Moränenschutt  ver- 
mischt und  am  Boden  des  Gletschers  einem  durch  Eis  cementirten 
Conglomerat  vergleichbar,  auch  war  der  Gletscher  ausserordentlich 
durchtränkt  und  durchnässt.  Die  Bewegung  ist  zu  dieser  Zeit 
jedenfalls  eine  sehr  eigentümliche  gewesen,  da  Abi  oh  eine  von 
den  letzten  Beobachtungen  herrührende  Yisirstange  thalaufwärts 
geneigt  fand,  was  auf  eine  schnellere  Fortbewegung  des  tiefer 
Hegenden  Gletschereises  schliessen  lassen  würde.  Ueberhaupt  muss 
hervorgehoben  werden,  dass  die  allgemeinen  Bewegungsgesetze  der 
Gletscher  nur  der  allgemeine  Ausdruck  der  Beobachtungen  sind, 
ebenso  wie  die  Gesetze  über  das  Fliessen  der  Flüssigkeiten,  dass 
aber  jedem  Gletscher  wie  Flusse  noch  eine  individuelle  Fortbe- 
wegung zukommt,  die  wesentlich  von  der  Beschaffenheit  des 
Bodens,  der  Gonfiguration  der  Seitenränder,  dem  Druck  der  Gletscher- 
Zuflüsse  etc.  abhängt. 

Die  erwähnte  verschiedene  Beschaffenheit  des  Eises  lässt  sich 
vielleicht  so  erklären,  dass  die  ersten  Angaben  sich  auf  die  Beschaffen- 
heit des  nach  dem  Bruch  zurückgebliebenen  Eises,  die  zweite  auf 
die  vor  dem  erwarteten  Bruch  beziehen.  Auch  war  im  letzten 
Fall  die  Structur  eine  andere,  denn  1876  war  der  Gletscher  mit 
parabolischen  Bändern,  deren  Scheitel  nach  vorne  abwärts  geneigt 
war,  während  die  Arme  schräg  nach  oben  verliefen,  durchzogen, 
was  sich  aus  den  berührten  verschiedenen  Druckverhältnissen 
leicht  erklärt,  da  diese  Linien  der  Profilkurve  der  engen  Schlacht, 
welche  die  Gletscherarme  ausfüllten,  entsprach  (cf.  die  angegebene 
Literatur).  Ueber  die  ausserordentlich  starke  Vermehrung  der 
Gletschermasse  und  die  beschleunigte  Fortbewegung  liegen  aus 
dem  letzten  Jahrzehnt  manchfache  Berichte  vor.  1866  und  1867 
schritt  der  Gletscher  täglich  366  mm  fort  (jährlich  434')  während 
1863—1866  die  tägliche  Bewegung  nur  97  mm  betragen  hatte, 
und  hatte  seine  Breite  um  250'  zugenommen.    1875—1876  wuchs 

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60  Dr.  B.  Scüwalbe. 

die  Breite  bei  der  Verengung  (der  eine  Nebengletscher,  der  früher 
fast  versiegt  war,  war  ausserordentlich  angeschwollen)  von  285' 
auf  875',  im  schwach  geneigten  Thal  von  700'  auf  1246',  im 
stark   geneigten  Thal  anf  900'. 

Nicht   ganz  leicht  ist   es   nach   diesen  hier  nur  kurz  skiz- 
zirten  Beobachtungen  eine   befriedigende   Erklärung    zu  geben. 
Dass    eine    Wasseransammlung    den   Sturz    sehr    beschleunigen 
und  erleichtern  kann,  liegt  anf  der  Hand,  doch  selbst  unter  Hinzu- 
nähme   des   Wachsthums   vermag   diese  Ursache   nicht   die    be- 
schriebenen Wirkungen  hervorzubringen.  Abich  legt  ein  grosses 
Gewicht  auf  die  geologische  Beschaffenheit  der  umgebenden  Ge- 
steinsmassen. Es  ist  festgestellt,  dass  der  Gletscher  1876  sich  ein 
viel  tieferes  Bett  gegraben  hatte  als  früher  und  so  kann  es  kommen 
dass  der  Gletscher   stellenweise   auf  ganz  verschiedene  Gesteine 
trifft.     An   dem   Kasbekkegel  haben  jüngere  eruptiv-vulkanische 
Gesteine  die  älteren   Bildungen   durchbrochen,   und  finden   sich 
trachytische  Massen   von  verschiedener  Widerstandsfähigkeit  vor. 
Trifft  nun  der  Gletscher   auf  eine  lockere  Masse,    so   wird  der 
Moränenschutt  am  Boden  sich  ausserordentlich  vermehren,  dadurch 
das  Aufthauen  in  den  tiefern  Schichten  begünstigt  werden  können 
und  nun  die  Gletscher  auf  der  plastischen  Unterlage  herabgleiten 
und  stürzen  müssen.  Freilich  ist  die  Neigung  des  untern  Thaies 
gering  und  veranlasste  auch,   dass  1842  der  Bruch  liegen  blieb, 
aber  bei  12,4°  werden  feste  Korper,  die  auf  einer  schiefen  Ebene 
in  Bewegung  sind,  nicht  aufgehalten  und  es  ist  klar,  dass  eine  so 
enorme  Masse  dann  auch  den  Widerstand  im  Thale  überwinden 
kann,   zumal  da  die   betheiligte  Wassermasse  die  Fortbewegung 
sehr  erleichtern  wird.  Für  die  Betheiligung  des  Moränenschuttes, 
also   des  Untergrundes,  an  der   Erscheinung  sprechen  auch  die 
Beschreibungen,  die  wir  über  die  Beschaffenheit  der  gefallenen 
Massen  haben,  die  immer  als   mit  sehr  viel  Schutt   untermengt 
geschildert  werden,  und  die  Nachrichten,  dass  zu  anderen  Zeiten 
das  Eis  viel  klarer  gewesen  ist. 

Auch  das  Anwachsen  der  Seitengletscher  muss  und  kann 
einen  bedeutenden  Einfluss  auf  die  ganze  Erscheinung  haben. 
Der  mehr  südlich  gelegene  am  stärksten  geneigte  Seitengletscher 
ist  ausserordentlichen  Schwankungen  in  seiner  Grösse  unterworfen, 
so  dass  er  manchmal   den  Hauptgletscher  nicht  einmal  erreicht, 

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Ueber  die  Oletscher  des  Kaukasus.  61 

io  anderen  Zeiten    aber   ganz   ausserordentlich  anschwillt.     Im 
tarieren  Fall  kann   er  eine  Aufstauung  des  Eises  an  der  gegen- 
überliegenden Seite  bewirken  und  da  er  unter  sehr  kleinem  Winkel 
auf  den   andern   Gletscher  trifft  und  an  höher  gelegener  Stelle 
eintritt,   kann   der  Fall  eintreten,  dass  die  Gletschermasse   über 
den  nuten  liegenden  Eisstrom  fortgleitet,  die  kurze  wenig  geneigte 
Strecke  überwindet  und  an  dem  steilen  Absturz   die  Gletscher- 
spitze  losbricht,  nachdem   dieselbe  durch  den  Untergrund,  durch 
Infiltration  etc.  schon  zum  Gleiten  geneigt  gemacht  ist  und  sich 
in  einer  schnelleren  Fortbewegung  befindet.     Demnach  war  also 
ein  Gletschersturz  im  obern  Seitengletscher  die  Veranlassung  zum 
weiteren  Sturze  des  unteren  Theiles,  der  durch  die    erwähnten 
Ursachen  angewachsen  und   leichter  beweglich  gemacht  ist,  und 
würde  also   in    den   späteren   Jahren   (von    1855)  ab   ein  Sturz 
nicht  eingetreten  sein,  weil  der  obere  Gletscher  nicht  zum  Ueber- 
gleiten  kam,  während  der  kleinere  Sturz  von  1842  sich  aus  einem 
weniger  starken  Losbrechen  erklären  Hesse.  Aber  selbst  in  diesem 
Fall  bleibt  eigentlich  immer  noch  die  erste  Ursache,  das  schnelle 
Anwachsen  und  die  colossale  Vermehrung  der  Eismasse,  wodurch 
dann  auch  Aufstauung,  tiefere  Aushöhlung  des  Bettes  und  beim 
oberen  Gletscher   Losbrechen   und  Weitergleiten  erfolgen   kann, 
unerklärt.    Die  Agassiz'sche  Erklärung,  die  im  wesentlichen  die 
Erscheinung  auf  schneereiche  Winter  zurückführt  und  dann  für 
die  Aufstauung  die  Configuration  hinzunimmt,  genügt  nicht.  Beim 
Defdoraki-Gletacher  wenigstens  findet  schon  bei  der  Vereinigung 
der  Nebengletscher   ein  so  bedeutender  Zuwachs  statt,  dass  un- 
mittelbar eine  vermehrte  Bildung  von  Eis   und   nicht  der  ver- 
hinderte Abflnss  an  einer  Stelle  als  Ursache  angesehen  werden 
kann.  Auch  entspricht  die  bedeutende  Volumenvermehrung  nicht 
dem  winterlichen  Schneefall  und  müssten  benachbarte  Gletscher, 
wie  schon  erwähnt,  dieselbe  Zunahme  zeigen,  was  nicht  der  Fall  ist. 
Die  schnellere  Bewegung  wird  sich  zunächst  aus  dem  An- 
wachsen erklären  *und  muss  dieses  daher  zuerst  eine  Begründung 
erfahren.  Es  geschieht  dieser  Zuwachs  in  der  Regel  ällmälich  und 
nimmt  dann  oft  mehrere  Jahre  in  Anspruch,  bis   er  dann  plötz- 
lich, ohne  dass  irgend  ein  äusserer  Einfluss  vorhanden  wäre,  auf- 
hört. Bei  dem  Defdoraki-Gletscher  ist  die  Ursache  des  Anwachsens 
die  Zunahme  der  oberen  Gletscher  und  namentlich   des   steiler 


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62  Dr.  B.  Sohwalbe. 

herabkommenden  Anas.     Dieses  muss  aber  wieder   in  der    Be- 
schaffenheit,  Ausdehnung,  Lagerung   des   Firns  aas   dem   dieser 
Gletscherann  hervorgeht,  seine  Veranlassung  finden.    Nun  liegen 
Qber  die   beiden  Gletscherarme  sehr  wenige,   über  die  sie   nähr- 
enden   Firnmulden    gar   keine  Beobachtungen  vor,    so   dass  auf 
Grund  etwa  erforschter  Thatsachen  noch  gar  keine  Erklärung  der 
plötzlichen  Zunahme  der  Gletscherquellen,  wie  sie  hier  stattfindet, 
möglich  ist.   Ueberhaupt  ist  längere  Zeit  hindurch  der  Beschaffen- 
heit der  Firnmulden  und  den  Verhältnissen  des  Firns  selbst  zu 
wenig  Rechnung  getragen  und   hat  in   neuerer  Zeit  erst  Pf  äff 
wieder  (Abhandlungen  der  k.  b.  Akademie  Bd.  XII,  1876)  diese 
Untersuchungen  aufgegriffen. 

Es  ist  bekannt,  dass  das  Gletschereis  sich  eine  grössere  Strecke 
hindurch  unter  den  Firn  hinzieht  und  hat  Pfaf  f  durch  Experimente 
nachgewiesen,  dass  der  Druck  ausreichend  ist  den  Firn  in  Gletscher- 
eis zu  verwandeln,   auch  hat  er  die  Bewegungen  des  Firns,  die 
denen  der  Gletscher  ähnlich,  aber  noch  viel  unregelmässiger  nach 
der  Lokalitat  sind,  untersucht.  Man  findet  Angaben,  dass  die  Eis- 
linie unter   der   Firndecke   in    10  000  bis  12  000'  Höhe   sich  in 
12  bis  18'  Tiefe  befinde,  in  8400  bis  circa  10  000'  in  4  bis  10' 
Tiefe  und  in  circa  8000'  das  Gletschereis  zu  Tage  träte.     Bohr- 
ungen im  Firn,  die  nicht  zu  schwierig  anzustellen  wären,  würden 
hierüber  Aufschluss  geben ;  freilich  wird  auch  hierbei  die  Lokalität 
von  grossem  Einfluss  sein   und  mussten  verschiedene  Firnmulden 
mit  engem  und  weiterem  Durchmesser  und  steilen  oder  flacheren 
Seitenrändern  zur  Untersuchung  kommen.  Die  Pf  äff  sehen  Unter- 
suchungen ergeben  übrigens  eine  grössere  Tiefe  für  die  Entstehung 
des  Gletschereises  durch  Druck  als  die  obigen  Zahlen,  was  immer- 
hin in  Einklang  zu  bringen  wäre. 

Die  Frage  in  Bezug  auf  den  Defdoraki-Gletecher  würde  nun 
so  zu  stellen  sein :  wie  erklärt  sich  eine  so  plötzliche  lokale  Ver- 
mehrung des  Firneises?  Verschiedene  Ursachen  lokaler  Natur 
können  dieselbe  hervorbringen«  Das  Firnbecken  der  Gletscher- 
quellen steht  in  direkter  Verbindung  mit  dem  Gipfel  des  Kasbek, 
und  fallen  die  Schneewände  von  den  Rückseiten  steil  ab,  während 
die  Seitenränder  das  Thal  verengen,  so  dass  das  Firnfeld  schon 
einem  grossen  Firnstrome  gleicht;  nun  braucht  in  der  Bewegung 
dieser  Firnmasse    nur  durch  leicht   eintretende  Umstände,   wie 


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Ueber  die  Gletscher  des  Kaukasus.  63 

Anhäufung  von   Schnee  an   bestimmten   Stellen,  durch   stärkere 
Thauung  in  den  hohen  Regionen  eine  grossere  Bewegung  zu  er- 
folgen,   so    wird    der   kleinere    Gletscher    anschwellen   und    die 
Erscheinung  des  schnellen  Wachsens   eintreten    können.      Auch 
liegt  die  Erklärung  nah,  dass  vielleicht  Schneestfirze  und  Firn- 
brüche mit  dabei  betheiligt  sind.  Jedenfalls  aber  werden  wir  der 
so  eigentümlichen  Erscheinung  näher  kommen,  wenn  die  Firn- 
mulden der  betreffenden  Gletscher  näher  erforscht  sind.  Jetzt  ist 
der  Defdoraki-Gletscher  im  Rückzug  begriffen,  die  Untersuchungen 
daselbst   haben   aufgehört   und    wird    es   nun   nach    den   letzten 
Vorgängen  im  Kaukasus  wahrscheinlich  für  lange  Zeit  nicht  mög- 
lich sein,  eine  systematische  Untersuchung  der  Kaukasus-Gletscher 
ins  Werk  zu  setzen. 

Dass  im  Uebrigen  am  Kaukasus  auch  dieselben  Erscheinungen 
der  Eiszeit  gefunden  sind,  wie  in  den  Alpen  mag  hier  nur  bei- 
läufig erwähnt  werden,  Moränen  und  erratische  Blöcke,  Gletscher- 
Schutt  u.  dgl.  lassen  auch  dort  auf  eine  ungeheure  Ausdehnung 
der  Gletscher  früherer  Epochen  schliessen,  und  findet  man  da- 
rüber Näheres  im  Bulletin  de  l'Academie  imperiale  des  scieuces  de 
8t-P&erebourg  XVI,  p.  245— 265:  H.  Ab  ich:  Depots  de  gravier 
et  de  debris  de  roches  qui  se  sont  formes  pendant  l'epoque  glaciale 
dans  les  monts  du  Caucase.  (cf.  oben). 

Atf  eine  Frage,  die  jedem  Gletscherkundigen  sich  jetzt  auf- 
wirft, muss  ich  hier  noch  etwas  näher  eingehen,  nämlich,  wie  sich 
die  Kaukasus-Gletscher  in  Beziehung  auf  ihr  Vorwärts-  oder 
Rückwärtsschreiten  jetzt  verhalten. 

Alle  Nachrichten  stimmen  dahin  überein,  dass  auch  am 
Kaukasus  in  den  letzten  Jahren  ein  merklicher  Bückschritt  der 
Gletscher  stattgefunden  hat,  mit  Ausnahme  des  oben  näher  be- 
sprochenen Defdoraki-Gletschers. 

Diese  Thatsache  ist  um  so  merkwürdiger  als  dieselbe  Zeit, 
Anfang  der  sechziger  Jahre,  als  Beginn  des  Bückschritts  bezeichnet 
wird  wie  bei  den  Norwegischen,  Schweizer  und  Tiroler  Gletschern. 
Freilich  geben  andere  Notizen  auch  dafür  Anhalt,  dass  ähnlich 
wie  bei  den  Alpen  schon  früher  Bückzug  und  Vorschreiten  der 
Gletscher  gewechselt  haben.  Die  sichersten  Nachrichten  hierüber 
liegen  vom  Elbrus  vor,  wo  für  1849  eine  Periode  der  Vorwärts- 
bewegung constatirt  ist :  so  war  der  Baksan-Gletscher  bis  in  ur- 

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64  Dr.  B.  Schwalbe. 

alte  Fichtenbestände  hineingedrtmgen ,  so  dass  sogar  einige 
Fichtenstamme  vom  Eise  rings  ^umschlossen,  längere  Zeit  con- 
servirt  wurden  und  ähnliches  war  bei  den  Gletschern  des  benach- 
barten Adul  geschehen.  Da  keine  Messungen  vorhanden  sind, 
so  kann  auf  den  Bückzug  nur  aus  den  allgemeinen  Phäno- 
menen, der  Blosslegung  des  Untergrundes,  der  Freiwerdnng 
der  Seiten-  und  Frontmoränen,  der  Gletscherschliffe  an  den 
Seiten-  und  Grundlagen  geschlossen  werden,  und  sagt  Ab  ich 
hierüber,  dass  sich  sämmtliche  Gletscher  östlich  vom  Elbrus 
bis  zum  Kasbek  dieser  Bewegung  (rückwärts)  angeschlossen 
haben :  »dass  sie  mit  Inbegriff  derer,  die  von  der  Massenerheb- 
ung des  Elbrus  abhängen,  noch  gegenwärtig  im  Bückzuge  ver- 
harren, vermag  ich  desshalb  zu  verbürgen,  weil  die  Beobachtungen, 
die  ich  seit  1873  auf  alljährlich  wiederholten  Excursionen  nach 
der  nordwestlichen  kaukasischen  Kammregion  über  die  Bewegung 
der  Gletscher  zu  machen  Veranlassung  nahm,  eine  vergleichende 
Bezugnahme  auf  die  an  denselben  Orten  vor  vielen  Jahren 
notirten  Beobachtungen  und  Messungen  gestatteten.« 

So  scheint  denn  das  Zusammenfallen  einer  Rückwärts- 
bewegung der  Gletscher  im  Kaukasus,  dem  ganzen  Alpen-* 
gebiet,  den  Pyrenäen  und  in  Norwegen*)  seit  jener  Zeit  con- 
statirt  zu  sein,  ja  wenn  man  vereinzelten  Notizen  der  Nordpol- 
fahrer Gewicht  beimessen  soll,  darf  man  schliessen,  dass  auch  im 
fernen  Norden  die  Gletscher  in  Rückwärtsbewegung  begriffen 
sind;  so  gibtPayer  an,  dass  in  Grönland  frei  liegende  Moränen 
vorhanden  seien  und  dort  also  beim  dem  am  meisten  vergletscherten 
Lande  der  nördlichen  Halbkugel  eine  Abnahme  der  Gletschermassen 
zu  constatiren  sei. 

Eine  eingehende  Beobachtung  konnte  dieses  Phänomen  nur 
in  den  Alpen  finden  und  hat  in  richtiger  Erkenntniss,  dass  zur 
Erklärung  einer  Erscheinung  zuerst  eine  gründliche  und  systema- 
tisch andauernde  Beobachtung  derselben  gehört,  186 9  der  Schweizer 
Alpenclub  und  die  schweizerische  naturforschende  Gesellschaft 
Messuqgen  der  Gestalt  und  Gestaltsänderung  der  Gletscher  an- 
geregt.     Der   Natur   der  Lage  nach   wurde  der  Rhonegletscher 

#  *)  Von  hier  liegen  übrigens  auch  Nachrichten  über  Vorschreiten  der  Glet- 
scher in  derselben  Periode  vor.  (Buar-Gletscher.) 


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Ueber  den  Bückgang  der  Gletscher.  65 

als  Beobachtungaobject  gewählt  und  wurden  über  die  Rackzugs- 
bewegnng  bereits  interessante  Daten  gewonnen,  welche  in  unseren 
Mittheilungen  1878  S.  30  und  205  im  Auszug  wieder  gegeben  sind. 

Auch  bei  allen  übrigen  Schweizer  Gletschern  and  den  be- 
kannteren Tiroler  Gletschern  ist  die  Abnahme  eine  so  starke, 
dass  sie  schon  dem  flüchtigen  Tonristen ,  der  seit  jener  Zeit  die- 
selben Gegenden  mehrmals  besucht  hat,  aufgefallen  sein  wird, 
wie  beim  Rosenlaui-Gletecher ,  den  Grindelwald-Gletschern ,  den 
Gletschern  des  Engadin  etc.,  und  überall  kann  ungefähr  das  Jahr 
1861  als  Anfangszeit  der  Rückwärtsbewegung  gelten.  Es  ist  klar, 
das  diese  merkwürdige  Erscheinung  wiederum,  wie  das  ja  bei 
den  Gletschererscheinnngen  so  vielfach  der  Fall  gewesen  ist,  zu 
den  manchfachsten  Hypothesen  und  Theorien  geführt  hat.  Zu- 
nächst scheint  es  nicht  gut  möglich,  das  Phänomen  auf  die  ge- 
wöhnlichen meteorologischen  Verhältnisse  zurückzufuhren.  Es 
ist  nicht  zu  erkennen,  dass  oft  wiederholte  feuchte  kalte  Sommer 
und  Winter  mit  grossen  Schneeniederschlägen  und  niedriger 
Temperatur  (nicht  in  den  Extremen)  begünstigend  auf  die  Ent- 
wicklung   der   Gletscher    'wirken   können    und    wirken    müssen. 

Sehen  wir  doch,  dass  Länder,  die  im  ganzen  jenen  klimatischen 
Habitus  in  der  einen  oder  andern  Weise  tragen,  mit  ausserordent- 
licher Gletscherentwicklung  versehen  sind ;  so  bietet  die  südliche 
Halbkugel  manchfache  Beispiele  dafür,  wie  die  südliche  Insel  von 
Neuseeland,  wo  die  Gletscher  bis  200,  Patagonien  (43°,  11'  S.  B.) 
wo  sie  bis  zum  Meeresniveau  herabgehen,  wie  auch  bei  einzelnen 
Inselgruppen  des  südlichen  indischen  Oceans;  lässt  sich  doch  auch 
die  grosse  Gletscherentwicklung  an  der  Norwegischen  Westküste 
an  den  Folgefonden  und  Justedals.  Braen  darauf  zurückzuführen, 
und  würde  ein  solches  Klima  für  Europa ,  als  früher  vorhanden 
angenommen,  doch  hinreichend  sein  die  Entwicklung  der  Gletscher 
wie  sie  zur  Eiszeit  vorhanden  war,  zu  erklären.  Nun  aber  lässt 
rieh  das  Gegentheil,  eine  Reihe  von  warmen  trockenen  Sommern 
und  schneearmen  Wintern,  die  einen  Rückzug  der  Gletscher  ver- 
anlassen müssten,  für  die  besagte  Periode  durchaus  nicht  con- 
statiren.  Man  kann  im  allgemeinen  behaupten,  dass  die  Schweiz 
mit  meteorologischen  Stationen  so  wohl  versehen  ist,  dass  die  aus 
den  regelmässig  veröffentlichten  Beobachtungen  gezogenen  Mittel 
auch  für  die  Gebirgsgegenden  maassgebend  sein  dürften.  (Wolf, 

Zehichrift  1S79.  5 

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66  Dr.  B.  Schwalbe. 

meteorologische  Beobachtungen).  Freilich  fehlen  vollständig 
parallele  Beobachtungen,  und  ist  am  Rhonegletscher ,  wo  also 
die  günstigste  Gelegenheit  wäre,  keine  meteorologische  Station; 
vielleicht  werden  hier  Beobachtungen  auf  der  Grimsel  die  nöthigen 
Anhaltspunkte  bieten,  ein  Vergleich  jedoch  der  unter  diesen  Ge- 
sichtspunkten noch  nicht  aufgestellt  ist.  üeberdies  scheint  der 
mühsame  Weg  der  meteorologischen  Vergleichung  desshalb  ziem- 
lich tiberflüssig,  weil  die  verschiedenen  Gebiete ,  in  denen  die  Er- 
scheinung aufgetreten  ist,  durchaus  andere  klimatische  Beschaffen- 
heit besitzen.  Man  hat  daher  auch  zu  anderen  Gründen  seine 
Zuflucht  nehmen  müssen.'  In  der  Natur  des  Menschen  liegt  es, 
öfters  wiederkehrende  Erscheinungen  als  periodisch  wiederkehrende 
aufzufassen,  da  man,  des  genauen  Zeitmaasses  sich  nicht  bewusst, 
das  ungefähre  Stimmen  der  Zeitdistanzen  als  ausreichend  ansieht, 
solche  Perioden  zu  constatiren;  da  nun  viele  durch  den  Nach- 
weis einer  solchen  Periodicität  auch  der  Erklärung  der  Erschein- 
ung näher  gekommen  zu  sein  meinen,  ist  in  neuerer  Zeit  eine 
wahre  Jagd  auf  Auffindung  solcher  Perioden  entstanden. 

Es  kann  nicht  geleugnet  werden,  dass  die  Auffindung  der- 
selben von  grossem  Werthe  ist,  wo  sich  ihre  Existenz  wirklich 
durch  wissenschaftliche  Beobachtungen,  die  längere  Zeit  fortge- 
setzt sind,  begründen  lässt,  bei  Erscheinungen  aber,  wie  die  vor- 
liegende, sollte  man  bedenken,  dass  alle  früheren  Beobachtungen 
so  ausserordentlich  lückenhaft  und  so  vereinzelt  ohne  wissen- 
schaftliche Grundlage  angestellt  sind,  dass  wir  von  dem  Phänomen 
nur  dann  Nachrichten  erhalten  haben,  wenn  einzelne  Gletscher 
auffallende  Bewegungen  zeigten,  wie  dies  auch  aus  den  Auf- 
zeichnungen hervorgeht,  die  oft  ein  Vorschreiten  des  einen  Glet- 
schers an  der  einen  Stelle  der  Alpen  und  ein  gleichzeitiges 
Rückschreiten  eines  anderen  an  einer  anderen  Stelle  angeben. 
Sind  doch  selbst  in  diesem  Jahrhundert  die  Beobachtungen  dazu 
noch  nicht  -weit  genug  ausgedehnt  und  gründen  sich  fast  alle 
Angaben  über  Vor-  und  Zurückweichen  auf  die  äusserliche  Be- 
obachtung, so  dass  der  Zeitpunkt,  wann  die  Bewegung  sich  ge- 
ändert hat,  fast  nie  genau  bestimmt  werden  kann.  Freilich 
stützt  der  Volksaberglaube  die  Annahme  solcher  Perioden;  im 
Grindelwaldthal  sowohl  wie  in  den  Thälern  des  Kaukasus  herrscht 
die  Meinung,    dass  alle  sieben  Jahre   die  Gletscher  die  Periode 

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Ueber  den  Rückgang  der  Gletscher.  67 

ihrer  Bewegung  wechseln.  Die  letzte  Zeit  hat  diese  Meinung  gründlich 
widerlegt.  Freilich  läset  sich  ja  dann  später  durch  geschickte 
Zahlencombinationen  manches  erreichen,  aber  ein  Anhaltspunkt 
cur  Erklärung  ist  damit  noch  nicht  gewonnen. 

Alles  dieses  tritt  z.  B.  bei  der  Betrachtung  der  von  Fritz 
(Zürcher  Vierteljahrsschrift  XVII.  226)  aufgestellten  Tabelle 
hervor,  und  vermag  auch  dessen  neueste  Arbeit  (Petermann 
Mittheilungen  1878  S.  381)  die  Zweifel  an  solchen  periodischen 
Langenänderungen  nicht  zu  beseitigen. 

Die  Gombination  dieser  Erscheinung  mit  der  Periode  der 
Sonnenflecken  fuhrt  unmittelbar  zu  den  kosmischen  Erklärungen 
der  Erscheinung  überhaupt.  Wie  auch  bei  der  Erklärung  der 
Eiszeit  bieten  die  kosmischen  Hypothesen  den  Vortheil ,  dass  sie 
der  Phantasie  beliebigen  Spielraum  lassen  und  eine  directe  Wider- 
legung durch  das  Experiment  oder  die  Beobachtung  nicht  zu- 
lassen. Ehe  man  aber  auf  kosmische  Verhältnisse  zurückgeht, 
sollte  man  wohl  überlegen,  ob  man,  die  Möglichkeit  solcher  Ab- 
hängigkeit zugestanden,  zur  Erklärung  einer  unbekannten  Er- 
scheinung eine  uns  unbekannte  räthselhafte  andere  Erscheinung 
zu  Hilfe  nimmt.  Wie  kann  man  nach  dem  Vorgang  eines  be- 
rühmten englischen  Physikers  glauben,  der  Erklärung  der  Ent- 
stehung der  Organismen  dadurch  näher  gerückt  zu  sein,  indem 
man  annimmt,  dass  die  Keime  derselben  mit  den  Meteoriten  auf 
die  Erde  gelegt  seien.  Was  soll  es  helfen,  das  erst  kurze  Zeit 
beobachtete  Phänomen  des  Rückschreibens  der  Gletscher  auf  die 
periodische  Umsetzung  der  Meere,  (denn  die  dafür  gebrachten  Be- 
weise sind  unzureichend)  und  durch  die  in  langen  Perioden  er- 
folgenden Aenderungen  der  Achse  der  Erdbahn  zurückzuführen.*) 
So  kommen  wir  denn  wieder  dahin  zurück,  die  Ursache  der 
Erscheinung  in  irdischen  Verhältnissen  zu  suchen ,  freilich  auch 
ohne  eine  genügende  Lösung  zu  finden.  Manche  suchen  sich  den 
Rückschritt  aus  der  fortschreitenden  Polirung  der  Gletscherbahn 
oder  aus  einer  Temperaturzunahme  des  Bodens  zu  erklären.  Wie 
entere  einwirken  soll,  ist  nicht  wohl  zu  ersehen,  da  sie  wohl 
auf  das  Fortschreiten  Einfluss  haben  kann,  nicht  aber  auf  die 
Quantität  des  zufliessenden   Eises,  eine  Temperaturzunahme   des 

•)  Man  vergleiche  die  in  den  Mittheilungen  1878  S.  135  besprochenen 
retp.  erwähnten  Schriften  von  Völker  und  Sc  hm  ick. 

5* 

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68  Dr.  B.  Schwalbe,  über  den  Rückgang  der  Gletscher. 

Bodens  aber  ohne  aasreichende  Beobachtungen  annehmen,  hiesse 
in  denselben  oben  bezeichneten  Fehler  der  kosmischen  Theorien 
verfallen. 

Manche  Gletscher  haben  allerdings  eine  auffallend  hohe 
Bodentemperatur  nnd  besitzen  die  grönländischen  Gletscher 
am  Boden  sogar  Temperaturen  über  Kuli,  so  dass  sich  daraus 
ihre  Bewegung,  die  auch  wenn  die  Luft  unier  0  °  abgekühlt  ist, 
stattfindet,  erklärt.  Dann  aber  auch  kann  man  eine  Wirkung  der 
meteorologischen  Verhältnisse  unserer  nördlichen  Hemisphäre  immer- 
hin noch  als  ebenso  ausreichende  Ursache  ansehen,  allerdings  nicht 
in  der  oben  bezeichneten  Weise;  es  könnte  ja  die  Häufigkeit  be- 
stimmter Winde,  die  Abnahme  des  Feuchtigkeitsgehaltes  der 
Atmosphäre  überhaupt  bestimmend  einwirken,  nirgends  aber  liegt 
ausreichendes  Material  vor,  und  wird  man  an  andere  Theorien  deuten 
müssen,  wenn  sich,  wie  von  einigen  Stellen  der  südlichen  Halb- 
kugel gemeldet  wird,  auch  dort  eine  allgemeine  Rückwärtsbe- 
wegung der  Gletscher  für  die  folgende  Zeit  nachweisen  liesse. 

So  ist  zunächst  nichts  weiter  zu  thun,  als  das  bis  jetzt  noch 
so  unvollkommene  Material  zu  sammeln,  zu  vervollständigen  and 
zu  erweitern.  Hierzu  aber  könnten  gerade  die  verschiedenen  Alpen- 
vereine mit  ihren  Sectionen  beitragen. 


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Uefoer  Oletscherbewegung. 

Ton  Frans  Kraus  in  Wien. 


Die  Gletscherbewegung  ist  als  Naturerscheinung  längst  be- 
kannt; über  die  Grundprincipien  derselben, aber  war  man  lange 
Zeit  im  Unklaren,  bis  eine  Reihe  von  Gelehrten  nicht  nur  die 
mechanische  Wärmetheorie  entdeckt,  sondern  sie  auch  auf  die 
Terechiedenartigsten  Dinge  anzuwenden  begonnen  hatte.  Aber  noch 
heute  dauert  der  Kampf  mit  ererbten  Vorurtheilen  und  mit.  jenen 
Täuschungen,  denen  das  menschliche  Auge  beim  Sehen  unterworfen 
ist.  Als  eine  solche  kann  bei  Gletschern  die  angebliche  Plasticität 
des  Eises  gelten,  und  es  soll  ein  Hauptzweck  des  Nachfolgenden 
sein,  an  der  Hand  von  theils  selbst  beobachteten  Thatsachen  und 
tou  solchen  die  uns  durch  die  Literatur  bekannt  sind,  diese  Er- 
Uärungsursache  als  eine  fiberflüssige  hinzustellen,  und  den  natür- 
lichsten Grund  für  die  Bewegung  des  Gletschereises  und  für  andere 
damit  zusammenhängende  Erscheinungen  aufzusuchen. 

Eine  solche  Arbeit  erfordert  zwar  eine  bessere  Kraft,  und 
eben  grosseren  Aufwand  von  Wissen  als  .dem  Verfasser  zu  Ge- 
bote steht,  allein  da  die  vorliegende  ein  Resultat  von  mannig- 
fachen eigenen  Beobachtungen  ist,  und  nur  als  ein  Versuch 
gelten  soll,  die  gesehenen  Erscheinungen  auf  gewisse  Naturgesetze 
zurückzuführen,  so  mag  sie  selbst  aus  der  Feder  eines  Laien  einige 
Berechtigung  haben. 

Für  den  Gletscher  wander  er  hat  jeder  Gletscher  seine  eigene 
Physiognomie,  seinen  eigenen  Charakter.  Der  eine  gleitet  ruhig 
in  sanftem  Gefalle  fort,  (Karls-Eisfeld),  der  andere  ist  wild,  und 
Ausbrüche  seines  Grimmes  können  Weiden  und  Felder  weit  unten 
im  Thale  noch  vernichten  (Vernagt-Gletscher).  Der  eine  liegt 
in  einer  weiten  Mulde,    liebliche  Alpenmatten   befinden   sich  in 

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70  Franz  Kraus. 

seiner  unmittelbaren  Nähe  (Pasterze),  der  andere  ist  zwischen 
starrende  Wände  eingeschlossen  nnd  eine  fürchterliche  Wildniss 
bildet  seine  Nachbarschaft  (Meil-Frossnitz-Gletscher). 

Wollte  man  die  Oletscher  weiter  individualisiren,  so  könnte 
man  anch  erwähnen,  dass  sie  auch  in  Bezug  auf  andere  Eigen- 
schaften wesentliche  Unterschiede  aufweisen.  Die  Verschiedenartig- 
keit  der  Form  nnd  der  Anzahl  der  Moränen,  jene  der  Neigungs- 
verhältnisse,  der  Zerklüftung,  der  Eissäulen  und  Gletschertische 
können  als  solche  Unterschiede  betrachtet  werden,  die  mehr 
Zufälligkeiten  als  strengen  Naturgesetzen  zuzuschreiben  sind,  und 
die  daher  entweder  unter  den  mannigfaltigsten  Formen  auftreten, 
oder  bei  einem  oder  dem  anderen  Gletscher  gänzlich  fehlen 
können. 

Nur  die  Bewegung  muss  man  unbedingt  ausnehmen,  denn 
sie  ist  eine  streng  gesetzmässige  und  gilt  für  alle  Gletscher,  die 
man  als  solche  betrachten  kann,  gleichmässig.  Sie  ist  nicht  ab- 
hängig von  jenen  Zufälligkeiten,  die  gewisse  andere  Erscheinungen 
hervorrufen,  denn  sie  Hesse  sich  im  vorhinein  berechnen,  wenn 
jene  Factoren  bekannt  wären,  die  dieselbe  bestimmen. 

Diese  Factoren  sind  zusammengesetzt:  aus  der  Masse,  dem 
Gefall  und  den  meteorologischen  Einflüssen.  Diese  letzteren  sind 
aber  so  zahlreich  und  so  schwer  controlirbar,  dass  sie  kaum  in 
richtige  Zahlengrössen  zu  verwandeln  sind.  So  viel  aber  kann  man 
immerhin  annehmen,  dass  die  Bewegung  um  so  rascher  sein  muss, 
je  häufer  die  Schwankungen  der  Temperatur  über  und  unter  dem 
Gefrierpunkt  in  einer  bestimmten  Localität  eintreten ;  dass  ferner 
das  grössere  Gefall  eine  raschere,  das  mindere  eine .  langsamere 
Bewegung  zur  Folge  hat,  und  dass  schliesslich  die  bedeutendere 
und  demzufolge  schwerere  Masse  sich  schneller  auf  einem  be- 
stimmten Gefall  fortbewegt  als  die  geringere  und  daher  leichtere. 
Dieser  letzte  Umstand  muss  ja  schon  desshalb  von  maassgebendem 
Einfluss  sein,  weil  die  Höhe  der  Eisschichte  den  Fallwinkel  da- 
durch vermehrt,  dass  derselbe  vom  unteren  Ende  der  Sohle  an 
gemessen  ein  bedeutend  grösserer  wird,  wenn  die  Masse  an  einem 
höher  gelegenen  Punkt  mächtiger  aufgethürmt  erscheint  als  auf 
einem  anderen  Gletscher  mit  dem  selben  Sohlengefall,  auf  dem 
sie  minder  hoch  ist. 


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Ueber  Gletscherbewegung.  71 

Ueber  die  Bewegung  der  Gletscher,  die  als  Thatsache  langst 
bekannt  ist,  wurde  viel  gestritten.  Infiltration  und  Regelation 
gelten  heute  endgiltig  als  die  Ursachen  derselben.  Auch  eine  ge- 
wisse  Plasticitat  des  Eises  wird  noch  häufig  angenommen,  obwohl 
Tjndall  dieselbe  zum  Mindesten  auf  ein  solches  Minimum  re- 
ducirt  wissen  will,  dass  sie  zur  Erklärung  der  Gletscherbewegung 
nicht  mehr  ausreichen  wurde.  Seine  praktischen  Versuche  sprechen 
gegen  die  Plasticitat,  und  doch  sehen  wir  scheinbar  eine  solche 
in  den  zwar  langsamen  aber  doch  stetigen  Bewegungen  des 
Gletschereises. 

Schon  Agassi  z  hat  die  Verschiedenartigkeit  der  Eisschichten 
nachgewiesen,  so  wie  die  geringen  Einflüsse  der  äusseren  Tempe- 
raturen auf  die  in  einer  gewissen  Tiefe  unter  der  Oberfläche  des 
Gletschers  befindlichen  Eisschichten.  Allein  die  Wirkung  an- 
dauernder Einflüsse  einer  niedrigen  Temperatur  auf  das  Eis  können 
beute,  wo  die  Ergebnisse  der  Forschungen  der  österreichischen 
Nordpolexpedition  tbeilweise  vorliegen,  wohl  nicht  mehr  geläugnet 
werden.  Langsam,  aber  entschieden  folgt  das  Eis  dem  Gesetze, 
welches  für  alle  festen  Körper  gilt : ,  dass  eine  Temperaturver- 
minderung  auch  eine  Volumenverminderung  bedingt,  und  die  Kraft 
die  dies  bewirkt  ist  stärker  als  alle  Cohäsion  der  Molecüle. 

So  entstehen  durch  das  Sinken  der  Temperatur  im  Polareis 
klaffende  Sprünge,  und  in  unserem  Gletschereis  jene  feinen  Haar- 
spalten,  die  der  Infiltration  genügenden  Raum  bieten.  Durch  die 
Regelation,  welche  nur  dann  eintritt  wenn  zwei  Eisschichten  durch 
ein  flüssiges  Medium  verbunden  sind,  wird  die  Masse  wieder  in 
einen  compacten  Eisklumpen  verwandelt,  und  die  Zerreissung  der 
Eismolecüle  und  ihre  Wiederverkittung  kann  sich  so  oft  wieder- 
holen als  Infiltrationswasser  in  die  Haarspalten  zu  dringen  vermag. 

Steigt  die  Temperatur,  so  muss  die  ganze  Masse  sich  aus- 
lehnen. Die  Volumenvergrösserung  wird  ebenfalls  eine  sehr  lang- 
same sein,  weil  es  einer  merklichen  Temperaturerhöhung  bedarf, 
um  die  ganze  Masse  zu  durchdringen  und  zu  sichtbarer  Aus- 
dehnung zu  zwingen.  Die  Oberfläche  des  Eises  absorbirt  schon 
eine  grosse  Menge  von  Wärmeäquivalenten,  und  bis  äussere  Ein- 
flüsse sich  bei  der  ganzen  Masse  einer  oft  über  100  Meter  dicken 
Eisachichte  bemerkbar  machen,  kann  geraume  Zeit  vergehen. 


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72  ,  £nm  Kitas. 

Infiltration  in  Folge-  .von  Volumen  Verminderung  und  demzu- 
folge von  Spaltenbildung  und  Regelation  müssen  also  als  Grund- 
ursache Temperaturschwankungen  haben.  Ohne  sie  sind  beide 
Erscheinungen  nicht  denkbar.  Die  Volumenvergrösserung 
aber  in  Folge  der  selben  Grundursache  ist  dasjenige  was  uns  in 
der  Bewegung  der  Gletscher  sichtbar  wird. 

Ein  Körper,  der  auf  ebener  Basis  ruht,  kann  sich  nach  allen 
Seiten  hin,  nur  scheinbar  nach  unten  nicht  wo  er  aufliegt,  aus- 
dehnen, wenn  er  erwärmt  wird.  Ist  der  selbe  Körper  jedoch  oben 
belastet,  so  wird  seine  Ausdehnungsfähigkeit  nach  dieser  Richtung 
genau  um  das  Maass  dieser  Belastung  beeinträchtigt,  und  sie  wird 
sich  dagegen  in  einer  seitlichen  Richtung  in  verstärktem  Maasse 
zeigen.  Ist  die  Basis  geneigt,  so  wird  die  nach  abwärts  gerichtete 
Seitenfläche,  auf  der  ja  nebst  dem  erwähnten  Druck  von  oben 
noch  das  Eigengewicht  eines  Theiles  der  Masse  des  Körpers  lastet, 
stärker  afficirt  werden  als  die  gegen  oben  gerichtete  Seitenfläche. 

Ganz  das  selbe  Verhältniss  besteht  auch, beim  Gletscher.  Die 
Temperaturerhöhungen,  die  seine  Oberfläche  afficiren,  dehnen  seine 
Masse  aus,  und  es  entsteht  ein  Druck  nach  allen  Seiten  hin,  der 
sich  in  den  Vorwärtsbewegungen  der  unteren  Partien  bemerkbar 
macht.  Dass  dies  nicht  auch  der  Fall  ist  bei  den  oberen  Theilen 
des  Gletschers  beruht  darauf,  dass  dieselben:  1)  durch  die  Firn- 
decke geschützt  und  daher  minder  den  Einflüssen  der  Temperatur 
unterworfen  sind,  und  2)  dass  diese  Ausdehnung,  wenn  sie  auch 
stattfindet,  eine  minimale  ist,  die  unseren  Beobachtungen  leicht 
entgehen  kann.  Dafür  lasten  aber  die  oberen  Partien  des  Gletschers 
auf  den  unteren  und  vermehren  durch  den  Druck  ihres  Gewichtes 
die  Intensität  der  Bewegung,  indem  sie  dieselbe  zwingen  sich  nach 
einer  einzigen  Richtung  hin  zu  manifestiren. 

Die  Gletscherbewegung  bedarf  also  nicht  einmal  der  Hypo- 
these einer  Eisplasticität,  denn  sie  und  noch  manche  andere 
Gletschererscheinung  lässt  sich  auch  ohne  dieselbe  erklären.  Man 
kann  dagegen  aber  einwenden,  dass  sich  die  ausschliessliche  Zu- 
ruckfuhrung  der  Gletscherbewegung  auf  Temperaturschwankungen 
wohl  für  die  den  Einflüssen  der  Atmosphäre  und  der  Besonnung 
ausgesetzte  Oberfläche,  nicht  aber  für  das  tiefe  Innere  der  Gletscher 
eigne,  wohin  diese  Einflüsse  nicht  zu  dringen  vermögen. 


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Ueber  Gletecherbewegung.  73 

Wenn  man  selbst  annimmt,  dass  wohl  Licht,  aber  keine 
Wannestrahlen  mehr  bis  in  das  Innere  des  Gletschers  zu  dringen 
vermögen,  so  genügt  ja  schon  die  unläugbare  Bewegung  der  oberen 
Schichten,  um  die  unteren  in  Mitleidenschaft  zu  ziehen.  Ist  ja 
doch  die  ganze  Bewegung  des  Gletschereises  nichts  anderes  als 
eine  Folge  von  Einflüssen,  die  kräftiger  sind  als  die  Cohasion  der 
Ekmolecüle  an  einander,  und  die  sie  stets  zu  zerreisen  im  Stande 
sbd,  sobald  durch  die  Erhöhung  der  Temperatur  die  Eismasse 
minder  dicht  und  die  Cohasion  ihrer  Molecüle  eine  verminderte  ist. 

Schon  der  Druck  von  oben  kann  bei  stark  geneigten  Glet- 
schern hinreichen,  um  eine  Bewegung  zu  erzwingen,  ohne  dass 
es  des  Haupterklärungsgrundes  bedürfte,  der  in  der  Ausdehnung 
der  ganzen  Eismasse  durch  Temperaturerhöhung  besteht.  Desshalb 
ist  es  eine  bekannte,  vielfach  beobachtete  Thatsache,  dass  beide 
Einflüsse  zusammen  die  Gletscherbewegung  beschleunigen,  d.  h. 
dass  Gletscher  mit  starkem  Gefall  bei  hohen  Temperaturen  raschere 
Bewegungen  zeigen   als  dann,  wenn   einer  dieser  Factoren  fehlt. 

Schwerkraft  ist  eine  latente  Kraft,  die  jeden  Moment  bereit 
ist  ihre  Wirkung  zu  äussern,  wenn  der  Widerstand  des  Bewegungs- 
hindernisses geringer  wird  als  die  eigene  Kraft.  Tritt  dieser 
Moment  bei  einem  Gletscher  ein,  d.  h.  geben  die  Eismolecüle  dem 
Druck  von  oben  her  nach,  so  verwandelt  sich  diese  Kraft  in  Be- 
wegung, und  diese  hinterlässt  in  der  Wärme  ein  Aequivalent, 
welches  ap  die  Nachbaratome  abgegeben  und  in  diesen  wieder 
in  Kraft  verwandelt  wird.  Auch  diese  Atome  folgen  der  Aus- 
dehnung durch  die  aufgenommene  Wärme,  und  so  pflanzt  sich  die 
Bewegung  sozusagen  wellenförmig  fort,  bis  die  Wärme  wieder 
als  latente  Kraft  aufgespeichert  wird,  weil  sie  durch  ein  stärkeres 
Hinderniss  dazu  gezwungen  wird.  Dieses  Hinderniss  kann  aber 
erst  auf  der  Gletschersohle  liegen. 

Dass  von  den  oberen  Partien  Wärme  nicht  an  die  Luft  ab- 
gegeben wird,  die  ja  deren  mehr  #  besitzt  als  das  in  Bewegung 
gebrachte  Eis,  braucht  wohl  nicht  besonders  betont  zu  werden. 
Es  ist  auch  ganz  natürlich,  dass  in  den  mittleren  Schichten  jene 
Wärme,  die  als  Aequivalent  einer  vollendeten  Bewegung  zurück- 
bleibt, ebenso  an  die  unteren  als  an  die  oberen  benachbarten  Mo- 
lecüle abgegeben  wird.  Nach  unten  dringt  daher  immer  weniger 
Wanne,  während  nach  oben  hin  ein  grösserer  Procentsatz  der- 


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74  Frau  Kraus. 

selben  fliesst.  Daraus  mag  sich  die  verschiedene  Strömungsstarke 
in  den  einzelnen  Horizonten  theilweise  erklären,*)  die  Einige  als 
ein  Resultat  einer  Art  von  walzender  oder  überkippender  Be- 
wegung darzustellen  versuchten. 

Man  kann  daher  den  untersten  Partien  nicht  jede  Bewegungs- 
möglichkeit absprechen;  sie  muss  allerdings  eine  geringere  sein 
als  jene  der  oberen,  trotzdem  aber  muss  sie  ezistiren.  Wir  sehen 
auch  ihre  Spuren  in  jenen  Terrains  wo  Gletscher  abgeschmolzen 
sind  und  ausgeschliffene  Sohlen  biosgelegt  wurden.  Die  roches 
moutonnäes  sind  nichts  Anderes  als  durch  Eisbewegung  abge- 
schliffene Felsenkopfe,  oder  die  Reste  von  Felsendämmen  über 
welche  Eisströme  hinwegzogen.  Die  Adhäsion,  die  zwischen  den 
Molecülen  des  Felsens  und  des  Eises  mit  Hilfe  der  Befeuchtung 
und  der  Regelation  bestand,  wurde  gewaltsam  zerrissen,  einige 
Partikelchen  des  Felsens  wurden  auf  diese  Art  losgelöst,  und  der 
Damm  verlor  Atom  um  Atom,  bis  er  nur  mehr  einzelne  Pfeiler 
als  Zeugen  seines  einstigen  Bestandes  zurückliess. 

Die  tief  ausgeschliffenen  Thäler  in  unseren  Alpen  verdanken 
zum  grossen  Theile  ihre  Entstehung  den  Gletschern  der  Glacial- 
und  der  Postglacial-Periode.  Zeugen  dafür  sind  die  Reste  erra- 
tischen Materials,  die  entweder  in  den  Thälern  selbst,  oder  an 
ihren  Ausgangspunkten  liegen,  und  die  sich  als  solche  sehr  häufig 
leicht  erkennen  lassen.  Dass  diese  Materialien,  die  aus  feinstem 
Schlamm,  Sand,  Grus  und  aus  Blöcken  bestehen,  durch  die  Be- 
wegungen des  Gletschereises  an  ihren  secundären  Lagerplatz  ge- 
bracht wurden,  ist  anerkannte  Thatsache.  Die  grossen  Blöcke 
stammen  fast  alle  von  der  Oberfläche  des  Gletschers  her.  Sie 
stürzten  theils  von  den  Felswänden  auf  das  Eis  und  bildeten 
Randmoränen,  Gletschertische,  oder  sie  wurden  bei  dem  Vor- 
rücken des  Gletschers  als  Stirnwall  vorgeschoben.  Die  kleineren 
Partikelchen  aber  rühren  entweder  von  der  Reibung  der  Moränen- 
blöcke an  einander  oder  an  den  felsigen  Rändern  des  Gletschers 
her,  sie  können  aber  auch  von  der  Gletschersohle  selbst  her- 
stammen, längs  welcher  sie  herausgeschoben  wurden. 

Je  nach  der  Natur  des  Gesteins  wird  man  diese  kleinen 
erratischen  Materialien  leichter  oder  schwerer  finden.    Im  Gebiet 


*)  Es  gibt  wohl  noch  andere  Ursachen  für  diese  Erscheinung,  von  denen 
aber  erst  spater  die  Bede  sein  kann. 


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Ueber  Gletscherbewegung.  75 

der  harten  krystallinischen  Massengesteine  (Granit,  Gneiss,  Por- 
phyr) können  dieselben  nur  in  ganz  kleinen  Partikelchen  abge- 
schliffen werden,  oder  es  werden,  wo  Sprünge  und  Klüfte  bestehen, 
ganze  grosse  Stücke  fortgerollt.  Die  erster en  können  als  Gras 
wohl  Tom  Regen  und  von  den  kleinen  Bächlein  weiter  transportirt 
werden,  während  die  letzteren  zumeist  in  den  Stirnmoränen  liegen 
blähen.  Sie  unterscheiden  sich  jedoch  von  den  anderen  Moränen- 
blocken  wesentlich  durch  stärkere  Abnützungsspuren. 

Anders  verhält  es  sich  im  krystallinischen  Schiefergebirge 
Die  fein  zerriebenen  Massen  unterliegen  der  Verwitterung  un- 
gemein leicht,  und  ihr  erratischer  Ursprung  ist  entweder  in  «diesem 
Zustand  nicht  leicht  mehr  zu  erkennen,  oder  sie  werden  von  den 
Atmosphärilien  gelöst,  oder  fortgeschwemmt.  Grössere  Blöcke 
werden  sich  von  diesem  leicht  zerreiblichen  Material  nur  von 
der  Randmoräne,  aber  nie  aus  der  Gletschersohle  selbst  vorfinden. 
Ja  eine  Stirnmoräne  ist  in  solchem  Terrain  überhaupt  nur  dort 
denkbar,  wo  ein  Theil  einer  Randmoräne  in  Folge  eines  Rück- 
gehens des  Gletschers  in  einem  engen  Thal  liegen  geblieben,  und 
bei  einem  späteren  Vorrücken  zu  einer  Stirnmoräne  zusammen 
geschoben  worden  ist. 

Vom  feinsten  Grus  der  alten  Moränen  im  krystallinischen 
Scbiefergebirge  wird  man  eben  so  vergeblich  die  Spuren  in  der 
unmittelbaren  Nähe  des  Gletscherterrains  suchen,  wie  jene  des 
Gletscherschlammes  oder  Kalkschlickes,  der  sich  im  jüngeren  Kalk- 
gebirge als  Produkt  der  Reibung  an  der  Sohle  zeigen  sollte.  Und 
doch  findet  man  diesen,  jedoch  zumeist  deutlich  erst  auf  secundärer 
Lagerstätte.  Im  Dachsteingebiet  z.  B.  sind  sie  im  sogenannten 
Kreidenbach  und  in  den  Tiefen  des  Hinteren  Gosausees,  auf  der 
Uebergossenen  Alpe  in  den  schaurigen  Klüften  der  Schenkofen- 
höhle  anzutreffen,  auch  betrachten  einige  Geologen  die  Lossab- 
lagerungen trotz  der  Untersuchungen  v.  Richthofe ns  als 
erratische  Producte. 

Viele  Stirnmoränen  sind  eben  so  schwer  bestimmbar  wie 
die  erwähnten  Schlammablagerungen,  denn  sie  sind  zumeist  durch 
spatere  Einflüsse  entweder  ganz  zerstört,  oder  zum  mindesten  so 
durchrissen,  zerwühlt,  und  in  ihrer  Form  verändert,  dass  man 
»war  die  erratische  Abstammung  des  Materials,  aber  die  Stirn- 
morane  selbst  nicht  mehr  als  solche  mit  Sicherheit  zu  erkennen 

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76  Franz  Kraus. 

vermag.  Das  Fehlen  der  Stirnmoränen  and  der  kleineren  Partikel, 
zu  denen  der  Grns  und  der  Gletscherschlamm  gehören,  hat  mit* 
unter  zur  Ansicht  gefuhrt,  dass  die  erodirende  Wirkung  der 
Gletscher  eine  höchst  geringe  sei,  und  dass  jene  muldenförmigen 
Vertiefungen,  in  denen  man  die  Gletscher  antrifft,  kein  Produkt 
der  Gletscherwirkung  seien. 

Diese  Ansicht  ist  jedoch  eine  irrige,  denn  auch  die  Gesteine 
folgen  dem  Gesetz  der  Ausdehnung  und  Zusammenziehung  durch 
die  Schwankungen  der  Temperatur,  und  auch  bei  ihnen  mnss 
die  Gohäsionskraft  der  Atome  ganz  ebenso  sich  vermindern  wenn 
das  Volumen  sich  vermehrt,  nnd  wenn  sie  demzufolge  loser  an- 
einander hängen,  wie  es  oben  beim  Eise  geschildert  wurde.  Der 
Infiltration  ist  bei  grösserer  Porosität  mehr  Spielraum  gegeben, 
nnd  dies  muss  an  der  Gletschersohle  von  ungleich  grösserer  Be- 
deutung sein ,  als  an  anderen  Orten ,  wo  die  Infiltration  nur 
während  der  Zeit  der  Niederschläge  erfolgen  kann,  denn  über 
der  Gletschersohle  befindet  sich  fortwährend  jener  Vorrath  von 
Wasser,  der  in  den  Haarspalten  des  Eises  circulirt. 

Durch  die  Bewegungen  der  Gletscher  werden  nun  alle  jene 
Partikelchen  der  Gletschersohle  mit  fortgeführt,  die  sich  in  Folge 
des  Gefrierens  des  Infiltrationswassers  von  derselben  losgerissen 
haben.  Die  Menge  derselben  kann  allerdings  verschieden  sein, 
allein  das  hangt  einzig  und  allein  von  der  Natur  jenes  Gesteins 
ab,  welches  die  Unterlage  des  Gletschers  bildet. 

Der  Gletscherwirkung  scheint  der  Kalk  der  älteren  Formati- 
onen den  grössten  Widerstand  entgegen  zu  setzen.  Allerdings 
lässt  sich  auch  bei  jenen  Gletschern  die  in  solchen  Gebirgen 
liegen  eine  Art  von  Muldenform  nachweisen,  allein  sie  wird  nie 
so  deutlich  sein  wie  jene  in  dem  der  Infiltration  leichter  zugäng- 
lichen krystallinischen  Schiefergebirge,  wo  zwischen  den  dünnen 
Blättern  Spalten  sich  befinden,  nnd  wo  die  ganze  Masse  durch- 
tränkbarer ist  als  dichter  Kalk,  der  in  dieser  Beziehung  selbst 
den  Gneiss  übertreffen  dürfte.  Ebenso  hangt  die  Intensität  der 
Wirkung  eines  Gletschers  auf  seine  Sohle  von  der  Lage  der 
Schichten  ab.  Gleitet  das  Eis  über  Schichten  hinweg,  die  gleiche 
Neigung  mit  seinem  Fallwinkel  haben,  so  wird  es.  ungleich 
weniger  Wirkung  ausüben,  als  wenn  es  über  die  Köpfe  steil 
aufgerichteter   Schichten  sich   hinbewegt.     Ein  solches  Beispiel 

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Ueber  Gletscherbewegnng.  77 

findet  sich  am  Maurergletscher  im  Nillthal  (Iselgebiet)  in  Tirol, 
wo  über  fast  senkrecht  einfallende  Kalkglimmerschiefer  zeitweise 
ein  Theil  des  Gletschereises  abfliesst,  und  darnach  eine  Sohle  zu- 
rficklässt,  die  rein  gefegt  erscheint,  auf  der  jedoch  das  Gestein 
so  mürbe  ist,  dass  es  unter  dem  Fusstritt  nachgibt. 

In  solchem  Terrain  ist  die  Sohle  rauh,  weil  ja  ganze  kleine 
Tafeln  ans  derselben  herausgerissen  und  fortgeführt  werden 
können,  während  im  Kalkgebirge  dies  nur  einen  höchst  lang- 
samen Verlauf  nehmen  kann.  Atom  um  Atom  wird  wie  man 
sagt  abgeschliffen ,  und  eine  blanke  Fläche  bleibt  zurück ,  die 
oft  nach  Jahrtausenden  noch  erkennbar  ist.  Dieses  Abschleifen 
ist  aber  nicht  ganz  so  zu  verstehen  wie  das  Schleifen  eines 
Steines,  der  durch  Menschenhand  eine  glatte  Fläche  erhalten  soll, 
denn  es  fehlt  vor  Allem  die  rotirende  Bewegung,  und  desshalb 
ist  ein  complicirterer  Vorgang  nothwendig,  um  ein  annähernd 
gleiches  Resultat  zu  erzielen.  Auch  bei  diesem  spielt  die  In- 
filtration wieder  eine  bedeutende  Bolle,  wenngleich  sie  nicht  die 
alleinige  Grundursache  genannt  werden  kann.  f 

Das  Infiltrationswasser  dringt  nämlich  mehr  oder  minder 
tief  durch  Poren  oder  Bisse  in  das  Gestein  und  schiebt  sich 
arischen  die  Atome  desselben.  Wo  es  dies  nicht  vermag,  genügt 
schon  dasjenige  was  man  unter  Befeuchtung  versteht,  nämlich 
das  Anschmiegen  an  die  Oberfläche  und  das  Eindringen  in  alle 
Unebenheiten,  um  eine  Wirkung  zu  erzielen.  Das  Wasser,  welches 
sich  bei  sinkender  Temperatur  zu  Eis  verwandelt,  dehnt  sich  als 
solehes  aus,  und  der  in  die  Poren  des  Gesteins  gedrungene  Theil 
desselben  sucht  diesem  Gesetz  zu  folgen.  Auf  ihm  lastet  der 
Druck  der  Gletschermasse,  und  desshalb  müssen  die  Atome  des 
nur  scheinbar  widerstandsfähigeren  Gesteins  aus  ihrem  Gefüge 
gehen,  und  dem  unwiderstehlichen  Drang  des  Eises  weichen, 
•ein  ihm  gebührendes  Volumen  einzunehmen. 

Das  Infiltrationswasser  bildet  nach  seiner  Verwandlung  zu 
Eis  mit  den  ober  ihm  liegenden  Schichten  einen  einzigen  Körper. 
Die  Cohäsion  der  lossgerissenen  Partikelchen  des  Gesteins  ist 
aufgehoben  und  sie  bilden  gewissermassen  einen  Tbeil  des  Eises, 
andern  sie  entweder  ringsam,  oder  doch  so  weit  von  demselben 
eingeschlossen  sind,  dass  sie  seinen  Bewegungen  folgen  müssen, 
Diese  Theile  bilden  nun  dasjenige  Material,  welches  man  allenfalls 


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78  Franz  Kraus. 

das  Schleifmaterial  der  Oletscher  nennen  könnte.  Bei  ihrer  Fort- 
schaffung auf  der  Gletschersohle  kratzen  nnd  schleifen  sie,  je 
nachdem  sie  anf  härterer  oder  weicherer  Unterlage  fortgeschoben 
werden ;  oder  sie  werden  selbst  zertrümmert ,  wenn  sie  einen 
Widerstand  an  Unebenheiten  finden,  deren  Festigkeit  die  ihrige 
übertrifft.  Der  mechanische  Vorgang  bei  Erzeugung  der  Gletscher- 
schliffe ist  also  mehr  jenem  analog,  durch  welchen  unter  starkem 
Druck  die  Metalle  gehobelt  werden,  als  einem  eigentlichen  Schleif- 
verfahren, wenn  dieser  allerdings  etwas  vulgäre  Vergleich  ge- 
stattet ist. 

Diese  losgelösten  Massen  werden  aber  nieht  nur  auf  diese  Art 
allein  immer  mehr  und  mehr  zerkleinert,  auch  während  des 
Transports  sind  sie  noch  anderen  Zerstörungsarten  preisgegeben. 
Es  wiederholt  sich  nämlich  während  desselben  der  ewige  Wechsel  von 
Aufthauen  und  Gefrieren,  oder  wenigstens  von  Volumen- Vergrösser- 
ung  und  -Verminderung  des  schon  zu  Eis  erhärteten  Wassers, 
und  durch  Haarspalten  kann  neues  Infiltrationswasser  zufliessen 
undfn  die  Poren  des  Steinchens  dringen.  Tritt  ein  solcher  Fall 
ein,  so  wird  das  Steinpartikelchen  nochmals  auf  dem  Wege  der 
Zerreissung  durch  gefrierendes  Wasser  verkleinert  und  es  gelangt, 
wenn  sich  dies  oft  wiederholt,  in  mikroskopische  Körper  zertheilt 
am  Ende  des  Gletschers  an  den  Tag,  wo  dieselben  ein  Spiel  der 
Atmosphärilien  werden,  und  entweder  durch  chemische  Zersetz- 
ung oder  durch  mechanische  Fortbewegung  wieder  von  dort 
verschwinden. 

Auch  von  den  Rändern  der  Gletscher  dürfte  theilweise  alles 
das  gelten  was  von  der  Sohle  angeführt  wurde  y  nur  in  Bezieh- 
ung gewisser  Materialien  der  Randmoränen  muss  eine  Ausnahme 
gemacht  werden.  Ein  grosser  Theil  des  Materials,  welches  die 
Randmoränen  bildet,  wird  nämlich  nicht  durch  die  Gletscherwirkung 
selbst,  sondern  durch  einen  derselben  ziemlich  analogen  Vorgang 
losgelöst,  und  der  Moräne  zugeführt.  Dieser  Vorgang  be- 
steht in   dem  Gefrieren  der   Tagwässer   und   der   Niederschläge. 

Die  Tagwässer  in  Pfützen  oder  Bächen  dehnen  sich  beim 
Gefrieren  aus  und  lockern  das  Gefuge  der  ihnen  benachbarten 
Steine ;  ebenso  dringt  das  Wasser  der  atmosphärischen  Nieder- 
schläge in  die  Poren  und  Unebenheiten  des  Gesteins  ein  und 
laugt   Theile   desselben  aus,    oder  es  dringt  in  die  Vertiefungen 


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Ueber  Gletscherbewegung.  79 

oder  Klüfte  der  Felsen  und  erstarrt  darin  zu  Eis.    Da  wird  dann 
oft  ein  Block   losgesprengt,  der  auf  den   benachbarten  Gletscher 
hinabrollt,  wenn  er  aus  seiner  Gleichgewichtslage  gebracht  wird. 
Dieses  MoranenmateriaL,  von  dem  alljährlich  eine  bedeutende 
Quantität  besonders  auf  jene  Gletscher  gelaugt,    die  sich  in  der 
Nahe  ron  steilen  Gehängen  oder  von   Felswänden    befinden,   ist 
heute   von  grosser   Wichtigkeit,    wo  sich  die  meisten  Gletscher 
sehen  tiefe  Mulden  ausgeschliffen  haben,  es  tritt  aber  auch  heute 
noch  in  verschwindender  Menge  auf,    wo  diese  Grundbedingung 
für  die  Bildung  grosser  erratischer   Blöcke   fehlt ,     und  die  An- 
nahme ist  wohl  nicht  zu  kühn,  dass  zu  Beginn  der  Glacialepoche 
derlei  Blocke  den  geringsten  Antheil  an  dem  erratischen  Material 
gehabt  haben;    sie  müssten  auch  sonst  in  viel  grösserer  Anzahl 
anzutreffen  sein,  angesichts  des  Intensitätsgrades  der  Eisperiode, 
den  die  heutige  Forschung  gewöhnlich  annimmt. 

Wenngleich  die  erwähnten  grossen  Blöcke  zwar  durch  Eis- 
aber  nicht  durch  eigentliche  Gletscherwirkung  in  die  Moräne  ge- 
langt sind,  so  können  doch  auch  andere  Blöcke,  oft  von  bedeut- 
enden Dimensionen,  vom  Gletscher  selbst  auf  verschiedene  Art 
losgelöst  und  mitgeföhrt  werden. 

Eine  dieser  Möglichkeiten  besteht  in  dem  Untergraben  von 
Felsenpartien  durch  den  Gletscher,  eine  andere  im  Durchbrechen 
ron  schwachen  Barren,  und  so  gibt  es  noch  viele  andere  Möglich- 
keiten, die  dasselbe,  oder  wenigstens  ein  so  ähnliches  Resultat 
erzielen  können,  dass  wir  keinen  Unterschied  herauszufinden  im 
Blande  sind,  wenn  der  Block  sich  nicht  mehr  in  der  unmittel- 
baren Nähe  des  Ortes  befindet  von  dem  er  stammt. 

Als  Gletschermaterial  im  engeren  Sinne  sollte  eigentlich 
nur  jenes  betrachtet  werden ,  welches  vom  Gletscher  selbst  los- 
gebrochen und  mitgef&hrt  wurde,  im  weiteren  Sinne  aber  muss 
alles  dasjenige  als  solches  bezeichnet  werden,  was  durch  den 
Gletscher  fortbewegt  wurde,  und  dieses  Material  ist  höchst  be- 
deutend, bedeutender  vielleicht  als  man  gewöhnlich  annimmt. 

Betrachtet  man  die  Form  unserer  Hochalpen  mit  ihren  vielen 
tiefen  Mulden  und  scharfen  Graten,  so  muss  man  zur  Ueber- 
Kngung  gelangen,  dass  nicht  nur  jenes  Aequivalent  an  Gesteins- 
inenge fehlt,  welches  zur  Ausfüllung  der  heutigen  Mulden  diente, 
sondern  noch   weit  mehr.      Die   Hochgipfel  selbst  repräsentiren 


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80  Frans  Kraus. 

vielleicht  nicht   einmal  noch  das  alte   Niveau  der  Plateaus,  auf 
denen    sich   die  riesigen  Gletscher   der  Eiszeit  ausdehnten.     Die 
heutigen  Grate  sind  nur  kleine  Beste  der  eingestürzten  Zinschen- 
wände  der  Gletscher  aus   dem  zweiten  Theil  der  Glacialperiode, 
und  das  ganze  riesige  Quantum  von  Schutt-  und  Trümmerwerk 
wurde  durch    Bäche   und  Flüsse  fortgeführt,    um  im  entfernten 
Tiefland   alte   Seebecken    auszufüllen    und   Meere  auszutrocknen. 
Es  wäre  dies  nicht  möglich  gewesen,  wenn  es  aus  solchem  Material 
bestanden  hätte,  wie  es  bei  unseren  heutigen  Moränen  vorzugsweise 
ins  Auge  fallt.     Der    Antheil   des   stärker  zerdrückten  und  zer- 
kleinerten  eigentlichen   Gletschermaterials   muss  damals   ein  be- 
deutend grösserer  gewesen  sein,    denn  die  Kraft  des  Wassers  ist 
nicht   genügend    um   jene  Massen   von   Schutt  zugleich   fortzu- 
schaffen   und    zu    zerkleinern,    die   aus    den  Alpen   fortgebracht 
wurden.  Jahrtausende  lang  stürmt  die  Moll  über  die  Centralgneiss- 
und   Hornblendegneissblöcke  in  ihrem   engsten  und  am  steilsten 
abfallenden  Theile  hinweg,  und  vermag  sie  weder  zu  zertrümmern 
noch  zu  bewegen.     Die  Gletscher  haben  sie  biehergebracht ,    die 
Gletscher   hätten   sie  zertrümmern   können;     sie  haben  es  nicht 
gethan,    der    Fluss  aber  vermag   es  nicht,     und  seine    Wasser 
rauschen  machtlos  über  sie  hinweg. 

Die  Lagerungs Verhältnisse,  unter  denen  jene  auffallenderen 
grossen  erratischen  Felstrümmer  angetroffen  werden,  sind  mit- 
unter höchst  merkwürdig.  Granitblöcke  finden  sich  auf  Kalkge- 
birgen, und  kleinere  erratische  Geschiebe  sind  überall  hin  ver- 
streut. Das  bekannteste  Vorkommen  von  diesen  letzteren  ist 
wohl  jenes  vom  Dachsteinplateau,  und  von  ersteren  jenes  der 
Granitblöcke  am  Schweizer  Jura.  Wie  diese  dahin  gelangt  sind 
lässt  sich  heute  schon  mit  einiger  Sicherheit  durch  Annahmen  er- 
klären, die  man  auf  bekannte  Erscheinungen  zurückführen  kann. 

Die  kleinen  Geschiebe  mögen  auf  treibenden  Eisschollen, 
vielleicht  schon  im  Tertiärmeer  oder  in  den  grossen  Binnenseen 
der  Quarternärzeit  an  jene  Orte  gelangt  sein ,  wo.  wir  sie  heute 
zu  unserer  nicht  geringen  Verwunderung  antreffen.  Auch  von 
den  grossen  Blöcken  mag  ein  Theil  auf  ähnliche  Weise  trans- 
portirt  worden  sein,  wie  beispielsweise  jener  vom  Hundskogel 
bei  Ischl,  allein  zum  grössten  Theil  müssen  sie  durch  directe 
Gletscherwirkung  dort  deponirt  worden  sein.    Gerade  jenes  Vor- 


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Ueber  Gletecherbewegnng.  81 

kommen  am  Juragebirge,    welches  zu  so  vielen  Hypothesen  An- 
lats  gab,  erklärt  sich  auf  die  natürlichste  Weise.    Sie  liegen  ganz 
einfach  in  jener  Richtung  die  man  die  Stosslinie  der  Gletscher 
nennt.   Die  Querthäler  sind  kein  Hinderniss  für  die  Gletscher  und 
bringen  sie  nicht  aus  der  Richtung,  wenn  Masse,   Fallwinkel  und 
Intensität  der  Bewegung  so   bedeutend  sind,    dass  die  Stosskraft 
dea  Gletschers  demselben  nicht  nur   über  die  Mulde  sondern  auch 
über  das    jenseits   derselben    befindliche   Hinderniss   hinweghilft. 
Wohl  wird  ein  Theil  des  Eises  in  solchem  Falle  durch  die  Mulde 
hinausgedrängt   werden,  allein    der   Haupttheil    der    Masse    des- 
selben wird   sich   aufstauen   und  über  die  Barre  hinwegzusetzen 
versuchen,    so    lange   der   von   den   nachdringenden  Theilen  des 
Gletschers  ausgehende  Druck  mächtig  genug  ist,  um  die  anfäng- 
lich eingehaltene  Bewegungsrichtung  fortsetzen  zu  können. 

Mit  der  Verminderung  dieses  Druckes  hört  auch  die  Kraft  auf,  die 
dem  Eise  über  das  Hinderniss  hinwegsetzen  half,  und  die  letzten 
ans  der  Kraftperiode  stammenden  Blöcke  bleiben  auf  dem  höchsten 
Pnnkte  des  Hindernisses  liegen  und  steigen  dann  successive  auf 
der  inneren  Seite  desselben,  wo  sie  eine  Randmoräne  bilden  mussten, 
herab.  Solche  Stellen  müssen  durch  jene  Merkmale  kenntlich 
bleiben,  welche  Bewegungen  von  Randmoränen  dem  anstehenden 
Gestein  aufdrücken. 

Wo  jedoch  eine  Barre  sich  dem  Gletscher  entgegenstellt,  sei 
es  nun  in  dem  eben  angedeuteten  Fall ,  oder,  was  noch  häufiger 
Torkommt,  wenn  ein  Querriegel  von  Felsen  ein  Thal  absperrt, 
da  wird  der  Eisstrom  stets  das  Hinderniss  zu  übersetzen  trachten, 
»bald  seine  Bewegungsbedingungen  dies  ermöglichen.  An  solchen 
Stellen  treten  aber  am  häufigsten  jene  merkwürdigen  Gebilde  zu 
Tage,  die  man  mit  dem  Namen  Rundhöcker  (roches  moutonnees) 
bezeichnet,  und  die  man  an  den  verschiedensten  Orten  in  unseren 
Alpen  antrifft.  Diese  Zeugen  einer  einstigen  Uebergletscherung 
können  jedoch  mitunter  verwechselt  werden,  indem  besonders  im 
8ehiefergebirge,  und  wo  horizontal  liegender  plattiger  Kalk  auftritt, 
gewisse  Auswaschungen  ihnen  oft  tauschend  ähnlich  sehen,  doch 
und  diese  viel  seltener  anzutreffen  als  die  wirklichen  Rundhöcker. 
Sind  jedoch  jene  Bedingungen  nicht  in  genügender  Menge  vor- 
handen, mittels  welcher  der  Gletscher  im  Stande  ist,  trotz  ent- 
gegenstehender  Hindernisse  die  gerade  Richtung  einzuhalten,  so 

Zeitschrift  1879.  6 


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82  Frans  Kraus,  Aber  Gletscherbewegung. 

muss  er  selbstverständlich  eine  Ablenkung  erfahren,  gerade  wie 
ein  Strom  von  fliessenden  Wasser,  den  ja  anch  Hindernisse  zu  den 
mannigfaltigsten  Windungen  zwingen,  trotzdem  anch  er  das  Be- 
streben hat,  der  geraden  Stosslinie  zu  folgen,  was  er  beweist, 
wehn  seine  Masse  mächtig  anschwillt,  und  wenn  er  im  Stande  ist, 
seine  Hindernisse  zu  überfluthen  oder  hinwegzuspülen. 

Solche  Ablenkungen  werden  bei  den  Gletschern  durch  mächtige 
Gebirge,  einzelne  Berge  oder  hohe  Felsen  erzeugt,  und  wir  kennen  ja 
die  merkwürdigsten  Krümmungen  in  dem  Lauf  der  Gletscher; 
allein  fortwährend  kann  das  Bestreben  beobachtet  werden,  die 
gerade  Stosslinie  einzuhalten,  und  wo  das  Hinderniss  unübersetz- 
bar ist ,  dort  erscheint  es  benagt,  weil  es  der  ganzen  Wucht  des 
Anpralls  und  der  Reibung  ausgesetzt  bleibt. 

Aber  noch  eine  zweite  hieher  gehörende  Erscheinung  dürfte 
nicht  unwichtig  sein,  und  diese  ist  das  Auftreten  gekrümmter 
Spalten  an  den  Krümmungsstellen  der  Gletscher.  Diese  dürften 
durch  die  geringe  Plasticität  des  Eises  erklärbar  sein,  welches 
eher  bricht  als  es  sich  krümmen  lässt.*)  Auch  an  den  Absturz- 
stellen treten  dieselben  Zerklüftungen  auf,  und  aus  dem  nämlichen 
Grund,  denn  auch  hier  wird  das  Eis  zu  einem  Verlassen  seiner 
geraden  Bewegungslinie  gezwungen,  wodurch  eine  Zerreissung  der 
Eismasse  entstehen  muss,  weil  die  eigentümliche  Anordnung  der 
Eisatome  eine  Verschiebung  nicht  zulässt. 

Es  gäbe  ausser  diesen  mehr  oder  minder  bekannten  Erschein- 
ungen, die  auf  Gletschern  beobachtet  werden  können,  noch  eine 
grosse  Anzahl,  die  eine  Besprechung  verdienen  würden,  wie  z.  B. 
die  Gletschertische,  Eislöcher  u.  s.  w. ,  allein  um  nicht  all  zu 
weitläufig  zu  werden,  mag  als  Resüme  nur  noch  die  Bemerkung 
gestattet  sein,  dass  die  Gletscher  durch  eine  Art  von  Athmungs- 
process  allen  Schwankungen  der  Temperatur  folgen,  und  dass  in 
diesem  fortgesetzten  Spiel  zwischen  Ausdehnung  und  Gontraction 
die  Quelle  ihrer  Bewegung  liegt.  Die  Wärme  ist  es,  die  ihnen 
die  Kraft  dazu  verleiht,  und  wo  Wärme,  da  ist  auch  Beweg- 
ung, wo  Bewegung  da  ist  auch  eine  Art  von  Leben. 

Es  gibt  nichts  Todtes  im  ganzen  Gebiet  der  Natur. 

*)  Solche  Spaltenbildung  zeigt  sehr  schön  das  untere  Ende  des  Meil- 
Frossnitz-Gletschers  im  Gebiete  des  Venediger-Stockes  an  jener  Stelle,  wo  er  durch 
einen  Querrücken  zu  einer  scharfen  Biegung  gezwungen  wird. 


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Aus  der  Zillerthaler  Gebirgsgruppe.*) 

Ton  Dr.  J.  Daimer  in  Täufers  und  R  Seyerlen  in  Stuttgart« 

Mit  zwei  Kammverlaufekizzen  (Tafel  2  und  3). 


XII.     Die  Wollbachspitze   3218m  Sonkl. 

(.HoUemkopf  der  N.  M.-M  *•) 

Von  R.  Seyerlen. 


Die  Wollbaclispitze  steht  im  Zillerthaler  Hauptkamm  und  ist 
derjenige  Gipfelpunkt  desselben,  von  welchem  der  imposante 
Ahornkamm  abzweigt,  somit  der  Knotenpunkt  der  Thäler  Stillup 
und  Sondergrund  nordlich  und  Wollbach  südlich  des  Hauptkamms. 
Im  Ahrnthal  erst  bei  der  Luttacher  Kirche  und  bei  der  Kupfer- 
schmelze in  St.  Martin  sichtbar,  prasentirt  sie  sich  vom  Speik- 
boden  und  Gr.  Mostnock  aus  gesehen  als  schöner  Doppelgipfel 
von  bedeutender  Höhe  tief  im  Hintergrund  des  Wollbachs.  In 
dem  von  OSO.  nach  WNW.  streichenden  Gratverlauf  unter- 
scheidet man  deutlich  zwei  durch  eine  scharfe  Kammkerbe  ge- 
trennte Hälften,  deren  niedrigere  sudöstliche  als  zackiger  Fels- 
kamm, deren  höhere  nordwestliche  als  sanft  gewölbte,  langgestreckte 
Firnkuppe  erscheint.  Beide  Gipfel  liegen  im  Hauptkamm  und 
zwar  dicht  nebeneinander,  aber  im  Hollenzbach  selbst  und 
von  anderen  südöstlich  gegenüberliegenden  Punkten  aus  ist  die 
Firnkuppe  durch  den  Felsgipfel  gedeckt,  und  letzterer  ist  es  auch 
allein,  der  dem  Hollenzbach  angehört. 

Da  nun  »Hollenzkopfc  naturgemäss  nur  ein  im  Hol- 
lenzbach  stehender  Gipfel  heissen  kann,  so  ist  es  sehr  er- 
klärlich und  wohl  gerechtfertigt,  dass  der  Kataster  und  ihm 
auch   Sonklar  nur  diesen   letzeren,   etwas  niedrigeren 


•)  Fortsetzung  von  Zeitschrift  IV,  191  ff.,  VI,  n,  1  ff.,  1877,  291  ff. 
•*)  Nicht  zn  verwechseln  mit  dem  um  1385  W.  F.  niedrigeren  ,  Hollenz- 
Md*  der  N.M.M.,  welcher  westlich  von  Hftrndljooh  steht. 

6* 


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84  Zillerthaler  Gruppe. 

Gipfel  als  Hollenzkopf  bezeichnet  und  mit  10  117  W.  F.  (=  3197  m) 
gemessen  haben;  es  stimmt  dies  auch  vollständig  überein  mit  der 
im  Hollenzbach  and  oberen  Ahrnthal  üblichen  Nomenclatnr. 

Die  andere,  höhere  and  nicht  mehr  im  Hollenzbach,  sondern 
im  Wollbach  liegende  Spitze,  welche  demzufolge  besser  »Wo  11- 
b ach  spitze«  (analog  der  »Keilbach-  Frankbach-  Trippachspitze« 
etc.)  zu  benennen  ist,  hat  Sonklar  als  unbenannten  Punkt  ganz 
richtig  mit  10  179  W.  F.  =  3218  m  gemessen. 

Wenn  nun  die  N.  M.-M.  Namen  und  Höhenziffer  der  vom 
Kataster  mit  3197  m  (=  10  117  W.  F.)  gemessenen  niedrigeren, 
im  Hollenzbach  stehenden  Spitze  auf  den  Punkt,  verrückt,  wo 
sich  die  höhere  befindet,  den  Platz  der  niedrigeren  aber  ganz 
ohne  Namens-  und  Höhenbezeichnung  lässt,  so  liegt  zum  voraus 
schon  die  Yermuthung  nahe,  dass  zwar  die  Wollbachspitze  als 
Knotenpunkt  von  Stiliup,  Sondergrund  und  Wollbach  ganz  richtig 
erkannt  und  gezeichnet  worden  sei,  dagegen  durch  ein  Missver- 
ständniss,  welches  nur  eine  Neumessung  hätte  beseitigen  können, 
Namen- und  Höhenzahl  des  niedrigeren  Hollenzkopf  Sonklars  und 
des  Kat.  erhalten  habe.  Wie  sehr  diese  Vermuthung  —  das  Re- 
sultat einer  vorhergegangenen  genauen  Orientirung  mit  Fernrohr 
und  einer  Yergleichung  der  Sonklar 'sehen '  mit  der  Specialkarte 
—  durch  meine  Besteigung  bestätigt  wird,  mögen  die  folgenden 
Zeilen  darthun. 

Am  16.  Juli  1878,  4  Uhr  Nachmittags  verliess  ich  mit 
Stephan  Kirch ler  Steinhaus  (1048  m)  im  Ahrnthal,  um  die  zor 
Nachtstation  ausersehene  Wollbachalpe  zu  erreichen.  Beim  soge- 
nannten »Kropfhaus,«  einem  grossen,  am  First  eine  Glocke 
tragenden  Gebäude  an  der  Strasse  von  Steinhaas  nach  St.  Jacob, 
zweigt  links  ein  Weg  ab,  der  zu  den  am  Fuss  des  nördlichen 
Thalhangs  liegenden  Bauernhöfen  führt.  Der  Wollbach  selbst 
und  seine  stark  vermährte  Einmündung  in  den  Ahrnbach  ist  noch 
nicht  sichtbar,  denn  es  liegt  eine  weit  ins  Hauptthal  herunter- 
reichende Waldzunge  vor,  an  deren  westlichem  Rand  ein  Bauern- 
gehöfte steht.  Hat  man  dieses  durch  Felder  und  Wiesen  erreicht, 
so  zieht  ein  kleiner  Pfad  sanft  ansteigend  quer  durch  den  Wald 
und  man  gelangt  zu  einer  Schmiede,  welche  einen  westlichen 
Seitenarm  des  Bachs  sich  dienstbar  gemacht  hat.  Noch  wenige 
Schritte  und  man  steht  am  Rand  des  in  tiefer  Schuttrinne  ein- 
her brausen  den  Wollbachs.  Derselbe  hat  sich  durch  die  hier  eng 
zusammentretenden,  in  steilen  Waldhängen  endigenden  Ausläufer 
des  Gattereck  und  Hühnerspiel  eine  tiefe  Erosionsschlucht  ein- 
gefressen, so  dass  der  Weg  ins  Wollbachthal,  rechts  oder  links  aus- 
biegend, sich  erst  auf  die  Höhe  dieser  Vorberge  hinaufarbeiten  muss. 

Der  gewöhnliche  Weg  führt  von  der  Schmiede  an  dem  in 
der  Höhe  sichtbaren  Hofe  des  »Vohbichler«  vorüber  an  der  west- 


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Seyarlen,  WolHachapitie.  85 . 

liehen  Thalseite  in  die  Höhe,  war  aber  schon  an  Pfingsten  1878 
durch  einen  Fels-  und  Erdrutsch,  dessen  steile  Bahn  vom  obersten 
Felgrand  bis  zum  Bach  herab  eine  «breite  Furche  vertikal  durch 
den  Wald  gerissen  hat,  für  dieses  Jahr  ungangbar  geworden. 
Wir  gingen  deshalb  gleich  bei  der  Schmiede  aufs  linke  Bachnfer 
hinüber  und  zogen  uns  auf  einem  steilen  aber  gut  gangbaren 
Weg,  in  Windungen  durch  den  Hochwald  südlich  des  Hühner- 
spiel  aufwärts.  Um  die  Hohe  zu  gewinnen,  holt  dieser  Weg  so 
weit  nach  0.  aus,  dass  wir  fürchteten,  in  den  Hollenzbach  zu 
gelangen;  erst  oben,  wo  der  Wald  sich  lichtet,  lenkt  er  zurück 
nun  Wollbach.  Ist  der  obere  Band  einer  Bergwiese  erreicht,  so 
biegt  man  scharf  um  die  Ecke  und  sieht  plötzlich  in  den  Woll- 
bich  hinein.  Man  befindet  sich  hier  so  hoch,  dass  man  den  alten 
Weg,  der  am  westlichen  Thalhang  zur  unteren  Wollbachalpe 
fthrt,  sowie  diese  selbst  unter  sich  sieht;  sie  besteht  aus  einem 
Complex  von  vier  Hütten  am  linken  und  zwei  am  rechten  Bach- 
nfer und  ist  in  der  Specialkarte  zwar  nicht  benannt,  aber  ihre 
Lage  ist  an  der  richtig  gezeichneten  Hüttengruppe  leicht  erkenn- 
bar. Die  einzelne  Hütte  aber,  -welcher  die  Karte  den  Namen 
»Wollbach  c  beigesetzt  hat,  ist  die  innere  Alpe,  die  als  Oberleger 
nur  kurze  Zeit  im  Spätsommer  bezogen  ist.  Die  Seehöhe  der 
äusseren  Alpe  habe  ich  mit  1616  m,  die  der  inneren  mit  1904  m 
und  die  der  Waldecke,  von  der  ans  wir  soeben  Umschau  hielten, 
mit  1651  m  gemessen.  In  10  Minuten  gelangt  man  hinab  zur 
äusseren  Wollbachalpe,  deren  grösste  am  linken  Bachufer  gelegene 
Hütte  uns  zum  Nachtlager  diente,  da  die.  innere  Alpe  noch 
nicht  bezogen  war.    (5  U.  45.) 

Bei  ihrer  nicht  bedeutenden  Hohe  gestattet  die  Alpe  nur 
wenig  Orientirung.  Der  Thalschluss  erscheint  gebildet  durch  einen 
hohen  Querriegel,  welcher  sichtlich  den  Zugang  zur  obersten  und 
hintersten  Tbalstufe  vermittelt.  Ungefähr  in  seiner  Mitte  stürzt 
der  Bach  über  Felsplatten  herab  zur  inneren  Alphütte;  riesige 
Schutthalden,  zu  oberst  noch  schneebedeckt,  ziehen  von  beiden 
Seiten  bis  weit  in  die  untere  Thalstufe  herab  als  Zeugen  der  Ver- 
wüstung, welche  in  diesem  Hochthal  Felsstürze,  Muhren  und 
Lawinen  anzurichten  pflegen.  Der  im  Wollbach  seit  Jahren 
nmmernde  Melker  unserer  Hütte  zeigte  uns  weite  Strecken  schutt- 
bedeckter Hänge,  die  er  in  früheren  Jahren  noch  bewachsen  mit 
den  schönsten  Beigwiesen  gesehen  haben  wollte. 

Thalauswärts  hat  man  gegenüber  den  Tanernhauptkamm  vom 
Jochkofel  bis  zur  Weissen  Wand.  Höchst  imponirend  erscheint  von 
hier  gesehen  das  Durreck  mit  seinem  steil  ins  Grossklausenthal 
^abhängenden  kleinen  Gletscher.  In  die  obersten  Gründe  und 
zu  den  Alpen  des  Klein-  und  Grossklausen-,  Bären-  und  Bürsch- 
Mb  sieht  man  hinüber. 


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86 


Zilkrthaler  Gruppe. 


Prächtige  grüne  Wiesen  ziehen  zum  Raaenrücken  des  Hühner- 
spiel empor,  dessen  Scheitel  zwei  Steinmänner  trägt;  nördlich 
davon  geht  der  Grat  bald  in  Felsmauern  über,  welche  sich  plötz- 
lich in  kühnem  Schwung  zu  den  hochragenden  Zinnen  der  Roth- 
wandspitze 3032  m  erheben,  deren  dominirende  Gestalt  noch  den 
Hollenzkopf  verdeckt. 

Mit  steilen  nnd  verwitterten  Felsabstürzen  zieht  langgestreckt 
der  Kamm  der  westlichen  Thalwand  vom  Gattereck  zum  Haupt- 
kamm hinauf  und  trägt  nahe  dem  letzteren  eine  selbständiger 
ausgeprägte  Gipfelbaute,  für  die  jedoch  kein  Name  zu  ermitteln  war. 

Nach  prachtvollem  Sonnenuntergang  war  für  morgen  ein 
schöner  Tag  zu  erwarten. 

Am  17.  Juli  früh  4  U.  10  wurde  die  Hütte  verlassen  und 
in  starkem  Schritt  4  U.  50  die  innere  Wollbachalpe  auf  deutlich  er- 
kennbarem Pfade  passirt.  Dicht  unterhalb  der  Hütte  gingen  wir 
vom  linken  Bachufer  aufs  rechte  über.  Der  Sturz  des  Bachs  über 
die  Felsplatten  des  erwähnten  Querriegels  blieb  zur  rechten. 
Zuerst  über  steile  Rasenpolster  und  Schafweiden,  dann  über  Block- 
halden und  Schneefelder  erreichten  wir  auf  steiler  werdendem, 
hartgefrorenem  Schneehang  die  Höhe  des  Querriegels,  zugleich 
das  Niveau  der  obersten  Mulde  ca  2550  m  (6  U.  25).  Das  Thermometer, 
vor  Wind  geschützt,  wies  —  0,8 C,  ein  Rückblick  zeigte  im 
Licht  der  Morgensonne  strahlend  den  Prachtbau  der  Marmolada, 
mit  ihr  wetteifernd  an  Glanz  Hochgall,  Lengstein,  Magerstein 
und  Röthspitze,  im  Vordergrund  den  Tauernkamm.  Noch  mehr 
fesselte  bald  die  nächste  Umgebung*).  Beim  Betreten  des  obersten 


*)  VgL  hiezu  die  beigegebene  Kammverlaufskizze  (Tafel  2),  welche  die 
richtige  Terrainzeichnung  der  N.M.-M.  mit  der  richtigen  Namenstellung  S un- 
klare und  des  Kataster  vereinigt,  dagegen  die  unrichtige  Nomenclatur  der 
N.M.-M.  beseitigt. 

Namen-Erklärung  zu  Tafel  2. 

Gipfel:  Jochabergänge:  Gletscher: 

1.  Vordere  Stangenspitze,    a.  Wollbach joch.  I.  Sonntagskar. 

b  Stfflup-Sonder^nd       £  f™^^ 

(Stangenjoch).  Sonklars. 

c.  Scharte  zwischen  Woll-  IV-  Grasleiten  Fr.  (N  M.- 
bachspifcen.  Hollenz-         Ü^JSST 
köpf,   Wollbach-Son-         (Sonklar). 
dergrund.  v-  Hörndlgletscher  (Son- 

klar) 
d.Wollbach-Hollen«baoh    vi.  Wollbachkar(N.M.-M.) 

(Hollenzsoharte).  Wollbachgietscher 

e.Hörndyoch.  (Sonklar). 


2.  Stangenspitze  3200  m. 

3.  Wollbachspitze  3218  m. 

Sonkl. 

4.  Hollenzkopf  3197  m. 

5.  Rothwandspitze  3032  m. 

6.  Hollenzkofel  2779  m. 

7.  Gattereck  2121  m. 

8.  Hühnerspiel  2209  m. 


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ßejerlen,  Wollbactapitxe.  87 

Bandes  unseres  Querriegels  erschien  mit  einem  Male  der  hinterste 
Thalschluss  und  der  schöne  Doppelgipfel  des  Wollbachspitz- 
Hollenzkopf,  und  es  galt,  die  Verhältnisse  zn  prüfen  und  darnach 
den  weiteren  Weg  zu  disponiren. 

Die  oberste   Mulde   des   Wollbachthals   zeigt   derzeit  wenig 
Gletscherentwicklung,  aber  ihre  riesigen  Trümmerfelder  sind  oder 
waren  wenigstens  damals  noch  mit  reichen  Schneelagern  bedeckt, 
welche  durch  Zuflüsse  vom  westlichen  Seitenkamm,   vom  Haupt- 
kamm und  am  ergiebigsten  von  der  Wollbachspitze  selbst  gespeist 
werden.     Ein  von   der  Flanke  der  letzteren  ziemlich  weit  unten 
sieh  ablösender,    an   einer   scharfen  Fimschneide  weithin  kennt- 
licher südlicher  Ausläufer  springt  in  den  Wollbach  vor  und  theilt 
dessen   hinterste    Mulde    in    eine   breitere,    westliche   und   eine 
sdimilere,    ostliche   Hälfte.     Mir  schien   diese  Firnschneide  der 
einfachste  Weg,  um  an  die  Südflanke  unseres  Berges  zu  gelangen ; 
Stephan   aber   fürchtete  auf  der  an    der  Flanke    selbst   darauf 
folgenden  steilen  Eiswand  eine  langwierige  Stufenarbeit  und  brachte 
seinerseits   einen    andern  Weg   in  Vorschlag.      Das  den  Hinter- 
grund des  Wollbachs    bogenförmig   abschliessende  IJauptkamm- 
stück  beginnt  im  0.  mit  dem  eigentlichen  Hollenzkopf-Felsgipfel 
(jenseits  und   östlich   desselben  zieht  der  Hauptkamm  als  Hinter- 
grand des  Hollenzbachs  zum  Hollenzkofel  (N.  M.-M.)  und  Hörndl- 
joeh  weiter) ;  von  ihm  zweigt  nach  S.  der  zur  Rothwandspitze  ziehende 
Seitenkamm,  Scheiderücken  zwischen  Wollbach  und  Hollenzbach  ab. 
Am  Beginn  dieses  Seitenkammes,  dicht  südlich  des  Hollenzkopf- 
Felsgipfel  befindet  sich  eine  gut  gangbare  Scharte  (d),  welche  sowohl 
den  leichtesten  Anstieg  vom  Wollbach  auf  diesen  Gipfel  bieten, 
als  auch  einen  Uebergang  in  den  Hollenzbach  vermitteln  dürfte. 
Dieselbe  Form   eines  massigen,    gestreckten  Grates,    welche  der 
wirkliche   Hollenzkopf  in   zackigen  Felsen  aufweist,    reproducirt 
die  sich  in  gleichmässig  nordwestlichem  Streichen  ihm  anschlies- 
sende höhere  Wollbachspitze,  der  falsche  Hollenzkopf  der  N.  M.-M., 
in  Eis  und  Firn.     Zwischen  beiden  befindet  sich   eine  bedeutend 
höher  als  die  vorige  gelegene  Scharte  (c),  von  der  eine  sehr  steile 
Pleißsals  breiter,  glatter  Schneestreifen  in  den  Wollbach  herab- 
zieht.   Sie  kann,  jedoch  nur  bei  günstiger  Schneebeschaffenheit, 
den  Anstieg   zu  beiden   Gipfeln   ermöglichen.     Vom  Gipfel    der 
WoUhachspitze   ab  ändert   der  Hauptkamm  seine   Richtung  von 
WJi.W.   nach  W.S.W,     und    dies    hat    zur    Folge,      dass   der 
Hanptkörper  des  Berges   auf   die   convexe  Seite,   der  Stillup  zu, 
zn  liegen  kommt,  wogegen  die  dem  hintersten  Wollbach  zugekehrte 
eoncave  Seite  einen  St$ilab&ll  in  Eis-   und  Firnwänden  aufweist, 
der  an  vielen  Stellen  einen  Angriff  abschlagen  dürfte.  Der  oberste 
Grat  selbst  jedoch  zieht  imHaaptkamm  von  der  Wollbachspitze  mit 
wattiger  Totalneigung,     zuerst  als   Firngrat  mit   südlich  über- 


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88  Zillerthaler  Gruppe. 

hängenden  Schneewachten,  tiefer  nnten  als  Felskamm,  za  einer 
markirten  Scharte  herab,  welche  als  tiefste  Depression  der  Um- 
randung des  Wollbachs  nach  N.  einen  Uebergang  in  die  Stillup 
ermöglicht  —  anf  der  Südseite  ohne  alle  Schwierigkeit  —  und 
als  Wollbachjoch  zn  bezeichnen  ist.     (a.  der  Skizze.) 

Diese  mit  einer  Stange  bezeichnete  Übergangsstelle,  bis  zn 
deren  Fuss  wir,  über  Schnee  nnd  Blöcke  ansteigend,  noch  etwa 
8M  bis  1  Stunde  Weges  zurückzulegen  gehabt  hätten,  wollte  Stephan 
zunächst  betreten,  um  von  ihr  weg  sodann  ganz  über  den  Grat 
zum  Gipfel  anzusteigen.  Mir  schien  die  Scharte  noch  zu  entfernt, 
zudem  zu  tief  und  der  Grat  von  ihr  bis  zum  Gipfel  hinanf  zu 
lang,  als  dass  ich  nicht  in  derselben  Zeit  einen  höher  gelegenen 
Punkt  des  Grats  nordöstlich  von  der  Scharte  für  erreichbar  ge- 
halten hätte,  von  welchem  aus  dann  kaum  noch  %  der  ganzen 
Gratstrecke  bis  zum  Gipfel  zurückzulegen  sein  würden. 

So  steuerten  wir  6  U.  50  über  anfangs  massig,  später  steiler 
geneigte  Schneehänge  mit  einzelnen  Felsdurchbrüchen  dem  vor- 
gesetzten Punkt  des  Hauptgrats  zwischen  Wollbachjoch  und  -spitze 
zu.  Unschwer  erreichten  wir  denselben  und  sahen  nun  den  Thal- 
schluss  der  Stillup  unter  uns,  dem  unser  Gipfel,  soweit  wir  sehen 
konnten,  im  oberen  Theil  seines  Absturzes  schwarze  Felspartien 
und  erst  im  unteren  zusammenhängende  Schneeflanken  zukehrte 
mit  einer  dem  Absturz  gegen  den  Wollbach  etwas  nachstehenden  Ge- 
8ämmtneigung.  Wir  nahmen  unsern  Weg  zunächst  auf  dem  Grat  des 
Hauptkamms  zwischen  Stillup  und'  Wollbach  und  hatten  dabei 
prachtvolle  Aussicht,  vor  uns,  aber  noch  in  ziemlicher  Entfernung 
und  bedeutender  Höhe,  den  Gipfel.  Bald  machte  jedoch  der  eisige 
Nordsturm  und  das  Bewusstsein,  auf  einer  Schnee  wachte  zu  gehen, 
deren  Breite  wir  nicht  genau  kannten,  den  Gang  auf  dem  Grat 
selbst  unbehaglich  und  wir  wandten  uns  bei  zunehmender  Steilheit 
desselben  links  in  die  Felsen,  welche  auf  der  Stillupseite  das 
Nordgehänge  durchbrechen;  nur  die  mit  hartgefrorenem  Firn 
bedeckten  Zwischenräume  und  Couloirs  in  den  Felsen  erforderten 
Stufenhauen  und  Vorsicht.  Mehr  und  mehr  nahm  die  Neigung 
auch  auf  dieser  Seite  zu,  wir  hielten  uns  wieder  näher  dem  Haupt- 
grat und  erreichten  über  ihn  den  Fuss  der  höchsten  Kuppe 
des  Berges;  die  Firnschulter  zeigte  an  mehreren  Stellen  45— 50° 
(Clinom.)  und  wurde  mittels  Stufen  vollends  erklommen.  8  U.  40. 

Wir  standen  auf  dem  N.W.  in  die  Stillup  vorgeschobenen 
Ende  des  höchsten  Gipfelgrats.  Steile  Felsrippen  zogen  von  der 
Stillup  bis  wenige  Fuss  unter  unsern  Standort  herauf.  Deu 
Unterstock  eines  Steinmanns  und  einige  Lattenstücke  am  obersten 
Felsdurchbruch  gegen  die  Stillup,  welche  wir  hier  erblickten, 
deuteten  wir  uns  als  Reste  eines  Vermessungssignals  mit  Stand- 
punkt des  Beobachters  im  N.   oder   N.-O.,   denn  unterhalb  des 


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Seyerlen,  Wollbachspitse.  89 

höchsten,  ganz  felsfreien  Firnkalms  auf  der  Nordseite  stehend 
ist  es  Ton  keinem  Punkte  des  Ahrnthals  ans  sichtbar.  Der  hö  ch  s  te 
Punkt  liegt  etwa  20'  vom  Steinmann  oder  Signal  nach  O.S.O., 
auf  ihm  erhielten  wir  sofort  die  volle  Bestätigung  der  oben  aus- 
gedrückten Vermuthung.  Wir  standen  auf  dem  höchsten  Gipfel 
des  Zillerthaler  Hauptkammstücks  Löffler  —  Rauchkofel.  Letzerer, 
tob  dem  nur  noch  die  oberste  Spitze  dicht  hinter  der  Napfspitze 
sä  sehen  war,  schien  uns  kaum  zu  überragen;  das  Kammstück 
zwischen  uns  und  Löffler  lag  zu  Füssen  und  war  in  seinem  ganzen, 
merkwürdig  gekrümmten  Verlauf  zu  übersehen,  ebenso  wie  der 
grasartige  Thalschloss  der  Stillup.  Durch  gewaltige  Schroffheit 
imposant  wie  kein  anderes  Bild  aus  der  nächsten  Umgebung  er- 
schien der  Absturz  des  Gr.  Löffler  in  die  Stillup,  zu  oberst  in 
forehtbar  steilen  Wänden  und  Schneestreifen,  weiter  unten  mit 
den  zerklüfteten  Firnhängen  und .  Eisterrassen  des  Löfflerkeeses. 
Durch  die  Lücke  zwischen  Gr.  und  El.  Löffler  zeigten  sich  die 
Gr.  und  El.  Mörchenspitze  mit  der  Mörchenscbneid,  und  an  der 
Südseite  des  Gr.  Löffler  vorbei  war  der  sanft  ansteigende  Bücken 
des  Schwarzenstein  zu  sehen.  Auf  das  Löffler kees  folgen,  in  die 
Stillup  hinabziehend,  die  vergletscherten  Abfälle  der  an  Höhe 
unserem  Gipfel  nachstehenden  Eeilbachspitze,  Efallenspitze  und 
Grünen  Wand,  sodann  die  schöne,  durch  die  starke  Ausbauchung 
des  Hauptkamms  nach  S.  gebildete  Mulde  des  Still  upkeeses  (N. 
M.-M.)  mit  dem  tiefen  Einschnitt  des  Keilbachjochs ;  um  auch  den 
andern  Hanptzufluss  dieses  Gletschers,  den  Stangenkargletscher 
So  n  klar s,  bis  zu  seinem  Ursprung  zu  verfolgen,  bedarf  der  Blick 
nur  einer  kleinen  Wendung  nach  N.  Hier  stürzt  unser  Gipfel 
rasch  und  steil  auf  ein  Firnjoch  (b)  hinab,  welches  den  Beginn  des 
Ahornkamms  bezeichnet  und  zum  Uebergang  von  der  Stillup  in 
den  Sondergrund  dienen  könnte.  Sogleich  nördlich  hinter  diesem 
Joch  erhebt  sich  der  Ahornkamm  wieder  mit  stolzem  Schwung 
in  der  Stangenspitze  zu  einer  mit  unserem  Gipfel  rivalisirenden  Höhe 
(3200  gegen  3218  m),  von  welcher  er  über  die  Vorderen  Stangen- 
spitze und  die  Bosswand  bis  zum  Grundschartner  3061  m  nicht 
viel  verliert;  er  unterscheidet  sich  hiedurch  auffallend  vom 
Floitenkamm,  welcher  in  seinem  Verlauf  vom  Löffler  bis  zum 
Tristner  (2768  m)  ungleich  tiefer  herabsinkt.  Eingeschlossen 
zwischen  diesen  beiden  Seitenkämmen  sehen  wir  weit  über  das  Glet- 
scherende  hinaus  die  Stillup  ziehen  mit  ihren  lieblichen,  grünen 
Weidegründen  und  zahlreichen  Alphütten.  Schuttreicher  zeigt 
rieh  zwischen  Ahorn-  und  Biblerkamm  der  bis  zur  Koanzenhütte 
Achtbare  Sondergrund,  dem  unser  Gipfel  steile  Firnwände  zukehrt. 
Dieselben  sehen  zu  einer  directen  Ersteigung  von  dieser  Seite 
rieht  eben  einladend  aus. 


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90  Zillerthaler  Gruppe. 

Wie  nach  W.  über  den  Hintergrand  der  Stillup  wag  zum 
Gr.  Löffler,  so  sehen  wir  nach  0.  über  den  Thalschluss  des 
Sondergrnnds  hinüber  znr  Napfspitze;  dagegen  ist  nns  der  Ver- 
lauf des  Hauptkamms  selbst  bis  dorthin  gedeckt  durch  den  Hol- 
lenzkopf-Felsgipfel, der  als  wenig  niedrigere  ostsüdöstliche  Fort- 
setzung unseres  Gipfelgrats  nahe  vorliegt.  Die  zwischen  beiden 
befindliche  Scharte  —  welche  jedoch  nicht  mehr  Wollbach  und 
Hollenzbach,  sondern  Wollbach  und  Sondergrund  verbindet  — 
wäre  zwar  von  unserem  Gipfel  aus  anscheinend  ohne  grosse 
Schwierigkeit  zu  erreichen,  dagegen  erhebt  sich  unser  felsiger 
Nachbar  aus  ihr  in  so  zackigen  Formen  und  zeigt  sich  auch 
weiterhin  als  ein  so  wild  zerscharteter  Felsgrat,  dass  seine  Er- 
steigung von  hier  aus  jedenfalls  viel  mehr  Zeit  und  Kraft  in  An- 
spruch nehmen  müsste,  als  von  der  andern,  südlich,  zwischen  ihm 
und  der  Rosswandspitze  liegenden  viel  bequemeren  Scharte,  um 
so  mehr,  als  der  höchste  Punkt  seines  Gipfelgrats  ganz  nahe  bei 
dieser  Scharte  zu  liegen  scheint. 

Vom  Wollbach  endlich,  dem  dritten  der  Gründe,  welche  ein 
Anrecht  an  nnsern  Gipfel  haben,  ist  nur  die  obere  Hälfte  sicht- 
bar; aber  zum  Ersatz  dafür  taucht  der  Blick  bis  in  die  Tiefe 
des  Ahrnthals  von  der  Schmelze  thalauswärts  bis  zur  Lutta'chet 
Kirche,  die  auf  grünem  Plan  malerisch  in  der  Tiefe  liegt. 

Der  Tag  war  einer  der  reinsten,  deren  ich  mich  im  Gebirge 
jemals  erfreuen  durfte,  die  Fernsicht  eine  so  grossartige  und  un- 
getrübte, dass  es  uns  trotz  des  heftigen  Nordwinds  immer  wieder 
auf  den  Gipfelpunkt  trieb.  Die  Prachtstücke  der  Umschau  bilden 
die  Gerlosgruppe,  die  Tauern  und  die  Rieserferner.  Reichenspitze 
und  Wildgerlosspitze  mit  ihren  Trabanten  und  Gletschern  zeigen 
sich  so  nahe  und  so  günstig  gruppirt,  wie  von  keinem  andern 
Gipfel  des  Zillerthaler  Hauptkamms  aus  mit  einziger  Ausnahme 
des  Rauchkofel.  Es  folgen  die  Tauern,  vertreten  durch  die  Roth-, 
Daber-,  Malcham-,  Dreiherren-  undSimonyspitze;  herrlich  thront  der 
Yenediger  mit  Rainerhorn  und  Kristallköpfen  und  hinter  diesem 
blendenden  Gipfelkranz  ragt  stolz  der  Glockner  und  die  Glockner- 
wand. Der  das  Abrathai  südlich  begleitende  Ausläufer  der 
Tauern  vom  Rothen-  Mannjoch  bis  zum  Mostnock  und  Klausnock 
bildet  den  Vordergrund,  hinter  und  über  welchem  die  Rieser- 
ferner-Gruppe sich  erhebt.  Von  der  Mukla-  und  Fleischbachspitze 
über  die  sanften,  breit  gewölbten  Firnschultern  des  Lengstein 
schweift  das  Auge  zum  Hochgall,  Wildgall  und  Schnebigen  Nock, 
dessen  wundervolle  Pyramide  ersterem,  von  hier  gesehen,  den 
Rang  streitig  macht.  Es  folgt  die  ganze  Front  der  im  Hinter- 
grund des  Geltthals  und  Lanebachs  aufragenden  trotzigen  Fels- 
bauten, und  erst  mit  dem  Wasserfalleck  endigt  der  weitvorge- 
schobene Westflügel  dieser  schönen  Gruppe.  Die  Dolomiten  treten 


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Seyerlen,  Wollbachspitxe.  91 

nicht  in  so  langgestreckter  Phalanx  in  den  Gesichtskreis,  wie  auf 
einem  Gipfel  der  Rieserferner-Gruppe,  sind  aber  dnrch  ihre  schönsten 
Gipfel  vertreten  und  bringen,  wie  immer,  reiche  Abwechslung  in 
den  Rahmen  des  Bildes.  Es  folgen  südwestlich  Adamello,  Presa- 
nella  and  Südortleralpen. 

Unter  den  Oetzthalern  imponirt  der  Doppelgipfel  der  Wild- 
sptae  durch  Höhe  und  Formenschönheit;  es  schliessen  sich  die 
Stabaier  an  und  —  last  not  least  —  der  Tnzer  Hauptkamm, 
troll  ansehnlicher  Distanz  Dank  dem  bescheidenen  Auftreten  des 
FloiUnkamms  bis  zum  Grünberg  hinaus  prächtig  sichtbar.  Die 
nördlichen  Kalkalpen,  welche  von  der  Zugspitze  an  in  langer 
Kette  und  klarster  Beleuchtung  weit  nach  0.  hinziehen,  schliessen 
den  Kreis. 

So  zähen  Widerstand  hatte  der  Nordwind  bis  10  U.,  um 
welche  Zeit  wir  den  Gipfel  verliessen,  noch  dem  Einfluss  der  Sonne 
entgegengesetzt,  dass  wir  im  Abstieg  neue  Stufen  hauen  und  bis 
zu  dem  Punkt ,  wo  wir,  höher  oben  als  er  im  Anstieg  betreten 
worden  war,  den  Grat  verlassen  konnten,  sehr  vorsichtig  sein 
mus8ten.  Von  hier  an  aber  war  der  Schnee  weicher  und  wir 
konnten  eine  gute  Strecke  ins  Wollbachkar  abfahren.  1  U.  10 
waren  wir  bei  der  äusseren  Wollbachalpe,  3  U.  20  in  Steinhaus 
und  5  ü.  30  in  Taufers. 

Die  Wollbachspitze  ist  auch  von  der  Stillup  aus  über  die 
Wollbachscharte  und  dann  auf  unserem  Wege  oder  vom  Sonder- 
grund aus  über  die  Scharte  zwischen  Wollbach-  und  Stangenspitze 
erreichbar,  sodass  also  ihre  Ersteigung  sich  recht  wohl  mit  einem 
Uebergang  vom  einen  Thal  ins  andere  verbinden  lässt.  Eine  Er- 
steigung des  niedrigeren  Hollenzkopf-Felsgipfels  allein  aber  kann 
ich  insofern  nicht  anrathen,  als  ich  mich  überzeugen  konnte, 
dass  ihm  der  höhere  Nachbar  die  N.-  und  NW.-Aussicht  sowie 
den  schönen  Blick  ins  Stillupthal  deckt,  während  der  Aufwand  an 
Zeit  und  Kraft  bei  beiden  Besteigungen  nahezu  derselbe  sein  dürfte. 


IUI.  Keilbachspitze  3092m  und  Frankbachjoch  2866m. 
Von  J.  Daimer. 


Wenn  man  in  Bruneck  den  Bahnhof  verlässt  und  der  Stadt 
zugeht,  zieht  im  Hintergrund  des  Tauferer  Thals  ein  schön  ge- 
formter, übergletscherter  Gipfel  die  Aufmerksamkeit  auf  sich.  Je 
mehr  man  sich  der  Stadt  nähert,  desto  mehr  tritt  auch  die  west- 
lich von  dieser  Spitze  gelegene  Senkung   des  Zillerthaler  Haupt- 

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92  Zilkrthator  Gruppe.  . 

kämme  heraus,  und  noch  viel  schöner  wird  das  Bild,  wenn  man  - 
der  Landstrasse  gegen  das  Oberpusterthal  folgt.  Man  erreicht  end- 
lich einen  Punkt,  der  diesen  in  sanftem  Bogen  verlaufenden  Sattel, 
rechts  und  links  von  einer  Bergspitze  begrenzt  zeigt.  Es  ist  das 
Hauptkammstück  vom  Löffler  (westlich)  bis  zur  Keilbachspitze 
(östlich)  mit  dem  Frankbachsattel.  InBruneck  pflegen  Bergkundige 
allerdings  die  Keilbachspitze  als  Löffler,  den  Löffler  aber  als 
Schwarzenstein  zu  bezeichnen« 

Von  der  Strasse  nach  Taufers  aus  sind  diese  beiden  Spitzen 
noch  einige  Zeit  sichtbar,  zuerst  tritt  die  Keilbachspitze  zurück, 
der  Löffler  domioirt  noch  im  Hintergrund,  bis  bewaldete  Vor- 
berge das  Thal  scheinbar  schliessen;  erst  in  Taufers  eröffnet  sich 
der  prächtige  Blick  auf  den  Hauptkamm,  nicht  mehr  mit  Löffler, 
sondern  mit  Schwarzenstein  uud  Hornspitzen.  Doch  in  Luttach  er- 
blickt man  wieder  die  Keilbachspitze,  oder  wie  der  ältere  Name 
lautet,  die  »Suntagabel«. 

Ihre  Form  ist,  von  dieser  Seite  gesehen,  eine  sehr  charakte- 
ristische.  Drei  Spitzen,  von  denen  die  mittlere  die  höchste  zu  sein 
scheint  und  es  anch  ist,  ragen  aus  dem  Felskörper  vor  und  diese  Form 
ist  wohl  auch  die  Ursache  für  die  Bezeichnung  »Gabele.  Weniger 
klar  ist  mir  die  andere  Hälfte  des  Wortes:  »Sunta«,  wie  es    im 
Dialect  gesprochen  wird.     Sunta  heisst  sonst  der  Sonntag,  aber 
diese  Ableitung  plausibel  zu  machen,  wäre  doch  eine  zu  arge  Zu- 
muthung.  Näher  liegt  eine  andere  Erklärung.   Vom  Hanptkamm 
nördlich   zieht  ein  Thal  gegen   den  Zillergrund,  in  welches    von 
Ahm  ein  Jochstieg,  das  Hörndl,  fährt,  es   ist  der  »Sunta-  (oder 
Sunda-)   Grunde,   was   in  die  Schriftsprache   als  »Sondergrund c 
(also  abgesonderter  Grund)   übertragen  wurde.     Wenn   man   nun 
bedenkt,    dass    gerade    in    der   Zillerthaler   Gruppe    oftmals    die 
Thäler  den  Bergspitzen  die  Namen  geben,  so  z.  B.  Trippachspitze, 
Hollenzkofel,  und  dass  die  orographiseben  Kenntnisse  der  Thal- 
bewohner, die  gegenwärtig  selbst   im    Bereich   der   heimatlichen 
Berge  erstaunlich  gering  sind,  in  jener  früheren  Zeit  gewiss  noch 
geringer  gewesen  sein  dürften,  so  ist  es  vielleicht  durchaus  nicht 
unglaublich,  dass  man,  in  der  Meinung,  der  »Suntagrundc  stosse 
an  der  Nordseite  an  diese  Bergspitze  an,  dieser  d  esshalb  den  Namen 
Suntagabel  gab.    Jedenfalls  hat  diese  Erklärung  des  Namens  an- 
gleich mehr  für  sich  als  »Sonntaggabelc     Der  Name   ist  gegen- 
wärtig selten  mehr  zu  hören,  nur  ältere  Leute  kennen  denselben 
noch,  auch  wohl  in  umgewandelter  Form  als  »Suntakopf.« 

Um  zu  unseren  beiden  Zielen  zu  kommen,  gehen  wir  das 
Ahrnthal  aufwärts  bis  St.  Johann  oder  Steinhaus.  Der  Frank- 
bach, in  dessen  östlicher  Begrenzung  die  Keilbachspitze  liegt, 
mündet  von  N.  her  zwischen  beiden  Ortschaften. 


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Daimer,  Keilbachtpitw  und  Ffankbachjoch.  93 

Bis  zum  heurigen  Sommer  galt  er  als  einer  der  zahmsten 
nnter  den  Seitenbächen,  trotzdem  ein  mächtiger  Schntthügel 
beim  Eintritt  desselben  in  die  Thalebene  ton  der  verheerenden 
Gewalt  in  früheren  Jahren  Zeugniss  gab.  Im  Jahre  1878  verur- 
sachte er  gleich  seinen  Nachbarbächen  grossen  Schaden. 

Der  schönste,  wenn  auch  nicht  gerade  der  beste  Weg  »in 
den  Frankbachc  fährt  von  St.  Johann  aus  durch  Wiesen,  an 
Bauernhöfen  vorüber  zu  einem  bewaldeten  Bergvorsprung  an;  die 
Anrieht  auf  das  obere  und  untere  Ahrnthal,  auf  die  Dreiherren  - 
spitze,  Durreck  u.  s  w.  ist  entzückend  schon  und  lohnt  reichlich  die 
geringen  Mühen  des  Anstiegs.  Hat  man  einmal  die  erste  Hohe 
erreicht,  so  fuhrt  ein  gut  eingehaltener  Weg  hoch  über  der  Sohle 
des  Thals  in  unbedeutender  Steigung  zur  ersten  Alpe.  Auch  von 
Steinhaus  fort  ist  der  Weg  recht  hübsch,  allmälig  gewinnt  man 
auf  der  nordlichen  Thallehne  ansteigend  an  Höhe  und  erreicht 
spater  knapp  an  der  Seite  des  Baches  bleibend  ebenfalls  die  Alpe. 
Schon  von  der  Sohle  des  Hauptthals  aus  kann  man  immer  neben 
dem  Bach  ansteigen.  Ungefähr  150  —  200  m  über  der  Strasse 
bildet  der  Bach  einen  hübschen  Wasserfall,  der  über  Felsen  von 
Marmor  herab  in  ein  Marmorbassin  stürzt.  Geht  man  von  Stein- 
haus aus,  so  erfordert  sein  Besuch  keinen  nennenswerthen  Umweg. 

Die  Alpe,  Platterhütte  genannt,  liegt  auf  einer  kleinen,  schwach 
geneigten  Wiesenfläche  in  herrlicher  Umgebung.  Die  Unterkunft 
ist  ganz  befriedigend.  Die  Sennhütte  hat  eine  mit  Ofen  ausgestattete 
Stnbe  und  der  knapp  gegenüber  liegende  Heustadel  gewährt  vielen 
Personen  Unterkunft.  Herrliche  Wiesengründe  ziehen  auf  der 
Thalsohle  und  den  Berglehnen  hin,  üppige  Vegetation,  wie  sie 
in  keinem  andern  der  südlichen  Nebenthäler  des  Zillerthaler 
Haaptkamms  gefunden  wird,  lohnt  die  leichte  Mühe  der  reich- 
lichen Bewässerung,  für  welche  ein  bequem  und  zweckmässig  an- 
gelegtes, wenn  auch  primitives  Kanalnetz  vorhanden  ist. 

Der  weitere  Weg  bis  zum  Gletscher  kann  auf  dem  rechten 
oder  linken  Bachufer  eingeschlagen  werden.  Der  erstere  ist  der 
angenehmere ;  über  Wiesen,  dann  Gestrüpp  oder  Geröll  steigt  man 
anf  der  Westseite  des  Thals  allmälig  in  die  Höhe,  bis  die 
Vegetationsgrenze  erreicht  ist;  der  Weg  lohnt  durch  die  schönsten 
landschaftlichen  Bilder.  Hat  man  die  sterile  Bergregion  erreicht, 
so  geht  man  über  Geröll  und  Schutt  in  stets  massiger  Steigung 
gegen  die  Moräne.  Prächtig  baut  sich  die  Keilbachspitze  auf  als 
mächtiger  in  einer  jähen  Wand  abfallender  Felsstock,  auf  dessen 
oberstem  Punkt  erst  Schnee  und  Eis  Halt  finden.  Weniger  im- 
posant erscheint  von  dieser  Seite  der  Löffler.  Der  Frankbachglet- 
seher  ist  nur  theilweise  und  nur  an  seinem  südlichen  Rande 
sichtbar.  Sehr  sebön  aber  gestaltet  sich  der  Ueberblick  über  den 


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94  Zillertiurier  Gruppe. 

westlichen  Tbeil  der  Tauerngruppe;  herrliche  Contraste  zum  grauen 
Thalboden ! 

Die  Moräne  ist  bald  überschritten,  sanft  geneigt  senkt  sich 
der  Frankbachgletscher  vom  Hanptkamm  herab,  eine  ziemlich 
tiefe  Mulde  bezeichnet  die  Stelle,  wo  seine  beiden  Zuflüsse  vom 
Loffler  und  von  der  Keilbachspitze  kommend,  zusammenstpssen; 
er   liegt  auf  einer  grossen  breiten  Thalmulde. 

Die  Thalbildung  des  Frankbachs  entspricht  genau  wieder 
jener  der  anderen  südlichen  Nebenthäler  dieser  Gebirgsgruppe, 
wie  selbe  bereits  ausführlichere  Erwähnung  fand. 

Auf  dem  Gletscher  trennen  sich  die  Wege  zum  Frank- 
bachsattel und  zur  Keilbachspitze.  Wir  wenden  uns  zu- 
nächst  letzterer  zu. 

Von  der  Tiefe  der  Gletschermulde  führt  der  angenehmste 
Anstieg  unweit  des  südlichen  Gletscherrandes  hinan.  Spalten 
waren,  als  ich  mit  Harpprecht  und  meinem  Bruder  Karl 
unter  Stefan  Kirchler's  Führung  die  Besteigung  unternahm,  bis 
zur  Randkluft  nicht  zu  passiren.  Der  nördliche,  ungleich  steilere 
Theil  dieser  Gletscherhälfte  jedoch,  welcher  von  dem  Kammstück 
zwischen  Frankbachsattel  und  Keilbachspitze  herabzieht,  ist  reich- 
lich von  meist  parallel  verlaufenden  Spalten  durchzogen,  ebenso 
der  vom  Loffler  kommende  Zufluss.  Dafür  bot  der  Weg  Ge- 
legenheit eine  stattliche  Zahl  von  Gletschermühlen  zu  sehen,  deren 
Wände  von  den  herrlichsten  blauen  Bändern  durchzogen  waren. 

Je  höher,  desto  freier  wird  der  Ausblick  und  namentlich  die 
Aussicht  nach  S.  auf  die  Dolomiten  und  die  Rieserferner-Gruppe 
ist  umfassend. 

*  Während  unten  die  Moräne  den  Gletscher  begrenzte,  ändert 
sich  dies  weiter  oben  in  der  Weise,  dass  der  Gletscher  knapp  an 
den  Rand  der  Felswand  heranreicht,  so  dass  für  die  Bildung 
einer  Moräne  kein  Raum  mehr  übrig  bleibt.  Seine  Neigung  ist 
da  nirgends  so  steil,  dass  eine  Stufe  in  das  Eis  geschlagen  werden 
müsste,  erst  oberhalb  der  Randkluft  steigert  sie  sich.  Uns  bleibt 
die  Wahl  über  ein  steiles  Schneefeld  oder  über  Steintrümmer  zam* 
Grat  anzusteigen;  wir  zogen  letzteren  Weg  vor.  Die  Entfernung 
der  Randkluft  vom  Grat  ist  eine  geringe,  in  kurzer  Zeit  sind 
die  Felsen  einer  kleinen  Scharte  im  Hauptkamme  erreicht,  welche 
man  von  unten  sehr  gut  wahrnimmt  und  welche  als  Anhalts- 
punkt für  die  einzuschlagende  Richtung  dienen  kann.  Von  dieser 
Scharte  zieht  ein  enges  sehr  steiles  Couloir  zum  Eiskar  auf  der 
obersten  Terrasse  des  Stilluppgrundes  hinab.  Freunde  besonderer 
Mühsale  beim  Bergsteigen  mache  ich  auf  diesen  noch  nie  be- 
tretenen Anstieg  aufmerksam.  Wie  man  sich  der  Höhe  des  Grates 
nähert,  beginnt  eine  wenig  beschwerliche  Kletterei  über  Stein- 
blöcke.   An  einer  Stelle  galt  es  sogar  einen  Tunnel  zu  passiren, 


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Daimer,  KeUbaebspitse  und  Frankbachjoch.  95 

was  Kirchler,  welcher  auf  dem  Blocke  sass  und  jedesmal  .grell 
pfiff,  so  oft  Einer  unter  dem  Block  verschwand,  viel  Spass  machte. 
Alsbald  nach  dieser  Stelle  erreicht  man  abermals  eine  kleine 
Kammsenkung  und  gelangt  mit  wenigen  Schritten  auf  den  Gipfel. 

Der  Zillerthaler  Hanptkamm  zeigt  in  diesem  Qebiet  einen 
ogenthümlich  winkligen  Verlauf.  Von  der  Löffelspitze  zieht  er 
KO  zu  dem  ungleich  weiter  gegen  die  Stillup  vorgeschobenen 
Fnnkbachsattel,  von  diesem  S  0  zur  Keilbachspitze,  welche  wieder 
gegen.  Ahm  vorspringt,  dann  wieder  NO  zur  Grünen  Wand,  von 
welcher  er  in  einem  gegen  S.  convexen  Bogen  zu  der  noch  weiter 
N.  gelegene  Wollbachspitze  verläuft.  Er  bildet  sohin  am  Frank- 
bachsattel  einen  gegen  S.,  an  der  Keilbachspitze  einen  gegen  N., 
imd  an  der  Grünen  Wand  abermals  einen  gegen  S.  offenen 
Winkel.  Von  W.  her  erreicht  der  Hauptkamm  in  einer  Reihe  von 
immer  höher  werdenden  Zacken  den  Gipfel  unserer  Spitze,  nach 
0.  aber  fallt  er  sehr  jäh  ab.  Es  ist  die  Spitze  desshalb  von  0« 
her,  z.  B.  von  der  Strasse  in  St.  Peter  in  der  Nähe  der  Klamm 
ans  gesehen  ungleich  imposanter.  Die  gegen  0.  gekehrte  Fläche 
ist  ungemein  steil,  es  schien  als  könnte  man  einen  Stein  mitten 
auf  den  Boden  des  Keilbachs  werfen.  Aber  auch  die  Orientirung 
wird  durch  diesen  jähen  Abfall  nach  0.  und  den  Zickzackverlauf 
des  flauptkammes  wesentlich  erschwert. 

Die  Aussicht  von  der  Spitze  mag  eine  vorzügliche  genannt 
worden,  sie  ist  jener  der  anderen  Spitzen  des  eigentlichen  Ziller- 
thaler Hochgebirgs  ähnlich.  Was  sie  aber  im  Vergleich  mit  den 
weiter  westlich  gelegenen  Spitzen  auszeichnet,*  ist  der  erweiterte 
Blick  auf  die  Thäler  und  die  grössere  Ausdehnung,  die  das  Grün 
einnimmt.  Da  liegt  der  Stillupgrund  auf  der  Nordseite  in  der 
Tiefe  mit  seinen  grünen  Berglehnen,  die  ununterbrochenen  Reihen 
Ton  Wasserfallen,  die  oberen  Stufen  des  Thals,  die  grünen  Vor- 
berge des  Zillerthals.  Auf  der  anderen  Seite  einzelne  Theile  des 
Ahm-  und  Tauferer  Thals  und  in  der  Ferne  erkennt  man  das 
freundliche  Bruneck  mit  dem  Bahnhof.  Gegenüber  diesen  freund- 
lichen Bildern  die  stolze  Löffelspitze  mit  ihrem  schroffen  Ab- 
sturz gegen  die  Stillup  auf  der  einen,  die  Felsen  des  Hollenz- 
kopfes auf  der  anderen  Seite.  Es  ist  ein  Contrast  von  gewaltiger 
Wirkung.  Als  Glanzpunkt  der  ganzen  Aussicht  muss  ich  aber 
den  Blick  auf  die  Venediger-Gruppe  bezeichnen,  ebenso  den  Ueber- 
blick  über  den  westlichen  Theil  der  Taucjrn  und  jenen  über 
die  Rieserferner-Groppe ;  die  Aussicht  gegen  W.  war  durch  ein 
nahendes  Gewitter  verdeckt. 

Jedenfalls  kann  die  Besteigung  namentlich  in  Verbindung 
mit  dem  Uebergang  über  den  Frankbachsattel  bestens  empfohlen 
werden.  Dieselbe  ist  nicht  schwierig,  nicht  gefährlich,  wohl  aber 
«kr  lohnend. 


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96  Zülortluler  (Jinppe.       . 

%  Unter  den  Jochübergängen  zwischen  dem  Ahm-  und  Ziller- 
thal  möchte  ich  jenem  über  den  Frankbachsattel. einen  hervor- 
ragenden Platz  einräumen,  und  würde  nicht  anstehen,  denselben 
als  regelmässigen  allgemein  zn  empfehlen,  wenn  er  weniger  be- 
schwerlich .wäre. 

Vom  Frankbacbgletscher  an  hält  man  sich  an  die  Mulde, 
welche  die  tiefste  Stelle  zwischen  den  beiden  Gletscherhälften  be- 
zeichnet, und  steigt,  immer  dieser  folgend  allmälig  bergan.  Die 
Neigung  der  Gletscheroberfläche  ist  eine  sehr  geringe.  Mehrere 
nicht  sehr  deutlich  ausgeprägte  kleine  Terrassen  liegen  über  ein- 
ander, und  verdecken  den  Ueberblick  über  die  ganze  Eisfläche.  Nur 
die  seitliche  Umrahmung  des  Thaies  sieht  man  fast  ununterbrochen. 

Spalten  fehlen  auch  da  fest  vollständig,  nur  spärliche  Ueber- 
reste  von  solchen  hatten  sich  zur  Zeit,  als  ich  den  Weg  machte,  noch 
erhalten.  Die  im  untersten  Theil  häufigen  Gletschermühlen  mit 
den  prächtigen  blauen  Bändern  vermisste  ich  weiter  oben  voll- 
ständig. 

Im  Grat  des  Hauptkamms  zwischen  den  beiden  Eckpfeilern 
Löffler  und  Eeilbachspitze  fallen  im  östlichen  Theil,  in  dem  Stück 
zwischen  Frankbachsattel  und  Eeilbachspitze  mehrere  sehr  hoch 
gelegene  Scharten  auf,  worauf  ich  später   zurückkommen  werde. 

Der  Gang  über  den  Gletscher  ist  lang,  eine  Terrasse  kommt 
nach  der  anderen  und  wenn  man  sich  dem  Ziel  nahe  wähnt, 
ist  erst  noch  wieder  eine  kleine  Anhöhe  zu  überwinden.  Endlich 
liegen  aber  die  zerklüfteten  Felsen  des  Grats  in  nächster  Nähe 
und  freudig  betritt  man  dieselben  voll  Neugier,  wie  es  auf  der 
andern  Seite  aussieht. 

Welche  Enttäuschung!  Statt  einer  zum  Abfahren  einlad- 
enden Firnfläche,  statt  des  gehofften  Gletschers,  stürzen  schroffe 
Felsen,  die  zum  Abstieg  wenigstens  nicht  einladen,  nach  der 
Stillup  ab.  Ein  unbedeutender  Felsgrat  schiebt  sich  vom  tiefsten 
Punkt  des  Sattels  nach  N.  vor  und  verdeckt  das  unten  liegende 
Thal.  Nur  die  obersten  Regionen  des  innersten  Theils  der 
Stillup  sind  mit  ihren  Bergspitzen  sichtbar.  Um  so  freundlicher 
ist  der  Ausblick  gegen  S.  auf  das  unterste  Tauferer  Thal  und 
nach  Bruneck. 

Der  Abstieg  nach  der  Stillup  von  der  tiefsten  Stelle  des 
Joches  würde  sehr  bald  auf  ziemliche  Schwierigkeiten  stossen, 
auch  mehr  östlich  muss  er  mindestens  als  schwierig  bezeich- 
net werden.  Man  folgt  also  dem  Grat  in  W.  Richtung  und 
kommt  nach  ungefähr  5  Minuten  Ansteigens  an  eine  Stelle,  von 
welcher  die  oberste,  am  Fusse  der  Löffelspitze  liegende  Terrasse 
nicht  gar  weit  entfernt  und  auch  der  Abstieg  nicht  schwer  zu 
sein  scheint;  allerdings  ist  es  gerade  da  von  wesentlicher  Be- 
deutung, ob  Schnee  liegt  oder  die  Felsen  und  Blöcke  freiliegen. 


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Diimer,  Keilbachtpitse  und  Frankbaehjooh.  97 

Die  ersten  Schritte  thalabwärts  führen  durch  Felsen,  alsbald  aber 
beginnt  in  der  Regel  (immer  aber  bis  Mitte  August)  ein  steiles 
Schneefeld,  ans  welchem  Felszacken  hervorragen.  Wäre  diese 
Strecke  ebenso  sanft  geneigt,  wie  steil,  dann  könnte  man  sich 
keinen  bequemeren  Uebergang  nach  dem  Zillerthal  wünschen. 
Hat  man  einmal  den  auf  der  Specialkarte  als  „Löffel  Ferner44 
bezeichneten  Gletscher  erreicht,  so  sind  alle  Schwierigkeiten  über- 
wunden. Man  Yergisst  dieselben  ganz,  wenn  man  jetzt  von  unten 
den  Loffler  anschaut.  So  imposant  wie  von  dieser  Seite  erscheint 
er  nirgends.  Auch  die  auf  der  anderen  Thalseite  liegenden 
Staiigenspitzen  sind  recht  imposante  Gestalten. 

Der  Löffel-Ferner  sendet  seine  Zunge  unterhalb  der  Kleinen 
Loffelspitze  zu  Thal.  Der  bessere  Weg  führt  in  nächster  Nähe 
des  Hauptkamms,  zwischem  diesem  und  einer  niedrigen  Spitze, 
die  mir  als  Rosskopf  genannt  wurde  und  an  deren  Nordseite 
die  Zunge  des  Löffel- Ferners  liegt,  hinab  zur  Thalsohle.  Lange 
erhalt  sich  hier  der  Lawinenschnee  und  erleichtert  den  Abstieg, 
dann  betritt  man  Weideboden  und  Schutthalden,  über  welche 
man  zur  Alpe  Stapfen  gelangt. 

Der  Uebergang  über  den  Frankbachsattel  soll  in  früheren 
Jahren  häufig  gemacht  worden  sein.  Ein  Bauer  erzählte  mir, 
da»  man  einstens  Saumthiere  über  dieses  Joch  hin  und  herge- 
trieben habe  und  zeigte  wir  2  Hufeisen  von  Eseln  die  beim 
Zurückweichen  des  Gletschers  unter  dem  Eise  zum  Vorschein 
gekommen  sein  sollen.  Der  damalige  Weg  sei  aber  ganz 
verfallen. 

Der  Uebergang  ist  eine  der  kürzesten  Verbindungen  zwischen 
Steinhaus  oder  St.  Johann  und  Mairhofen,  der  Weg  lohnend, 
aber  durchaus  nicht  Jedem  anzurathen. 

Es  wären  aber  noch  andere  Verbindungen  zwischen  dem 
Frankbach  und  der  Stillup  aufzusuchen.  Gemsjäger  sollen  auf 
!  mehreren  Stellen  vom  Eiskar  herübergekommen  sein;  über  die  Lage 
|  dieser  Stellen  konnte  ich  aber  nicht  ins  Beine  kommen.  Von  der 
Tiefe  herauf  sah  ich  aus  dem  Eiskar  Schuttriesen  gegen  den  Haupt- 
faunm  ziehen,  vom  Frankbach  aus  ist  es  leicht  jede  beliebige 
der  vielen  Scharten  im  östlichen  Grat  zu  erreichen. 

Diesen  kurzen  Angaben  über  den  Weg  reihe  ich  noch  die 
Entfernungen  an:  St.  Johann-Platteralpe  2  St.,  Platteralpe- 
Fnnkbachgletscher  21/«St.,  Gletscherzunge-Keilbachspitze 2 V*  St.; 
(Hetecherrange-Frankbachsattel  l1/*  St.,  Jochhöhe-Alpe  Stapfen 
2Vi  St.  Letzere  Entfernung  wird  bei  Fehlen  von  Schnee  auf 
der  Nordseite  um  ein  Namhaftes  länger. 


ZetUdrift  1879  7 

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J 


XIV.  Der  Schwarzenstein  3367  m. 

Erste  Ersteigung  vom  Schwarzeobachthal. 

Von  R.  Seyerlen. 


Der  schöne  Gipfel  des  Schwarzenstein,  dem  seine  allgemein 
bekannten  Vorzüge  fast  in  jeder  Saison  die  stärkste  Frequenz- 
ziffer unter  den  Spitzen  des  Zillerthaler  Haaptkamms  sichern, 
ist  merkwürdiger  Weise  noch  nie  von  dem  Thal  ans  erstiegen 
worden,  aus  welchem  sein  Name  herstammt.  Es  kann  für  Kenner 
des  Gebiets  keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  der  Gang  der  No- 
menclatur  hier  von  ihrer  Genesis  auf  der  Südabdachnng  über  den 
Hauptkamm  hin  nach  N.  zieht  und  nicht  umgekehrt,  vgl.  die 
Reihenfolge  der  Namen:  Schwarzenbach,  Schwarzenbachalpe, 
Schwarzenbachgletscher,  Schwarzes  Brett  (Felspartie  im  Scheide- 
rücken zwischen  Schwarzenbach  und  Rothbach),  Schwarzenstein, 
Schwarzensteinalpe,  Schwarzensteingletscher,  Schwarzensteingrund. 
Dass  der  Name  des  Gipfels  nicht  auf  der  Nordseite  entstanden 
sein  kann,  beweist  vollends  die  Thatsache,  dass  der  Schwarzen- 
stein vom  Zemmgrund  beziehungsweise  Schwarzensteingrund  aas 
gesehen  als  prachtvoller  Firndom  mit  ausgebreitetem  Gletscher- 
mantel erscheint,  über  welchem  die  kleine  Felspartie  des  obersten 
Kammstückes  als  höchst  nebensächlich  kanm  in  Betracht  kommt, 
wogegen  in  den  Schwarzenbach  nicht  blos  der  vom  Gipfel  süd- 
wärts vorgeschobene  Seitenkamm  in  schwarzen  Felsplatten  und 
Riffen  abstürzt,  sondern  auch  der  Hauptkamm  selbst  vom  Schwarzen- 
steingipfel  bis  zur  ersten  Hornspitze  einen  Felsencircus  bildet, 
dessen  starre,  schwarze  Mauern,  nur  unterbrochen  von  dem 
schmalen  Schneestreifen  der  Schwarzenbachscharte  (vgl.  Zeitschr. 
VI,  II,  66.)  und  dem  kleinen  Firnhang  des  Schwarzenbachjochs 
(ebd.  31),  diesem  Thalschluss  sein  eigenartiges,  von  den  flachen 
Firnsätteln  am  Schlass  des  benachbarten  Rothbachs  und  Trippachs 
scharf  abstechendes,  finsteres  und  schroffes  Gepräge  verleihen. 

Die  von  meinem  Freund  Dr.   Da  im  er  angeregte  Idee,  auf 
diesem  neuen  Weg  den  Gipfel  zu  ersteigen,   schien  mir  ebenso 


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Seyerlen,  Scbwaraenstein.  99 

berechtigt  wie  es  uns  beiden  andererseits  begreiflich  war,  dass 
Angesichts  der  Schroffheit,  mit  welcher  der  Bergkörper  diesem 
seinem  Heimatthal  entsteigt,  ein  Versuch  in  dieser  Richtung  noch 
Ton  Niemand  unternommen  worden  war.  Zur  Ausfuhrung  kam 
diese  Idee  erstmals  am  28 — 29.  Juli  1878.  Bezüglich  der  Be- 
schreibung des  Weges  von  Taufers  bis  zur  Schwarzenbachalpe  auf 
die  Details  in  der  Zeitschrift  VI,  II,  33—36.  68  verweisend,  be- 
schränke ich  mich  auf  folgende  Daten. 

In  Luttach  holte  ich  Stephan  Kirch ler  ab  und  wir  ver- 
liessen  sein  Haus  (1012  m  An.  S.)  Nachmittags  des  28»  Juli 
4  U.  40,  passirten  den  Innerbachbauer  (1278  m  An.  S.)  dann  die 
Innerbachalphütte  (1380  m  An.  S.)  und  erreichten  die  Mitterbach- 
hütte,  in  der  wir  1874  übernachtet  hatten,  6  IL  17.  Ihre  See- 
höhe beträgt  1685  m  An.  S.  Sie  war  z.  Z.  schon  verlassen  und 
der  Alpbetrieb  auf  den  letzten,  obersten  Posten,  die  sogenannte 
Moosalpe  vorgerückt,  die  wir  nach  steilem  Anstieg  am  westlichen 
Gehänge  mit  Umgehung  des  directen  Absturzes  des  obersten  Quer- 
riegels, auf  dessen  Band  sie  liegt,  7  U.  erreichten.  Diese  Hütte 
(1980  m  An.  S)  liegt  in  der  hintersten,  früher  offenbar  theil weise 
noch  Ton  der  Gletscherzunge  bedeckten  und  daher  sumpfigen 
Mulde;  sie  bot  uns,  obschon  sie  keine  Stnbe  besitzt,  wegen  des 
bedeutenden  Vorsprungs  für  den  kommenden  Tag  ein  willkommenes 
Nachtquartier.  Zudem  gestattet  ihre  um  300  m  höhere  Lage  im 
Vergleich  zur  Mitterbachhütte  einen  freieren  und  wirklich  reizenden 
Niederblick  ins  Thal,  aber  auch  einen  besseren  Einblick  in  den 
Thalhintergrund . 

Den  Lauf  des  Schwarzenbachs  kann  man  verfolgen  bis  zum 
Innerbachbauer,  wo  er  im  Wald  verschwindet  und  sich  in  die 
Klamm  hinabstürzt.  Hoch  steigen  an  beiden  Ufern  die  zwei  Seiten- 
kamme empor,  der  östliche  im  nackten  Felsgipfel  des  Wolfeskofel, 
der  westliche  in  der  sanfteren  Kuppe  des  Schönbergs  endigend 
und  ine  Ahrnthal  absetzend.  Im  Rahmen  dieser  beiden  Ooulissen 
erscheinen  aussen  im  Thal  Bauernhöfe  von  Luttach  und  Bojen, 
Schloes  Taufers,  ein  Theil  des  Tauferer  Becken  und  ganz  deutlich 
die  Hausergruppe  des  Winkelbades.  Ueber  diesem  Vordergrund 
erheben  sich  Obersteinerholm,  Gross-  und  Klein-Mostnock,  Durreck, 
Wasserfallspitze,  Gr.- und  Kl.- Windschar,  Bauchkofel  und  Fensterle- 
kofei,  Wasserkopf,  Geltthalspitze,  Flachkofel,  und  besonders  schön 
der  Schnebige  Noek,  Wildgall  und  Hochgall.  Weit  draussen  in 
S.O.  erscheinen  zwischen  und  über  den  ins  Tauferer  Thal  herab- 
ziehenden, dunkelgrünen  Waldabhängen  des  Wasserfalleck  und 
Speikbergs  prächtige,  rothe  Dolomitgestalten,  besonders  hervor- 
ragend Croda  Bossa,  Dürrenstein  und  Drei  Zinnen. 

Wendet  man  sich  gegen  den  Thalschluss,  so  zieht  westlich 
der  Scheideriicken  zwischen  Schwarzenbach  und   Mitterbach  in 


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100  ZMerthaler  Gruppe. 

steilen  Hängen  zur  schönen  Felspyramide  der  ersten  Hornspitze 
hinan  und  ist  der  Hauptkamm  von  ihr  bis  znr  Schwarzenbach- 
scharte  zu  verfolgen.  Sein  weiterer  Verlauf  und  der  Schwarzen- 
stein  selbst  sind  gedeckt  durch  die  nahegerückten  Felsabetürze 
des  Scheiderückens  zwischen  Schwarzenbach  und  Rothbach ;  ebenso 
entzieht  sich  auch  der  obere,  nordöstliche  Theil  des  Schwarzen- 
steingletschers,  über  welchen  wir  anzusteigen  haben,  bei  der  Moos- 
alphütte noch  dem  Blick. 

Am  29.  Juli  verliessen  wir  früh  4  U.  5  die  Moosalpe  und 
fanden  nach  kurzer,  fast  ebener  Wanderung  dem  Bach  -entlang 
denselben  mit  festen  Schneelagern  überwölbt,  welche  uns  den 
mühsamen  Anstieg  über  die  Blöcke  der  alten  Stirnmoräne  er- 
sparten. 5  U.  12  erreichten  wir  eine  Stelle,  wo  die  beginnende 
steilere  Neigung  der  Schneefelder  die  eigentliche  Gletscherzunge 
unter  ihrer  Decke  vermuthen  Hess  (2454  m  An.  S.).  Wir  hielten 
uns  rechts,  stiegen  über  die  etwa  30  bis  33°  geneigten  Schnee- 
hänge ohne  Mühe  empor  und  Hessen  die  zwei  schönen  Gletscher- 
brüche und  Säracbildungen,  welche  etwa  in  der  Mitte  der  Breite 
des  Schwarzen  bachgletschers  durch  zwei  übereinander  folgende 
Terrassen  erzeugt  werden,  links  liegen.  Die  oberste  Terrasse  wurde 
6  U.  1 7  erreicht  und  auf  den  letzten,  durch  Abbruch  vom  Seiten- 
grat daselbst  zusammengelagerten  Blöcken  in  einer  Seehöhe  von 
2777  m  An.  S.  30  Min.  gerastet,  um  nun  die  abschreckend  aus- 
sehenden Abstürze  des  Schwarzensteinkamms  zu  recognosciren. 

Als  Resultat  ergab  sich  Folgendes:  Dank  dem  erst  in  den 
letzten  Tagen  stark  gefallenen  Neuschnee  prägten  sich  in  der 
colossalen  Wandflucht  mehrere  Rinnen  aus,  welche,  wenn  auch 
sehr  steil,  sichtlich  bis  auf  die  Höhe  des  Gipfelgrats  empor 
führten.  Die  Felsen  selbst  erwiesen  sich  durchgehends  als  mächtige, 
glatte  Platten,  die  in  steil  einfallenden  Schichten  mit  Vertikal- 
abständen von  durchschnittlich  2  bis  3  m  Minimalhöhe  eine  zur 
Begehung  möglichst  ungünstige  Formation  und  eine  Steilheit 
zeigten,  an  welcher  der  Anstieg  leicht  scheitern  konnte.  Wir 
mussten  daher  den  Gedanken  ins  Auge  fassen,  in  einer  der  Schnee- 
rinnen, die  sich  steil  und  schmal  zwischen  diesen  Felsplatten  hin- 
aufwinden, anzusteigen  und  es  galt,  diejenige  zu  ermitteln,  welche 
möglichst  direct  zum  Gipfel  fuhren  und  zugleich  am  wenigsten 
Steinfallgefahr  aufweisen  dürfte. 

Drei  solche  Rinnen  Hessen  sich  erkennen,  von  denen  jedoch 
die  erste,  tiefstbeginnende  nicht  auf  den  —  übrigens  hier  nicht 
sicher  zu  bestimmenden  —  Gipfelpunkt,  sondern  ziemlich  weit 
südlich  davon  auf  den  Grat  zu  münden  schien;  die  nächstfolgende 
zweite  zeigte  entschiedene  Spuren  von  zahlreichen  Steinfallen  und 
nur  die  dritte,  am  meisten  nördlich  gelegene,  bot  durch  den 
Umstand,  dass  sie  nicht  geradlinig,  sondern  in  zwei  Windungen 


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Seyerlen,  Schwanenstein.  101 

SfÖrmig  aufstrebte,  immerhin  eine  gewisse  Garantie  gegen  jene 
schlimmste  aller  Gefahren,  aneh  schien  sie  direct  zum  Gipfel  zn 
fahren.  Mit  der  Höhe  nahm  allerdings  ihre  Steilheit  sichtlich 
immer  mehr  zn,  nnd  es  schien  bedeutend  leichter  und  bequemer, 
mm  Hauptkamm  nordwestlich  vom  Schwarzensteingipfel  anzu- 
steigen nnd  diesen  von  rückwärts  zu  nehmen;  dies  aber  wäre 
nach  meiner  Ansicht  nicht  mehr  directer  Anstieg  vom  Schwarzen« 
bach  aus  zn  nennen,  denn  sofort  nach  Ueberschreitang  des  Haupt- 
kamms beträte  man  das  Gebiet  des  Schwarzensteingletschers  und 
käme  entlang  dem  Nordhang  d$s  *  Hauptkamms,  also  von  der 
dem  Zemmgrund  zugekehrten  Seite  her  auf  den  Gipfel.  Wir 
wählten  also  die  dritte  Rinne  zum  Anstieg  und  waren  7  U.  10 
an  der  Randkluft,  welche  aus  der  Rinne  abgegangener  Lawinen- 
eehoee  gänzlich  ausgefällt  hatte.  (3014  m  An.  S.)  Die  untere  Hälfte 
der  Rinne  zeigte  eine  Neigung  von  45  bis  48°,  bald  darauf  50°  (Clino- 
metermessungen).  Doch  war  der  Schnee  noch  so  dick,  dass  wir 
mit  Stufentreten  und  Steigeisen  vorwärts  kommen  konnten.  Kurz 
vor  der  halben  Höhe  der  Rinne  jedoch  wurde  die  Neigung  55  bis 
57°  und  steigerte  sich  zuletzt  auf  60°;  dazu  kam,  dass  hier  die 
Schneelage  dünner  und  neuer  war,  sodass  es  nothwendig  wurde, 
in  das  maskirte  Eis  fortwährend  Stufen  zn  hauen ;  aber  auch  sie 
mossten  wir  entbehren  an  solchen  Stellen ,  wo  anstatt  Eises  die 
Felsplatten  selbst  durch  die  seichte  Schicht  des  Neuschnees  durch- 
zuspüren waren.  Wenn  ich  sage,  dass  wir  in  diesem  370  m 
hohen  Couloir  2  V4  Stunden  zubrachten,  so  weiss  der  Leser,  dass 
es  schwere  Arbeit  gab.  Stephan  hielt  sich  musterhaft  und  hieb 
seine  Stufen  mit  bewundernswerter  Kraft  nnd  Ausdauer;  auf 
die  Fertigstellung  einer  Reihe  derselben  immer  so  lange  wartend, 
bis  ich  dem  Hagel  der  Eissplitter  nicht  mehr  ausgesetzt  war, 
hatte  ich  Zeit,  viele  Glinometermessungen  zu  machen,  musste 
aber  dann  beim  Nachsteigen  aus  jeder  Stufe  vor  dem  Betreten 
die  sie  erfüllenden  Splitter  erst  wegräumen. 

Bezeichnend  für  Stephan  ist,  dass  er  mich  bei  jeder  merkbaren 
Zunahme  der  Steilheit  aus  freien  Stücken  zu  genauer  Messung 
der  Neigung  aufforderte,  was  schwerlich  vielen  andern  Führern 
in  solcher  Lage  einfallen  würde.  Im  obersten  Stück  wurde  die 
Rinne  immer  enger  und  bestand  nur  mehr  in  der  kaum  meter- 
breiten Schneefüllung  des  Winkels,  welchen  zwei  von  beiden 
Seiten  her  in  steiler  Neigung  gegen  einander  gerichtete  Platten- 
schichten bildeten. 

Das  ganz  oben  noch  schlangenförmig  sich  windende  Couloir 
mündet  fast  genau  in  der  Mitte  zwischen  den  zwei  höchsten  Erheb- 
ungen desSchwaTzenstein-Gipfelgrats,  von  denen  die  eine  nordwest- 
liehe eine  nach  O.N.O.  überhängende  Schneewächte,  die  andere  süd- 
liche einen  von  Felsblöcken  umgebenen  Signalstock  trägt«     Dieses 

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102  Zillertbaler  Gruppe. 

Couloir  bildet  somit  den  möglichst  directen  Anstieg  vom  Schwarzen - 
bachthal  ans  nnd  ist  auch  von  oben  gesehen  als  dem  Gipfel 
nächstgelegene,  grössere  Rinne  unverkennbar  ausgeprägt.  Aller- 
dings zieht  fast  direct  vom  Signalpnnkt  weg  eine,  im  Gegensatz 
zur  nnsrigen  oben  sich  erbreiternde,  unten  mehr  und  mehr  sich 
verengende  Rinne  ziemlich  geradlinig  zum  Gletscher  hinab  (es 
ist  die  bei  unserer  Recognoscirung  von  unten  als  zweite  be- 
zeichnete), welche  aber  —  was  ich  im  Interesse  derjenigen,  welche 
unsere  Route  etwa  im  Abstieg  einschlagen  möchten,  bemerke  — 
schon  durch  ihre  ausgesprochene  Trichterform  als  Sammlerin 
abgehender  Steine  erscheint,  so  dass  sie  nicht  anzurathen  ist. 

9  U.  25  waren  wir  auf  dem  Gipfel  angekommen  und  konnten 
bis  10  Uhr  eine  ziemlich  befriedigende  Umschau  der  nächsten 
Umgebung,  nicht  aber  eine  Fernsicht  gemessen.  Bald  nachher 
eingetretene  Nebel-  und  Wolkenbildung  am  Gipfel  enthebt  mich 
der  Verpflichtung,  ein  Panorama  zu  schildern,  das  genügend  be- 
kannt und  berühmt  genannt  werden  darf.  Es  erübrigt  also  nur, 
unseren  Anstieg  mit  dem  bekannten  bisher  üblichen  aus  dem 
Rothbach  zu  vergleichen.  Bis  zum  Beginn  der  Rinne  ist  der 
unsrige  bequemer  und  angenehmer  als  der  durch  colossale  Trümmer- 
lager  und  Moränenwälle  ermüdende  Rothbachweg;  vom  Beginn 
des  Couloirs  an  ist  er  entschieden  schwieriger  und  stellt  grössere 
Anforderungen  an  die  Gehsicherheit,  aber  er  ist  auch  spannender, 
interessanter  und  von  grossartigerer  Scenerie.  Die  Zeitdauer 
dürfte  bei  beiden  Wegen  ziemlich  gleich  sich  gestalten,  weil  der 
Zeitverlust  in  der  Rinne  compensirt  wird  durch  den  Vorsprung, 
den  die  höhere  Lage  der  Moosalpe  gegenüber  der  gewöhnlich 
zum  Nachtlager  dienenden  äusseren  Rothbachalphütte  (c.  1800  m) 
gewährt,  durch  die  bequemere  Zugänglichkeit  des  Gletschers  und 
durch  die  gerade  Linie  von  ihm  zum  Gipfel. 

Hienach  ist  jetzt  der  Schwarzenstein  auf  fünf  Wegen  zu- 
gänglich; zwei  kommen  von  N. :  vom  Zemmgrund,  Nachtlager 
Schwarzensteinalpe,  und  von  der  Floite,  Nachtlager  Baumgarten- 
alpe; drei  kommen  von  S.  aus  dem  Trippach,  Rothbach  und 
Schwarzenbach,  Nachtlager  je  in  der  gleichnamigen  Alpe«  Somit 
kann  sowohl  der,  welcher  die  Ueberschreitung  des  Hauptkamms 
mit  der  Besteigung  verbinden,  als  auch  der,  welcher  auf  derselben 
Abdachungsseite  des  Hauptkamms  bleiben  will ,  verschiedenen 
An-  und  Abstieg  sich  auswählen. 

Unser  Abstieg  erfolgte  durch  den  Rothbach  und  zwar  sehr 
langsam  und  vorsichtig,  weil  wir  uns  bis  zum  Gletscherende  in 
so  dichtem  Nebel  befanden,  dass  der  in  Seileslänge  hinter  mir 
gehende  Stephan  meine  Gestalt  oft  nicht  mehr  sehen  konnte 
und  mir  ein  Halt !   zurufen  musste. 


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Seyerleo,  Schwanenstein.  103 

Gipfel  ab  11  U.  15,  Trippachsattel  12  U.  15,  Innerste  Roth- 
bachalphütte  (1939  m  An.  S.)  1  U.  40  an,  2  ü.  15  ab,  blieben  wir 
auf  dem  linken  Bachufer  und  berührten  in  Folge  dessen  die  äus- 
sere Rothbachalphütte  nicht.  Beim  Rothbachbauer  (1462  m 
An.  S.),  dessen  Haus  die  Katastrophe  vom  16|17.  August  1878  bald 
darauf  spurlos  im  Abgrund  verschwinden  liess,  kamen  wir  2  U.  50 
vorüber  und  trafen  in  Luttach  3  U.  25,    in  Taufers  4  U  25  ein. 


XV.  Hochfeiler  und  Hochferner. 
Von  R.  Seyerlen. 


Von  N  eves  auf  den  Hochfeiler.  (3506  N.  M.-M.,  3515,5  m 
Sonkl.,  3533  m  Grohm.)  Die  Ersteigung  des  Gulminationspunkts 
der  Zillerthaler  Alpen  auf  obigem  Wege  hatte  ich  mir  weniger 
des  Berges  selbst  wegen  vorgenommen,  als  zu  dem  Zweck,  um 
theils  während  des  Anstiegs,  theils  auf  dem  Gipfel,  theils  nament- 
lich während  des  Uebergangs  auf  die  Hochfernerspitze  und  des 
Abstiegs  von  derselben  mir  und  anderen  endgiltig  Klarheit  zu 
Ter8chaffen  über  die  trotz  mehrfacher  Besteigungen  sowohl  des 
Weisszint  als  des  Hochfeiler  immer  noch  in  nebelhafter  Unklar- 
heit (vgl.  Mittheilungen  1878  pag.  164)  schwebenden  Contonren- 
und  Höhenverhältnisse  der  drei  Weisszintgipfel ,  des  Kammstücks 
zwischen  Weisszint  und  Hochfeiler  und  insbesondere  des  bisher 
ganz  vernachlässigten  Hoehfernerzoges  sowie  der  Kammver- 
zweigungen zwischen  Hochfeiler,  Hochferner  und  Hochsteller, 
welche  in  Folge  solcher  Vernachlässigung  noch  neuerdings  irr- 
tiromlich  aufgefasst  worden  sind  (Zeitschrift  1877,  S.  257  und 
dagegen  Löwl,  ans  dem  Zillerthaler  Hochgebirge  S.  404 — 6). 
Von  günstiger  Witterung  begleitet  war  unsere  durch  treffliche 
Führer  unterstützte  Expedition  im  Stande,  sämmtliche  Fragen  und 
Aufgaben,  die  ich  mir  gestellt,  zu  lösen  und  die  topographischen 
Verhältnisse  des  betreffenden  Gebiets  in  befriedigender  Weise 
klarzustellen.  Ein  Versuch,  dieselben  zu  veranschaulichen,  liegt 
in  der  beigegebenen  Kammverlaufskizze  Tafel  3  vor,  deren  Er- 
klärung nebst  Besprechung  der  Nomenclatur  in  nachfolgenden 
Zeilen  gegeben  werden  soll. 

Am  6.  August  1878  verliess  ich  mit  Stephan  Kirchler 
Täufers  3  TT.  30  und  kam  6  U.  30  in  Läpp  ach  an.  Nach  halb- 
stündigem Aufenthalt  in  dem  dortigen  Wirthshaus  (dessen  Besitzer 
farch  Herstellung  eines  Fremdenzimmers  mit  2  bis  3  Betten  neuer- 


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104  ZillerthAler  Gruppe. 

dings  den  touristischen  Interessen  ein  lobliches  Entgegenkommen 
beweist)  setaten  wir  die  Wanderung  noch  1  l/i  St.  fort  bis  zur 
Neveser  Ochsenhütte  (N.  M.-M.  »Ewisalp«  1862  m),  die  wir  8  ü.  20 
erreichten.  Die  Hütte  ist  zum  Uebernachten  gut  geeignet,  weil 
sie  nicht  bloss  Heustadel,  sondern  ein  heizbares  Stttbchen  mit 
Pritsche,  Tisch  und  Bänken  besitzt,  welches  dem  Fremden  nach 
Rücksprache  bereitwillig  eingeräumt  wird. 

Der  7.  August  übte  unsere  Geduld  durch  fortdauerndes  Nebel- 
treiben mit  starkem  Niederschlag.  Wir  hielten  aus  und  wurden 
glänzend  belohnt.  Nachts  9  Uhr  funkelten  die  Sterne  am  wolken- 
losen Himmel,  und  dass  man  auch  in  Taufers  schönes  Wetter 
hoffte,  bewies  die  Ankunft  des  Führers  Johann  Niederwieser 
(vulgo  Stabeier),  der,  von  Freund  Daimer  in  liebenswürdiger 
Fürsorge  mit  frischem  Proviant  bepackt,  freudig  begrüsst  zu  uns 
in  die  Hütte  trat.  Seinem  Wunsche,  mich  auch  einmal  begleiten 
zu  dürfen,  willfahrte  ich  unter  solchen  Umständen  um  so  mehr, 
als  keiner  der  beiden  besten  Tauferer  Führer,  die  ich  jetzt  bei 
mir  hatte,  jemals  das  Gebiet  unserer  diesmaligen  Excursion  be- 
treten hatte. 

Am  8.  August  erfolgte  der  Aufbruch  früh  3  U.  15 ;  der  beste 
Weg  zum  Eisbruckjoch  führt  von  der  Hütte  aus  nicht  unten, 
dem  »Pfeilfelderc  (N.  M.-M.)  Bach  entlang,  sondern  man  .steigt 
den  grünen,  spärlich  bewaldeten  Bühel  gleich  hinter  der  Hütte, 
den  Pfeilfelder  Bach  links  nuten  lassend,  im  Zickzack  auf  gut  kennt- 
lichem Steig  hinan,  als  wollte  man  den  Anstieg  zum  Weisszint  be- 
ginnen, und  gewinnt  die  Hohe  der  Klamm,  aus  welcher  dieser 
Bach  ins  Becken  der  Nevessflpe  hinabstürzt.  Von  da  geht  es  an- 
fangs über  Rasen  und  Weidegrund,  bald  aber  fortwährend  über 
Blöcke  dicht  am  Bach  gleichmässig  ansteigend  das  langgezogene, 
trümmererfttllte  Hochthal  in  rein  westlicher  Richtung  hinan.  Wir 
erreichten  das  Eisbruckjoch  (2544  m  N.  M.-M.)  4  U.  45  und 
hielten  uns  daselbst  Messung  halber  20  Min.  auf.  Es  eröffnet 
sich  auf  dem  Joch  ein  hübscher  Blick  in  das  Eisbruckthal  mit 
seinem  stillen  See  und  seinen  grünen  Weidehängen.  Rechts  (nörd- 
lich) dicht  beim  Joch  endigt  der  vom  niedrigsten  Weisszintgipfel 
ni  herziehende  Felsgrat  und  bildet  die  Ostwand,  der  vom  selben 
Gipfel  zur  Hochwartspitze  weiter  ziehende  Hauptkamm  und  der 
vom  Hochwart  zum  Eggerseiterberg  abzweigende  Seitenkamm 
bilden  die  N.-  und  W.-Wand,  der  vom  Eisbruckjoch  links  (süd- 
lich) zur  Napfspitze  ziehende  Felsgrat  dagegen  die  Südostbegren- 
zung des  obersten  Beckens  des  Eisbruckthals.  Beim  Rückblick 
vom  Joch  nach  0.  zeigt  sich  sehr  schön  die  ganze  Rieserferner- 
Gruppe  nebst  Daber-  und  Röthspitze,  im  Vordergrund  der  Mühl- 
walder  Kamm. 


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Seyerlen,  Hochfeiler.  105 

Schaut  man  sich  nach  der  Fortsetzung  des  Wegs  zum  Hoch- 
feiler um,  so  erblickt  man  zwischen  Weisszint  III  und  nochwart 
iwei  ganz  nahe  beisammen  liegende  Einschartungen  des  Hauptkamms, 
toh  welchen  steile  Schneefelder  und  Schutthalden  ins  Eisbruck- 
tfcal  herabziehen.  Beide  können  zum  Uebergang  auf  den  Glieder- 
gletscher benützt  werden,  aber  etwas  näher  scheint  die  östliche 
zu  sein ;  wir  wählten  sie  schon  desshalb,  weil  sie  dem  Hochfeiler 
Biber  liegt,  als  die  westliche. 

Um  zu  ihr  zu  gelangen,  kann  man  zwei  Wege  einschlagen. 
Am  einfachsten  und  leichtesten  ist  es,  vom  Eisbruckjoch  in  die 
oben  beschriebene  hinterste  Hochmulde  des  Eisbruckthals  noch 
in  Fortsetzung  der  westlichen  Richtung  hinabzusteigen  und  dann 
erst  unten  nach  N.  der  Scharte  im  Hauptkamm  sich  zuzuwenden. 
Dabei  muss  man  allerdings  von  der  Höhe  des  Eisbruckjochs  wieder 
Tiel  aufgeben,  und  da  wir  dazu  keine  Last  hatten,  so  kletterten 
wir  entlang  dem  westlichen  Steilabfall  des  vom  Weisszint  III  zum 
Eisbruckjoch  ziehenden  Felsgrates  ziemlich  beschwerlich  in  stotzigen 
Felsen,  möglichst  dieselbe  Höhe  einhaltend,  so  weit  durch,  bis 
wir  das  zur  Scharte  emporziehende  Schneefeld  gewannen.  Ab 
Eisbruckjoch  5  U.  5  erreichten  wir  die  Scharte  6  U.  25.  Dieselbe 
liegt  in  einer  Seehöhe  von  2930  m  (An.  S.)  zwischen  Weisszint 
III  and  Hochwart  und  dürfte,  um  Verwechslungen  mit  der  in 
Daimers  Skizze  des  Zillerthaler  Hauptkamms  (Zeitschrift  1877) 
ganz  richtig  zwischen  Weisszint  II  und  III  gezeichneten  »Oberen 
Weisszintscharte«  vorzubeugen,  »Untere  Weisszintscharte«  zu  be- 
nennen sein. 

Der  Firn  des  Gliedergletschers,  der  in  ungemein  sanfter  Nei- 
gung und  wenig  zerklüftet  zu  Füssen  hinzieht,  reicht  bis  zur 
Scharte  herauf  und  erreichte  damals  auch,  wie  wir  uns  später 
Tom  Hochfeiler  her  überzeugten,  bis  auf  wenige  Meter  die  Obere 
Weisszintscharte,  sowie  eine  näher  dem  Weisszint  als  dem  Hoch- 
feiler liegende  hohe  Scharte  zwischen  diesen  beiden  Gipfeln,  welche 
Ton  Glied  nach  Sehlegeisen  fahren  würde,  wenn  jenseits  der  Ab- 
stieg forcirt  werden  könnte. 

Der  Hoch  feiler  selbst  liegt  unserer  Unteren  Weisszint- 
scharte  nördlich  gegenüber  und  präsentirt  sich  hier  als  schöne 
weisse  Pyramide,  welche  in  der  Richtung  gegen  uns,  also  südlich, 
einen  breiten  Felspfeiler  herniedersendet,  dessen  Fuss  unter  den 
Firn  des  Gliedergletschers  untertaucht.  Der  Hauptgrat  aber, 
welcher  seit  Grohmann's  Vorgang  den  gewöhnlichen  Weg  für 
die  Hochfeilerersteigung  aus  dem  Gliederthal  (Unterberg)  bildet, 
zieht  vom  Gipfel  westlich,  also  ziemlich  parallel  dem  Weisszint- 
Hoehwartkamm  (Zillerthaler  Hauptkamm)  und  schliesst  mit  letz- 
terem das  Gliederkees  ein,  dessen  oberstes  Firnbecken  durch  das 
diese  beiden  parallelen  Grate  im  Bogen  verbindende  Kammstück 


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106  Zülerthaler  Grappe. 

Weisszint-Hochfeiler  (Hörpinger  Kamm)  eine  so  schöne  Abrandung 
erhalt. 

Nach  dieser  allgemeinen  Orientirnng  concentrirt  sich  das 
Interesse  des  anf  der  Weisszintscharte  angelangten  Hochfeiler- 
besteigers auf  die  Ausfindigmachung  eines  Weges,  der  ihn  ohne 
namhaften  Verlust  an  Höhe  über  den  Gliederfirn  im  Bogen  zu 
dem  gegenüberliegenden  breiten  Felspfeiler,  dem  Südabsturz  des 
Hochfeiler  fahrt,  und  in  zweiter  Linie  auf  die  Frage,  wie  von 
dort  ans  der  Gipfel  zu  erreichen  sei.  Beides  veranschaulicht  aufs 
beste  die  auch  in  dieser  Gruppe  in  der  Terrainwiedergabe  (nicht 
aber  in  der  Nomenclatur)  präcise  Karte  der  N.  M.-M.  Sie  zeichnet 
ganz  deutlich  südlich  vom  Hochfeiler-GipfelpuAkt  den  aus  dem 
oberen  Firnkegel  berausbrechenden  breiten  Felsabsturz,  auf  dessen 
unterer  Terrasse  ein  Seitenzufluss  des  Gliederkeeses  aufliegt  und  mit 
einer  kleinen  Eiszunge  so  endigt,  dass  dieselbe  über  den  Fels- 
rand herabhängt,  ohne  jedoch  den  Gliedergletscher  oder  -firn 
erreichen  zu  können.  Neben  diesem  kleinen  Seitengletscher  sind 
in  dem  weiteren,  breiten,  westlichen  Verlauf  des  Hochfeilerkamm- 
Absturzes  auf  das  Gliederkees  durch  drei  mauerartige  Felsdurch- 
brüche deutlich  zwei  Firnterrassen  markirt,  welche  nicht  stark 
geneigt  auf  diesen  Felsmauern  mit  Schnee-  und  Eismassen  auf- 
lagern und  überwunden  werden  müssen,  um  die  Höhe  des  Grats, 
über  den  der  Grohmann'sche  Anstieg  verlief,  zu  erreichen. 

Von  der  Unteren  Weisszintscharte  aus  hat  man  die  Wahl, 
ob  man,  ganz  dieselbe  Höhe  einhaltend,  aber  ebendesshalb  einen 
viel  grösseren  Bögen  beschreibend,  die  Oberfläche  jenes  kleinen 
Seitengletschers  oberhalb  seiner  herabhängenden  Zunge  und  von 
da  aus  quer  durch  den  Felsdurchbruch  sofort  die  höher  gelegene 
von  jenen  beiden  Terrassen  gewinnen,  oder  ob  man,  etwas  an 
Höhe  aufgebend,  aber  in  viel  kleinerem  Bogen,  unter  der  herab- 
hängenden Zunge  des  Seitengletscherchens  durch,  über  eine  von 
der  Ecke  der  untersten  Felsmauer  hinaufziehende  Schneerinne  die 
erste  Terrasse  gewinnen,  bequem  durchqueren,  und  durch  die  zweite 
Felsmauer  auf  die  obere  Terrasse  gelangen  will.  Wir  hielten  den  letz- 
teren Weg  für  kürzer,  nicht  nur  in  Anbetracht  des  kleineren  Bogens, 
sondern  auch  wegen  des  bequemeren  Ganges  über  das  hier  klüfte- 
freie Gliederkees,  während  auf  dem  oberen  Weg  durch  Umgehung 
beziehungsweise  Ueberscbreitung  manches  schwachverdeckten  Firn- 
schrunde8  ziemlich  viel  Zeit  verloren  gegangen  wäre.  Die  Fels- 
mauer, welche  die  untere  und  obere  Terrasse  trennt,  erwies  sich 
als  gut  gangbar ;  wir  traversirten  beide  Terrassen  nach  einander 
in  der  Richtung  SO — NW  und  gelangten  ohne  Schwierigkeit  auf 
den  obersten  Hauptgrat,  welcher  das  Gliederkees  vom  Weisskar 
trennt.  Diesem  Grat  selbst  folgend  schlugen  wir  nunmehr  die 
Richtung  nach  ONO  ein  und  erreichten   nach   wenigen   Minuten 


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Sejerlen,  Hochfeiler.  107 

Anstiegs  eine  ziemlich  flache  Stelle  desselben  da,  wo  der  Weiss- 
karfirn  zu  ihm  heraufreicht,  dicht  beim  Fuss  der  obersten  Firn- 
schneide des  eigentlichen  Hochfeilergipfels.  Diese  Schneide  war 
durchweg  sehr  scharf,  am  steilsten  in  der  mittleren  Partie,  wo- 
selbst auch  die  rechts  ins  Glied,  links  ins  Weisskar  abfallenden 
Firnhänge  eine  respectable  Neigung  zeigten.  Der  Schnee  war  so 
gut,  dass  der  Gang  aber  die  Schneide  ohne  allen  Aufenthalt  ver- 
lief; 2l/4  Stunden  nach  Verlassen  der  Unteren  Weisszintscharte, 
9  U.  10  standen  wir  anf  dem  Gipfel. 

Derselbe  besass  diesmal  keine  überhängende  Schneewechte, 
wie  es  bei  Grohmanns  Ersteigung  der  Fall  war,  sondern  stürzte 
mit  einer  ca  65°*  geneigten  Eiswand  zum  Schlegeisenkees  ab; 
auf  der  Südseite  gegen  das  Gliederkees  betrug  die  Neigung  nicht 
mehr  als  ca  45°.  Der  Gipfel  war  so  schmal,  dass  wir  uns  erst 
mit  den  Eispickeln  eine  Sitzbank  ausschaufeln  mussten. 

Heine  Absicht  war,  zunächst  eine  Gontourenzeichnung  des 
Gratverlaufs  von  unserem  Gipfel  zum  Weisszint  und  von  da  bis 
zum  Hochwart  aufzunehmen,  um  den  Augenschein  zu  fixiren  und 
dadurch  beweiskräftig  auch  für  andere  zu  machen.  Allein  eine 
genaue  Vergleichung  der  Son klatschen  Karte  an  Ort  und  Stelle 
Hess  mich  erkennen,  dass  dies  eine  überflüssige  Mühe  wäre,  denn 
in  dieser  Partie  stimmte  sie  mit  dem,  was  ich  vor  und  unter  mir 
sah,  vollständig  überein.  Oft  genug  hatte  ich  den  Weisszintkamm 
anf  mehr  oder  weniger  naheliegenden  Höhepunkten  von  SO  her 
betrachtet  und  mich  über  die  Klarheit  und  Richtigkeit  der  Son- 
klar'schen  Wiedergabe  gefreut;  heute  stand  ich  ihm  in  NW 
gegenüber  auf  dem  denkbar  günstigsten  Punkt,  der  Spitze  des 
Hochfeiler;  die  Entfernung  in  der  Luftlinie  ist  so  gering,  dass 
wir  nicht  nur  jede  Zacke  des  Gratverlaufs,  sondern  sogar  unsere 
Fuastapfen  von  der  Weisszintscharte  her  auf  dem  Glieder firn  wahr- 
nehmen konnten,  dazu  ein  lichtstrahlender  Himmel  und  gute  In- 
strumente —  so  waren  gewiss  alle  Vorbedingungen  zu  erfolgreicher 
Beobachtung  der  fraglichen  Oertlichkeiten  vorhanden. 

Die  Resultate  demselben  sind,  ganz  in  Ueberein Stimmung  mit 
Sonklar*),  folgende:  Der  Weisszint  bildet  eine  lange,  hoch  auf- 
gerichtete, theils  vergletscherte,  theils  nackte  Schneide,  die  in  ihrer 
Mitte  durch  einen  schmalen  Einschnitt  (Obere  Weisszintscharte)  in 
nrei  Hälften  getheilt  ist ;  in  der  ostlichen  Hälfte  stehen  zwei  Gipfel, 
Weisszint  1 10  453  W.  F.  (3304  ro)  und  Weisszint  II  10  303  W.  F. 
(3257  m)  und  in  der  westlichen  einer,  Weisszint  III  10  192  W.  F. 
(3221  m  Sonkl.,  3268  N.  M.-M.),  südwestlich  von  letzterem  folgt  die 
Untere  Weisszintscharte  2930  m  und  dann  der  Hochwart  3062  m.  Von 
den  drei  Weisszintgipfeln  ist  und  bleiht  der  höchste  der  nor  d- 

•)  Siehe  Petennanns  Mittheilangen  Ergänzungsheft  32  8.  5. 

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108  Zillerthaler  Grappe. 

östlichste,  Weisszint  I,  zugleich  der  Knotenpunkt  der  Thaler 
Glied,  Schlegeisen  und  Neres;  von  ihm  zweigt  der  Hörpinger 
Kamm  zum  Hochfeiler  ab  and  in  diesem  Kammstuck  folgt  dicht 
WNW  aof  den  Weisszint  I  eine  flache,  nicht  anter  10000'  hohe 
Kammkerbe,  bis  zu  welcher  der  Firn  des  Oliederkeeses  heraufziehe 
und  welche  somit  den  einzigen  Uebergang  von  Glied  nach  Sehleg- 
eisen bildet,  ONO  aber  senkt  sich  der  Weisszint  I  in  Fortsetzung 
des  Hauptkamms  mit  ungemein  steilem  Felsabsturz  zu  der  be- 
deutend tiefer,  als  die  eben  genannte,  liegenden  Schlegeisenscharte 
hinab  (letztere  ist  der  westlichste  directe  Uebergang  tob  Neyes 
nach  Schlegeisen),  auf  welche  sodann  der  Breitnock  (Ewis)  und 
Mutnock  folgen.*) 

Wir  wenden  uns  nun,  auf  dem  Hochfeilergipfel  stehend,  nach 
N.  und  W.  und  finden,  die  nächste  Umgebung  auf  dieser  Seite 
musternd,  in  gewissem  Sinn  eine  Wiederholung  des  Anblicks, 
der  uns   beim   Betreten   der  Unteren  Weisszintscharte  zu   Thefl 


*)  Dieser  von  Sonklar  erstmals  festgestellte  Thatbestand  wird  bestätigt 
durch  die  von  den  Herren  Demelins  und  v.  Schmid  gelegentlich  ihres 
Uebergangs  über  die  Obere  Weisszintscharte  gemachten  Beobachtungen  (Mit- 
theilungen 1875  S.  32),  ferner  durch  die  Besteigung  des  Weisszint  I  und  II 
durch  Herrn  V.  Sieger  (Mittheilnngen  1876  S.  31),  welcher  auf  dem  Knotet- 
punkt  Weisszint  I  als  dem  Culminationspunkt  der  ganzen  Schneide  einen  Steht- 
mann  errichtet  nnd  von  hier  den  Abstieg  auf  die  Neves- Schlegeisenscharte 
forcirt  hat,  bestätigt  endlich  durch  Dr.Daimers  (Zeitschrift  1877,  293  f.)  aal 
meine  eigenen,  wiederholt  von  mehreren  Seiten  her  gewissenhaft  angestellt« 
Untersuchungen,  sowie  durch  die  landläufige  Anschauung  der  Weiasenbaeber 
Führer,  Hirten  und  Jager.  Herr  J.  Voll  and,  der  in  den  Mittheilnngen  1878 
S.  164  diesen  Thatbestand  auf  den  Kopf  stellt  und  Weisszint  III  (3268  m  N. 
MM.  3221  m  Sonkl.)  als  höchsten,  Weisszint  II  als  „etwas  niedriger"  toJ 
Weisszint  I,  den  Knotenpunkt  als  noch  niedriger  bezeichnet,  steht  also  jeden- 
falls ganz  isolirt  mit  dieser  Ansicht  und  dürfte  dieselbe  in  der  Erwägung,  aus 
er  dem  ganzen  Beweisapparat,  welchen  Sonkl ars  Messungen  bilden  and 
unsere  vereinte  Ersteigungen  und  Beobachtungen  vollgiltig  unterstützen,  nicht 
mehr  gegenüberzustellen  vermag,  als  eine  blosse  Schätzung  mit  freiem  Auge 
bei  unklarer  Witterung  und  Standort  in  der  Längenachse  des  fraglichen  Gratet 
selbst,  besser  zurückziehen. 

Was  sodann  die  Ansicht  Grohmanns  (Zeitschrift  II,  S.  129)  anlangt, 
so  kann  ich  mir  dieselbe  lediglich  dadurch  erklären,  dass  Grohmann  den 
Breitnock  (Ewis  der  Karten)  für  den  Weisszint  hält;  sein  »Zwischen köpf,'  der 
Knotenpunkt  zwischen  den  zwei  Scharten  (Glied-Schlegeisen  und  Neves-Scbleg- 
eisen),  ist  dann  der  wirkliche,  höchste  Weisszint  I,  seine  „8aul"  ist  der  Weist- 
zintgipfel  II  oder  III  und  die  räthselhafte  Scharte  (a.  a.  0.  S.  131)  oder 
«Schlucht,"  welche  nach  Pfunders  oder  Lappach  führt,  ist  eine  der  Weisszint- 
acharten.  Ursache  dieses  Irrthums  kann  folgende  sein:  Grohmann  wuaste, 
dass  in  Lappach  für  den  Weisszint  I  der  Name  .Breitnock"  gebräuchlich  ist 
(vgl.  Zeitschrift  VIII,  293),  und  als  nun  sein  Führer  Josele  den  Namen  Breit- 
nock ausserhalb  des  Lappacher  Sprachgebrauchs  ganz  richtig  dem  Ewis  der 
Karten  beilegte,  trug  Grohmann  in  Gedanken  den  Lappacher  Sprachgebrauch 
auch  auf  Josele  über  und  musste  dann  den  Berg  allerdings  für  den  Weisszint, 
den  wirklichen  Weisszint  I  aber  für  einen  höheren  „Zwischenkopf"  ansehen. 


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Seyerlen,  Hochfeiler.  109 

ivntde.    Wiederum   liegt  uns  ein  dem  Gliederthal  parallel  lanf- 

i«ndes,   nur  bedeutend  höber   liegendes  Gletscherareal  mit  schon 

gerundetem  Firnbecken  zn  Fassen,  abgeschlossen  gegen  0.  durch 

einen  bogenförmig  vom   Hochfeiler  über  N.  nach  W.  ziehenden, 

nur  an   einer   Stelle    febdnrchbrochenen   Firngrat:     es  ist  das 

Son klar 'sehe  Weisskar    (Löwl's    »Wildkarlkees«),    eingebettet 

zwischen  dem  vom  Hochfeiler    westlich   streichenden  Grat,  über 

den  wir  und  Grohmann  anstiegen   und   dem   das  Oberbergthal 

rödlkh  begleitenden  Hochfernerzug*),  der,  ersterem  parallel  von 

0.  nach  W.  streichend,  folgende  Spitzen  tragt :  Hochfernerspitze 

(»Graset  statt  Grosse  Spitz  Sonklars)  3473  m,  Weissspitze  I  3303  m, 

Weissspitze   II    (Grohmann's    »Vilduidenkopf«)    3224  m,    Gams- 

itettenwand  3122  m. 

Die  Hochfernerspitze  (Grasespitz)  sowohl  als  auch  jede  der  zwei 
Weissspitzen  sendet  einen  kurzen,  ungemein  steil  abfallenden 
Strebepfeiler  parallel  dem  Hörpinger  Kamm  nach  NNW  zum 
Oberbergbach  hinab  und  zwischen  diesen  drei  Strebepfeilern  sowie 
dem  Hörpiliger  Kamm  selbst  hängen  hoch  oben  die  vier  Ober- 
berggletscher mit  ihren  wild  geborstenen,  in  bedeutender  Höhe 
•ebon  abbrechenden  Eiszungen. 

Bevor  wir,  nm  diesen  bisher  noch  jungfräulichen  Hochferner- 
kamm  selbst  zu  betreten,  den  Hochfeilergipfel  verlassen  und  dem 
Hauptzweck  dieser  Zeilen  zufolge  die  topographische  Richtig- 
stellung der  dortigen  Kammverzweigungen  unternehmen,  ist  es 
Pflicht,  zur  Ehrenrettung  des  neuerdings  so  übellaunig  behandelten 
Gipfels  mit  einigen  Worten  ohne  Voreingenommenheit  den  objee- 
twen Verhältnissen  Rechnung  zu  tragen:  fest  steht,  dass  im  Ver- 
ialtnis8  zur  geringen  Mühe  seiner  Besteigung  das  Panorama  des 
Berges  und  der  Weg  selbst  belohnend  genug  ist.   Die  viel  grössere 


*)  Den  Namen  .Hochferner,"  für  den  schon  Grohmann  plaidirt 
(Zettsckriftn,  126. 130)  nnd  den  Löwl  ebenfalls  gebraucht  (a.  a.  0.  S.  406-7), 
Ute  auch  ich  für  im  Volksgebrauch  besser  begründet,  als  den  unbekannten 
Htmen  .Grase"  =  Grosse  Spitz  bei  Son klar,  und  adoptire  jenen  desshalb  in 
desselben  Sinne,  wie  erstgenannte  Herren  ihn  gebrauchen.  Auf  der  Karte  der  N. 
M.  steht  der  Name  .Hohe  Fr."  (=Hoher  Ferner)  an  unrichtiger  Stelle  da, 
*•  der  das  Weisskar  nnd  Gliederkees  trennende,  vom  Hochfeiler  westlich  ab- 
Ktigeede  Grat  an  Höhe  verlierend  in  den  Firn  eintaucht;  dagegen  ist  der 
•ffcthehe  Hochfernerzug  unbenannt  geblieben  und  erst  swei  Punkte  seiner 
JJrtjwaen  Fortsetzung  werden  irrtümlicherweise  als  .Oberberg"  und  .Unter- 
gjjjf  beteichnet  —  Thalnaroen,  welche  bekanntlich  den  beiden,  durch  diesen 
uänpng  allerdings  getrennten  Thalasten  von  Putsch  zukommen.  Bei  Son- 
Htr  entspricht  dem  „Unterberg  2852  m"  der  N.  M.-M  die  Gamsstettenwand 
«8  m,  dem  .Oberberg  3254  m"  der  N.  M.-M.  die  zweite  Weissspitze  3224  m; 
j*8enklar'sche  erste  Weissspitze  3303  m  und  Grasespitze  3473  m  sind  auf 
d*  Karte  der  N.  M.-M.  zwar  nicht  benannt,  aber  für  den  geübten  Kartenleser 
uurkennbar  als  Gipfel  angedeutet,  wie  denn  überhaupt  die  Terrainzeichnung 
der  N.  M.-M  anch  hier  vollständig  richtig  und  sogar  genauer  ist,  als  die 
MniUr'sche. 


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110  Zillerthaler  Gruppe. 

Nähe,  in  welcher  man  sich  auf  dem  Hochfeiler  im  Vergleich  mit 
einem  andern  Gipfel  des  Hauptkainms  oder  der  Rieserferner- 
Gruppe  bei  der  Stnbaier,  Oetzthaler  und  Ortler-Gruppe  befindet, 
macht  sich  sehr  vorteilhaft  geltend,  die  Ansicht  der  Dolomiten 
theilt  er  fast  mit  jedem  Gipfel  des  Zillerthaler  oder  Rieserferner- 
Hauptkamms,  ungunstig  zeigt  sich  allerdings  der  Zillerthaler  Kamm 
selbst,  um  so  schöner  aber  die  Tuxer  Gruppe ;  Glanzpunkt  der 
nächsten  Umgebung  bleibt  der  Schlegeisengrund  mit  seinem  gross- 
artigen, zerklüfteten  Gletseher,  gegenüber  der  eisbelastete  Mösele 
und  der  felsschneidige  Thurnerkamp,  Reckengestalten  denen  der 
Breitnock  und  Weisszint  trotz  grösserer  Nähe  sich  unterordnen; 
eine  dem  Auge  wohlthuende  grüne  Oase  in  dieser  starren  Hoch- 
gebirgsnatur  eröffnet  der  Blick  in  das  durch  die  Thalspalte  von 
Pfunders  nach  Süden  hinaus  offen  daliegende  Brixener  Thal  mit 
seinen  freundlichen,  weissglänzenden  Ortschaften.  Auch  im  W. 
senkt  sich  der  Blick  bis  zu  den  grünen  Matten  nieder,  auf  denen 
Keniaten  im  Putsch  liegt,  zu  Füssen  aber  trifft  er  in  dieser  Richt- 
ung das  vom  Hochfernerzug  umspannte  Weisskar  „eine  in  enormer 
Höhe  befindliche  plateauartige  Bildung44  der  interessantesten  und 
eigentümlichsten  Art,  die  znr  Vergleichang  herausfordert  mit 
mit  dem  anders  gearteten,  schönen,  im  S.  und  S.-W.  zu  Thal 
ziehenden  prächtigen  Gliederkees. 

Man  sieht,  der  Hochfeiler  hat  für  den  Gebirgsfreund ,  für 
den  Topographen  wie  für  das  künstlerische  Auge  genug,  um  den, 
der  seinen  Gipfel  betritt,  zu  befriedigen. 

Vom  Hochfeileraufdie  Hoch  fernerspitze.  (3473  m 
Sonkl.)  Nach  halbstündigem  Aufenthalt  auf  dem  Hochfeiler,  welche 
Zeit  zur  Fertigstellung  der  nothwendigen  Anfzeichnungen  voll- 
ständig ausgenützt  worden  war,  trieb  uns  das  Gefühl,  dass  nun 
erst  der  unbekannte  und  wohl  auch  schwierigere  Theil  unserer 
heutigen  Expedition  seinen  Anfang  nehme,  wteiter,  ohne  dass  wir 
uns  Ruhe  zu  einem  Frühstück  gegönnt  hatten.  9  ü.  35  stiegen 
wir  die  Hochfeilerschneide  in  unsern  alten  Fasstapfen  wieder 
herab  vom  Gipfel  bis  zu  der  flacheren  Stelle  des  Feilerkamms, 
wo  der  Weisskarfirn  zu  ihm  heraufzieht.  Von  hier  stiegen  wir 
in  derselben  Weise  wie  früher  in  der  hintersten  Firnmulde  des 
Gliederkeeses,  in  grossem  Bogen  dem  vom  Hochfeiler  zur  Hoch- 
fernerspitze ziehenden  Firnkamm  entlang  und  erreichten  c.  40  Min. 
nach  Verlassen  des  Hochfeiler  einen  Felsdurchbruch  in  diesem 
Kamm  (denselben,  den  auch  Löwl  bei  seiner  Hochfeiler-Ersteig- 
ung  in  umgekehrter  Richtung  passirte,  a.  a.  0.  S.  407),  der  sich 
in  Gestalt  eines  schwarzen  Felszahns  einige  Klafter  über  denselben 
erhebt  Von  ihm  weg  wendet  sich  der  bisher  nordwestlich  streichende 
Eamm  nach  und  nach  rein  westlich  und  zieht,  wieder  bedeutend 
ansteigend,   über   einen  kleinen  Felsvorgipfel  zum  Culminations- 

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Seyerlen,  Hochferner. 


111 


pvnkt  des  Hochfernersngs,  der  Hochfernerspitze  (Sonklars  Grase- 
spitz)  empor.  Dieselbe  hat  auf  der  Weisskarseite  einen  kleinen» 
schneefreien  Felsfleck,  in  welchem  ich  Karte  nnd  Flasche  barg; 
der  Gipfel  selbst  ist  eine  schöne  Firnkuppe,  deren  Bildung  und 
nördlicher  Verlauf  uns  auffallend  an  den  Gipfel  des  Schneebigen 
Nock  erinnerte.  Wir  betraten  den  höchsten  Punkt  10  U.  55  und 
erkannten  sofort,  dass  wir  uns  auf  einer  dem  Hochfeiler  nur 
wenig  nachstehenden  Hohe  befanden;  nach  Sonklar  betragt 
die  Differenz  43  m,  nach  An.  S.  nur  85  m.  Die  Prädicate  „eben- 
so uninteressant  als  leicht",  welche  dieser  schöne  Gipfel  sich 
(Zeitschrift  1877,  8.  258)  gefallen  lassen  musste,  scheinen  ein- 
seitig nnd  nur  erklärlich,  solange  der  Gipfel  nicht  bestiegen  war. 
Genügt  schon  ein  Blick  auf  die  Karte,  um  auf  der  Nordseite 
das  Gegentheil  zu  vermuthen,  so  enthüllt  die  Wirklichkeit  dem 
erstaunten  Auge  oben  ein  Bild,  das  seinesgleichen  sucht:  den 
Absturz  des  Hochfernerkamms  in  die  Tiefen  des  Oberbergthals 
mit  einem  Fallwinkel,  der,  nach  der  Karte  der  N.M.-M.  berechnet, 
den  mittleren  Neigungswinkel  des  Hörpinger  Kamms,  43°,  sogar 
noch  überbietet.  Wer  einmal  dasPfitscher  Joch  überschritt,  ver- 
glast nicht  diesen  Anblick,  der  den  grossartigsten  Theil  der 
dortigen  Aussicht  bildet :  „Mit  rothbraunen,  lothrechten  Wänden 
entsteigt   hier   der  Zug  des  Hohen   Ferner   in   einer  compacten 


Namenerklärnng  zu  Tafel  3. 


Gipfel: 

1.  Pletzenspitze  2747  m. 

2.  Bothe  Beil  2946. 

3.  Eng  Berg. 

4.  Bttteck  2927. 

5.  Dannl-Spitze  2780. 

6.  Weissenstein  2581. 

7.  Hochwart  3062.    * 

8.  Eggerseiterberg  2963. 

9.  Weisszint  HI  3221  8onkL 

10.  Napfepitze  2867. 

11.  Weisszint  II  3257  SonkL 
11  Weisszint  I  3304  SonkL 

13.  Hochfeiler  3515  8onkl. 

14.  KL  Felsdnrchbrnch. 

15.  Hochferner-Spitze  3473  SonkL 

(Grase  Spiti.) 

16.  Felszahn  am  Ende  des  Firngrats. 

17.  Weise-Spitze  I  3303  SonkL 

18.  Weise-Spitze  II  3224  SonkL 

19.  Gamsstetten-Sp.  3122  SonkL 
Ä.  Hofaekzenz-Sp.  3071. 

fl.  Breitnock  3215. 
ÄMutnock  3117  SonkL 
23.  Gr.  Mftsele  3480. 


Scharten: 

a.  Pfitscher  Joch  2231. 

b.  Oberberg -Joch  2825  (Griesscharte.) 

c.  Glied-Schlegeisen-Scharte. 

d.  Neves-Schlegeisenjoch. 

e.  Nevesaattel. 

f.  Obere  1  WeiBsrilltecharte 

g.  Untere  | 

h.  Eisbrnckjocb. 

Gletscher: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V.  Weiss(Wild)kar-Gletscher. 
VI.  Hocbstellkar-Gletscher. 
VII.  Glieder-Gletscher. 
VIII.  Schlegeisen-Gletscher. 
IX.  We.tt.1  N  GL 

X.  Oestl.  I 


Oberberggletscher. 


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112  Zillerthaler  Gruppe. 

> 
Masse  den  Tiefen  des  Oberbergthaies,  aber  zu  oberst  nnd  in  den 
Scharten  zwischen  den  höchsten  Zinnen  zeigen  sich  die  blau- 
grünen,  plötzlich  abbrechenden  Eisströme1'  (Grohmann),  und 
von  der  Schrammacherspitze  aus  bezeichnet  Löwl  S.  377  als  den 
„Glanzpunkt  der  Rundschau  den  kurzen,  ununterbrochenen  Riesen- 
wall des  Hochfernerkamms  mit  seinem  glänzenden  Firnmantel, 
seinen  unheimlich  wilden  Eisströmen,  den  vier  Oberberggletschern, 
und  seinen  grauenerregenden ,  mauerähnlichen  Felsabstürzen." 
Noch  interessanter  aber  wird  der  Culminationspunkt  dieses  Riesen- 
Walles,  auf  dem  wir  stehen,  für  den,  der  sich  Klarheit  über  die 
Verzweigungen  des  Hörpinger  Kamms  zu  verschaffen  wünscht 
Das  Resultat  der  auf  der  Hochfernerspitze  von  mir  fixirten  Be- 
obachtungen liegt  in  der  Gratverlaufskizze  Tafel  3  vor. 

Zuerst  ist  in  Uebereinstimmung  mit  Dr.  Hecht  (Zeitschrift 
1877  S.  258)  zu  constatiren,  dass  die  Hochfernerspitze  (Grasespitz) 
nicht  mehr  in  der  Umrandung  des  Schlegeisenkeeses  steht,    denn 
man  blickt   von   diesem  Gipfel  aus  nicht  nach  Schlegeisen  hin- 
unter, sondern  erst  an  den  oberen  Firnhängen  des  Möselemassivs 
und  des  Furtschagelkeeses  trifft  der  Blick  die  östliche  Thalwand 
von  Schlegeisen,  kann  aber  vom   Breitnock  «herwärts   nur  noch 
dessen  oberste  Felsabstürze  zum  Schlegeisenjoch  erkennen,  letzteres 
selbst  und  der  Weisszint  sind  durch  den  Hochfeiler  gedeckt.  Auf 
der   Sonklar1  sehen  Karte  steht  somit   allerdings  der  mit  der 
Hochfernerspitze  identische  Grasespitz  unrichtiger  Weise   zu  weit 
östlich,   dagegen   fand  ich  die    Darstellung  dieser  Partie  auf  der 
Karte  der  N.M.-M.  so  in  Uebereinstimmung  mit   dem,  was   ich 
selbst  an  Ort  und  Stelle  sah,  dass  ich  dieselbe  der  beigegebenen 
Skizze  zu  Grunde  legen  konnte.  Wenige  Worte  werden  genügen, 
diese   letztere   zu   erklären.     Als   Hauptglied,    von   welohem  die 
andern  abzweigen,  ist  man  jedenfalls  berechtigt,  denjenigen  Kamm 
zu  betrachten,  welcher  die  Verbindung  der   Zillerthaler    mit 
der  Tuxer  Gruppe  über  das  Pfitscher  Joch  herstellt,  Sonklars 
Hörpinger    Kamm.      Er  beginnt  am  Weisszint  I.,   zieht  unter 
W.N.W.  Streichen  zum  Hochfeiler  und  sendet  von  hier  den  ersten 
„longitudinal"   gestellten    (dem  Zillerthaler  Hauptkamm  parallel 
O.W.  streichenden)   Seitenkamm  ins  Gliederthal,   er  selbst  zieht, 
vom   Hochfeiler    ab   eine  mehr   nördliche    Richtung  annehmend, 
zu  jenem  oben  erwähnten  unbedeutenden  Felsdurchbruch  (14  der 
Skizze)  in  der  östlichen  Umrandung  des  Weisskars,  und  hier  nun 
zweigt  der  zweite  longitudinal  gestellte  Seitenkamm,  der  Hoch- 
fernerkamm,    in    einem    Bogen   nach   W.  ab    und    erhebt  sich 
rasch  zur  Hochfernerspitze,  der  Hörpinger  Kamm  aber  zieht  von 
jenem  Felsdurchbruch  weg  in  derselben,  nahezu  nördlichen  Richt- 
ung weiter  und  sendet  nach  kurzem  Verlauf  den   ersten  Seiten- 
grat nach  N.O. ,    welcher  das  Schlegeisen-  vom  Hochstellerkees 


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Seyerlen,  Hochfeiner.  113 

trennt.    Das  Hochstellerkees  noch  tief  rechts  (ostlich)  unter  sich 
lassend  zieht  nun  der  Hörpinger  Kamm  zur  Oberberg-  oder  Gries- 
scharte  weiter  und  zeigt  nach  0.  schroffe,  rothbraune  Felswände. 
„Der  obere  Rand  dieser  Wände  ist  mit  einer  bläulich  schimmernden, 
wild  zerborstenen  und  senkrecht  abbrechenden  Firnschicht  über- 
lagert, die  nur  an  einer  einzigen  Stelle  eine  schmale  Lücke  zeigt. 
Gerade  zu  dieser    Lücke  aber  zieht  in  schräger  Richtung  vom 
Hochstellerkees  her  eine  tief  eingerissene  Klamm  empor  und  be- 
zeichnet den  Weg,"    den   Löwl   (a.  a.  0.  S.  403— 4)  und  nach 
Low] 's   Meinung  auch   Dr.   Hecht*),  ersterer  Tom  Firn   des 
Hochstellerkeeses  her  ansteigend,  letzterer  zu  demselben  absteigend 
einschlagen  mussten  und  eingeschlagen  haben.  Auf  der  Westseite 
aber  taucht   der  Hörpinger  Kamm  auf  dieser  Strecke  unter  den 
Firn  des   ostlichsten   der   vier   Oberberggletscher,  und  daher  er- 
klart sich  jene  obenaufgelagerte  mächtige  Firnschicht,  die  bei  dem 
schroffen  Wandabstorz  des  Kamms  nach  0.  dem  Hochstellerkees 
ihren  senkrechten   Abbruch   zukehrt.     Eine  kurze  Strecke   nach 
der  Ober berg-  oder  Griesscharte,  bei  der  Oberbergspitze  Son klar  8 
oder  Hohen  Kreuzspitze  der   N.M.-M.  theilt  sich  der  Hörpinger 
Kamm  in  zwei  Arme,  deren  westlicher  über  die  Rothwand  beim 
Pfitscher  Joch,    deren  östlicher  über  Hochsteller   und    Zamser- 
Eck  bei  den  Zamser-Hütten  endigt. 

Von  der  Hochfernerspitze  nach  Oberberg.  Kehren 
wir  nun  auf  den  Gipfel  der  Hochfernerspitze  zurück  und  sehen 
ans  nach  einer  Möglichkeit  um,  von  ihr  ins  Oberbergthal 
hinabzugelaugen  und  so  einen  neuen  Abstieg  zu  eröffnen,  welcher 


*)  Ueber  den  Verlauf  des  Hecht* sehen  Abstiegs  vom  Hochfeiler  bin  ich 
in  der  Lage,  im  Anschluss  an  Löwl's  Auffassung  folgende  Aufklärung  zu 
geben.  Hecht  stieg,  genau  wie  wir,  vom  Hochfeiler  ab  und  erreichte  nach 
bequemer  halbstündiger  Wanderung  (Zeitschrift  1877  S.  258)  jene  Stelle  des 
Horpisger  Kamms,  wo  der  zum  Grasespitz  westlich  abzweigende  Kamm 
mit  der  Fortsetzung  des  Hörpinger  Kamms  einen  spitzen  Winkel  bildet,  welcher 
ausgefüllt  ist  von  dem  obersten  Firnlager  des  östlichsten  der  vierOberberg- 
gtetseher.  Der  ,f Hochstellkarferner/'  den  Hech  t  an  diese  Stelle  versetzt,  ist  hier, 
ve  auch  wir  standen,  gar  nicht  sichtbar;  denn  seine  höchsten  Firnhänge  liegen 
ia  einer  Tiefe  von  500  m  am  Fasse  der  Felswand,  mit  welcher  der  Hörpinger 
Kamm,  erst  nachdem  er  in  seinem  weiteren  Verlauf  nördlich  Ton  unserem 
Standort  zum  zweitenmal  einen  Seitenkamm,  diesmal  nach  N.-O.  zur  Trennung 
feSchlegeiaen-  und  Hochstellerkeeses  abzweigen  Hess,  zum  Hochstellerkees  abstürzt, 
tod  deren  Ueberwindnng  Hecht  genau  3  V*  Stunden  Zeit  kostete.  Auf  der  Stelle 
itehend,  wo  der  Hörpinger  Kamm  den  Hochfernerzug  nach  W.-N.-W.  entsendet, 
glaubt  sich  also  Hecht  an  dem  weit  er  nördlich  gelegenen  Punkte  zu  befinden, 
vo  der  Hörpinger  Kamm  den  Scheiderücken  zwischen  Schlegeisen-  und  Hoch- 
•teDerkees  nach  N.-O.  entsendet,  demzufolge  h&lt  er  den  Hörpinger  Kamm  selbst 
fr  eben  diesen  Scheiderücken,  das  Oberbergkees  für  das  Hochstellerkees  und 
fas  wirkliche  Hochstellerkees  für  einen  Bestandteil  des  Schlegeisenkeeses.  — 
fteie  Anschauung  über  den  Verlauf  des  Abstiegs  bestätigt  auch  Sieger,  mit 
dem  Hecht  am  Schlegeisenbach  nachher  zusammentraf. 

Zeitschrift  1879.  8 


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114  Zülerthaler  Gruppe. 

in  Anbetracht  des  leichten  Uebergangs  von  der  einen  Spitze  zur 
andern  auch  für  den  Hochfeiler  gelten  kann. 

Leicht  Hesse  sich  zwar,  wie  schon  6  roh  mann  bemerkt  hat, 
auf  dem  Hochfernerkamm  selbst  nach  W.  vorgehend  die  erste 
und  zweite  Weissspitze  erreichen  und  über  das  Weisskar  herab  ins 
Glied  zurückgelangen,  aber  immer  schwerer  würde  zugleich  der 
jenseitige  Abstieg  ins  Oberbergthal,  immer  steiler  und  kürzer 
die  in  dasselbe  hinunterhängenden  Gletscher,  immer  glätter  und 
in  grössere  Tiefe  stürzend  die  rothbraunen  Felsmauern,  zwischen 
deren  obersten  Zinnen  die  Gletscher  eingebettet  liegen.  Ohnedies 
ist  die  Zeit  vorgerückt,  Wolken  ziehen  von  W.  heran  und  noch 
weit  draussen  im  Thale  winken  die  Häuser  von  St.  Jacob  und 
die  Kirche  von  Keniaten  in  Putsch,  die  wir  vor  Abend  noch  er- 
reichen müssen. 

1 1  U.  30  brechen  wir  auf.  So  behaglich,  breit  und  sanft  die 
Hochfernerspitze  aus  dem  Weisskar  sich  erhebt,  so  schneidig  und 
schroff  ist  ihr  Absturz  auf  der  Nordseite.  Vom  Gipfel  zieht  der 
Nordgrat  zuerst  als  scharfe,  beiderseits  steil  abschiessende  Firn- 
schneide eine  Strecke  weit  hinab  bis  zu  einem  weissen  Felszahn 
(16  der  Skizze),  über  welchen  hinaus  der  Blick  des  auf  dem  Gipfel 
Stehenden  vergeblich  nach  einer  Fortsetzung  des  Grats  sucht. 
Wir  hofften  eine  solche  wohl  zu  entdecken,  wenn  wir  erst  beim 
Felszahn  selbst  angekommen  sein  würden. 

Die  günstige  Beschaffenheit  des  Firns  ermöglichte  es,  in  gut 
getretenen  Stufen  theils  entlang,  theils  auf  der  Schneide  selbst 
abzusteigen,  und  nach  einer  halben  Stunde  war  der  Felszahn,  bei 
welchem  die  Firnschneide  endigte,  erreicht.  Derselbe  erwies  sich 
als  die  Spitze  eines  steil  aufgerichteten  Dreiecks,  von  der  eine 
sich  nach  unten  verbreiternde  Felswand  mit  furchtbarer  Schroff- 
heit in  ununterbrochener  Flucht  in  die  Tiefe  des  Oberbergthals 
hinunterstürzte.  Die  Grosse  des  Absturzes  dieses  colossalen  Fela- 
pfeilers  vorstellig  zu  machen,  nahm  ich  eine  Messung  vor,  welche 
ergab,  dass  wir  uns  hier  auf  seiner  obersten  Kante  erst  780  W.  F. 
unterhalb  der  Hochfernerspitze  befanden.  Diese  abgezogen  von 
der  durch  A  Messungen  Sonklars  und  der  N.  M.-M.  gegebenen 
Höhendifferenz  des  Thalschlusses  von  Oberberg  und  der  Hoch- 
fernerspitze bleibt  eine  Vertikaldistanz  von  3200  W.  F.,  welche  uns 
hier  noch  von  dem  Fussende  des  Pfeilers  trennte.  Tief  unter  uns 
lag  westlich  der  zwischen  Hochfernerspitze  und  Weissspitze  I  her- 
niederziehende zweite  Oberberggletscher,  auf  den  hinabzukommen 
nach  genauer  Recognosciruug  wegen  glatt  abschiessender  Fels- 
platten sich  als  ganz  uumoglich  erwies.  Oestlich  zur  Seite  unter 
uns  hatten  wir  den  ersten,  hintersten  Oberberggletscher,  in  dessen 
oberste  Firnmulde  die  Hochfernerspitze  mit  buckligen,  theilweise 
überhängenden  Eiswänden   abstürzt;   von   unserem  Standort  und 


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Seyerlen,  vom  Hochfeiner  nach  Oberberg.  115 

der  bis  hieher  überschrittenen  Firnschneide  ans  zieht  sich  eine 
im  Mittel  55°  geneigte  blanke  Eiswand  c.  600'  tief  hinab  auf 
den  Rand  der  obersten  Gletscherterrasse,  and  von  diesem  Rand 
an  abwärts  konnten  wir  noch  den  Anfang  des  wilden  Gletscher? 
brnchs  wahrnehmen,  dessen  weitere  Fortsetzung  nach  der  Tiefe 
sein  jäher  Sturz  unserem  Blick  entzog.  In  der  Front  des  Fels- 
pfeilers, anf  dessen  Spitze  wir  standen,  zeigten  sich  wenige  steile, 
theilweise  noch  mit  Schnee  versehene  Rinnsale,  das  Gestein  schien 
wenigstens  in  den  oberen  Partien  stark  verwittert  und  bröcklig. 

Stabeier,  der  Mann  der  Felsen,  erklärte  den  Abstieg  zum 
Oberberggletscher  I  für  gefahrlich  nnd  das  Durchkommen  durch 
seinen  Eisbruch  für  unmöglich;  er  begann  daher  recognoscirend 
in  einer  der  Schneerinnen  an  der  Front  des  Felspfeilers  hinabzu- 
steigen. Aber  unter  dem  Schnee  lag  eine  Eiskruste  auf  dem  Fels, 
in  welcher  keine  sichere  Stufe  anzubringen  war,  und  nach  manchen 
vergeblichen  Versuchen  in  verschiedenen  Richtungen  musste  er 
sich  aus  peinlicher  Situation  mit  Mühe  und  Noth  zu  uns  zurück- 
arbeiten. Stephan  war  mit  mir  von  Anfang  an  im  Stillen 
darüber  einer  Meinung,  es  könne  der  Abstieg  ins  Oberbergthal 
nnr  dadurch  forcirt  werden,  dass  wir  über  die  Eiswand  auf  die 
oberste  Terrasse  des  Oberberggletschers  I  hinunter,  von  da  durch 
den  Eiskatarakt  schräg  abwärts  uns  so  weit  durchwinden  müssten, 
um  jenseits  an  den  zur  Oberberg-(Gries-)  Scharte  ziehenden  Fels- 
hangen des  Hörpinger  Kamms  festen  Fuss  zu  fassen  und  an  den- 
selben hinkletternd  uns  bis  zum  westlichen  Fuss  dieser  Scharte 
in  den  hintersten  Kessel  des  Oberbergthals  hinabzulassen.  Der 
hiegegen  protestirende  Stabeier  wurde  überstimmt,  und  Stephan, 
der  Gletscherführer  ersten  Rangs,  ergriff  ohne  Zögern  die  Ge- 
legenheit zu  einer  Bravourleistung,  welcher  ich  die  richtige  An- 
erkennung zu  verschaffen  verpflichtet  bin,  indem  ich  das  einer  ähn- 
liehen Leistung  geltende  Lob  Dr.  Hechts  (Zeitschrift  1878  S.  248) 
auch  ihr  vindicire. 

12  TT.  45  verliessen  wir  unsere  Felszacke  und  betraten  nach 
wenigen  Schritten  die  Eiswand.  Stabeier  voran  hieb  rasch  und 
gewandt  Stufen  im  Zickzack  und  jedesmal  auf  Seileslänge  einen 
sicheren  Stand,  in  welchem  ich  auf  Stephan  wartete,  der  als 
letzter  den  schwierigsten  Posten  übernommen  hatte.  Langsam, 
aber  ruhig  und  sicher,  ohne  Fehltritt  und  Unfall  kamen  wir  so 
die  Eiswand  herab  auf  die  von  grossen  Scbründen  durchzogene 
obere  Gletscherterrasse  und  wanden  uns  nun  durch  dieselben  bis 
zun  Rande  des  eigentlichen  Gletscherbruchs  vor.  Der  Blick  da 
hinab  in  die  gleichsam  im  wildesten  Sturze  erstarrten  Wogen  des 
Ewkatarakts  war  wunderbar  schön  und  grossartig,  überzeugte  uns 
aber  sogleich  von  der  Unmöglichkeit,  den  Gletscher  selbst  zu 
unserer  Bahn  in's  Thal  zu  wählen.    Vielmehr  konnte  es  sich  an- 

8* 


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116  Zillertbaler  Gruppe. 

gesichts  dieser  Scenerie  nur   darum  handeln,  ob  und  wie  es  um 
gelingen  könnte,  aus  der  unheimlichen  Umgebung   der  haushoch 
aufgethürmten  Eiszacken  und  Blöcke,   von   denen  zeitweilig    dei 
eine  und  andere  unter  dem  Einfluss  der  Mittagssonne  aus  seiner 
stark  überhangenden  Position   mit  dumpfem  Gekrach  hernieder- 
stürzte, so  rasch  als  möglich  heraus  und  anf  die  Felsen  des  gegen- 
überliegenden   Ufers   zu  kommen,  welche,  sie  mochten   noch   so 
schlecht  gangbar  sein,  uns  doch  nicht  so  unberechenbaren  und  un- 
ausweichbaren  Zufallen  aassetzten,  wie  sie  uns  in  unserer  jetzigen 
Umgebung  bedrohten.   Stephan  band  sich  los  und  stieg  allein  in 
die  Seracs   hinab.     Bald  rief  er  uns,  nachzukommen.     Sein  Weg 
fahrte   mit   geschickter,    oft   verwegener   Benützung   mehr    oder 
weniger  tragfähiger  Schneebrücken,  über  welche  einer  nach  dem 
andern  halb  liegend  kriechen  musste,  in  der  Längenrichtung  des 
Gletschers   so  weit  hinab,  bis  wir  eine  zweite,   tiefere  aber  ganz 
kurze  Terrasse  im  Gletscherbruch  selbst  erreichten.  Wandte  man 
sich  hier  gegen  0.  nach  den  Felswänden  des  Hörpinger  Kamms 
hin,  die  wir  zu  erreichen  trachteten,   so  hatte  man  rechts  neben 
und   über  sich   quer  durch   den  Gletscher  aufgerichtet  eine  circa 
80'  hohe  und  120'   breite,  prächtig  blaue  Eismauer,    welche,   in 
der  unteren  Hälfte  senkrecht,  in  der  oberen  stark  vorgeneigt  und 
überhängend,  in  ihren  geborstenen  Zinnen   gefahrliche  Geschosse 
zeigte;  denn  an    ihrem   Puss  befand   sich   ein  Trümmerfeld    von 
zerbrochenen  Eiswürfeln  aller  Grössen,  —  durch  dieses  hindurch, 
fast  in  der  ganzen  Breite   des  Gletschers,  der  Eismauer  entlang 
sollte  nach   Stephans  Vorschlag   unser  Weg,   der   einzig  übrige, 
führen.  Noch  standen  wir  so  hoch  und  so  weit  seitwärts,  um  au 
sicherem  Ort  das  Nöthige  besprechen  zu  können.  Wir  sahen,  dass 
nach  Passirung  der  schlimmen  Strecke  das  jenseitige  Felsufer  nicht 
mehr  weit,  und  nur  noch  ein  am  rechtseitigen  Gletscherrand  die 
weite  und  tiefe  Kluft  zwischen  Eis   und  Fels  erfüllendes,  steiles 
Schneefeld  zu    traversiren  war,  aus  welchem  ein   kleines  Couloir 
in  die  Felsen  hinaufzog.   Entschlossen  traten  wir  unsern  Gang  an. 
Kein  lautes  Wort  durfte  gewechselt  werden.   Stephan  Hess  zuerst 
mich,  dann  Stabeier  am  Seil   über  die  70°  geneigte  Bruchfläche 
des  Eiswürfels,  auf  dem  wir  dicht  neben  der  Mauer  in  ihrer  halben 
Höhe  noch   ausser  dem  Bereich   ihrer  Geschosse  standen,   bis  zu 
ihrem  Fusse  hinab,  er  selbst  kam  auf  Umwegen  allein  mit  Hilfe 
des  Pickels  und  der  Steigeisen  nach,  und   nun  gings   schweigend 
und  in  aller  Eile  unter  der  Eismauer  durch  die  Blocktrümmer  ifl 
grossen  Sätzen  vorwärts  bis  zu  dem  in  der  Randkluft  lagernden 
Schneefeld,  dessen  Härte  und  Steilheit   unsere  Geduld  durch  die 
Notwendigkeit  Stufen   zu   hauen,   auf  eine  starke  Probe  setzte. 
Endlich  war  auch  das  vorüber,  ohne  dass  ein  Block  in  der  Höhe 
sich  abgelöst  hätte;   das   kleine  Couloir   wurde  im  Sturraschritt 


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Seyerlen,  von  Hochfeiner  nach  Oberberg.  117 

genommen,  und  oben  waren  wir  geborgen  auf  sicherem  Felsen- 
bord. Glücklicherweise  war  das  Gestein  hier  besser,  als  an  dem 
von  uns  verlassenen  Felspfeiler;  zwar  gleichfalls  sehr  steilv  aber 
weich  und  schieferartig  bot  es  den  Steigeisen  Halt  und  Griff;  in 
Folge  dessen  kamen  wir  rasch  —  Stabeier  voran  in  freudiger 
Ausgelassenheit  über  die  ihm  geläufigen  »Klapfe«  hinunterspringend 
—  zu  dem  ausgebreiteten  Trümmerfeld  am  Fuss  der  Oberberg- 
(Gries-)  Scharte.  Es  war  3  Uhr  und  wir  gestatteten  uns  jetzt, 
da  alle  Schwierigkeiten  hinter  uns  lagen,  endlich  den  ersten 
ruhigen  Imbiss.  Dass  Regenschauer  und  Wind  uns  jetzt  trafen, 
konnte  .unsere  gute  Laune  und  die  Freude  über  den  gelungenen 
neuen  Abstieg  nicht  schmälern.  Herzlich  schüttelten  wir  uns  die 
Hände  und  schauten  hinan  auf  den  zurückgelegten  Weg,  dessen 
Anblick  von  unten  die  Schwierigkeiten  allerdings  in  solchem  Grade 
gesteigert  erscheinen  lässt,  dass  man  leicht  begreift,  wie  es  noch 
Niemanden  —  nach  der  Aussage  der  bald  hernach  angetroffenen 
Oberberger  Aelpler  nicht  einmal  Gemsjägern  —  in  den  Sinn  kam, 
hier  hinauf  zu  steigen.    . 

Es  war  hiemit  eine  Wanderung  abgeschlossen,  an  hochalpinen 
Genüssen  jeder  Art  so  reich,  wie  in  unserer  Gruppe  nicht  viele 
ähnliche  zu  finden  sein  dürften ;  für  meine  zwei  braven  Begleiter 
war  sie,  abgesehen  von  dem  Reiz,  den  das  ihnen  ganz  neue,  gross- 
artig wilde  Terrain,  und ,  von  der  Gelegenheit  zu  wetteifernder 
Entfaltung  ihrer  vollen  Kraft,  welche  der  schwierige  Abstieg  ihnen 
bot,  ganz  besonders  gewürzt  durch  den  leidenschaftlich  aufregenden 
Anblick  ihres  Lieblingswildes,  von  dem  sie  im  Laufe  des  Tages 
22  Stück  zählen  und  bequem  beobachten  konnten,  Beweis  genug, 
dass  hier  die  Gemsen  von  Jägern  wenig  belästigt  werden. 

Was  den  weiteren  Marsch  thalauswärts  durch  Oberberg  und 
Putsch  betrifft,  so  verweise  ich  auf  die  treffliche  Schilderung  dieser 
Thalschaften  von  So n klar  (Petermanns  Mittheilungen  Erg.-Heft 
32,  S.  27)  und  gebe  hier  nur  noch  die  Distanzen. 

Von  unserem  Bastort  ab  4  U.  kamen  wir  nach  St.  Jacob 
6  U.  30,  Keniaten  7.  30,  zum  Sägwirth  8.  45.  Hier  beginnt  die 
Klamm  und  wir  erfuhren,  zum  Glück  durch  Lichtschein  aus  der 
Stabe  zur  Einkehr  veranlasst,  dass  der  gewöhnliche,  am  Bach 
hinführende  Pfitscher  Thalweg  wegen  Abbruch  der  Brücke  und 
Baehregulirung  ungangbar  sei.  Nach  frugaler  Abendmahlzeit 
brachen  wir  Nacht»  llU.  15  abermals  auf.  Die  freundliche  alte 
Wirthin  leuchtete  mit  der  Laterne  bis  zu  der  Stelle,  wo  der  von 
*u»  zu  begehende  alte  Weg  mitten  im  steilen  Waldabhang  vom 
neuen  abzweigt.  Trotz  totaler  Bewölkung  des  Nachthimmels  kamen 
vir  ohne  Anstand  durch  die  Klamm  und  trafen  am  9.  August 
früh  2  U.  20  im  Sterzin ger  Bahnhof  ein,  von  wo  uns  der 
Frohzug  nach  Bruneck  und  ein  Zweispänner  vollends  nach 
Taufers  zurückbrachte  (8  Uhr). 


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Der  Nöderkogel. 

3159  m. 
Von  J.  Girisch  in  Manchen. 

Mit  einem  Lichtdruck  (Tafel  4.) 


Im  Süden  von  Sölden,  unmittelbar  hinter  Zwieselstein,  wo 
das  Oetzthal  in  das  Gurgler  und  Venter  Thal  gabelt,  erhebt  sich 
mit  breitem  und  massigem  Unterbau  der  prächtig  geformte,  an 
seiner  Ostseite  vergletscherte  Nöderkogel.  Als  anscheinend  isolirt 
stehender  Berg  scheint  er,  wenn  man  sich  Sölden  von  Längenfeld 
kommend  nähert,  das  Thal  hinter  Sölden  vollständig  zu  sperren, 
bildet  aber  in  Wirklichkeit  nur  den  'nördlichen  Eckpfeiler  des 
grossen  Gebirgskammes ,  welcher  in  südlicher  Richtung  als 
mächtiger  Scheiderücken  zwischen  dem  Gurgler  und  Venter  Thal, 
beziehungsweise  Niederthal  und  Pfossenthal  bis  zum  Similaun 
fortsetzt. 

Die  vielversprechende  Lage  dieses  Berges,  dessen  Ersteigung 
in  einigen  Reisehandbüchern,  während  die  übrige  gewiss  nicht 
geringe  Literatur  über  das  Oetzthal  so  gut  wie  nichts  über  den 
Berg  enthält,  als  sehr  lohnend  und  von  Sölden  aus  mit  einem 
Zeitaufwand  von  nur  ^ier  Stunden  ausfahrbar  geschildert  wird, 
Hess  in  mir  und  meinen  beiden  Reisegefährten  J.  Hübner  aus 
Aschaffenburg  und  E.  Mettenleiter  aus  München,  als  wir  nach 
einem  im  Schneegestöber  gemachten  Uebergang  über  das  Bildstöckl- 
Joch  am  3.  September  1878  Nachmittags  durch  das  Windacher 
Thal  gegen  Sölden  abstiegen  und  sich  der  Himmel  allmählig  aus- 
zuheitern  begann,  sofort  den  Entschluss  reifen,  den  kommenden 
Tag  zu  einer  Wanderung  über  den  Nöderkogel  nach  Gurgl  zn 
benützen.  In  Grüners  behaglichem  und  vorzüglichem  Gastbaus 
zu  Sölden  angelangt,  mussten  wir  jedoch  zu  unserem  Erstaunen 
zunächst  die  Erfahrung  machen,  dass  keiner  der  zahlreich  an- 
wesenden Oetzthaler  und  Stubaier  Führer  den  Weg  auf  den 
Nöderkogel  kannte.  Von  den  beiden  schliesslich  von  uns  engagirten 
Führern  erklärte  Michael  Raffel,  ein  Passeirer,  er  habe  zwar 


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Girisch,  der  Nöderkogel.  119 

früher  als  Hirt  am  Nöderkogel  Schafe  gehütet,  auch  als  Gems- 
jager  auf  diesem  Berge  gejagt,  doch  sei  er  nie  auf  die  Spitze  des- 
selben gekommen,  während  der  renommirte  Führer  Chrysostomus 
Brngger  aus  Sölden  versicherte,  er  sei  wohl  einmal  vor  etwa 
20  Jahren  gelegentlich  der  trigonometrischen  Vermessungen  mit 
mehreren  anderen  oben  am  Nöderkogel  gewesen,  wo  sie  ein  tri- 
gonometrisches Signal  errichtet  hätten ;  allein  an  den  damals  ge- 
machten Weg  könne  er  sich  absolut  *  nicht  mehr  erinnern.  Auch 
die  Entfernnngsverhältnisse  wollten  nicht  stimmen.  Raffel  meinte' 
auf  Befragen,  in  nur  vier  Stunden  von  Sölden  auf  den  Nöder- 
kogel zu  steigen,  sei  nicht  auszuführen,  wir  dürften  zufrieden 
»ein,  wenn  wir  in  6  bis  7  Stunden  die  Spitze  erreichen  würden. 
Thatsächlich  beträgt  auch  die  Höhendifferenz  zwischen  dem  eine 
Stunde  von  Sölden  südwärts  gelegenen  Zwieselstein  (1456  m)  und 
der  Spitze  des  Nöderkogels  1703  m.  Der  allerdings  befremdliche 
Umstand,  dass  hienach  Weg  und  Entfernung  auf  einen  Berg  un- 
bekannt waren,  von  welchem  Angesichts  seiner  günstigen  Lage 
auch  angenommen  werden  durfte,  dass  er  schon  öfters  bestiegen 
worden  sei,  klärte  sich  später  dahin  auf,  dass  die  Touristen  bis- 
her, wie  es  scheint,  in  dem  Bestreben,  möglichst  rasch  nach 
Gnrgl  oder  Vent  zu  kommen,  den  Nöderkogel  unbeachtet  bei 
Seite  liegen  gelassen  hatten ;  denn  auch  in  Gurgl  und  Vent  wusste 
man  von  keiner  früheren  Ersteigung  des  Nöderkogels  durch 
Touristen  und  auch  hier  war  den  Führern  der  Weg  auf  diesen 
Berg  völlig  unbekannt.  Herr  Grüner  in  Sölden  hatte  die  Freund- 
lichkeit, Nachforschungen  in  dieser  Richtung  zu  pflegen;  nach 
dem  brieflich  uns  mitgetheiltem  Resultat  wurde  der  Nöderkogel 
Erkundigungen  in  Zwieselstein  zufolge  einmal  von  diesem  Orte 
ans  auf  der  Westseite  von  einem  Fremden  erstiegen;  auf  der 
Ostseite  dagegen  fand  nach  Grüner's  Mittheilung  früher  noch 
keine  Besteigung  dnnjh  Touristen  statt. 

Bei  wolkenlosem  Himmel  brachen  wir  am  nächsten  Morgen 
5  U.  20  auf,  wanderten  zuerst  am  linken,  dann  am  rechten  Ufer 
der  Oetzthaler  Ache  durch  die  bewaldete  Schlucht  (Kühtrain)  nach 
Zwieselstein,  überschritten  dort  die  Brücke  und  verfolgten  etwa 
eine  halbe  Stunde  den  am  linken  Bachufer  führenden  Weg  nach 
Gnrgl,  bogen  dann  auf  gutem,  anfanglich  durch  Wald,  später 
über  Wiesen  führenden  Fusspfad  rechts  ab  und  gelangten  in  einer 
▼eiteren  halben  Stunde  zu  den  beiden  Lenzenhütten.*)  Von  hier 
stiegen  wir  pfadlos  fortwährend  steil  über  Grashänge,  dann  über 
Geröll  und  Felsen   an  der  Ostseite  des  Berges  hinauf,  wobei  wir 


•)  So  worden  sie  uns  ausdrücklich  von  unseren  Führern  bezeichnet,  wahrend 
roh  der  Specialkarte  an  dieser  Stelle  die  Zwieselsteiner  Alpen,  die  Lenzen- 
totten  dagegen  auf  der  Nordseite  des  Nöderkogels  liegen  würden. 


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120  Oetzthaler  Gruppe. 

uns  stets  etwas  rechts  hielten.     Nach   l1/»  stündigem  mitunter 
mühsamem  Steigen  erreichten  wir  eine  Felsspitze,  von  welcher  ans 
der  Gipfel  des  Noderkogels  ziemlich  weit  entfernt  in  südwestlicher 
Richtung  sichtbar  war.  Zugleich  ergab  sich,  dass  der  von  O.  nach 
W.  gegen  die  Spitze  ziehende  Hauptgrat,  welcher  von  unten  aus 
leicht  passirbar   ausgesehen  hatte,   stark  zerklüftet  und  zerrissen 
war.  Auch  der  jenem  Grat  noch  nicht  angehörende  Felskopf,  auf 
welchem  wir   standen,  zeigte  westwärts  einen  tiefen  Einschnitt, 
den  wir  hinabklettern  mussten,  um  auf  der  anderen  Seite  wieder 
mühsam  emporzuklimmen.  Auf  der  zweiten  Felskuppe  angelangt, 
zeigte  sich  dieselbe  Situation.    Da  nun  nicht  abzusehen  war,   wie 
oft  sich  dieses  Auf-  und  Abklettern  noch  wiederholen  werde,  zu- 
dem die  Zeit  schon  vorgeschritten  war  (10  IL),   so    wurde  Raffel 
zur  Becognoscirung  vorausgeschickt     Nach  einiger  Zeit  erschien 
derselbe  wieder  mit  der  Nachricht,  dass,  um  zum  wirklichen  An- 
stieg zu   gelangen,  noch   zwei  weitere  ähnlich   beschaffene  Fels- 
kopfe  überklettert  werden  müssten   und  dass  er  es  desshalb  für 
gerathener  halte,  direct  auf  das  unter  uns  auf  der  Nordseite  be- 
findliche Schneefeld  abzusteigen,  von  wo  aus  ziemlich    gut    zum 
directen  Aufstieg  auf  den  Nöderkogel  zu  gelangen  sei.    Dies  er- 
wies sich  auch  als  richtig.  Nachdem  wir  vorsichtig  über  die  steile 
und  in  Folge  der  Kühle  der  Nacht  damals  noch  theilweise  über- 
eiste  Felswand    an   der    Nordseite   abgestiegen    waren    und    das 
Schneefeld  überquert  hatten,  standen  wir  1 1 V*  U.  endlich  an  dem 
zum  Hauptgrat    gehörenden  Einschnitt,    von   welchem  aus    der 
directe  Anstieg  beginnt;  tief  unter  uns   auf  der  Südostseite  des 
Berges  schimmerte,  auf  grosser  Terrasse  liegend,  der  kleine  grüne 
Nödersee  (2427  m)  herauf.  Nach  kurzer  Bast  brachen  wir  wieder 
auf,   stiegen  zuerst  über   Felsplatten,  Blöcke  und  Schnee,   dann 
über  den  hart  am  Grat  des   Hauptkamms    fast   bis    zur  Spitze 
sich  hinziehenden  Gletscher   stets  an  der  Ostseite   und  uns  mög- 
lichst rechts  haltend,  theilweise  an   tiefen  'fast  senkrechten  Ab- 
stürzen hinauf  und  erreichten  ohne  weitere  Schwierigkeit  um  1  U. 
Mittags  die  schneefreie,   etwa    für   ein  Dutzend   Personen  Raum 
bietende   Spitze,    auf   welcher   wir    zwar   ein   nach    Raffeis  Ver- 
mathung  von  Gemsjägern  gesetztes  Steinmandl  nnd  ein  paar  alte 
Bretterstücke,  die   zum  trigonometrischen  Signal   gedient  haben 
mögen,   sonst  aber  weder  Flasche   noch   eine  anderweitige  Spur 
vorfänden,  welche  auf  die  frühere  Anwesenheit  von  Touristen  hätte 
schliessen  lassen.  Kein  Wölkchen  trübte  den  Himmel ;  dabei  war 
es  nahezu  windstill.  Das  Thermometer  zeigte  in  der  Sonne  26  V,  üi 
im   Schatten  hinter  dem  Steinmandl  10°  R,  eine  auffallend  milde 
Temperatur,  wie  sie  bei  den  an  den  folgenden  Tagen  ausgeführten 
Touren  nur  theilweise  noch  herrschte.*) 

*)  So  hatten  wir  unter  Anderem  am  7.  September  auf  dem  Schalfkogel 
(3535  m)  um  11  U.  bei  ganz  klarem  Himmel,  aber  etwas  heftigem  Wind  13°  B. 


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Giriscb,  der  Nöderkogel.  121 

Das  Panorama  war  geradezu  von  überraschender,  nicht  ge- 
ahnter Grossartigkeit.  Vor  uns  lagen  in  südöstlicher,  südlicher 
und  westlicher  Richtung  und  fielen  vor  Allem  in  die  Augen  die 
gewaltigen  Gletscher  und  Gipfel  des  gesammten  Gurgler  und 
Venter  Gebiets  vom  Hohen  Fürst  bis  zur  Wildspitze  in  gross- 
artigem Circus,  in  dem  kein  Gipfel  von  Bedeutung  fehlt,  während 
sich  theilweise  hinter  den  Venter  Gipfeln  und  in  der  Richtung  gegen 
W.  und  NW.  an  diese  anschliessend  die  Häupter  des  Kaunser 
und  Pitzthaler  Grates  erheben.  Besonders  treten  hervor:  Hoher 
Füret,  Granatenkogel,  Kircbenkogel,  Hohe  Wilde,  Karlesspitze, 
Schalfkogel,  Ramolkogel  mit  Stockgletscher,  rechts  dahinter  pracht- 
voll der  Ortler,  Finailspitze,  Kreuzspitze,  Thalleitspitze,  Weiss- 
kogel  mit  Hintereisgletscher,  Fluchtkogel,  Wildspitze,  Glockthurm, 
Hohe  Geige.  Daran  reihen  sich  gegen  Norden  die  Berge  des 
süsseren  Oetzthals  sowie  die  Berge  bei  Imst,  hier  besonders 
Tschürgant  und  Hochmunde,  zwischen  beiden  die  Zugspitze; 
weiter  gegen  N.-O.  präsentiren  sich  prächtig  die  Schneehäupter 
der  Stuhaier  Gruppe,  daran  schliessen  sich  die  Berge  im  Passeir, 
hinter  welchen  Theile  der  Zillerthaler  und  der  Tauern  (Venediger- 
Gruppe)  hervorragen.  Gegen  0.  und  theilweise  SO.  waren  in 
wundervoller  Klarheit  und  Ausdehnung  —  ein  Glanzpunkt  der 
Aussicht  —  in  tiefblauer  Färbung  die  Dolomiten  mit  ihren  gro- 
tesken Formen  sichtbar;  nur  der  ganz  südliche  Theil  derselben 
wurde  durch  den  Hohen  Fürst  und  die  an  diesen  anschliessenden 
Gurgler  Gipfel  verdeckt.  Zu  Füssen  liegt  im  engen  Kessel  Zwiesel- 
stein; darüber  hinaus  in  der  Thalweitung  breitet  sich  ein  Stück 
des  Oetzthals,  durchflössen  von  der  Ache,  mit  herrlichen  Matten 
und  den  freundlichen  Häusern  von  Sölden  aus.  Gegen  W.  blickt 
man  hinab  auf  das  Venter  Thal  mit  dem  Kirchlein  von  Heiligen- 
kreuz auf  grünem  Wiesengrund,  gegen  0.  auf  den  Nödersee,  das 
Thal  von  Gnrgl  und  das  Timbierjoch,  während  in  der  Richtung 
gegen  N.  der  auf  dem  Südabhang  des  Gaislacherkogels  gelegene 
kleine  Gaislacher  See  herüberschimmert. 

Neben  diesem  gewiss  grossartigen  Panorama  hat  aber  der 
Nöderkogel  noch  den  weiteren,  die  volle  Würdigung  des  Touristen 
verdienenden  Vorzog,  dass  er,  wie  wohl  kein  anderer  Berg  dieses 
ganzen  Gebietes,  in  Folge  seiner  nach  N.  vorgeschobenen  und 
exponirten  Lage  eine  detailirte  und  nahezu  vollständige  Uebersicht 

a  der  Sonne  und  7°  im  Schatten;  am  9.  auf  der  Weisskugel  (8741  m)  bei 
efos  bewölktem  Himmel  mit  Gewittern  in  der  Ferne,  deren  Donner  wir  theil- 
veiae  hörten,  zwischen  10 */•  und  11'/«  U.  in  der  Sonne  an  etwas  geschützter 
«eile  zuerst  11°  R.,  dann  8°,  dann  15°,  endlich  21°;  am  11.  auf  dem  Kleinen 
Buhen  Kopf  (2984  m),  welcher  sich  üher  dem  wilden  Absturz  des  östlichen 
Armes  des  Gepatschgletschers  erhebt,  bei  klarem  Himmel  und  Windstille  um 
2U.25l/t°R.  in  der  Sonne. 


— 


122  Oetzthaler  Gruppe. 

über  den  ganzen  Gargier- Venter  Kamm  und  dessen  Gliederung 
bietet  Schwerlich  wird  ein  anderer  Gipfel  einen  solch*  instruk- 
tiven Ueberblick  der  centralen  Oetzthaler  Gruppe  gestatten  und  ist 
der  Nöderkogel  in  dieser  Beziehung  unstreitig  ein  Gruppen -Aus- 
sichtspunkt ersten  Ranges.  Zwei  Tage  später  standen  wir  bei 
gleich  schönem  Wetter  auf  der  Kreuzspitze;  mein  und  meiner 
beiden  Reisegefährten  Ortheil  ging  aber  sofort  einstimmig  dahin, 
dass  der  Nöderkogel  zweifelsohne  den  Vorzug  verdient.  Denn  ab- 
gesehen davon,  dass  man  sich  auf  der  Kreuzspitze  inmitten  der 
gewaltigen  Gletscher  des  Venter  Gebiets  befindet  und  diese  aus 
nächster  Nähe  beschauen  kann,  sind  im  Uebrigen  die  Vorzüge 
auf  Seite  des  Nöderkogels,  welcher  neben  dem  vollen  Ueberblick 
über  das  Gurgler  Gebiet  auch  noch  eine  vollständigere  und  schönere 
Aussicht  auf  die  Dolomiten,  den  prächtigen  Niederblick  auf  das 
grüne  Thal  von  Sölden,  auf  zwei  Seen  und  den  Einblick  in  die 
Thäler  von  Gurgl  und  Vent  gewährt.*) 

Nach  21/*  St.  Aufenthalt  mussten  wir  an  den  Aufbruch 
denken.  Wir  verfolgten  zunächst  den  nach  S.  ziehenden,  hier 
sehr  schmalen  Grat,  bogen  nach  etwa  5  Minuten  links  (ostwärts) 
ab  und  gelangten  nach  kurzem  Abwärtssteigen  an  eine  mit  Schnee 
gefüllte,  ziemlich  schmale  und  auf  beiden  Seiten  von  Felswänden 
eingeschlossene,  in  gerader  Richtung  gegen  das  Gurgler  Thal 
hinabziehende  Rinne,  deren  Neigung  schon  im  Beginn  so  be- 
deutend war,  dass  an  ein  Abfahren  nicht  gedacht  werden  konnte, 
wir  vielmehr  vorzogen,  uns  sofort  an  das  Seil  zu  binden.  Die 
Neigung   nahm  jedoch   stetig  und  zwar   in  einer  Weise  zu,  dass 


*)  So  sehr  begeistern  für  die  Kreazspitze  konnten  wir  ans  überhaupt  nicht. 
Jetzt  nach  Errichtung  der  vortrefflich  bewirtschafteten,  mit  Matrazen,  Kopf- 
polstern und  wollenen  Decken  versehenen  Sanmoar-Hütte,  zu  welcher  von  Vent 
aus  ein  guter  Saumweg  führt,  dürfte  vielmehr  statt  des  Besuches  der  Kreuz- 
spitze  vor  allem  die  Besteigung  des  nur  81  m  höheren,  aber  ungleich  lohnen- 
deren und  nur  wenig  Zeit  mehr  in  Anspruch  nehmenden  Schal fkogels 
(3535  m)  auf  das  Wärmste  zu  empfehlen  sein,  zumal  der  Weg  auf  die  Kreaz- 
spitze in  seinen  oberen  Partien  allmählig  in  Verfall  geräth  und  mitunter  ge- 
radezu schlecht  ist,  der  Weg  von  der  Sanmoar-Hütte  auf  den  Schalfkogei  aber 
keine  besonderen  Schwierigkeiten  bietet.  Wir  brauchten  (vgl.  Mittheilungen 
1879  S.  31)  einschliesslich  mehrerer  Basten  und  des  Umwegs  über  das  Schalfkogel- 
joch  4  St.  20  Min.,  wogegen  bei  dem  allerdings  sehr  steilen  Aufstieg  über  das 
Diemjoch  an  Zeit  noch  eine  halbe  bis  ganze  Stunde  gespart  werden  kann; 
zum  Abstieg  nach  Vent  über  den  Diemgletscher  benöthigten  wir  mit  Bast  4V* 
Stunden.  Die  Aussicht  vom  Schalfkogel,  welcher  inmitten  dreier  Gletscher- 
gebiete, des  Diem-,  Gurgler-  und  Schalfferners,  steht  und  deren  mächtige 
Ausdehnung  fast  vollständig  überblicken  lässt,  umfasst  das  ganze  Dolomitge- 
biet, Adamello-  und  Presanella-Gruppe,  Ortler-Gruppe  mit  Ortler-  und  Königs- 
spitze, Bernina-  und  Sil?retta-Gruppe,  Venter  und  Gurgler  Eiswelt,  Spitzen 
des  Kaunser-  und  Pitzthals,  die  Nordalpen,  Stabaier,  Zillerthaler  und  Tauen, 
gewiss  ein  ungleich  grossartigeres  Panorama,  als  es  die  Kreuzspitze  zu  bieten 
vermag. 


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Giriscb,  der  Nöderkogel.  123 

der  voraussteigende  Raffel  schliesslich  gezwangen  war,  an  70 
8tufen  zu  hauen.  Es  war  dies  das  schlechteste  Stück  des  ganzen 
Weges. 

Nun  ging  es  eine  kurze  Strecke  etwas  besser,  dann  kamen 
aber  wieder  steile,  grösstenteils  mit  losen  Platten  bedeckte  Fels- 
wände, an  welchen  wegen  des  abrollenden  Gesteins  mit  grosser 
Vorsicht  hinabgeklettert  werden  musste.  Nachdem  wir  hierauf 
noch  über  ein  Schneefeld  abgefahren  waren,  erreichten  wir  die 
unterste  Terrasse,  auf  welcher  sich  der  Nodersee  befindet,  und 
trafen  hier  alsbald  etwas  südlich  von  einer  Schäferhütte  auf  den 
Fnssteig,  welcher  auf  der  Specialkarte  eingezeichnet  ist.  Diesen 
verfolgten  wir  in  südlicher  Richtung,  bis  er  sich  theilte,  worauf 
wir  den  südöstlich  abbiegenden  und  gegen  das  Gurgler  Thal  hinab- 
fthrenden  Steig  einschlugen,  welchen  wir  erst  da,  wo  er  sich 
nördlich  wendet,  verliessen,  um  die  directe  Richtang  über  Wiesen 
auf  Gurgl  zu  nehmen.  Bald  war  die  Brücke  über  den  Gurgler- 
bach und  nach  deren  Ueberschreitung  in  einer  kleinen  Viertel- 
stunde das  gastliche  Widum  erreicht,  vor  dessen  Eingang  uns 
Herr  Curat  Gärber  in  der  liebenswürdigsten  Weise  empfing. 
Es  war  7  Vi  U.  Abends ;  wir  hatten  also  zum  directen  Abstieg 
einschiesslich  zweier  kleiner  Rasten  volle  4  Stunden  benöthigt. 

Künftigen  Besteigern  des  Nöderkogels  von  der  Ostseite  aus 
—  nach  Raffel's  jetziger  Meinung  wäre  der  beste  Aufstieg  von 
Zwieselstein  in  der  Richtung  gegen  Heiligenkreuz  —  möchte  an- 
znrathen  sein,  bei  den  Lenzenhütten  (Zwieselsteiner  Alpen?)  sich 
sofort  scharf  rechts  zu  halten  und  noch  ehe  die  Felsköpfe  be- 
ginnen, die  Nordseite  des  Berges  zu  gewinnen,  um  dann  auf  den 
zum  Hauptgrat  gehörenden  Einschnitt  loszusteuern,  von  wo  aus 
die  Erreichung  des  Gipfels  keine  besondere  Schwierigkeit  mehr 
bietet.  Der  directe  Anstieg  am  Nodersee  vorbei  ist  ausserordent- 
lich steil  und  scheint  auch,  soweit  sich  vom  Grat  aus  beortheilen 
lässt,  des  Gerölls  und  der  Platten  halber  sehr  beschwerlich,  em- 
pfiehlt sich  also  nicht,  wenn  er  auch  immerhin  noch  besser  sein 
mag  als  der  von  uns  eingeschlagene  Weg.  Der  Abstieg  nach 
Gurgl  ist  vielleicht  an  einer  anderen  Stelle  als  durch  die  er- 
wähnte Rinne  etwas  praktikabler;  beschwerlich  wird  er  stets 
bleiben,  da  der  Nöderkogel  auf  dieser  Seite  überall  sehr  steil 
abfällt. 

Im  Uebrigen  kann  die  Tour  nicht  genug  empfohlen  werden, 
erfordert  aber  ausdauernde  Bergsteiger.  Vielleicht  könnte  mit 
nicht  zu  bedeutenden  Kosten  eine  Art  Steig  hergestellt  werden, 
was  namentlich  für  den  Abstieg  eine  wesentliche  Erleichterung 
gewähren  würde.  Der  Berg  verdient  sicherlich,  dass  diese  Frage 
m  Erwägung  gezogen  wird. 


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Hochtouren  in  der  Brenta-  und  Adamello- 
Presanella-Gruppe. 

Von  V.  H.  Schnorr  in  Zwickau. 

Mit  zwei  Holzschnitten.    (Tafel  5.  6). 


Da  über  die  Brenta-  und  Adamello-Presanella-Gruppe  bis  heu- 
tigen Tages  unsere  deutsehe  alpine  Literatur  im  Vergleich  zu 
den  Berichten  über  andere  Gebiete  der  Alpen  nur  wenig  Material 
aufzuweisen  hat*),  so  sind  gewiss  Vielen  die  nachfolgenden  Skizzen 
über  einige  Touren  in  den  erwähnten  Gruppen  nicht  unwill- 
kommen. Ja  es  werden  dieselben  von  denjenigen,  welche  die 
Durchwanderung  jenes  hochinteressanten  Gebietes  unserer  Tiroler 
Alpen  sich  vorgenommen  haben,  mit  Freuden  begrüsst  werden  in 
Erwägung  des  Umstandes,  dass  die  sogenannten  Führer  des  Sarca- 
gebiets  noch  heute  namentlich  für  Hochtouren  fast  unzuverlässig 
sind,  und  man  daher  genöthigt  ist  deutsche  Bergführer  herbeizu- 
ziehen. Dann  aber  bleibt  dem  Touristen  die  Aufgabe,  an  der 
Hand  von  Reiseberichten  und  Karten  in  den  Thälern  die  Führung 
selbst  zu  übernehmen,  um  dieselbe  erst  auf  den  Gletschern  dem 
erfahrenen  Bergfahrer  abzutreten. 

Eine  orographische  Schilderung  der  in  Rede  stehenden 
Gruppen  kann  ich  unterlassen,  da  solche  anderwärts,  namentlich 
in  den  trefflichen  Arbeiten  J.  Payers**),  zur  Genüge  gegeben 
worden  sind.  Eine  eingehende  Schilderung  der  Schönheiten  ihrer 
Natursceuerie  mag  gleichfalls  unterbleiben.  Nur  zu  oft  sind  wir 
mehr  oder  weniger  enttäuscht  vor  einer  Landschaft  gestanden, 
zu  der  uns  eine  farbenreiche  Schilderung  hingezogen  hatte.  Da 
aber  fehlten  der  goldene  Sonnenschein  und   der   blaue  Himmel 


*)  Man  vergleiche  das  dem  Jahrgang  1877  d.  Zeitschr.  beigegebene  Register. 
**)  Ausser  den  Arbeiten  J.  Payers  und  den  in  dem  erwähnten  Register  an- 
geführten Arbeiten  in  unseren  Vereine- Publicationen  sind  Von  mir  zum  ge- 
naueren Studium  der  erwähnten  Gebirgsgruppen  noch  Aufsätze  aus  folgenden 
Werken  benutzt  worden : 

Tuckett,  Ilochalpenstudien.    II.  Theil. 

Annuario  della  Societa  alpina  del  Trentino,  1874  und  1876. 

Bolletino  del  Clnb  alpino  Italiano,  1875  pag.  56—64  und  1876pag.  23  ff. 
und  pag.  257  iL 

Jahrbuch  des  Schweizer  Alpenclubs  6.  Jahrgang  pag.  256—295. 


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Schnorr,  Breiita  alta.  125 

oder  gewitterschwangeres  Gewölk  und  die  heraufdämmernde  Nacht, 
um  in  uns  die  Stimmung  zu  erzeugen,  welche  wir  erwartet  hatten. 
Wohl  aber  muss  ich  bemerken,  dass  unstreitig  die  Gruppen  des 
Brenta-  und  Adamello-Presanella-Stockes  zu  den  grossartigsten 
Natarbildern  der  Ostalpen  zu  zählen  sind.  Wie  in  den  Süd- 
thälern  am  Fusse  des  Monte  Rosa,  so  auch  hier  vereinigt  sich 
die  Gluth  italienischer  Farbenpracht  mit  dem  Ernste  und  der 
Stille  einer  eisumstarrten  Hochgebirgswelk  Wer  von  San  Michele 
an  der  Etsch  über  Molveno  und  die  Bocca  di  Brenta,  wer  auf 
der  trefflich  gebauten  Sarcastrasse  von  den  nur  zu  sonnigen  Ufern 
des  Gardasees,  oder  wer  von  dem  im  Schatten  prächtiger  Kasta- 
nienwalder  dahinrauschenden  Oglio  durch  eines  der  steil  sich  auf- 
tauenden westlichen  Seitenthäler,  in  das  Herz  dieser  Hochgebirgs- 
welt  eindringt,  der  wird  immer  von  der  Grossartigkeit  ihrer  Natur 
aufs  höchste  überrascht  und  tief  ergriffen  werden. 

Die  im  Nachstehenden  geschilderten  Touren  sind  von  mir  im 
Jahre  1877  gemeinschaftlich  mit  dem  dermaligen  Vorstand  der 
Sectiou  Erzgebirge- Voigtland  Herrn  Gerichtsrath  Lehmann  aus- 
geführt worden. 

L  Versuch  einer  Besteigung  der  Brenta  alta  (3179m). 

Am  22.  Juli  1877  waren  wir  direct  von  unserem  Heimaths- 
ort  mit  dem  Courierzug  in  Bozen  angekommen,  um  daselbst 
xu  unseren  brieflich  bestellten  Führern  zu  stossen.  Dieselben 
waren  der  bekannte  Joh.  Pinggera  und  dessen  jüngster  Bruder 
Alois  Pinggera  aus  Sulden.  Wie  verabredet,  trafen  diese  auch 
pünktlich  im  Laufe  des  Nachmittags  mit  dem  Meraner  Stell- 
wagen ein,  so  dass  wir  unmittelbar  nach  ihrer  Ankunft  unsere 
Rose  noch  bis  San  Michele  fortsetzten,  um  von  Mezzo  Lombardo 
ans  unsere  Fusswanderungen  anzutreten. 

Die  erste  Nummer  unseres  Reiseprogramms  bildete  die  Brenta 
alta.  Mit  diesem  Namen  bezeichne  ich  nach  dem  Vorgang 
Anderer  die  von  der  Bocca  di  Brenta  westlich  gelegene  und  auf 
der  Specialkarte  als  Cima  Tosa  aufgeführte  Spitze.  Leider  hat 
die  letztere  die  eben  bezeichnete  Bergspitze  wiederum  mit  Cima 
Tosa  bezeichnet,  während  doch  schon  1864  Sonklar*),  später 
Ball  und  Tuckett**),  den  Namen  Cima  di  Brenta,  Brenta 
alta  zum  Unterschied  zu  der  nordlich  von  der  Bocca  gelegenen 
und  mit  Recht  als  Cima  Tosa  bezeichneten  Spitze  in  die  geo- 
graphische   Literatur  eingeführt  haben.      Nicht  geringere    Ver- 


*)  Ifittheilnngen  des  Oesterr.  A.-V.  Bd.  II.  pag.  314. 
**)  Tuckett,  Hochalpenstadien.    2.  Theil,  pag.  144. 





126  Adamello-Grnppe. 

wirrang  muss  auch  das  dreimalige  Auftreten  des  Namens  Cresole 
für  verschiedene  Spitzen  zur  Folge  haben.  Die  dem  unmittelbar 
nördlich  von  der  Bocca  gelegenen  Gipfel  Cresole  beigefügte  Zahl  3236 
durfte  sich  auf  einen  Druckfehler  zurückfuhren  lassen.  Auf 
einige  Ungenauigkeiten  der  Karte  bezüglich  des  Val  Geda  komme 
ich  später  zu  sprechen. 

Von  den  Touristen  sind  meines  Wissens  bis  jetzt  drei  ver- 
schiedene Wege  auf  die  Brenta  alta  eingeschlagen  worden.  Herr 
M.  Sardegna*)  ging  von  Molveno  aus  durch  das  Val  delle 
Seghe,  stieg  unterhalb  der  Bocca  über  die  Felsen  in  das  Val  Ceda, 
überquerte  das  am  Fuss  der  Spitze  ausgebreitete  Firnfeld  und 
gelangte  so  an  die  unmittelbar  unter  derselben  liegende  Felswand« 
an  deren  niedrigster  Stelle  zu  der  einen  Schneebuckel  bildenden 
Spitze  emporgeklettert  wird.  Von  S.  her  durch  Val  d'Ambies 
wurde  der  Anstieg  durch  Herrn  v.  Schilcher**)  bewerkstelligt, 
indem  er  im  Hintergrunde  dieses  Thaies  über  die  Felswände  gleich- 
falls in  das  Val  Ceda  hinüber  stieg.  Herr  Tuckett***)  end- 
lich unternahm  die  Besteigung  von  Molveno  aus  durch  das  Val 
Ceda.  Dieser  Weg  erschien  uns  als  der  geeignetste.  Unser 
nächstes  Ziel  musste  somit  Molveno  sein. 

Am  23.  verliessen  wir  in  der  Frühe  das  freundliche  Mezzo 
Lombardo,  woselbst  das  Gasthaus  zur  Krone  in  jeder  Hinsicht 
unsere  Zufriedenheit  gewonnen  hatte,  und  stiegen  an  der  Kirche 
vorbei  in  gewundenem  Pfad  an  der  südlich  vom  Ort  gelegenen 
Felswand  zu  einer  durch  einen  Bach  tief  eingerissenen  Schlucht 
empor,  um  das  auf  der  Höhe  gelegene  Dorf  Fai  zu  erreichen. 
Dieser  Weg  ist  unstreitig  der  dahin  führenden  Fahrstrasse  vorzu- 
ziehen, da  er  nicht  nur  einen  reizenden  Blick  auf  das  unter  uns 
rasch  hinabsinkende  Mezzo  Lombardo  und  seine  Umgebung  ge- 
währt, namentlich  von  der  Stelle  aus,  wo  man  in  die  Schlucht 
eintritt,  sondern  auch  theilweise  die  Annehmlichkeit  kühlenden 
Schattens  bietet.  Kurz  vor  Fai  führt  unser  Pfad  auf  die  Fahr- 
strasse. Unmittelbar  vor  dem  Dorfe  befindet  sich  eine  ausge- 
zeichnete Quelle.  Hinter  Fai  bietet  sich  ein  entzückender  Nieder- 
blick auf  das  ehrwürdige  Trient  und  das  üppige  Etschthal.  Bald 
darauf  taucht  auch,  jedoch  nur  vorübergehend,  der  blendend  weisse 
Gipfel  der  Brenta  alta  auf.  Später  dann  schweift  das  Auge  über 
die  Matten  und  goldenen  Frnchtfelder  und  die  dazwischen  ge- 
gelagerten Ortschaften  des  Nonsbergs.  Hinter  dem  ärmlichen 
Andalo  führt  die  Strasse  durch  Nadelwald.  Beim  Austritt  ans 
demselben  enthüllt  sich  plötzlich  zu  unseren  Füssen  der  prächtige 


*)  Annuario  della  societa  alpina  del  Trentino  1874,  pag.  91. 
**)  Zeitschrift  1875,  2.  Abth.  S.  102  ff. 
***)  A.  a.  0. 


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Schnorr,  Brenta  alta.  127 

See  von  Molveno.  Ueber  seine  blaue  Fläche  hinweg  schauen 
Berge  mit  sanften  Contouren  vom  Süden  herüber.  Links  senkt 
sich  der  Monte  Gazza  herab.  Unmittelbar  über  dem  See  tragen 
seine  Gehänge  stattliche  Nadelwaldungen.  Zur  rechten  aber  baut 
sich  kühn  und  grotesk  das  Brentagebirge  auf.  Der  Croz  dell' 
Altissirao,  der  Monte  Cresole,  sowie  die  Cima  Beno  verbergen  je- 
doch die  höchsten  Erhebungen  der  Gruppe.  Am  Fuss  des  Cre- 
sole gegen  den  See  hin  trennt  ein  plateauartiger  Rücken  die 
TbUer  Ceda  und  delle  Seghe.  Auf  demselben  gewahrt  man  die 
geräumige  Malga  d'  Andalo  und  die  Malga  di  Villo. 

Mein  Reisegefährte  war  beim  Eintritt  in  das  Wirthshaus  zu 
Molreno  geradezu  erstaunt,  welche  Wandlung  zum  Bessern  das- 
selbe  seit  seinem  ersten  Besuch  genommen  hatte.  Damals  einer 
aehmutzigen  Hohle  gleichend  hatte  die  Osteria  jetzt  sogar  einige 
aaabere  Betten  aufzuweisen.  Nachdem  wir  uns  hier  mit  Proviant 
Tenorgt  hatten,  welcher,  vorwiegend  aus  gebratenen  Schleien  (tenca) 
des  Sees  bestand,  brachen  wir  gegen  Abend  nach  der  obern  Alpe 
des  Val  Ceda  auf.  Wir  hielten  uns  hiebei  genau  an  die  Tu- 
ckett'sche  Route  und  verfolgten  daher  den  auf  der  Karte  einge- 
zeichneten Weg  zur  Malga  d'  Andalo.  Von  ziemlich  guter  Be- 
schaffenheit fuhrt  derselbe  an  der  zur  See  abfallenden  Bergwand 
durch  Nadel-  und  Laubgehölz  empor.  Langsam  aufwärts  schlen- 
dernd erreichten  wir  dieselbe  in  1 V*  Stunden.  Beginnender  Regen 
and  einbrechende  Dunkelheit  nöthigten  uns  von  der  Wanderung 
bis  zur  Ceda- Alpe  abzusehen  und  von  der  Gastfreundschaft  der 
Hirten  in  der  Andalo-Alpe  Gebrauch  zu  machen.  Mit  Einbruch 
der  Nacht  liess  der  Regen  nach.  Am  nördlichen  Himmel  wetter- 
leuchtete es,  aber  im  Osten  stieg  der  Mond  voll  und  klar  hinter 
dem  Monte  Gazza  empor,  und  dazu  zu  unseren  Füssen  in  geheim- 
nissvoller Tiefe  der  See. 

Am  folgenden  Morgen  brachen  wir  lj%  4  U.  von  der  Malga 
auf  und  stiegen  den  Winken  der  Hirten  folgend  über  Matten 
ond  durch  jungen  Nadelwald  in  etwas  südwestlicher  Richtung 
direct  gegen  die  Wände  des  vom  Monte  Cresole  südöstlich  aus- 
strahlenden Kamms  empor,  wanderten  dann  an  diesem  entlang 
auf  erkennbarem  Pfad,  bis  das  Thal  Ceda  zu  unseren  Füssen 
lag.  Im  Angesicht  der  mächtigen  Felsmauer  der  Cima  Beno 
kletterten  wir  alsdann,  oftmals  beschwerlich,  über  Geröllhalden 
am  Fusse  der  südwestlichen  Wände  des  vorerwähnten  Kamms 
in  dasselbe  hinab  und  später  aufwärts.  Bei  weiterem  Vor- 
dringen vernahmen  wir  bald  das  Glockengeläute  des  zur  Alpe 
gehörigen  Viehs,  ohne  jedoch  die  Malga  selbst  wahrnehmen  zu 
können.  Ringsum  nach  derselben  auslugend  hielten  wir  uns 
immer  an  der  nördlichen  Thalseite  aufwärts.  Bald  ertönte  das 
Glockengeläut    von     neuem,    diesmal     aber     unter    uns.      Wir 


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128  Adamello-Grnppe. 

hatten  somit  die  Hütte  bereits  passirt.  Das  Verschwinden 
alles  Nadelholzes,  die  hie  and  da  auftretenden  Schneereste  Hessen 
ahnen,  dass  wir  in  ziemlicher  Höhe  weilten.  Nach  9  U.  erreichten 
wir  einen  Wiesenkopf,  etwas  südöstlich  von  dem  Punkte  gelegen, 
von  welchem  aas  Tackett  die  Umrisszeichnung  M  zu  seinem 
Werke  aufgenommen  hat.  Der  Blick  von  hier  aus  auf  den  Gipfel 
nnd  die  östlich  angrenzenden  drei  Felsobelisken  ist  überraschend, 
von  geradezu  grossartiger  Wirkung  aber  ist  der  Niederblick  auf 
den  zwischen  uns  nnd  der  Brenta  alta  liegenden  riesigen  Felsen- 
kessel. Nicht  mit  Unrecht  bezeichnet  die  Karte  denselben  mit 
Pozza  tremenda.  Einen  schaurigeren  abgelegeneren  Ort  als  dieses 
unheimliche  Loch  kann  die  üppigste  Phantasie  wohl  kaum  besser 
als  Verbannnngsort  aller  Unholde,  Hexen  und  Kobolde  ersinnen. 

Zwei  Wege  zur  Spitze  standen  uns  offen.  Entweder  konnten 
wir  zum  Kessel  hinabsteigen,  ihn  durchqueren  und  in  einer  Bunse 
zum  Firnfeld  am  Fusse  der  Brenta  alta  emporklettern,  oder  wir 
konnten  längs  der  den  Kessel  südlich  begrenzenden  Felsen  zum 
Firnfeld  in  fast  horizontaler  Richtung  hinübersteigen.  Die  charak- 
teristisch ausgeprägte  horizontale  Schichtung  des  Gesteins  schien 
geeignet  diesen  Weg  leicht  zu  machen. 

Während  wir  beriethen,  welche  Richtung  einschlagen,  sollten 
wir  aus  diesem  Dilemma  durch  den  mächtigen  Ruf  des  Jupiter 
tonans  erlöst  werden.  Mit  Windesschnelle  —  in  das  Wortes  ur- 
eignester  Bedeutung  —  stürmten  schwarze  Gewitterwolken  die 
Spitze  der  Brenta  alta  umhüllend  gegen  uns  heran.  Kaum  dass 
wir  Zeit  fanden  unser  Gepäck  zusammenzuraffen  und  nach  einer 
geschützten  Stelle  zu  entfliehen,  wir  beide  Touristen  in  eine  kleine 
Felsspalte,  die  Führer  unter  eine  überhängende  Felswand,  war 
auch  das  Unwetter  da  mit  aller  seiner  grausigen  Erhabenheit  und 
Schönheit.  Zu  dem  unheimlichen  Geprassel  an  einander  schlagender 
Hagelkörner,  zu  dem  von  Fels  zu  Fels  mächtig  widerhallenden 
Donner  gesellte  sich  bald  das  knatternde  Rasseln  der  in  den  steilen 
Schluchten  der  Felswände  in  schlammigen  Bächen  niederströmenden 
Steingerölle.  Eine  volle  Stunde  lang  hielt  das  entsetzliche  Wetter 
an.  An  eine  Besteigung  der  Spitze  war  aber  heute  nicht  mehr 
zu  denken,  und  so  hatte  Joh.  Pinggera  Recht  behalten,  da  er 
auf  der  ganzen  Wanderung  fortwährend  über  die  träge  Luft  ge- 
klagt und  durch  die  monoton  wiederholten  Worte  „heut1  kommen 
wir  schon  nicht  auf  den  Spitz"  unsern  Unmuth  geweckt  hatte. 

Aergerlich  über  den  Misserfolg  stiegen  wir  bei  verhallendem 
Donner  über  die  in  wenigen  Minuten  in  Schnee-  nnd  Schlossen- 
felder  umgewandelten  grünen  Matten  thalwärts,  diesmal  sorgsam 
nach  der  nicht  gefundenen  Alphütte  ausschauend,  welche  wir  erst 
jetzt  entdeckten.  Dieselbe  ist  klein  und  eng,  so  dass  es  bei  der 
Gegenwart  von  4  Hirten  für  uns   schwer   hielt  in   derselben  es 


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Schnorr,  Breiita  alta.  129 

sich  gemeinsam  bequem  zu  machen,  zumal  es  selbst  an  primitiven 
Sitzen  gebrach.  Der  Boden  der  Hütte  aber  war  nicht  viel  ver- 
schieden von  dem  Morast  um  dieselbe. 

Dem  Gewitter  des  Vormittags  folgten  im  Laufe  des  Nach- 
mittags noch  mehrere  andere  von  nicht  geringerer  Stärke.  Mit 
ihnen  wechselte  blauer  Himmel  und  Sonnenschein. 

In  der  Erwartung,  dass  die  Gewitterstürme  die  Luft  gereinigt 
haben  würden,  beschlossen  wir  die  Nacht  in  der  Malga  zu  ver- 
bringen. Der  luftige  Bau  gestattete  dem  kalten  Wind  den 
freiesten  Durchgang.  Die  Hirten  waren  gutmüthig  genug  gewesen, 
uns  ihre  Schlafstätten  zu  überlassen,  aber  die  Kälte  liess  mich 
wenig  Schlaf  finden.  Dazu  wiederholten  sich  gegen  Mitternacht 
die  Aasbrüche  neuer  Gewitter,  die  bei  der  Stille  der  Nacht  um 
00  machtiger  das  Gemüth  ergriffen.  So  brachte  uns  auch  der  nächste 
Morgen  Regen  und  trüben  Himmel.  Unter  solchen  Umständen 
beschlossen  wir  nach  dem  Molveno-See  zurückzukehren. 

Beim  Hinabsteigen  entdeckten  wir  einen  ganz  guten  durch 
das  ganze  Thal  zum  See  hinabführenden  Steig,  sowie  eine  viel 
besser  eingerichtete  Malga.  Auf  der  Specialkarte  fehlt  dieser 
Steig,  obgleich  er  auf  älteren  Karten  vorhanden  ist.  An  der 
Stelle,  wo  der  Karte  zufolge  die  Malga  Geda  sich  finden  soll, 
haben  wir  keine  Hütte  beobachtet.  Die  obere  Malga,  in  welcher 
wir  die  Nacht  verbrachten,  müsste  auf  der  Karte  etwa  da  einge- 
zeichnet werden,  wo  das  letzte  a  der  Worte  Alpe  Ceda  sich  be- 
findet, die  untere  Alpe  dagegen  etwa  nördlich  von  dem  zweiten 
e  der  Worte  Malghe  Ceda  am  punktirten  Wege.  Künftigen  Be- 
ßteigern  der  Brenta  alta,  welche  von  Mol  veno  ausgehen,  können 
wir  daher  rathen  entweder  über  Malga  Andalo  oder  besser  und 
kürzer  am  westlichen  Ufer  des  Sees  entlang  und  dann  direct 
durch  das  Val  Ceda  zur  unteren  oder  oberen  Alpe  dieses  Thals 
emporzusteigen  und  hier  zu  übernachten.  In  etwa  41/«  Stunden 
dürfte  die  Spitze  der  Brenta  alta  von  der  oberen  Alpe  zu  erreichen 
sein. 

Noch  innerhalb  des  Val  Ceda  ereilte  uns  ein  neues  Gewitter, 
welches  uns  so  durchnässte,  dass  wir  in  einem  verlassenen 
Stadel  an  einem  Feuer  unsere  Kleider  trocknen  mussten. 

Die  sinkende  Sonne  sah  uns  in  Stenico  einziehen.  Unsere 
Wanderung  dahin  bot  uns  genugsam  des  Schönen,  ich  übergehe 
aber  eine  genauere  Schilderung  der  hochinteressanten  Landschafts- 
leene  in  der  Nähe  der  Häusergruppe  ai  Molini,  sowie  der  heiteren 
Hochebene  von  Banale  di  San  Loren zo  und  der  lieblichen  Um- 
gebung von  Stenico.  Aus  voller  Ueberzeugung  aber  stimme  ich 
Herrn  v.  Schilcher  bei,  wenn  er  diese  Gegend  Malern  als  eine 
wiche  Fundstätte  schöner  Landschaftsmotive  angelegentlich  em- 
pfiehlt.    Am  folgenden  Tage,  dem  26.  Juli,   wanderten  wir  über 

Zeitschrift  1879.  9 


— 


130  AdameUo-Grnppe, 

Ragoli  und  Preore  nach  Tione.  Kurz  tot  diesem  freundlichen 
Orte  erblickten  wir  in  nordwestlicher  Richtung  den  Card  alto 
mit  den  an  seinem  Fuss  ausgebreiteten  Firnfeldern.  Der  Anblick 
dieses  prächtigen  Gipfels  wirkte  auf  uns  um  so  fesselnder,  weil 
derselbe  unser  nächstes  Reiseziel  bilden  sollte. 

II.  Besteigung  des  Gare  alto  (3461m). 

Als  ich  mit  meinem  Freunde  G  r  ä  f  f  aus  Karlsruhe  im  Jahre  1876 
auf  der  Spitze  des  Gorno  di  Baitone  stand  und  wir  unsere  Blicke 
ostwärts  hinüber  zum  gewaltigen  Gletscherplateau  des  Adamello 
schweifen  Hessen,  da  konnten  sich  unsere  Augen  von  dem  schön- 
geformten Gipfel  des  Gare  alto  kaum  losreissen.  Selbst  der  Ada- 
mello mit  seinen  furchtbar  steil  nach  W.  abfallenden  Felswänden 
und  das  stolze  Hörn  der  Presanella  vermochten  nicht  in  dem 
Maasse  unsere  Aufmerksamkeit  zu  fesseln,  als  der  aus  seiner  Um- 
gebung stolz  emporragende  Card  alto.  Und  als  ich  wenige  Tage 
darauf  auf  der  Schneeschulter  des  Adamello  stand,  da  reifte  in  mir  der 
Vorsatz,  diesem  Gipfel  einen  Besuch  abzustatten.  Dieser  Gedanke 
sollte  jetzt  zur  That  werden. 

Ueber  frühere  Besteigungen  des  Car6  alto  war  uns  nichts 
weiter  bekannt,  als  das,  was  Pay  er  in  seinen  Schriften  hierüber 
gesagt  hatte.  Einen  Einblick  in  die  englische  Literatur  hatte 
ich  leider  nicht  thun  können.  Uns ,  die  wir  von  0.  her  kamen, 
standen  zwei  Wege  zum  Gipfel  zu  Gebote.  Entweder  konnten  wir 
die  Pay er'sche  Route  durch  das  Val  di  Laris  einschlagen  oder 
wir  konnten  vom  Val  di  Borzago  den  Gipfel  in  Angriff  nehmen. 
Wir  entschieden  uns  für  den  zweiten  Weg. 

Nachdem  wir  uns  in  Tione  in  dem  trefflichen  Wirthshans 
zum  Cavallo  bianco  mit  Proviant  versorgt,  fuhren  wir  in  den 
Nachmittagstunden  nach  dem  Dorfe  Pelugo  am  Eingange  des  Val 
di  Borzago.  Von  hier  stiegen  wir  ein  wenig  steil  an  der  hinter 
dem  Dorf  sich  erhebenden  bewaldeten  Berglehne  zur  ersten  Thal- 
stufe desselben  empor.  Ganz  den  Weisungen  der  Karte  folgend 
giengen  wir  zuerst  immer  am  rechten  Ufer  des  Baches  hin,  um 
ihn  etwa  in  der  Mitte  der  Thalstufe  zu  überqueren  und  dann  am 
linken  Ufer  weiter  zu  verfolgen. 

Die  ganze  Landschaft  um  uns  herum  in  der  Beleuchtung  der 
sinkenden  Sonne  war  geeignet  heiter  und  friedlich  zu  stimmen. 
Im  abendlichen  Sonnenlicht  goldig  strahlende  Matten  mit  dunkel- 
braunen Hütten,  umrahmt  von  üppigen  Kastanien  und  anderem 
Laubgehölz,  dazu  die  ernste  Pracht  des  Thalhintergrundes,  der 
blaugrüne  Gletscher  und  der  tosende  Wasserfall,  bereits  begraben 
im  Dunkel  der  Dämmerung,  zu  seinen  Füssen  düsterer  Nadel- 
wald und  über  Alles  dies  sich  erhebend  die  stolze  Pyramide  des 
Gare  alto,  dem  die  Sonne  eben  noch  den  letzten  Abschiedskass 
aufgedrückt,    endlich  heitere  lachende  Jungfrauen  mit  römischem 


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Schnorr,  Card  alto.  131 

Feuer  in  den  dunkeln  Augen,  welche  nnter  Scherz  und  Gesang 
heimwärts  ziehen« 

Jedem  Touristen,  der  es  über  sich  vermag,  nur  3  Stunden 
lang  seitwärts  von  der  grossen  Heerstrasse  zu  wandern,  können 
wir  den  Ausflug  in  das  Val  di  Borzago  nicht  dringend  genug  em- 
pfehlen. Der  Anblick  des  Thalabschlusses  wird  den  kleinen  Ab- 
itecher  hinreichend  lohnen. 

Nachdem  wir  zuletzt  durch  einen  Wald  hochstammiger  Fichten 
gewandert,  erreichten  wir  unmittelbar  vor  dem  die  obere  Thal- 
stufe von  der  unsrigen  trennenden  Felsabsturz  eine  Senn- 
hütte, welche  auf  der  Specialkarte  dicht  vor  dem  V  der  Worte 
Val  di  Borzago  eingetragen  ist.  Von  Pelugo  bis  hieher  hatten 
wir  2l/t  Stunden  leichten  Gehens  benöthigt.  Den  Bewohnerinnen 
der  Hütte,  einer  jungen  blonden  Bergamaskerin  und  ihrer  kranken 
bettlägerigen  Mutter  flosste  unser  Erscheinen  einigen  Schreck 
ein.  Nach  längeren  Unterhandlungen,  die  namentlich  durch  den 
schwer  verstandlichen  Dialekt  der  beiden  Frauen  mit  seinen  präch- 
tigen Gutturallauten  in  die  Länge  gezogen  wurden,  erklärten  wir 
kurz  und  bündig,  dass  wir  die  Nacht  unter  ihrem  Dache  verbringen 
würden,  da  eine  durch  Alois  vorgenommene  Becognition  genug 
Platz  und  Hen  in  dem  oberen  Theil  der  Hütte  nachgewiesen  hatte. 

Einige  Stücke  Chokolade  und  Zucker,  gespendet  aus  unserem 
Proviant,  sowie  klingende  Münze  Hessen  schliesslich  die  Furcht 
der  Frauen  vor  den  fremden  Eindringlingen  schwinden. 

Am  27.  Juli  verliessen  wir  3  U.  35  die  von  ihren  Besitzer- 
innen als  Malga  Coel  bezeichnete  Hütte.  Begleitet  von  dem 
jüngeren  Bruder  unserer  blonden  Sennerin  stiegen  wir  auf  er- 
kenntlichem Pfade,  den.  Bach  immer  zur  Linken  lassend  steil  zur 
oberen  Thalstufe  empor.  Nach  1  V*  St.  erreichten  wir  die  hier 
befindliche  letzte  äusserst  elende  Malga  des  Thaies.  Sie  befindet 
ach  da  wo  auf  der  Specialkarte  die  Cote  1953m  eingetragen  ist. 
Von  hier  fuhrt  im  SO.  des  M.  Coel  ein  Pass  bequem  hinüber 
in  das  Val  Seniciaga,  den  ich  in  der  Folge  mit  dem  Namen 
Passo  di  Coel  bezeichnen  will.  Seine  Höhe  beträgt  nach  der 
Specialkarte  2354m. 

Von  der  Hütte  wanderten  wir  nach  40  Min.  Rast  fast  in  der 
Mitte  des  Thals  weiter  bis  zn  den  nördlich  von  der  Gletscher- 
zunge gelegenen  Geröllhalden.  Fortwährend  hat  man  vor  sich 
rar  linken  das  Ziel,  doch  ist  der  höchste  Gipfel  des  Car6  alto  noch 
nicht  sichtbar.  7  U.  30  brachen  wir  nach  kurzer  Rast  am  Gletscher- 
rand wieder  auf.  Mit  Johann  Pin  ggera  durch  das  Seil  verbunden 
achritt  ich  voran,  während  Herr  Lehmann  mit  Alois  am  Seil  gehend 
nns  nachfolgte.  Auch  bei  den  spätem  Touren  pflegten  wir  in  dieser 
Weise  zu  den  Spitzen  aufzusteigen.  Wir  hielten  eine  fast  genau  west- 
liche Richtung  ein. 

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132  Adamello-Gruppe. 

Der  Aufstieg  über  Firnhalden  von  nicht  geringer  Neigung 
bot  trotz  vorhandener  Klüfte  keine  besondern  Schwierigkeiten. 
Unmittelbar  unter  dem  Gipfel  zog  sich  eine  breite  Randkluft 
entlang,  die  uns  nöthigte  mehr  nordwärts  abzubiegen.  Ueber 
den  fast  ebenen  Ferner  erreichten  wir  alsdann  den  vom  Foletto 
zum  Care  alto  ziehenden  Grat  dicht  am  Fusse  des  letzteren. 
Fast  lothrechte  Felswände  stürzen  hier  zum  Val  di  Fumo  ab. 
Sofort  begannen  wir  vom  Grat  aus  auf  der  steil  zur  Spitze 
emporziehenden  Firnhalde  emporzusteigen,  dann  schritten  wir 
nach  rechts  ausbiegend  auf  der  westlichen  schneebedeckten  Ab- 
dachung des  Gipfeis  von  bedeutender  Neigung  entlang,  kehrten 
sodann  links  gewendet  zur  Firnschneide  zurück  und  glaubten 
bald  darauf  die  Spitze  erreicht  zu  haben,  als  wir  auf  einmal 
durch  eine  Einsattelung  von  uns  getrennt  einen  noch  höheren, 
vollständig  schneefreien  Gipfel  vor  uns  erblickten.  Der  Tonalit 
des  Horns  zeigte  hier  plattenförmige  Absonderung.  Rasch  stiegen 
wir  zum  Sattel  hinab  und  kletterten  drüben  über  die  geneigten 
Platten,  alle  Vorsprünge  und  Fugen  benützend  zum  eigentlichen 
Gipfel  hinan.  Es  war  gerade  12  U.,  somit  hatten  wir  vom  Glet- 
scherrand  bis  zur  Spitze  4  l\%  Stunden  gebraucht.  In  einer  zer- 
brochenen Weinflasche  fanden  wir  eine  vom  Schnee  arg  zuge- 
richtete Karte  des  Herrn  Douglass  W.  Fr  es  h  fiel  d  vor,  welcher 
die  Spitze  am  27.  Aug.  1873  mit  den  Führern  Francis  Devou- 
assoud  aus  Chamonix  und  Bonifazio  Nicolussi  aus  Mol  veno 
erstiegen  hatte. 

Das  Wetter  war  mild,  so  dass  wir  volle  2  Stunden  aaf  dem 
Gipfel  verweilten,  die  Aussicht  in  die  Ferne  aber  durch  Trübung 
der  Luft  beschränkt.  Wie  zu  erwarten,  ist  die  Fernsicht  nahezu 
gleich  der  von  den  Gipfeln  des  Adamello  und  der  Presanella. 
Wichtiger  ist  aber  die  Ausschau  vom  Care  alto  für  die  nächste 
Umgebung.  Dicht  zu  Füssen  liegt  das  Val  di  Fumo.  Von  der 
Gascina  delle  Leonde  bis  gegen  den  Re  di  Gastello  bildet  es  eine 
sich  langsam  senkende  Thalfurche  ohne  jegliche  Terrassenbildung. 
Kein  einziges  der  übrigen  Hochthäler  unserer  Gebirgsgruppe  be- 
sitzt eine  derartige  obere  Thalstufe  von  solcher  Länge.  Nach  SO. 
dringt  der  Blick  über  die  nordlichen  Thalwände  des  Val  di  S. 
Valentino  hinweg  zu  den  schönen  Fluren  bei  Tione.  Nach  0. 
überschauen  wir  das  ganze  Val  di  Borzago  bis  zu  seiner  Ein- 
mündung in  das  Val  di  Rendena.  Von  ganz  besonderer  Wirkung 
ist  der  Anblick  des  wilden  Brentagebirges,  der  reichgegliederten 
Umgebung  der  Presanella  und  des  aus  weiten  Schneefeldern  empor- 
steigenden Adamello. 

Wir  hatten  vor,  in  das  Val  di  Genova  abzusteigen,  sei  es 
durch  Val  Laris  oder  durch  Val  Seniciaga,  und  entschieden  uns 
jetzt  für  den  Weg  durch  das  letztere  Thal.    Freilich  mussten  wir 


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Schnorr,  Presanella.  133 

nns  spater  sagen,  dass  die  Wahl  eine  äusserst  unglückliche  zu 
nennen  war.  2  U.  begannen  wir  den  Abstieg.  Schon  nach  1  */*  St. 
standen  wir  am  Ende  des  vom  M.  Coel  westlich  ziehenden 
Kamms  (2883  m).  Von  da  wandten  wir  uns  an  den  südlichen 
Wänden  des  M.  Coel  entlang  zum  Coelpass.  Der  Weg  dahin  war 
abscheulich  und  führte  2  volle  Stunden  über  Halden  von  oftmals 
riesigen  Felsblocken.  Nach  5  U.  war  der  Pass  erreicht.  Rasch 
ging  es  in  das  äusserst  monotone  Val  Seniciaga  hinab ,  7  U.  30 
erreichten  wir  die  erste  Malga.  Sie  war  stark  bewohnt,  wir 
▼erliessen  sie  daher  bald  wieder,  trotzdem  die  Hirten  uns  freundlichst 
eingeladen  hatten  die  Nacht  bei  ihnen  zu  bleiben.  Bald  stellte 
sieh  heraus,  dass  wir  besser  gethan  hätten,  ihrer  Einladung  Folge 
sn  leisten.  Die  rasch  hereinbrechende  Nacht  machte  uns  das 
Finden  des  Pfads  ausserordentlich  schwer,  so  dass  wir  uns 
schliesslich  genothigt  sahen,  die  Nacht  in  einem  elenden  Stadel 
ra  verbringen.  Der  Kälte  suchten  wir  uns  durch  ein  Feuer  zu  er- 
wehren. Als  die  Nacht  dem  heraufdämmernden  Morgen  zu  weichen 
begann ,  setzten  wir  uns  wieder  in  Bewegung.  Ausserordentlich 
steil  fuhrt  links  vom  Bach  ein  Pfad  in  das  Val  di  Genova  hinab, 
6  ü.  Morgens  zogen  wir  in  Pinzolo  ein. 

III.  Besteigung  der  Presanella  (3561m). 

Obgleich  uns  die  Besteigung  des  Care*  alto  gewissermaßen 
27  Stunden  auf  den  Beinen  erhalten  hatte,  so  beschlossen  wir 
dennoch  sofort  die  Besteigung  der  Presanella  auszufahren.  Ein 
dreistündiger  Schlaf  in  den  Vormittagsstunden  und  ein  kräftiges 
Mittagessen  verscheuchten  bald  alle  Abspannung  und  Ermüdung. 
Somit  wanderten  wir  Nachmittags  am  28.  Juli  durch  das  Val 
di  Genova  und  an  dem  vielgepriesenen  Nardisfall  entlang  in  das 
Val  di  Nardis  hinauf.  8  xli  U.  hatten  wir  die  Malga  dei  bei 
fiori  erreicht.  Die  Hirten  nahmen  uns  ausserordentlich  freundlich 
auf  und  räumten  uns  ihre  Lagerstätten  ein,  während  sie  selbst 
am  Feuer  die  Nacht  durchwachten. 

Am  folgenden  Tag  erreichten  wir  die  Spitze  von  der  Malga 
ab  in  4  St.  20  Min.  Leider  mussten  wir  die  letzten  2  Stunden 
in  dichtestem  Nebel  einherschreiten ,  und  trotzdem  dass  wir  2 
▼olle  Stunden  auf  der  Spitze  bei  circa  0°  geduldig  ausharrten, 
▼ermochten  wir  nicht  einmal  in  die  nächste  Umgebung  einen 
Einblick  zu  thun.  Wir  bedauerten  diese  Ungunst  des  Wetters 
um  so  mehr,  als  uns  dadurch  jede  Möglichkeit  benommen  ward 
nosern  Aufstieg  nach  der  Karte  zu  verfolgen  und  zugleich  mit 
der  von  Herrn  v.  Schilcher  eingeschlagenen  und  in  Bd.  VII. 
der  Zeitschrift  genau  beschriebenen  Route  zu  vergleichen.  Unser 
Weg  war  aber  vollständig  frei  von  allen  den  Schwierigkeiten,  mit 


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134  Adamello-Grnppe. 

welchen  Herr  v.  Schi  Icher  und  seine  Begleiter  zu  kämpfen 
hatten,  und  die  Besteigung  der  Presanella  bot  uns  nicht  mehr 
Unannehmlichkeiten  als  etwa  diejenige  des  Cevedale.  Sollte  im 
oberen  Nardisthal  etwa  durch  eine  Clubhütte  in  Zukunft  eine 
bequeme  Unterkunft  geboten  werden,  so  wird  die  Presanella  sicher 
gleich  vielen  anderen  Spitzen  ein  Touristenberg  werden,  da  sie 
—  ein  Blick  auf  die  Karte  lehrt  dies  —  eine  ebenso  prächtige 
als  äusserst  instructive  Aussicht  gewähren  muss. 

Bezüglich  unseres  Weges  habe  ich  kurz  nur  Folgendes  zu 
erwähnen :  wir  gingen  stets  an  der  Westseite  der  Felsmauer  ent- 
lang, welche  von  der  Presanellaspitze  herabzieht  und  den  als 
Vedretta  di  Nardis  bezeichneten  Gletscher  von  dem  kleinen  öst- 
licher gelegenen  Ferner  scheidet.  Da  wo  die  Felsmauer  unter 
dem  Firn  verschwand,  stiegen  wir  mehr  rechts  umbiegend  an 
einer  sehr  steilen  Firnwand,  welche  im  Herbst  als  Eiswand  viel- 
leicht grössere  Schwierigkeiten  bieten  mag,  bequem  zur  Spitze 
empor.  Kaum  mochte  ich  den  Worten  Johann  Pinggera's  Glauben 
schenken,  als  er  ausrief:  Jetzt  sind  wir  auf  der  Presanella!  Aber 
die  von  ihm  sofort  aus  sicherem  Felsenversteck  herbeigeholte 
Flasche  mit  vielen  Karten  liess  jeden  Zweifel  schwinden. 

Unsere  Besteigung  lieferte  übrigens  wiederum  einen  glänzen- 
den Beweis  von  dem  trefflichen  Gedächtniss  und  Führertalent 
Johann  Pinggera's,  dem  wohl  überhaupt  das  Verdienst  gebührt, 
zum  ersten  Male  direct  von  dem  Nardisferner  zor  Presanella- 
spitze aufgestiegen  zu  sein,  wenn  ich  nicht  irre,  mit  Herrn  Graf  f 
aus  Karlsruhe  1875. 

Als  alle  Hoffnung  auf  besseres  Wetter  schwinden  ma9ste, 
verliessen  wir  den  Gipfel  Vi  11  U.  und  indem  wir  uns  Zeit  Hessen, 
trafen  wir  nach  4  Uhr  in  Pinzolo  wieder  ein. 

In  Bezug  auf  die  Specialkarte  bemerke  ich  noch,  dass  der 
Name  M.  Larda  westlich  vom  Nardisferner,  wie  Payer  1865 
bemerkt  hat,  den  Umwohnern  nicht  bekannt  ist,  sondern  dass 
dieser  Berg  als  Ciraa  delle  Rocchette  bezeichnet  werden  muss, 
während  an  die  Stelle  der  Cima  Rocchette  auf  der  Karte  hin- 
gegen Cima  delle  Ghiaje  zu  setzen  ist. 

IV.  Besteigung  des  Adamello  (3547m)  und  Abstieg 
durch  Val  di  Narcane  nach  Ponte  di  Legno. 

Am  30.  Juli  brachen  wir  von  Pinzolo  in  das  Val  di  Genova  auf. 

Hinter  der  Kirche  von  S.  Stefano  wurde  der  letzte  Abschieds- 
gruss  nach  Pinzolo  hinausgerufen,  noch  einmal  gerastet,  um 
rückwärtsschauend  die  entzückende  Landschaft  der  Seele  für  immer 
einzuprägen.    Vor  uns  liegt  in  nächster  Nähe  das  Kirchlein  von 


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Schnorr,  Adamello  und  Yal  di  Narcane.  135 

S.  Stefano  auf  einem  zur  Sarca  abstürzenden  Felsvorsprung.  An 
ihm  vorbei  dringt  der  Blick  hinaus  zu  den  heiteren  und  lachen- 
den Fluren  von  Pinzolo  und  Giustino,  die  Menschenhand  und 
Menschenfleiss  der  sumpfigen  Ebene,  dem  harten  Boden  abge- 
zwungen haben.  Aber  weiter  zurück  waltet  die  unverfälschte 
Natur.  Da  erheben  sich,  die  Hänge  des  Bregn  dell'  Orso  und  der 
Movlina  überragenden  braunrothen,  stotzigen  Wänden  die  Aus- 
läufer des  Brentagebirges,  voran  die  Cima  di  Naudis.  Wie  ein 
Schleier  wallt  ein  glänzend  weisser  Streifen  Schnees  von  ihrem 
leuchtendem  Haupte  herab.  Trotzig  schaut  sie  aus  dem  blauen 
Himmelszelt  auf  der  Menschen  Werk  hernieder,  wie  wenn  sie 
selbst  für  die  Ewigkeit  geschaffen  wäre.  Und  doch  verkündet 
um  sie  herum  Alles  Vergänglichkeit.  Die  kühngeformten  Zinnen, 
die  Felsenthürme,  die  zersägten  Kämme,  sie  sind  beredte  Zeugen 
der  Zerstörung  im  Reich  der  anorganischen  Natur.  Wenden 
wir  aber  den  Blick  dem  Lauf  der  schäumenden  Sarca  entgegen, 
so  fesselt  uns  ein  nicht  minder  grossartiger  Anblick,  der  Grozzon  di 
Laris,  das  Corno  di  Cavento  im  Hintergrund  des  steil  empor- 
ziehenden Val  di  Laris  zeigen  schon  hier  den  massigen  und  kühnen 
Aufbau  des  die  Adamello-Presanella  -  Gruppe  bildenden  Tonalits. 
Den  Rahmen  des  vor  unseren  Augen  sich  entfaltenden  Ge- 
mäldes bilden  die  mit  den  prächtigsten  Kastanienbäumen  hoch 
hinauf  bewachsenen  Gehänge  des  Val  di  Genova.  Wer  von 
uuserm  Rastplatz  aus  jemals  die  sinkende  Sonne  an  den  Wänden 
des  Brentagebirges  verglühen,  oder  die  wilden  Felsgestalten 
der  Adamello -Gruppe  im  Morgenroth  aufleuchten  sah,  der  wird 
eingestehen  müssen,  dass  wir  hier  vor  einem  Landschaftsbilde 
stehen,  das  sich  getrost  zu  den  schönsten  und  farbenreichsten 
in  Tirol  zählen  darf.*) 

Ueber  die  Wanderung  zur  Alpe  Bedole  und  von  dort  über 
Mandron  znm  Gipfel  des  Adamello  ist  in  dieser  Zeitschrift  und 
an  andern  Orten  schon  so  viel  die  Rede  gewesen ,  dass  ich  von 
einer  eingehenderen  Schilderung  absehen  darf. 

In  Bedole  angelangt,  beschlossen  wir  der  drückenden  Mittags- 
hitze halber  vor  der  Hütte  des  Trientiner  Club  eine  längere  Rast 
tu  machen.  Die  am  Rande  des  Yeneziawaldes  auf  einer  kleinen 
Anhöhe  gelegene  Clubhütte  macht  von  aussen  gesehen  einen 
ebenso  malerischen  als  freundlichen  Eindruck.  Die  innere  Ein- 
richtung beschränkt  sich  freilich  auf  das  Notwendigste,  Feuer- 
stätte, einiges  Kochgeschirr  und  Heulager,  so  dass  sie  in  dieser 
Hinsicht  mit  der  Mehrzahl  unserer  deutschen  Clubhütten  nicht 
concurriren  kann.   Für  Passübergänge  über  den  Presanellakamm, 


*)  Vgl  die  Holwehnitte  (Tafel  5.  6 ) 

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136  Adamello-Gruppe. 

sowie  für  Tonren  anf  die  nächsten  Gipfel  des  Adamellogebiets 
mag  ihre  Lage  gewissen  Vortheil  gewähren,  für  den  Adamello 
selbst  aber  ist  sie  entschieden  zu  weit  abgelegen,  um  die  Be- 
steigung desselben  für  die  grosse  Menge  der  Hochgebirgswanderer 
zu  erleichtern. 

In  den  Abendstunden  stiegen  wir  durch  das  Val  Marocäro 
hinauf  zu  der  Mandronhütte ,  die  wir  gegen  8  U.  erreichten. 
3  Hirten  und  4  Touristen  sollten  in  der  elenden  Hütte  Schute 
vor  der  kalten  Nacht  und  Schlaf  finden.  Wir  sagten  uns,  dass  hier 
in  der  That  eine  Alpenvereinshütte  so  recht  am  Platze  sein 
würde,  und  es  verdient  wohl  die  Section  Leipzig  ganz  besondern 
Dank  dafür,  dass  sie  den  Bau  einer  solchen  unternommen  und 
nahezu  vollendet  hat.  Die  Erforschung  der  Adamello-Gruppe  wird 
dadurch  sicherlich  gefordert  werden. 

Gutmüthig  räumten  aber  auch  hier  die  Besitzer  des  Baito 
uns  ihre  Lagerstätten  ein,  während  sie  selbst  am  Feuer  die 
Nacht  durchwachten  oder  in  ihre  Mäntel  gehüllt  ihre  Pfleglinge, 
prachtvolle  Schafe,  beaufsichtigten.  Lange  Zeit  sassen  auch  wir 
noch  vor  der  Hütte,  denn  die  Nacht  war  von  zauberischer  Wirk- 
ung. Ueber  uns  wölbte  sich  der  sternenklare  Himmel ,  an  den 
Gletschern  drüben  glitzerte  und  strahlte  das  silberne  Mondlicht, 
in  der  Tiefe  rauschten  geheimnissvoll  die  Gewässer,  getrankt 
von  den  leuchtenden  Schneefeldern.  Dnd  drüben  an  den  benach- 
barten Felswänden  kletterten  unsere  Hirten  umher,  um  die  Ver- 
irrten ihrer  Heerde  heimzuführen,  und  sangen  italienische  Weisen 
in  die  schweigsame  Nacht  hinein. 

Ein  frischer  fröhlicher  Wind  blies  uns  entgegen ,  als  wir 
am  31.  Juli  3Ü.  10  von  unseren  gastfreundlichen  Hirten  Abschied 
nahmen  und  über  feuchte  Grashalden  dem  Mandronferner  zu- 
wanderten. Um  8  U.  hatten  wir  den  Fuss  des  Corno  bianco  er- 
reicht. Alles  fttr  den  weiteren  Marsch  Entbehrliche  wurde  hier  zu- 
rückgelassen. Nach  20  Min.  Rast  brachen  wir  auf,  umgingen  das 
Corno  bianco  und  sahen  nach  einiger  Zeit  das  Schneehorn  des  Ada- 
mello vor  uns.  Zwei  Wege  führen  zur  Spitze.  Entweder  konnten 
wir  westwärts  bis  zu  dem  vom  Corno  di  Millero  zur  Spitze  ziehenden 
Eamm  wandern  und  dann  von  SW.  her  zur  Spitze  aufsteigen, 
oder  wir  schritten  nordwestlich  einer  kleinen  Firnmulde  zwischen 
Adamello  und  Corno  bianco  zu,  um  nach  dem  Vorgang  Payer's 
die  äusserst  steilen  Firnhalden  auf  der  Ostseite  des  Gipfels  zum 
Aufstieg  zu  benutzen.  Wir  entschieden  uns  für  den  letzteren 
Weg  als  den  kürzeren.  Bald  war  der  vom  Corno  bianco  herüber- 
ziehende Grat  erreicht.  Hier  eröffnet  sich  plötzlich  der  Blick 
in  die  grausige  Tiefe  des  Val  Avio.  Fast  lothrecht  stürzen  die 
Felswände  zum  Adamelloferner  ab.  Für  Schwindelnde  möchte 
dieser  Blick  in  die  Tiefe  unerträglich  sein.    Ohne  uns  aufzuhalten 


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Schnorr,  Adamello  und  Val  di  Narcane.  137 

erstiegen  wir  die  bis  gegen  50°  geneigte  Schneewand,  die  theil- 
weise  von  Felsriffen  durchsetzt  war.  Die  Neigung  des  Schnees 
zom  Abrutschen,  das  bröckelnde  Gestein  erforderten  Vorsicht. 
Kurz  unterhalb  der  Spitze  liess  die  Steilheit  nach  und  Punkt 
10  U.  standen  wir  freudetrunken  auf  dem  Gipfel.  Wir  hatten 
Ton  der  Madronhütte  aus  6  Stunden  Gehens  nöthig  gehabt. 

Volle  1  *M  Stunden  lagerten  wir  auf  der  geräumigen  Kuppe 
bei  ruhiger  Luft  und  erfreuten  uns  einer  fast  klaren  Aussicht. 
Die  ganze  grosse  Alpenkette  vom  Massiv  des  Monte  Rosa  bis  zu 
den  Tauern  und  den  klotzigen  Dolomiten  lag  vor  uns  ausgebreitet. 
Deutlich  glaubte  ich  das  kühne  Felshorn  des  Matterhorns  und 
die  zierliche  Eisnadel  des  Weisshorns  zu  erkennen.  Von  ihnen 
hinweg  irrt  das  Auge  rastlos  über  die  unermessliche  Schaar  der 
fernen  Spitzen  der  ostlichen  Schweiz  und  haftet  alsdann  dauernder 
an  den  Gipfeln  der  Ortler-Gruppe.  Ortler,  Cevedale  und  Königs- 
spitze blicken  herüber,  zugleich  aber  die  Gipfel  der  Oetzthaler 
Alpen  verbergend.  Weiter  ostwärts  folgen  dann  die  Zillerthaler 
Berge  und  im  äussersten  N.-O.  blitzte,  wie  ein  leuchtendes  Ge- 
stirn, die  feine  Spitze  des  Glockners  am  Horizont.  Und  doch 
kehrt  das  Auge  aus  der  Ferne  immer  wieder  in  die  Nähe  zurück ; 
der  Glanzpunkt  unserer  Aussicht  bleibt  immerdar  der  prachtvolle 
Honte  della  Disgrazia,  die  eisumgürtete  Gruppe  des  Bernina, 
die  man  bis  in  die  innersten  Falten  ihres  Gewandes  studiren 
kann,  bleiben  die  schlanke  Presanella  und  die  Trabanten  unserer 
Spitze  bis  zur  stolzen  Vorhut  im  S.,  dem  Care  alto.  Und  west- 
wärts blicken  wir  hinab  auf  die  rebenbekränzten  Höhen  des 
Veltlins,  auf  die  sonnigen  heitern  Fluren  des  Val  Cammonica 
hinaus  bis  zu  den  Ufern  des  Iseosees. 

11  U.  45  verliessen  wir  den  Gipfel  und  stiegen  vorsichtig 
auf  dem  alten  Weg  zum  Gletscherplateau  hinab.  Durch  die  Ein- 
wirkung der  Sonne  hatte  die  Neigung  des  Schnees  zum  Abrutschen 
zugenommen  und  so  lösten  sich  häufig  kleine  Schneemassen  rechts 
und  links  von  uns  ab  und  fuhren  in  Staub  aufwirbelnd  der 
Tiefe  zu.  1  '/*  Stunden  nach  Verlassen  der  Spitze  standen  wir 
wieder  am  Fusse  des  Corno  bianco  bei  unserem  Gepäck. 

Auf  dem  Marsch  dahin  hatten  wir  hinreichend  Gelegenheit 
die  Erfahrung  zu  machen,  wie  ungenügend  die  sonst  so  gut 
gezeichnete  Specialkarte  in  der  Zeichnung  der  Umgebung  des 
Adamello  ist.  Weit  richtiger  gibt  hier  Payer's  Karte  die  Ter- 
rminverhältnisse  am  Adamello  und  Corno  bianco  wieder. 

Am  Fusse  des  Corno  bianco  trennte  ich  mich  für  den  Rest 
des  Tages  von  meinem  Reisegefährten,  da  ich  versuchen  wollte, 
direct  durch  das  Val  di  Narcane  nach  Ponte  di  Legno  hinabzu- 
steigen. Das  Val  Avio  kannte  ich  bereits  von  einem  zweima- 
ligen Besuche  her  und  der,  wie   es  scheint,  bisher  nie  versuchte 


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138  Adamello-Gruppe. 

Abstieg  durch  das  Val  di  Narcane  musste  unstreitig  der  kürzeste 
Weg  nach  Ponte  sein.  Johann  Pinggera  kannte  gleichfalls 
das  Aviothal  ans  froherer  Zeit,  während  Alois  zum  ersten  Mal 
die  Adamello-Gruppe  besuchte.  Infolge  dessen  überliess  ich 
ersteren  meinem  Gefährten,  welcher  durch  das  Aviothal  hinab* 
steigen  wollte,  band  mich  mit  Alois  Pinggera  an's  Seil  und 
wanderte  nordwärts  auf  das  namenlose  Schneejoch  zu,  welches 
südwestlich  vom  Mandron  alto  (3219  m)  zu  den  Corui  del  confine 
hinüberzieht  und  das  Val  di  Narcane  von  der  südlich  gelegenen  und 
längs  der  Corni  del  confine  sich  erstreckenden  Gletschermulde 
des  Mandronferners  trennt.  Dieser  Pass  ist  wohl  zum  ersten 
Male  von  dem  eifrigen  Durchwanderer  der  Adamello-Gruppe, 
Gapitän  Adami  in  Edolo  mit  Soldaten  seiner  Compagnie  über* 
schritten  worden  und  von  ihm  zu  Ehren  derselben  als  passo  dellaTredi- 
cesima*)  bezeichnet  worden,  während  er  für  das  Joch,  welches 
das  Gorno  bianco  mit  dem  Dosson  di  Genova  verbindet  und  die 
Vedretta  d1  Adame  von  dem  Mandronferner  trennt,  den  Namen 
Passo  di  Payer  vorgeschlagen  hat.     * 

In  1  Stunde  war  dieses  hohe  Joch  erreicht.  Rasch  über- 
stiegen wir  dasselbe  in  Erwartung  der  Dinge,  die  da  kommen 
sollten.  Sofort  erkannte  ich  draussen  im  Thal  einen  mit  Gras 
und  Alpenrosen  bewachsenen  Hügel  wieder,  von  dem  aus  ich  das 
Jahr  vorher  den  zu  passirenden  Gletscher  skizzirt  hatte.  Ein  Ver- 
irren war  daher  jetzt  unmöglich,  und  wir  mussten  meiner  Mei- 
nung nach  rasch  vorwärts  kommen.  Doch  so  leichten  Kaufe 
sollten  wir  nicht  davon  kommen.  Denn  kaum  hatten  wir  den 
mittlem  Theil  des  Gletschers  erreicht,  so  befanden  wir  uns  in 
einem  Gewirr  durcheinanderlaufender  grosser  Spalten.  Einige  Zeit 
waren  wir  unschlüssig,  was  thun.  Ich  schlug  vor,  uns  nach  der 
westlichen  Seite  des  Gletschers  zu  wenden,  Alois  war  der  Mei- 
nung mehr  östlich  abzusteigen.  Bald  zeigte  sich,  dass  er  Recht 
hatte.  Yom  Passo  del  Lago  inghiacciato  senkt  sich  in  der  öst- 
lichen Umfassung  des  Narcanethals  eine  Firnmulde  gegen  den  Glet- 
scher herab.  Gegen  0.  ausbiegend  setzten  wir  mit  möglichster 
Vorsicht  über  breite  Spalten  hinweg,  schritten  auf  den  unteren 
Theil  der  erwähnten  Firnmulde  zu  und  kehrten  dann  in  west- 
licher Richtung  wieder  zur  Mitte  unseres  Ferners  zurück.  Hier 
wurde  derselbe  aper,  aber  reich  an  Qnerspalten,  so  dass  es  an 
Springübungen  nicht  fehlte.  Rückwärts  schauend  gewahrten 
wir,  in  welches  Labyrinth  von  Säracs  wir  uns  verirrt  haben 
würden,  wenn  mein  Vorschlag  durchgedrungen  wäre. 

Jetzt  aber  hatten  wir  gewonnenes  Spiel.  Rasch  lenkten  wir 
dem  westlichen  Rande  des  Gletschers  zu.    4  U.  verliessen  wir  das 


•)  Bolletino  del  C.  A.  I.  1875,  pag.  59. 

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Schnorr,  Adamello  und  Vol  di  Narcane.  139 

Eis  und  zuerst  an  der  Moräne,  dann  immer  an  den  Gehängen  der 
westlichen  Thalseite  hinwandernd  kamen  wir  bald  auf  betretene 
Pfade.  Nach  1  Stunde  weiteren  Gehens  erreichten  wir  einen 
Torsprang,  an  welchem  das  Thal  aus  der  südwestlichen  Richtung 
in  die  nordwestliche  umspringt.  Noch  einmal  schauten  wir  rück- 
wärts hinauf  zu  dem  von  uns  durchwanderten  Ferner.  Rechts 
Ton  uns  vergoldete  die  Abendsonne  das  iri  den  Himmel  ragende 
Corno  del  Lago  scuro. 

Am  linken  Ufer  des  Baches  schlenderten  wir  dann  gemüth- 
lich  weiter,  überschritten  denselben  kurz  vor  Ponte  di  Legno  und 
trafen  Punkt  7  U.  daselbst  ein,  hatten  somit  vom  Adamello 
knb  die  Rasten  abgerechnet,  gerade  6  Stunden  gebraucht. 

In  dem  vortrefflichen  Wirthshaus  wurde  ich  als  alter  Be- 
tauter freundlichst  begrüsst  und  in  der  angenehmen  Gesellschaft 
des  bekannten  österreichischen  Chefgeologen  Herrn  v.  Stäche  er- 
wartete ich  die  Ankunft  meines  Reisegefährten  und  Johann  Ping- 
gera's,  welche  erst  gegen  10  U.  eintrafen. 


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Der  Grosse  Rettenstein. 

(2361m.) 

Von  Georg  Hofmann  in  München. 

Mit  einem  Holzschnitt  (Tafel  7). 


Bei  der  Station  Kirchberg  der  Giselabahn  öffnet  sich  süd- 
lich das  Spertenthal ;  durch  dasselbe  erreicht  man  nach  ca.  2  St 
auf  zur  Noth  fahrbarem  Strässchen  das  Dorf  Aschau  mit  einfachem 
Wirthshaus. 

Das  Thal  hat  sich  hier  etwas  erweitert,  den  Blick  nach  Süden 
hemmen  die  steil  abfallenden  Ausläufer  der  Schönthalerspitze,  im 
Bückblick  erscheinen  mehrere  Zacken  des  Wilden  Kaisers.  Nun 
gabelt  das  Thal  in  zwei  Aeste,  von  welchen  der  westliche  der 
„Untere14,  der  östliche  der  „Obere44  Grund  genannt  werden.  Aus 
beiden  fahren  nicht  schwierige  Uebergänge  in  den  jenseitigen 
Pinzgau.  Derjenige  durch  den  Oberen  Grand  heisst  „auf  der  Stange44, 
der  darch  den  Unteren  „auf  der  Geige44. 

Die  Besteigung  des  Rettensteins  wird  von  Aschau  am  besten 
über  die  Sonnwend-  und  Schönthalalpe  ausgeführt.  Von  Äschau 
geht  man  längs  Wiesen  und  Feldern  dem  westlichen  Thalast  zo, 
und  erreicht  dessen  Bachbett  nach  V*  St.  Nun  führt  ein  schmales 
Strässchen,  den  Bach  rechts  lassend,  unter  der  schon  von  Aschau 
aus  sichtbaren  Falkensteinwand  durch,  nach  Verlassen  des  Waldes 
öffnet  sich  das  Thal  (Unterer  Grund)  und  gleich  zur  linken  fuhrt 
ein  Zickzackweg  aufwärts  zur  Sonnwendalpe,  welche  als  Nacht- 
lager benutzt  werden  kann.  Gewöhnlich  geht  auch  einer  der 
Sennen  als  Führer  mit. 

Von  der  Alpe  gelangt  man,  an  den  westlichen  Hängen  der 
Spiessnagelköpfe  etwas  emporsteigend  und  thalein  wärts  trachtend, 
zu  dem  aus  einem  sich  öffnenden  Hochthal  strömenden  Schön- 
thaler  Bach,  welcher  hier  einige  kleine  Wasserfalle  bildet. 

Wir  lassen  dieselben  zur  Rechten,  steigen  auf  felsigem  Pfad  empor 
und  erblicken  oben  angekommen  in  tiefer  Mulde  die  Hütten  der 
Schönthalalpe.  Auch  diese  kann  zum  Nachtlager  benutzt  werden,  man 
ist  dem  Gipfel  näher  und  der  dortige  Senner  Math.  Brunn  er 
ist  bergkundig;  man  erreicht  unsern  Weg  von  dieser  Alpe  über 
den  Oberleger   (Schönthaler  Schirm  („Scherm").   Gewaltig  hebt 


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Hofmann,  Grosser  Rettenstein. 


141 


lieh  jetzt  das  Felshaupt  des  Rettensteins  empor,  wir  stehen  an 
seiner  nordöstlichen  Seite,  ein  glitzerndes  Schneefeld  liegt  zu  seinen 
Füssen;  durch  Latschen  und  Gestrüpp  führt  ein  wenig  bemerk- 
bares Steiglein  aufwärts  zu  demselben.  An  steilen  Graslehnen 
ansteigend  gewahrt  man  bald  einen  gut  gangbaren  Pfad,  welcher 
ohne  besondere  Beschwerde  den  Gipfel  erreichen  lässt. 


Der  Gipfelgrat  det  Rettensteins. 

Die  Aussicht  ist  eine  wirklich  grossartige,  im  S.  thürmt  sich 
der  colossale  Fels-und  Gletscherwall  auf,  welcher  die  lange  Strecke 
?on  den  Niederen  Tauern  bis  zum  Oetzthal  umfasst;  von  keinem 
Gipfel  der  nördlichen  Kalkalpen  dürfte  eine  solch  umfassende  An- 
sicht insbesondere  der  Tauern  geboten  sein.  Prächtig  ist  der 
Einblick  in  die  vom  Hauptkamm  herabziehenden  Thäler  der  Hohen 
Tanern.  Ebenso  ausgedehnt  ist  die  Aussicht,  nach  N.,  vom 
Wetterstein  bis  zu  den  Berchtesgadener  Gebirgen;  hervorzuheben 
sind  Zugspitze ,  Karwendel-Gruppe ,  dann  besonders  die  gewaltige 
Zackenmauer  des  Wilden  Kaisers,  welcher  gerade  gegenüber  ge- 
legen und  in  voller  Ausdehnung  sichtbar  in  senkrecht  schei- 
nenden Wänden  abstürzt. 

Weiter  nach  0.  folgen  die  prächtige  Gruppe  der  Loferer 
Steinberge,  die  Reitalpe,  das  Steinerne  Meer  und  das  Ewig- 
Schneegebirge  mit  seinem  mächtigen  Eckpfeiler,  dem  aussicht- 
reiehen  Hochkönig.  Etwas  links  von  der  grünen  Kuppe  der 
Salve  erscheinen  die  Berge  des  Schlierseer  und  Tegernseer  Gebiets. 

Von  Einheimischen  wird  der  Rettenstein  viel  besucht,  nicht 
weit  unter  dem  Gipfel  befinden  sich  in  hölzernen  Kästen,  welche 
in  Felsen  eingelassen  sind,  die  sogenannten  „stoanernen  Frauen11 ; 


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142  Hofmann,  Grosser  Rettenstein. 

sie  werden  von  der  Bevölkerung  hoch  verehrt  und  nicht  selten 
sieht  man  Männer,  Weiber  nnd  Kinder  in  eifrigem  Gebet  hinauf- 
pilgern zu  diesen  bunt  bemalten  Holzfiguren,  welche  bei  her- 
annahendem Winter  vorsorglich  in  die  Kirche  nach  Aschau  abge- 
tragen, im  Frühling  aber  wieder  an  ihren  luftigen  Standplatz 
versetzt  werden. 

Als  Aussichtspunkt  dürfte  der  Rettenstein  mit  zu  denjenigen 
ersten  Ranges  zahlen,  die  Ersteigung  desselben  ist  eine  völlig  ge- 
fahrlose, bei  Benützung  der  Sonnwendalpe  als  Nachtquartier  auch 
nicht  sehr  anstrengend.  In  den  nächstgelegenen  Wirthshäusern 
findet  man  überall  freundliche  Aufnahme  und  massige  Preise. 

Die  Entfernungen  sind  etwa  folgende :  Von  Kirchberg  nach 
Aschau  2  St.,  zur  Sonnwendalpe  1  St. ,  zur  oberen  Schönthalalpe 
2  St.  und  zum  Gipfel  1  St.  30  Min. 

Der  Rettenstein  ist  ein  in  hypsometrischer  Beziehung  wichtiger 
Punkt,  nach  seiner  österreichischer  Seits  auf  7279,72  P.'F.  be- 
stimmten Höhe  über  dem  Wasserspiegel  des  adriatischen  Meers  bei 
Venedig  sind  die  durch  dreissigmalige  Repetition  davon  abge- 
leiteten Bestimmungen  des  baierischen  topographischen  Bureaus 
berechnet,  welche  sich  also  nicht,  wie  öfter  angenommen  wird, 
auf  die  Nordsee,  sondern  auf  die  Adria  beziehen. 

Der  Rettenstein  hat  Glimmerschiefer,  kristallinischen  Kalk 
und  Graphitschiefer.  Die  Flora  ist  nicht  besonders  ausgezeichnet : 
die  beiden  Alpenrosen ,  die  rauhhaarige  und  die  rostfarbene  kommen 
nebeneinander  vor.  Draba  tomentosa  Wahlbg.,  Hutechinsia  bre- 
vicaulis  Hop.)  Thlaspi  rotundifolium  Gaud.,  Saxifraga  caesia  L. 
Saxifraga  oppositifolia  L. ,  das  fleissig  abgeplünderte  Edelweiss 
xl  a.  m. 


Die  Landeckscharte« 

Ein  neuer  Tauernübergang. 
Von  Gustaf  Gröger  in  Wien. 


Zu  den  besuchtesten  Gebirgsgruppen  im  österreichischen 
Alpenlande  zählt  entschieden  die  Glockner-  und  Venediger-Gruppe; 
zwischen  diesen  beiden  befindet  sich  eine  kleinere  Gruppe,  die 
Granatkogel-Grnppe ,  und  in  ihrem  Bereich  befindet  sich  der 
Uebergang,  dessen  Schilderung  vorliegende  Zeilen  gewidmet  sind. 

Man  könnte  die  Granatkogel-Gruppe  fuglich  als  das  Aschen- 
brödl  unter  ihren  übrigen  Schwestern  bezeichnen.  Alle  Welt 
geht  heutzutage  nach  Kais  und  nach  Windisch-Matrei,  der  Kals- 

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Gröger,  Landeckscharte.  143 

Stilbacher  und  Velber  Tauern  werden  viel  von  Tonristen  fre- 
quentirt,  doch  nm  das  Gebiet,  welches  sich  zwischen  diesen 
Punkten  befindet,  kümmert  sich  selten  jemand;  nnd  wenn  auch 
schon  zweimal  in  diesem  Gebiet  Erforschungstouren  unternommen 
worden,  so  wurde  doch  damit  nichts  weiter  erreicht,  als  dass 
allenfalls  die  Granatscharte  (Uebergang  von  der  Rudolfs-Hütte 
nach  Windisch-Matrei,  vom  Stubach-  ins  Tauernthai)  einigemal  in 
der  Saison  gemacht  wird.  Gipfeltouren  in  diesem  Gebiet  sind 
äusserst  selten,  obwohl  noch  manche  neue  Tour  zu  machen  wäre. 

Am  20.  August  1878  traf  ich  mit  dem  Matreier  Fuhrer 
Franz  Baneburger  Nachmittags  in  der  Landeck-Säge  im  Ma- 
treier Tauernthai  ein;  hier  zweigt  unser  Weg  von  jenem  zum 
Velber  Tauern  ab,  um  jenseits  des  Tauern  -  Hauptkamms  in 
den  Weg  vom  Kais  -  Stubacher  Tauern  einzumünden.  Gleich 
hinter  der  Säge  bogen  wir  rechts  vom  breiten  Tanernweg  ab, 
und  langsam  gieng  es  aufwärts  auf  schmalem  Abkürzungs- 
steig am  rechten  Ufer  des  Landeckbaches,  der  hier  in  enger 
Klamm  in  gewaltigen  Sätzen  der  Tauernache  zueilt.  Die  ziemlich 
steil  ansteigende  Thalstufe  war  bald  überwunden,  und  wir  hielten 
einen  Moment  an,  um  den  Bückblick  gegen  Matrei  hin  auf  das 
Tauernthal  zu  gemessen,  in  dem  sich  zwischen  üppigen  Wiesen 
die  mächtige  Ache  träge  dahin  wälzt.  Vor  uns  lagf  das  Landeck- 
thal,  gewaltige,  finstere  Felsgipfel  bauten  sich  da  auf.  In  kaum 
einer  halben  Stande  von  der  Säge  war  die  Landeckalpe  erreicht. 
Die  Hütte  bietet  ganz  unerwarteten  Comfort  und  auch  die 
Freundlichkeit  der  Insassen  berührte  äusserst  angenehm;  am 
nächsten  Tage  wollte  der  Senne  nicht  einmal  einen  kleinen  Ent- 
gelt für  seine  Bemühungen  annehmen,  da  er  sich  durch  eine 
Cigarre  bereits  überreich  belohnt  hielt.  Man  sieht,  die  Cultur 
mit  ihren  Anhängseln  ist  noch  nicht  in  dieses  stille  Thal  ge- 
drungen! 

3  U.  55  waren  wir  am  nächsten  Morgen  marschbereit,  aber 
wie  gewöhnlich  im  Jahre  1878  lag  dichter  Nebel,  der  nur  auf 
wenige  Schritte  zu  sehen  gestattete  und  sich  bald  in  Begen  auf- 
löste; nach  den  bisherigen  Erfahrungen  des  Jahres  hätte  Zu- 
warten auch  nichts  geholfen. 

Am  linken  Bachufer  führt  ein  leidlicher  Steig  massig  auf- 
wärts. 6  U.  30,  also  in  kaum  2  St.  von  der  Landeokalpe,  drei- 
maligen durch  Begengüsse  verursachten  Aufenthalt  abgerechnet, 
befanden  wir  uns  am  Thalschluss,  nachdem  wir  kurz  zuvor  das 
linke  Bachufer  mit  dem  rechten  vertauscht  hatten.  Der  Baum- 
wuchs war  natürlich  schon  lange  zurückgeblieben,  nur  hie  und 
da  streckte  eine  melancholische  Krummholzstaude  ihre  triefenden 
Zweige  in  den  Begen.  Bei  schönem  Wetter  müsste  hier  ein 
prächtiger  Standpunkt   sein:    steilansteigende  Felswände,    über 


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144  Hohe  Tauern. 

welche  in  mächtigen  Gascaden  die  schäumenden  Wassermassen 
donnernd  herabbrausen,  dann  weite  Firn-  and  Gletscherfelder, 
denen  gewaltige  Felsgipfel  und  Eisspitzen  en tragen,  ein  Anblick, 
von  dessen  Schönheit  jetzt  der  auf-  und  abwogende  Nebel  kaum 
hie  und  da  eine  Spur  vermuthen  liess. 

Links  am  Thalgehänge  gieng  es  nun  aufwärts  über  Geröll 
und  Felsen,  an  einem  kleinen  See  vorbei.  Einige  kleine  Schnee- 
felder wurden  überquert,  dann  war  auf  Augenblicke  im  wallenden 
Nebel  die  schmale,  scharf  eingeschnittene  Ammerthaler  Scharte 
sichtbar;  noch  ein  längeres,  steileres  Firnfeld  und  7  U.  30  standen 
wir  auf  der  Landeckscharte. 

Dieselbe  ist  in  den  Tauern-Hauptkamm  eingeschnitten,  liegt 
zwischen  dem  Landeckkopf  und  dem  Sonnblick  (Rabenkopf)  and 
▼ermittelt  den  Uebergang  zwischen  dem  Landeckthal  und  der 
Dorfer  Oed.  Da  wir  für  diese  Scharte  in  der  neuen  Specialkarte 
keine  Höhencote  finden,  wie  sich  dieses  für  den  Touristen  un- 
schätzbare Werk  überhaupt  leider  nur  zu  wenig  mit  Sattel-  and 
Scharten-Höhen  abgibt,  so  müssen  wir  auf  Sonklars  „Hohe 
Tauern"  zurückgehen.  Hier  finden  wir  die  Bezeichnung  Oed- 
schärte  und  die  Höhe  mit  circa  8000'  angegeben ,  auffallender 
Weise  auch  den  Uebergang  als  äusserst  gefahrvoll  wegen  der 
Gletscherkltiffe  erwähnt ;  letzteres  ist  durchaus  nicht  der  Fall,  ich 
fand  keine  einzige  nennenswerthe  Spalte.  Was  die  Höhenangabe  be- 
trifft, so  scheint  sie  mir  etwas  hoch  gegriffen,  doch  wäre  auch 
dann  die  Landeckscharte  noch  immer  niedriger  als  der  Yelber 
Tauern,  wahrscheinlich  auch  niedriger  als  der  Kals-Stubacher 
Taüern. 

Die  frühe  Stunde  hätte  nun  leicht  noch  eine  oder  die  andere 
Seitentour  gestattet,  doch  der  Regen  hatte  sich,  während  wir 
höher  stiegen,  in  Schnee  verwandelt,  dazu  tobte  der  Sturm,  so 
dass  wir  ohne  weiteren  Aufenthalt  zum  Abstieg  schritten.  Auf 
der  Südseite  hatte  der  Landeckfirn  fast  bis  zur  Sattelhöhe  gereicht, 
auf  der  Nordseite  aber  gieng  es  eine  Zeit  lang  über  Geröll  steil 
abwärts,  bis  das  Firnfeld  erreicht  war.  Den  Pickel  fest  einge- 
rammt glitten  wir  neben  einander  abwärts,  bis  der  apere  Gletscher 
zum  Vorschein  kam,  worauf  wir  die  Eisen  anlegten  und  rasch 
die  nicht  steile  Gletscherzunge  vollends  nach  abwärts  passirten 
(8Ü). 

Jetzt  endlich  hatten  sich  die  Nebelmassen  etwas  gelichtet, 
ein  für  uns  sehr  günstiger  Umstand,  da  jetzt  vielleicht  das 
schwierigste,  sicherlich  das  unangenehmste  Stück  der  ganzen  Tour 
zu  überwinden  war.  Unmittelbar  unter  der  Gletscherzunge  be- 
findet sich  eine  nicht  sehr  bedeutende  Thalstufe;  gleich  darauf 
aber  folgt  —  wie  ich  aus  der  Leetüre  wusste  —  eine  nahe  an 
1000'  hohe,   furchtbar  steil   abstürzende  Felswand,    über   welche 


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Grtger,  Landeekscharte*  145 

der  Gletscherbach  in  kühnem  Bogen  hinabsetzt;  wirklich  sahen 
wir  die  Thalsohle  der  Dorfer  Oed  in  sehr  verdächtiger  Tiefe, 
vom  Nebel  halb 'verschleiert,  nnter  uns  liegen.  Raneburger 
selbst  hatte  hier  nie  einen  Abstieg  ausgeführt  und  wnsste  soviel 
wie  ich.  Anf  gut  Glück  hielten  wir  uns  rechts  und  strebten 
am  rechten  Thalgehänge  möglichst  vorwärts  zn  kommen;  unan- 
genehm giengs  über  steile,  platte  Grashalden  und  weite  Geröll- 
felder hinab,  immer  angesichts  der  herrlichen  Cascaden  des  Oed- 
bachs,  und  bereits  8U.  45  war  die  Thalsohle  erreicht,  auf  der 
wir  einen  schmalen,  bereits  etwas  verwachsenen  Steig  fanden, 
der  am  rechten  Ufer  des  Baches  durch  niedriges  Gebüsch  thalab- 
wirts  führte. 

Da  wurde  plötzlich  vor  uns  eine  Gestalt  sichtbar,  die  entschieden 
zu  den  originellsten  gehört,  die  mir  noch  je  zu  Gesicht  kamen. 
Um  die  Schultern  einen  kurzen  Wettermantel,  an  dem  Orte,  an 
welchem  man  sonst  ein  paar  Unaussprechliche  zu  tragen  pflegt, 
ein  lodenes  Ungethüm,  in  das  man  wol  ein  Dutzend  normaler 
Menschen  hätte  stecken  können,  an  den  Füssen  gar  nichts  und  in 
der  Hand  einen  grossen  Stock,  so  stand  eine  Mannesgestalt  mit 
dem  Rücken  gegen  uns.  Das  Merkwürdigste  an  ihm  war  aber 
seine  Kopfbedeckung.  Ich  habe  schon  viele  Hutformen  theils 
abgebildet,  theils  in  natura  gesehen,  doch  so  etwas  war  mir 
noch  nicht  vorgekommen;  es  war  ein  schwarzer  Filzhut  mit 
so  riesiger  Krempe,  dass  der  Mann  einem  wandelnden  Pilze  glich. 
Als  wir  näher  kamen,  drehte  er  sich^ruhig  um,  war  aber  über 
unser  Erscheinen  sehr  erstaunt,  da  er  sich  nicht  erklären  konnte, 
wo  wir  denn  eigentlich  herkamen.  Nun  führte  er  uns  in  sein  ' 
Heim,  die  hintere  Oedhütte,  welche  wir  9  U.  30  Vorm.  erreichten.  Nach 
kaum  einstündiger  Bast  brachen  wir  nach  herzlichem  Abschied 
wieder  auf,  der  arme  Raneburger,  den  ich  rasch  liebgewonnen 
hatte,  musste  noch  einmal  hinauf  in  die  eisigen  Höhen,  nochmals 
den  Schrecken  des  Tauernsturmes  Trotz  bieten,  um  noch  nach 
Windisch-Matrei  zu  gelangen,  ich  aber  wanderte  thalabwärts  gen 
Fellern  und  Uttendorf. 

Der  Grund,  warum  ich  diese  Zeilen  hier  veröffentliche,  ist 
darin  zu  suchen,  dass  ich  der  vollen  Ueberzeugung  bin,  dass  * 
dieser  Uebergang  eine  touristische  Bedeutung  hat.  Er  ist  wahr- 
scheinlich niedriger  als  der  Kals-Stubacher  und  der  Velber  Tauern, 
und  wird  nicht  viel  beschwerlicher  sein,  als  einer  dieser  beiden 
Uebergänge;  was  er  aber  vor  beiden  entschieden  voraus  hat,  ist 
das,  dass  sich  die  bei  schönem  Wetter  gewiss  an  sich  schon  ganz 
lohnende  Gletschertour  noch  mit  einer  ganzen  Reihe  von  andern 
Touren  in  der  Granatkogel-Gruppe  verbinden  lässt,  da  der  Ueber- 
gang selbst,  wie  vorstehende  Zeilen  zeigen,  nur  sehr  wenig  Zeit 
in  Anspruch  nimmt.  Ausserdem  vermittelt  dieser  Uebergang  die 
kürzeste  Verbindung  zwischen  Windisch-Matrei  und  Zell  am  See. 

Zeitschrift  1879.  10 

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146  Zum  Panorama  des  Unnütz. 

Zorn  Panorama  des  Unnütz. 

(Tafel  8  bis  22). 


Mit  der  Publication  dieses  umfangreichen  Werkes  glauben 
wir  einem  oft  ausgesprochenen  Wunsch  nach  Herausgabe  eines 
Panoramas  in  der  Zeitschrift  zu  entsprechen. 

Wir  verdanken  die  Originalzeichnung  der  Güte  des  Herrn 
Ministerialrath  Gustav  v.  Bezold  und  haben  fttr  die  Verviel- 
fältigung die  Zinkographie  gewählt,  welche  die  Intention  und  die 
Manier  des  Zeichners  getreuer  wiedergibt  als  alle  anderen  Arten 
der  Vervielfältigung,  die  photographischen  Verfahren  ausgenommen, 
und  durch  verhältnissmässige  Billigkeit  gestattet,  die  Grosse  des 
Originals  beizubehalten,  ohne  dass  eine  Beduction  nöthig  wäre, 
bei  welcher  stets  die  Gefahr  nahe  liegt,  dass  die  Bergformen  seit- 
lich zusammengedrängt  und  unnaturlich  in  die  Hohe  geschoben 
werden. 

Bei  Einstellung  der  Bergnamen  galt  als  Grundsatz,  dass  kein 
Name  aufgenommen  wurde,  der  nicht  mit  nahezu  absoluter  Sicher- 
heit feststand.  Die  Angaben  in  der  Karwendel-Gruppe  hatte 
Herrn,  v.  Barth  s.  Z.  noch  in  das  Original  eingesetzt;  Herr  B» 
Lergetporer  in  Schwaz  hatte  die  Güte  dieselben  durchzusehen 
und  auch  die  merkwürdig  verschobenen  Zillerthaler  Voralpen  zu  be- 
zeichnen, zu  welchen  Zwecken  er  zweimal  den  Berg  bestieg. 

Die  weiteren  Anhaltspunkte  zu  Einstellung  und  Revision 
der  Namen  lieferten  uns  ausser  Umfragen  bei  einzelnen  Special- 
kennern drei  im  Sommer  1878  unternommene  Besteigungen, 
von  welchen  übrigens  nur  die  letzte  (am  27.  October)  den  ge- 
wünschten Erfolg  vollständig  hatte. 

Die  Redaction. 

Der  Vordere  Unnütz*)  2070m  wird  vom  Achensee  aus,  an 
dessen  nördlichem  Ende  sein  langgedehnter  Rücken  ansteigt,  bei 
bequemem  Schritt  in  3  Stunden  bestiegen.  Die  hohe  Lage  des 
Ausgangspunkts  (Achensee  930  m)  erklärt  die  rasche  Gewinnung 
der  relativ  so  bedeutenden  Höhe,  welche  bei  beschleunigtem  Anstieg 
auch  wohl  in  21/*  Stunden  zu  erreichen  ist. 

Der  gewöhnliche  Weg  führt  über  die  Kögelalpe,  bis  zu  welcher 
man  1  starke  Stunde  gebraucht ;  die  drei  Wege,  welche  zu  dieser 
fuhren,  sind  folgende:  1)  Vom  S ee ho f  dem  Handweiser  nach  zu- 


*)  Die  Benennung  Unnütz  (anch  wohl  aber  seltener  Unnutz)  möchte  auf 
den  wilden,  felsigen  Charakter  des  Berges  zurückzuführen  sein,  der  ausser- 
dem durch  seine  Lage  im  0.  den  Achen thalern  die  Morgensonne  raubt.  AU 
Anaiogon  kann  in  erstem  Hinsicht  der  oft  auch  Steinherger  Unnütz  genannte 
Guffert  angeführt  werden. 


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Zorn  Panorama  des  Unnütz.  147 

erst  am  linken  Ufer  des  Bächleins,  bald  aber  hinüber  und  links 
über  den  bewaldeten  Rücken  empor;  dann  über  stumpfendes  Ter- 
rain and  schliesslich  qner  über  den  tiefen  Graben  zu  den  Hütten 
(der  am  wenigsten  zu  empfehlende).  2)  Von  Scholastica 
oder  ron  dem  seit  einigen  Jahren  am  Ausflnss  des  Sees  erbauten 
Gasthaus  von  Mai  er*)  führen  unmittelbar  Steige,  die  sehr  bald 
xQsammenlaufen  und  nun  durch  lichten  Wald  mit  herrlichen  Blicken 
auf  den  See  stets  massig  bergan  fuhren ;  man  trifft  bis  zur  Alpe 
nur  eine  einzige  Wegtheilung,  kurz  unter  einer  Buhebank,  wo 
man  den  oberen  Weg  nimmt;  der  untere  führt  in  den  Klausgraben. 

Bei  der  Kögelalpe  hat  man  die  links  sichtbaren  Wege  zu 
meiden;  man.  steigt  zur  obersten,  neu  gebauten  Hütte  an,  kreuzt 
jetzt  erst  den  Graben  nach  links  und  befindet  sich  auf  dem  Weg 
zum  Kögeljoch,  man  hält  sich  jedoch'  auf  kenntlichem  Steig  links 
aufwärts  und  erblickt  bald  den  ganz  mit  Latschen  bedeckten  Süd- 
Abfall  des  unnütz.  Noch  in  der  Region  des  Hochwalds  folgt 
eine  leicht  zu  übersehende  Wegtheilung,  die  einzige  Stelle,  wo 
man  total  fehlgehen  kann;  der  gute  Weg  fuhrt  gerade  (links) 
fort,  er  ist  zu  meiden,  rechts  kommt  ein  kleiner  ausge- 
waschener Felsgraben  herab,  diesem  hat  man  zu  folgen,  ein 
Steig  findet  sich  sofort,  durch  Latschen,  über  Geröll,  schliess- 
lich über  herrliche  Matten  erreicht  man  einen  Vorgipfel  und 
an  der  Kante  gegen  Steinberg  fort  den  Vorderen  Unnütz. 
In  einem  auf  der  Achenseer  Seite  des  Plateaus  sich  eintiefenden 
Graben  halten  sich  Schneereste  bis  in  den  Hochsommer,  so  dass 
fast  immer  Trinkwasser  zu  finden  ist.  Unschwer  liesse  sich  ein 
Reitweg  bis    auf   den  Gipfel  anlegen. 

Der  nördlich  ganz  nahe  anfragende  Gipfel  ist  der  Hoch- 
Unnütz  2072  m**) ;  eine  tiefe  Scharte  ist  zwischen  beiden  Gipfeln 
eingeschnitten;  will  man  auf  den  Hoch-Unnütz,  so  steigt  man 
nicht  vom  Vorderen  Unnütz  in  die  Scharte,  wo  der  Abstieg 
schlecht,  sondern  man  geht  etwas  zurück  und  findet  an  der 
Bteinberger  Seite  einen  Steig,  der  unter  dem  Vorderen  Unnütz 
durch  in  die  Scharte  führt,  von  welcher  man  nicht  ohne  Beschwer 
über  Platten  emporklimmt.  Seine  Pyramide  verdeckt  von  unserem 
Standpunkt  aus  nicht  viel,  nur  gegen  N.  treten  dort  noch  Rossstein- 
Bachstein  and  Schildenstein,  am  Guffert  vorbei  Rothwand  und 
Miesing  in  den  Gesichtskreis. 

Nach  Steinberg  zu  sind  tiefe  felsige  Eare  in  die  Ostflanke 
des  Berges  eingebettet ;  über  den  Rücken,  welcher  vom  erwähnten 

*)  Einfacheren  Tonristen  bestens  zn  empfehlen.  Herr  Mai  er,  seit  40 
Jahren  Jäger,  ist  ein  trefflicher  Kenner  des  Achenthaler  Gebirges;  ihm  ver- 
dankt das  Panorama  manche  Bereicherung. 

**)  Nach  der  Special-Karte  wäre  der  Vordere  Unnütz  2077  ra,  der  Augen- 
schein spricht  gegenüber  dem  Hoch-Unnütz  für  die  ältere  Angabe  mit  2070  m. 


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148  Zum  Panorama  des  Unnütz. 

Vorgipfel  abzweigend,  das  erste  dieser  Kare  im  S.  begrenzt, 
führt  der  nächste  Weg  nach  Steinberg,  so  dass  man  nicht  zum 
Kögeljoch  zurück  braucht. 

Die  Flora  ist  nicht  so  reich,  als  die  der  höheren  und  in 
Bodengestaltang  und  Bodenbeschaffenheit  wechselvolleren  Rofan- 
Gruppe  (Sonnwendjoch),  doch  immerhin  sehr  schon.  Im  Juli  fand 
ich  beim  Anstieg  und  auf  dem  Plateau,  gleichsam  im  Vorbei- 
gehen: Pedicularis  verticülata,  Viola  biflora,  Potentilla  aurea, 
Myosotis  sylvatica  n.  alpestris,  Helianthemum  oelandicutn,  IA- 
naria  alpina,  Banunculus  montanus,  B.  alpestris,  Sedutn  astratum, 
Veromca  fruticulosa,  V.  aphylla,  V.  alpina,  Daphne  striata, 
NigriteUa  angustifolia ,  Achittea  astrata,  Sazifraga  caesia,  S. 
androsacea,  Cirsiutn  spinosissimum ,  Rhododendron  hirsutum,  Ek. 
chatnaecisttis. 

Manchen.  Th.  Trautwein. 


Zur  Weisshornbesteigung. 


In  dem  Bericht  über  meine  Weisshornbesteigung  (Zeitschrift 
Jahrgang  1878  S.  264)  habe  ich  die  Priorität  des  von  mir  beim 
Abstieg  gewählten  Weges  in  Anspruch  genommen.  Hiezu  wurde 
ich  veranlasst  durch  den  Inhalt  eines  Berichts,  welchen  Herr  Dr. 
Dübi  von  Bern  im  Jahrbuch  des  Schweizer  Alpenclubs,  12.  Jahrg. 
S.  21  ff.  über  eine  von  ihm  ausgeführte  Weisshornbesteigung 
gibt,  und  den  Umstand,  dass  Erkundigungen  in  Zermatt  jene  An- 
nahme bestätigten. 

Nun  habe  ich  aber  durch  die  Güte  des  Herrn  Dr.  Dübi 
selbst  erfahren,  dass  ich  nach  einem  Bericht  im  Alpine  Journal 
Band  VIII,  No.  60  S.  425  in  der  Person  des  Herrn  Horace  Walker 
vom  Alpine  Club  einen  Vorgänger  habe.  Indem  ich  im  Ver- 
trauen auf  die  Orts-  und  Sachkenntniss  des  Herrn  Dr.  Dübi 
die  Identität  der  von  mir  und  Herrn  Walker  gewählten  Wege, 
auch  ohne  den  Bericht  im  Alpine  Journal  selbst  gelesen  zu  haben, 
annehme,  bin  ich  gerne  bereit,  hiemit  die  von  mir  beanspruchte 
Priorität  dem  Herrn  Walker  abzutreten. 

C.  Blezinger. 


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Zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette« 

Von  Carl  Gsaller  in  Innsbruck. 

Mit  einer  Kammverlaufskizze  (Tafel  23). 


Als  Hallthalkette  ist  der  ganze  Kalkzug  zu  bezeichnen,  der 
ron  der  Einsattlung  des  Stempeljochs  2191m  Sp.-K.  erst  kurze 
Zeit  nördlich,  dann  aber  in  langer  Linie  östlich  bis  zum  Vomper- 
bach  nächst  Schwaz  fortstreicht.  Begrenzt  wird  die  Kette  im  W. 
durch  das  oberste  Gleirschthal ,  im  S.  durch  das  Iss-,  Hall-  und 
limthal,  im  N.-O.  und  N.  durch  das  Vomperloch  und  Lafatscherthal. 

Entsprechend  theils  der  Abgelegenheit  und  Unzugänglichkeit 
der  Gipfel  war  die  Nomenclatur  der  Kette  lange  Zeit  unklar  und 
unbestimmt.  Den  ersten  Versuch  zu  ihrer  Ordnung  machte  Herrn. . 
v.  Barth*).  Was  den  östlichen  Theil  der  Kette  betrifft,  hatte 
er  jedoch  eine  nichts  weniger  als  glückliche  Hand.  Seine  Benenn- 
ungen fanden  unter  dem  Volk  keinen  Eingang,  sondern  vermehrten 
vielmehr  die  Verwirrung.  Nichts  destoweniger  gebührt  Barth 
das  Verdienst,  zuerst  durch  einige  glückliche  Besteigungen  auf 
das  Gebirge   aufmerksam  gemacht  zu  haben. 

1875  führte  Herr  B.  Lergetporer  in  Schwaz  in  der  Ost- 
balfte  der  Kette  ebenfalls  mehrere  Touren  aus  und  seine  Veröffent- 
Kchung  in  dieser  Zeitschrift**)  machte  die  grauen  Zinnen  nächst 
Hall  in  weiteren  Kreisen  bekannt.  Der  Führer  Lergetporers, 
Rathgeber,  wurde  nachher  autorisirt,  wieder  ein  Schritt  vorwärts. 
In  seinen  „ Streifzügen Ä  hatte  Lergetporer  sich  ferner  das  Ver- 
dienst erworben,  dass  er  die  Nomenclatur  streng  auf  die  Bezeich- 
nungen der  nächsten  und  eigentlich  maassgebenden  Anwohner  zu 
stützen  sich   bemühte.     Allein   der  Stoff  war   zu   ungefügig,   das 


•)  »Auf  den  Graten  des  Hallthals",  Alpenfreund  Band  VI,  S.  219  und 
•Au«  den  nördlichen  Kalkalpen tt.  Gera  1874,  S.  305  (»Der  Gr.  Speckkarspitz 
im  HaUttia!"). 

♦*)  Streifzüge  im  Speckkargebirge,  Band  VII,  S.  48. 

Zeitschrift  1879.  H 


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150  Carl  Gsaller. 

wachsende  Interesse  am  Gebirge  liess  das  Bedürfiiiss  einer  neuen 
Sichtung  der  Gipfelnamen  fühlbar  werden. 

Bei  der  Jahres  -  Versammlung  der  Section  Innsbruck  im  Juni 
1878  wurde  nun  in  Folge  einer  Anregung  des  Herrn  Professor 
Pfaundler  der  Beschluss  gefasst,  eine  Revision  der  Nomenclatur 
des  gesammten  Kalkgebirges  nördlich  von  Innsbruck  und  Hall  vor- 
zunehmen. Verfasser,  der  im  Lauf  des  Sommers  1878  alle  vier 
Hauptgipfel  der  östlichen  Hallthalkette  (Speckkargebirge)  erstieg, 
nahm  die  Ausführung  dieses  Beschlusses  in  Bezug  auf  das  Speckkar- 
und  Bachofengebirge  auf  sich  und  beschäftigte  sich  durch  5  */*  Monate 
mit  diesem  Thema,  das  jedoch  im  weiteren  Verlauf  nicht  unerheb- 
liche Schwierigkeiten  zeigte. 

Bezüglich  der  Nachfragen  handelte  es  sich  darum,  wen  be- 
sonders zu  ßathe  ziehen?  Offenbar  jene  Leute,  die  aus  irgend 
einem  Grunde  vom  Gebirge  Kenntniss  hatten,  namentlich  die  Gems- 
jäger  und  nächsten  Anwohner.  Es  kamen  also  vorzüglich  die  Hall- 
thaler  und  Gnadenwalder  in  Betracht.  Letztere  für  den  sogenannten 
„ Walderkamp K  oder  das  östliche  Speckkargebirge,  erstere  für  den 
gesammten  übrigen  Theil.  Es  wurden  in  dieser  Richtung  um- 
fassende Nachfragen  gehalten. 

Was  vorerst  das  Hallthal  betrifft,  dürfte  von  den  halbwegs 
mit  dem  Gebirge  vertrauten  Bergleuten  keiner  ungefragt  geblieben 
sein.  Wesentlich  vereinfacht  wurde  hier  die  Sache  übrigens  dadurch, 
dass  Herr  Anton  Steinlechner,  Oberhutmann  und  gräflich  Thun1- 
scher  Jäger  im  Speckkar-  und  Bachofengebirge  die  Gefälligkeit  hatte, 
sich  mehrmal  mit  den  Hallthaler  Bergleuten  und  Jägern  eingehend 
zu   besprechen   und  mir   das  Ergebniss  gewissenhaft  mitzutheilen. 

Im  Gnadenwald  wurden  alle  Ortschaften  zum  öftern  abge- 
fragt und  das  Thema  vor  einer  so  hinreichenden  Menge  von  Per- 
sonen behandelt,  dass  sicher  nichts  Wesentliches  entgangen  sein 
kann.  Als  eine  bedeutende  Stütze  der  Forschung  daselbst  erwies 
sich  der  Wirth  zum  Speckbacher  Jakob  Peer  in  St.  Martin,  theils 
durch  seine  Kenntniss  der  heimischen  Bezeichnungen,  theils  durch 
die  Unveränderlichkeit  seiner  sich  stets  bewährenden  Angaben. 
Nicht  vergessen  blieben  der  Führer  für  das  Speckkar-  und  Bachofen- 
gebirge,   Johann  Rathgeber   in  Absam   und  andere   Personen. 

Herr  Oberbergverwalter  Franz  Binna  und  Herr  Sectionsrath 
Schmidt  in  Hall  hatten  die  Güte,   die  Sache  theils  durch  sehr 

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Zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette.  151 

sehateenswerthe  Aufschlüsse,  theils  durch  die  gestattete  Einsicht  in 
alte  Schriften  und  Karten  zu  unterstützen,  so  dass  die  Entwicklung 
der  Nomenclatur  weit  zurück  verfolgt  werden  konnte. 

Das  Gefundene  wurde  in  einer  mehrmonatlichen  Correspondenz 
mit  Herrn  B.  Lergetporer  in  Schwaz  durchgesprochen.  Es 
ergab  sich  in  Hinsicht  auf  das  Speckkargebirge  ein  detailirtes  Ein- 
Ternehmen,  in  Bezug  der  westlichen  Hallthalkette  ein  solches  in 
allgemeinen  Umrissen,  wie  denn  besagter  Herr  sehr  bemüht  war, 
mir  möglichsten  Vorschub  zu  leisten. 

Das  Ergebniss  wurde  nach  mehrfachen  Vorbesprechungen  von 
einer  Sections- Versammlung  in  Innsbruck  in  Gegenwart  aller  jener 
Mitglieder ,  die  irgend  einmal  mit  der  fraglichen  Kette  sich  be- 
schäftigt, durchberathen  und  Verfasser  mit  der  Berichterstattung 
an  dieser  Stelle  betraut. 

Allen  jenen,  die  nachstehender  Arbeit  irgendwie  ihre  Unter- 
stützung geliehen,  wärmsten  Dank! 

Herrn,  v.  Barth*)  zerlegte  die  Hallthalkette  durch  die  Ein- 
sattlung des  Lafatscher  Jochs  2077  m  Sp.-K.  in  einen  westlichen 
und  östlichen  Theil,  oder  in  eine  Speckkar-  und  Backofen-Gruppe. 
Da  jedoch  der  Name  Speckkargebirge**)  für  die  Osthälfte 
schon  so  ziemlich  gebräuchlich  geworden,  passt  für  die  Westhälfte 
der  Name  Bachofengebirge,  beide  Theile  benannt  nach  ihrem 
grasten  Kar,  dem   Speckkar  und  Bachofen. 

I.  Oestliche  Hallthalkette   oder  Speckkargebirge. 

N.-W.  von  Innsbruck  fällt  hinter  den  dunkel  bebuschten  Zunder- 
köpfen ein  graues,  kahles  Gebirge  mit  breitmassigen  Kuppen  auf. 
Der  Sonne  erste  Strahlen  fallen  auf  jene  Felshäupter,  und  Abends, 
wenn  lange  schon  alles  im  Schatten  lagert,  leuchten  jene  Zinnen 
noch,  unvergleich  vor  allen,  in  wunderbarer  Gluth. 

Begeben  wir  uns  nach  Hall  und  erkundigen  uns  nach  den 
strahlenden  Gipfeln  da  oben,  so  wird  der  Bewohner  des  Innthals 
den  mächtigen  Kalkstock  nur  nach  seiner  bedeutendsten  Einbucht- 
ung, dem  Speckkor*),  benennen. 


*)  Aus  den  nördlichen  Kalkalpen,  S.  307. 

**)  Ein  Theil   der  Karwendel-Gruppe  kann  doch    nicht  auch   wieder 
»Gruppe*  benannt  werden. 

11* 


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152 


Carl  Gsaller. 


Dass  dies  die  Benennung  des  Inntbalers  für  das  ganze  Gebirge 
geworden,  hängt  zusammen  mit  der  bis  1847  bestandenen  Alm  der 


Die  östliche  Hallthalkette  vom  rechten  Innufer  bei  Hall. 

„ Speck u  -Bäuerin  vom  Gnadenwald  in  dem  umfangreichen  Kar 
nördlich  von  St.  Magdalena  im  Hallthal.  Bei  dem  geringen 
Interesse,  das  die  übrige  Höhenzone  dem  Innthaler  bot,  trat 
dieser  Name  in  den  Vordergrund  und  wurde  das  Speckkor  allmälig 
der  Inbegriff  des  ganzen  Gebirges. 

Für  den,  welchem  die  Gipfelregion  gleichgiltig  ist,  genügt 
diese  Bezeichnung  vollkommen,  auch  für  den  Touristen  und  Topo- 
graphen reicht  sie  als  allgemeine  Benennung  ebenfalls  hin; 
anders  aber,  wenn  es  sich  um  die  Namen  der  einzelnen  Erhebungen 
handelt.     Da   wird   es   nothwendig,    behufs  Erlangung   genauerer 


*)  In  den  Hallthaler  Bergen  kennt  das  Volk  nur  Köre,  und  wenn 
trotzdem  hier  Speckkargebirge,  Speckkarspitze  u.  s.  w.  geschrieben  wird,  ge- 
schieht es  nur  mit  Rücksicht  auf  die  herrschend  gewordene  Schreibweise. 
Ein  kleines  Kor  heisst  jedoch  auch  unter  dem  Volke  „Karl". 


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Zur  Nomenclatur  der  Hallthälkette.  153 

Auskunft  die  Strassen  ins  Hallthal   und   den  Gnadenwald  empor 
zu  verfolgen. 

Dort  scheint  man  das  ganze  Gebirge  nie  als  „Speckkor* 
msammengefasst  zu  haben.  Die  hervorragenderen  Theile  wurden 
immer  getrennt  und  wir  werden  Gipfelnamen  hören,  die  auf  Jahr- 
hunderte alte  Localbenennungen  sich  stützen.  Und  diese  Bezeich- 
nungen waren  theilweise  auch  im  Innthal  gebrauchlich.  Als  Knabe 
horte  ich  das  „Speckkor*  im  elterlichen  Hause  „ Bettel wurferhöch* 
nennen*).  Es  fragt  sich  nun,  wie  hiess  der  Gebirgsstock ,  bevor 
«ine  grosste  Mulde  den  Namen  „  Speckkor  *  erhielt.  Wir  werden 
das  hohe  Alter  des  „Bettelwurf"  weiter  unten  besprechen. 

Gehen  wir  nun  zu  den  Einzelheiten  über,  die  Gipfel  von  W. 
nach  0.  verfolgend**). 

1.  Speckkarspitze.  2620m  Sp.-K.,  1374'2  W.K1.  = 
2606*4  m  Eat. ;  von  breit  dreieckiger,  spitzer  Gestalt.  Das  östlich 
angelagerte  »Speckkor*  kommt  bereits  (auf  die  Grosse  Bettelwurf- 
spitze bezogen)  in  der  Anich' sehen  Karte  (17 7 4) vor,  ist  also  auch 
schon  ziemlich  alt.  In  der  erwähnten  Prückner 'sehen  Schrift 
Ton  1802  findet  sich  das  „Speckkohr*  wieder.  Für  die  Speckkar- 
spitze hat  Anich  den  Namen  „Lafatscher  J.*  So  hiess  sie  lange 
nnd  der  alte  Oberhutmann  Franz  Plank  in  Thaur  kennt  noch 
inuner  nur  diese  Benennung.  Aber  bereits  1845***)  erscheint 
die  „Speckkorspitze  im  Hallthale*  mit  der  Lipoid' sehen  Mess- 
ung von  8378  W.  F.  =  2648*4  m  und  gegenwärtig  wird  sie  im 
Hallthal  und  unter  den  Freunden  des  Speckkargebirges  nur  so 
benannt.  Sporadisch  kommt  auch  „Hinterer  Korspitz*  vor,  eine 
nichtssagende ,  irrige  Benennung ,  die  offenbar  mit  dem  „Hintern 
Kor*  Staffierst)   im  Hinterauthal   zusammenfällt:     Der  Kata- 


*)  Die  ,  Bettelwurf  erhöhe"  findet  sich  auch  in  einem  Manuscript  des 
Oberbergmeisters  Johann  Prückner  v.  J.  1802  über  „Lage,  Grenzen  und 
äussere  Beschaffenheit  des  tirolischen  Salzbergs  und  des  Hallthales  und  Iss- 
thale«*,  auf  das  ich  noch  Öfter  zurückkommen  werde.  (Schrift  im  Besitz  des 
Haßer  Salzamts.) 

**)  Die  am  Anfang  jeden  Absatzes  gesperrt  gedruckten  sind  die  von 
der  Section  Innsbruck  angenommenen  Benennungen. 

***)  Stotters  Höhen  verzeichniss  in  der  Zeitschrift  des  Ferdinandeums, 
Innsbruck  1845. 

t)  »Tirol  und  Vorarlberg*  S.  556. 


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154  Carl  Gsaller. 

ster  führt  den  Gipfel  als  „ Speckkor,  Felsenklippe  nordostlich  von 
Absam*  an;  Barth  nannte  sie  den  Kleinen  oder  östlichen  La- 
fatscher;  die  Sp.-K.  hat  „Fallerhochspitz*. 

2.  und  3.  Kleine  und  Grosse  Bettelwurfspitze; 
erstere  1437'IW.  Kl.  =  27257  m  Kat.,  letztere  1458*6  W.KL  = 
2766*5  m  Kat.  und  2736  m  Sp.-K.  Es  sind  die  beiden  höchsten 
breitmassig  -  doppelschultrigen  Kuppen  des  Speckkargebirges.  Der 
Name  rührt  her  von  „Bettelwurf * .  Nach  einer  gütigen  Mittheilung 
des  Herrn  Oberbergverwalters  B  i  n  n  a  hängt  diese  Localbenennung 
mit  den  Nonnen  im  ehemaligen  Kloster  zu  St.  Magdalena  im  Hall- 
thal zusammen.  Dieselben  wurden  vom  Hof  in  Innsbruck  durch 
Verabreichung  von  Speisen  unterstützt.  Einmal  soll  nun  eine 
Nonne  ihren  „Bettel4*  (das  Volk  betrachtete  die  Speisen  als  „ge- 
bettelt") auf  dem  Weg  durch  das  Hallthal  aus  unbekanntem 
Grunde  —  vielleicht  durch  eine  Lawine  oder  dgl.  erschreckt 
—  verworfen  haben  und  davon  heisst  noch  jetzt  die  Bergecke 
der  linken  Thalwand  am  „ Bettelwurf* -Brünn'l  der  „Bettelwurf*.*) 
Es  dürfte  besagter  Vorfall  in  die  Zeit  Erzherzog  Sigmunds 
des  Mtinzreichen  (1439  — 1490)  fallen  und  „Bettelwurf*  sonach 
circa  400  Jahre  zählen  und  der  älteste  Localname  des  Hall- 
thals sein.  Das  Kar  oberhalb  des  Bettelwurfs  wurde  sodann  „Bettel- 
wurferkor*  benannt,  ein  Name,  der  sich  bei  Prückner  (1802) 
bereits  findet  und  der  wohl  schon  lange  vorher  existirte.  "  1814 
erscheint  „der  Bettelwurferkahr*  bereits  förmlich  als  „Gebirge* 
bezeichnet**),  wobei  natürlich  die  Bettelwurfspitze  mit  inbegriffen 
zu  denken  ist.  Später  fing  man  an,  die  beiden  Gipfel  für  sich 
als  „Bettelwurferjoch*  zu  unterscheiden,  bis  endlich  „Bettelwurfer- 
korspitz*  und  „Bettelwurfepitzen*  entstanden.  Letztere  Bezeichnung 
hat  jetzt  ihrer  Kürze  und  ihres  guten  Klanges  wegen  das  Ueber-" 
gewicht  bekommen  und  wurde  desshalb  acceptirt.  A  n  i  c  h  hat  die 
Grosse  Bettelwurfepitze,  wie  bereits  erwähnt,  als  „£$peck-Kor* ;  die 
alte  Generalstabskarte  und  die  Reymann'sche  Specialkarte  schreiben 


*)  Binna  las  Besagtes  in  einer  alten,  ihm  nicht  mehr  erinnerlichen 
Schrift.  Steub  hingegen  („onomatologische  Belustigungen*,  Tiroler  Bote 
vom  14.  Mai  1879)  findet  die  Ableitung  des  Bettelwurf  von  „dunkeln  Felsen" 
(pietra  furva)  nicht  unwahrscheinlich. 

**)  In  einem  Aufsatz  über  den  Salzberg  von  Michel  Kopf,  k.  bäuerischem 
Salzbeamten,  in  K  a  r  s  t  en  e  Archiv  für  Mineralogie  etc.,  15.  Band,  1848,  S.  428. 


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Zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette.  155 

,8peckkor-Sp.%  die  Sp.-K.  hat  „Speckkaar-Sp.* ;  Barth*)  nnter- 
sehied  einen  „Gr.  und  Kl.  Speckkar-Sp.*  (Letzterer  ist  die  Kleine 
Bettelwurfspitze.) 

Es  beruhen  diese  Bezeichnungen  auf  dem  schon  angeführten 
Umstand,  dass  die  Innthaler  entsprechend  ihrer  mangelhaften  Kennt- 
nis des  Gebirges  demselben  den  unbestimmten  Namen  „ Speckkor* 
gaben  und  dabei  natürlich  zumeist  an  die  beiden  höchsten  Kuppen 
dachten.  Für  die  Kleine  Bettel  wurfspitze  hörte  ich  auch  einmal 
,  Vorderer  Korspitz*,  ein  Name  der  sich  selbst  richtet  und  der  mit 
dem  „Vordem  Kor"  Stafflers**)  im  Hinterauthal  (bez.  Lafatsch- 
thal)  identisch  sein  dürfte.  Der  Kataster  verzeichnet  „Fallerhoch- 
spitzen".  Im  0.  der  Grossen  Bettelwurfspitze  ist  ein  umfangreiches 
Steinkar  eingelagert,  das  Fallbachkar,  das  von  Barth  und  Lerget- 
porer  als  Grenze  zwischen  westlichem  und  östlichem  Speckkar- 
gebirge angenommen  wurde. 

Die  drei  bis  jetzt  angeführten  Gipfel  gehören  der  Westhälfte 
an,  gehen  wir  nunmehr  zur  Osthälfte  über. 

4.  Walderkammspitze    mit  „Hoher  Fürleg*   2565m 

3p.-K.     Im  0.  des  Fallbachkars  erblicken   wir  einen   der  Grossen 

Bettelwurfspitze   ziemlich   ähnlichen   breiten  Gipfel,   welcher  aber 

nicht  mehr  eine  geschlossene  Masse  darstellt,  sondern  aus  vier  Zacken 

besteht,  die  Walderkammspitze.     Sie   stellt   die    höchste  Erhebung 

des  östlichen  Speckkargebirges  dar  und  der  zweitwestlichste  Zacken 

ist  der  eigentliche  Gipfelpunkt.     Die  Walderkammspitze   fusst  auf 

dem  „Walderkamp*,  worunter  die  Bewohner  des  Gnaden waldes  — 

denn  deren  Gebiet  haben  wir  jetzt  betreten  — ,  und  zwar  besonders 

jene,  welche  das  sogenannte  „Gamsgebirge*  gerne  ungeschoren  lassen, 

das   ganze   östliche  Speckkargebirge    (ja   selbst   einschliesslich   des 

Walderjochs)   verstehen.     Der  Name    „Walderkamp*   ist   ebenfalls 

schon  alt.     Auf  einer  kleinen  Anich'schen  Karte  der  Umgebung 

Ton  Innsbruck,  die  im  Besitze  des  Herrn  Lergetpörer  ist,  kommt 

laut  brieflicher  Mittheilung  bereits  ein  „KampB.*  im  0.  des  „Speck- 


**)  Aus  den  nördlichen  Kalkalpen  S.  319. 

***)  «Tirol  und  Vorarlberg",  S.  556.  Es  heisst  dort:  „Das  Lafatschthal, 
dag  Quellenbehältniss  der  lsar  mit  mehreren  schönen  Alpentriften,  im  Süden 
vom  Lafatscherjoch  und  Speckkor,  im  Norden  vom  Vordem  Kor,  Hintern  Kor 
und  Tom  Hohen  Rosskorjoch  etc.  eingeschlossen". 


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156  Carl  Gsaller. 

Cor*  (Grosse  Bettelwurfepitze)  vor.    Die  Waiderkammspitze  ist  die 
höchste  Erhebung  des-  „ Walderkamps"    und  zugleich    die  einzige 
wirkliche  Gipfelbildung  desselben.     Der  Name  wird  auch  in  St.  Martin, 
wo  sie  (im  Gnadenwald)  allein  deutlich  erscheint,  wirklich  gebraucht. 
Die  Ausbildung   dieser  Benennung   hängt  eng  mit  dem  Umstand 
zusammen,  dass  die  Gemsenjäger  von  St.  Martin  den  höchsten  Zacken 
nicht  zu  ersteigen  vermochten.     Dies  gab  Veranlassung,  viel  vom 
„  Walderkamp **  zu  reden.   Dadurch  vertrat  aber  der  fragliche  Zacken 
mehr  und  mehr  den  „  Walderkamp  *  überhaupt,   es  kam  in  diesen 
Namen   der   Begriff  einer   Spitze   hinein.      Endlich    sprach    man 
„  Walderkammspitz  *    förmlich   aus.     Da  nun  der  höchste  Zacken 
der  Waiderkammspitze   als   unzugänglich  galt,  bewegten  sich  die 
Gemsjagden   gegen  ihren  westlichen   ersteiglichen  Eckpunkt   hin. 
Dort  war  ein  gewöhnlicher  Anstandsplatz,  wo  man  sich  hinter  die 
Steine  legte  und  auf  die  Gemsen  herabschoss,  die  von  unten  hinauf- 
getrieben wurden.    Davon  erhielt  der  Westzacken  der  Waiderkamm- 
spitze die  Bezeichnung  „Hohe  Fürleg**.     Nach  dem,  was  man  mir 
in  St.  Martin  gesagt,  würde  „fürlegen",  wenigstens  in  diesem  Falle, 
mit  „vorlegen"  identisch  sein  und  die  Felsen  bedeuten,  hinter  welchen 
man  sich  barg,  sich  „fürlegte*  *).     Heisst  nun  auch  der  Westzacken 
unter  den  Jägern  nur  Hohe  Fürleg  und  nicht  Waiderkammspitze, 
so    muss    der    beschreibende    Tourist,    die    „Hohe    Fürleg**    doch 
mit  zur  Waiderkammspitze   rechnen.     Die  Einsattlung  zwischen 
ersterer  und  dem  höchsten  Kopf  ist  viel  zu  gering,  der  ganze  Werth 
der  Hohen  Fürleg  ist  kein  grösserer  als  jener  der  drei  übrigen  Zacken 
der  Waiderkammspitze.     Und  wer  diese  vier  Zacken  zwischen  Inns- 
bruck und  Hall  betrachtet,  wird  sagen  müssen,  dass  sie  in  Wahr- 
heit nur  e  i  n  Gipfel  sind ;    dieselbe  Gipfelbildung ,  wie  sie  als  die 
typische  des  Speckkargebirges  erscheint :     Das  breitmassige  Haupt 
mit  nur  wenig  sich  hervorhebendem  Scheitelpunkt. 

Eine  andere  Benennung,  welche  man  für  die  Waiderkamm- 
spitze noch  manchmal  hört,  wäre  „Fallbachkorspitze**.  Dieser  Name 
verdient  keine  Beachtung  mehr.  Noch  gegenwärtig  werden  drei 
verschiedene  Punkte  damit  bezeichnet:     1.  Der  oberste  Theil   des 


*)  Ein  Sectionsmitglied  sprach  die  Vermuthung  aus,  dass  „fiLrleg*1  viel- 
leicht auch  von  „fürluegen11  herrühren  könne.  —  (Unseres  Wissens  ist  „ Für- 
leg"  eine  im  Unterinnthal  allgemein  übliche  Bezeichnung  für  einen  An- 
standsplatz.   D.  Red.) 


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Zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette.  157 

dem  Osteck  der  Grossen  Bettelwurfepitze  südlich  vorgelagerten 
Grates*),  2.  der  Westzacken  (Hohe  Fürleg)  und  3.  der  höchste 
Punkt  der  Walderkammspitze. 

Diese  widersprechenden  Angaben  erklären  sich  übrigens  leicht. 
Früher  wurden  die  ganzen  umstehenden  Höhenmassen  sammt  den 
Spitzen  zu  den  Karen  gerechnet.  Als  nun  das  Bedürfniss  wirklicher 
Gipfelnamen  hervortrat,  musste  man  notwendigerweise  mit  dem 
Fallbachkar  in  Verlegenheit  kommen,  denn  da  standen  ja  rechts 
und  links  Spitzen  und  hinten  nur  eine  Scharte !  Der  eine  nannte 
nun  den  Punkt  links,  der  andere  den  Punkt  rechts  „Fallbachkor- 
gpitz'.  Nehmen  wir  noch  hinzu,  dass  „Fallerhochspitze*  nichts 
anderes  ist,  als  das  verstümmelte  Wort  „Fallbachkorspitze",  und 
dass  der  Kataster  die  Bettelwurfepitzen,  die  Sp.-K.  aber  die  Speck- 
karspitze als  „FaUerhochspitz"  beschreibt,  so  dürfte  die  Qualität 
der  sFallbachkorspitzetf  genügend  gekennzeichnet  erscheinen. 

5.  Die  Tratten  2326  m  O.-A.**)  Dort  wo  die  Walder- 
kammspitze  im  0.  jäh  abbricht,  bildet  das  östliche  Speckkargebirge 
einen  langen,  anscheinend  ziemlich  geraden  Grat,  der  sich  langsam 
gegen  0.  senkt  und  einige  wenig  auffallende  Köpfe  trägt.  Grüne 
Basenstreifen  bedecken  ihn  und  auch  unterhalb  gegen  S.  fallt  das 
Gebirge  in  grasigen,  schmalen  und  langgestreckten  Terrassen  und 
Felswänden  ab.  Wesentlich  auf  die  grünen  Streifen ,  aber  auch 
auf  den  ganzen  Bergtheil  bezieht  sich  der  Name  „Tratten**.  („Trat* 
wird  als  mittelhochdeutsch  erklärt  und  zwar  =  „  Tretwiese g,  welche 
nach  einmaligem  Abmähen  von  dem  Vieh  als  Weide  betreten 
wird***).     (Hier  ist  „Tratten*  als  „schlechte  Wiesen*  zu  deuten.) 

Auf  den  hervorragendsten  Kopf  des  Grates  passt  die  Cote  2326 
der  0.-A.f) 

6.  Walderspitze  2267m  Sp.-K.  Im  0.  der  „Tratten* 
bildet  der  Grat  eine  Scharte,  die  bei  den  alten  Jägern  nur  kurzweg 

*)  DieseFallbachkorspitze  prasentirt  eich  vomlnnthal  aus  sehr  schön 
ah  ein  wildf eisiger,  angeblich  unersteiglicher ,  spitzer  Zacken,  im  Halltha- 
Wdet  sie  aber  mit  der  Grossen  Bettelwurfepitze  einen  Bogen  und  gab  dal 
fach  den  «Fallerhochspitzen*  des  Katasters  ihre  Entstehung. 

**)  Original-Aufnahme  des  militär-geographischen  Instituts. 
***)  Zeitschrift  des  Ferdinandeums,  Innsbruck  1846,  S.  108:  „  Tirols  Alter- 
tirämer  in  dessen  geographischen  Eigennamen"  von  Thal  er, 

t)  Der  Seyfried'sche  „Staffelspitz*  in  den  „ Mittheilungen B  1879 
8.  30  ist  mit  diesem  Kopf  identisch. 


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158  Carl  Gsaller. 

»die  Scharte",  jetzt  aber  „Beim  Mannl  und  Weibele"  heisst,  weil 
zwei  Steinmannlen  auf  der  Fläche  stehen.  Oestlich  dieser  Scharte 
schwingt  sich  der  Grat  noch  einmal  zu  einem  spitzen  Zacken  auf, 
der  vom  Gnadenwald  aus  gesehen  zu  unbedeutend  erscheint,  um 
einen  Namen  zu  tragen.  In  der  Gegend  der  Walderalm  weist  er 
sich  aber  sehr  schön  und  wirklich  als  Gipfel,  so  dass  es  erklärlich 
ist,  wenn  dort  för  ihn  der  Name  „Walderspitz"  entstehen  konnte. 

Die  Benennung  erscheint  nicht  mehr  ganz  neu.  Ein  „  Wald- 
spitz auch  Zunderkopf  nordwestlich  von  St.  Michael  in  Gnadenwald6 
1094*8  W.  Kl.  =  2076*5  m  kommt  schon  in  den  Katastermessungen 
vor;  Herrn,  v. Barth  erwähnt  ebenfalls  den  „scharfen  Zacken  des 
Walderspitzes a. 

Was  andere  mitunter  gebrauchte  Benennungen  betrifft,  so 
scheint  mir  keine  erwähnenswerth  und  unterlasse  ich  ihre  Besprech- 
ung. Jedoch  sei  der  Sp.-K.  gedacht,  welche  die  Walderspitze 
als  „  Walderzunderkopf a  verzeichnet.  Auch  ich  habe  einmal  eine 
Aeusserung  gehört,  wonach  die  Walderspitze  noch  mit  zu  dem 
wirklichen  Walderzunderkopf  ( „ Zunderkopf  1912 "  der  Sp.-K.)  ge- 
hören sollte.  Aber  die  betreffende  Aussage  war  nur  ganz  unbe- 
stimmt gehalten.  Im  Uebrigen  fanden  es  die  Gnadenwalder  lächer- 
lich, „den  Felszacken  da  rechts  droben11  einen  Zunderkopf  zu  heissen, 
nachdem  fast  keine  Zwergföhren  (Zündern)  darauf  wachsen  und 
Zunderköpfe  immer  gerundete  mit  Zwergföhren  stark  besetzte 
Kuppen  sind. 

7.  Zunderkopf  oder  Walderzunderkopf  1912m 
Sp.-K.,  994  W.  Kl.  =  1885m  Kat.  Ungefähr  in  der  Mitte 
zwischen  Walderspitze  und  Walderalm  bricht  der  Grat  in  eine 
mit  Zündern  bedeckte  Schulter  ab,  die  zugleich  die  obere  Grenze 
des  Waldes  am  Kamm  darstellt.  Dieser  im  Gnadenwald  allgemein 
bekannte  Kopf  wird  nach  Peer  (Wirth  von  St.  Martin)  von  den 
„Wäldern*  (worunter  er  die  Bewohner  des  Gnadenwalds  östlich 
von  St.  Martin  versteht)  auch  „  Walderzunderkopf**  genannt.  Diese 
Angabe  bestätigte  sich  auch  bei  Nachfrage  in  der  Gungl. 

Zunderkopf  (Punkt  1912  der  Sp.-K.)  und  Walderzunderkopf 
sind  also  identisch,  es  ist  einleuchtend,  dass  dieser  Punkt  zum 
Unterschied  von  andern  Zunderköpfen  (deren  am  Speckkargebirge 
allein  6  vorkommen)  Walderzunderkopf  heissenmuss.  Das  „Walder- 


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Zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette.  159 

joch  nördlich  von  St.  Michael  in  Gnadenwald"  des  Katasters  beziehe 
ich  auf  den  Zunderkopf*). 

8.  Wald  er  joch  1628  m  Sp.-K.  Als  östliche  Vorlage  des 
Speckkargebirges  erscheint  der  waldbestockte  Rücken  dea  Walder- 
jochs. In  der  Anich'schen  Karte  heisst  es  „Walderjöchl".  Der 
.Walderkam  bei  Terfens"  des  Katasters  9517  W.  Kl.  =  1805  m 
gehört  wohl  auch  hieher. 

II.   Die    westliche    Hallthalkette    oder    das 
Bachofengebirge. 

Sie  bildet  vom  Lafatscherjoch  bis  zum  Stempeljoch  fast  einen 
rechten  Winkel  (freilich  mit  etwas  verbogenen  Schenkeln),  der  ein 
mächtiges  Steinkar,  den  Bachofen,  einschliesst. 

Was  letztere  Schreibweise  betrifft,  so  findet  sich  in  neueren 
Schriften  und  Karten  stets  „Baciofen*  ;  man  konnte  ja  nur  an  das 
.Backen*  denken  und  glaubte  das  „BacAÄ  corrigiren  zu  müssen. 
Soyiel  ist  aber  gewiss,  dass  nur  „BacAofen*  dem  Sprachgebrauch 
der  Anwohner  entspricht.  **)  Und  nach  einer  Erklärung  des  Herrn 
Oberbergverwalters  Binna,  der  über  den  Ursprung  der  Namen 
im  Hallthal  selbst  Studien  gemacht,  würde  das  Wort  sich  in  ein 
ganz  anderes  Licht  stellen.  Er  theilte  mir  mit,  dass  er  sich  „Bach- 
Ofen"  nur  als  vom  Issbach  herrührend  denken  könne,  der  daselbst 
seinen  Ursprung  hat,  „Ofen"  aber  heisse  in  der  Sprache  des  Berg- 
manns überhaupt  eine  Eröffnung  des  Gebirges,  um  der  Soole  Platz 
zu  machen.  Bachofen  wäre  demnach  die  Oeffhung  des  Gebirges, 
woraus  der  Bach  kommt. 

Gehen  wir,  zum  Lafatscherjoch  zurückkehrend,  auf  das  Einzelne 
ein,  wn  0.  nach  W.  und  S.  fortschreitend. 

1.  und  2.  Kleiner  und  Grosser  Lafatscher,  letzterer 
1428-5  W.K1.  =  2709*4  m  Kat.***),  für  ersteren  keine  Höhenmessung 

*)  Erwähnt  sei  noch  des  Localnamens  .Verbrennt er  Kopf".    Man  ver- 
steht hierunter  jenen  Theil  des  Grats  und  jene  Region  oberhalb  des  „Walder- 
nmderkopfs*,  -wo  vor  etlichen  Jahren  die  Zündern  abbrannten. 
**)  Anich  schreibt  demgemäss  „Bachofen-Sp." 

***}  Die  „Lafatscherspitze11  Pfaundlers  (Zeitschrift des  Perdinandeums. 
Innsbruck  1860.  „Zur  Hypsometrie  und  Urographie  von  Nordtirol *)  bezieht 
«ich  auf  diesen  Punkt,  nicht  auf  die  Grosse  Bettelwurfspitze,  wie  Barth 
aant  Dafür  ist  aber  die  Pfaundler' sehe  Messung  von  8765 W. F.  = 
^771  m  offenbar  zu  hoch  ausgefallen  wegen  der  Unrichtigkeit  der  Horizontal- 
entfenrangen  in  der  alten  Generalstabskarte. 


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160  Carl  Gsaller. 

bekannt.  Die  beiden  Lafatscher  bilden  zusammen  den  breiten  Doppel- 
gipfel unmittelbar  westlich  des  Lafatscherjochs.  Der  Grosse  Lafatscher 
ist  der  höchste  Punkt  der  westlichen  Hallthalkette.  Der  Name  konimt 
her  vom  Lafatscherjoch  und  sollte  demnach  eigentlich  „Lafatscher- 
jochspitze*  lauten,  wird  aber  immer  nur  als  „Lafatscher"  gebraucht. 
Früher,  als  noch  die  Speckkarspitze  Lafatscherjoch  benannt  war, 
hiessen  die  Lafatscher  entsprechend  dem  an  ihrer  Westseite  an- 
grenzenden Bachofen  „Bachofenspitz",  und  es  ist  möglich,  dass 
auch  der  „Bachofen  Sp.Ä  Anich's  hieher  gehört;  seine  Karte 
drückt  dies  nicht  deutlich  genug  aus.  Barth  fasste  den  Grossen 
und  Kleinen  Lafatscher  als  Grossen  Lafatscher  zusammen ,  weil  er 
irriger  Weise  den  Namen  Kleiner  Lafatscher  auf  die  im  0.  deß 
Jochs  gelegene  Speckkarspitze  der  Hallthaler  bezog.  Der  Kataster 
verzeichnet  „Praxmarerkar-Sp.  oderBackofen-Sp.  nördlich  von  Arzl8, 
die  Sp.-K.  hat  „Rosskopf  2525  *,  aber  aus  der  O.-A.  geht  hervor, 
dass  damit  gar  nicht  der  Grosse  Lafatscher,  sondern  jener  unbe- 
deutende Punkt  eines  nahen  nordöstlichen  Auslaufers  des  Haupt- 
kamms  gemeint  ist,  der  im  Hinterauthal  Bosskopf  genannt  wird*). 
3.  und  4.  Vordere  und  Hintere  Bachofenspitze, 
letztere  auch  „Bei  den  drei  Mannlen"  genannt.  Vordere 
Spitze  2605m  O.-A.,  1375'1  W.K1.  =  2608-1  m  Kat.;  Hintere 
2671m  O.-A.,  14057  W.K1.  =  2666  m  Kat.,  8480*9  W.  F.  = 
2680*9  m  Pfaundler.  Im  W.  des  Grossen  Lafatscher  erheben 
sich  über  dem  Bachofen  zwei  Gipfel ;  der  östliche  eine  schöne 
Felsengabel,  der  westliche  eine  mehr  gerundete  Kuppe,  und  zu- 
gleich den  Knotenpunkt  zwischen  der  Hallthal-  und  Gleirschthalkette 
bildend.  Für  diese  beiden  Gipfel  existiren  im  Hallthal  —  und  auf 
die  Bewohner  dieses  Thaies  als  des  besuchteren  muss  sich  die  Nomen- 
clatur  vorzugsweise  stützen  —  eigentlich  keine  Namen.  Diese 
Spitzen  treten  erst  deutlich  hervor,  wenn  man  höher  hinaufsteigt, 
etwa  auf  den  Zunderkopf,  die  Wildangerspitze  oder  dergl.  Nur 
bezügb'ch  der  Hintern  Bachofenspitze  verständigen  sich  die  Hall- 
thaler Jäger ,  indem  sie  „Bei  den  drei  Mannlen4*  sagen ,  weil  drei 
Steinmännchen  oben  stehen ;  ein  so  vergängliches  Zeichen  wie  drei 
Steinhaufen  kann  aber  keinen  Gipfelnamen  abgeben.  In  Karten 
und  Schriften  findet  man  verschiedene  Benennungen.     Der  östliche, 


*)  Der  „Rosskopf  nordwestlich  von  Absam  1312*3  W.  Kl."  =  2488*9111 
des  Eat.  dürfte  mit  diesem  Eosskopf  identisch  sein. 


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Zur  Nomenelatur  der  Hallthalkette.  161 

die  Felsengabel,  unsere  Vordere  Bachofenspitze,  erscheint  beim 
Kataster  als  „Wildanger,  Felsenrücken  nördlich  von  Thauer", 
wenigstens  glaube  ich  diese  Bezeichnung  auf  sie  beziehen  zu 
müssen.  Die  Wildangerspitze  steht  aber  in  Wirklichkeit  in  der 
Innthalkette.  Herrn,  v.  Barth  fand  in  einer  mir  unbekannten  Auf- 
lage der  alten  Generalstabskarte  den  Gipfel  als  „Kalberkar-Sp." 
Das  würde  ein  „Kälberkar*  am  Fusse  voraussetzen.  Die  Spitze 
steht  aber  über  dem  „Bachofen*  und  das  „Kalbskarl"  liegt  nach 
Angabe  alter  Hallthaler  Bergleute  unter  dem  noch  zu  besprechenden 
Roskopf. 

Der  westliche  unserer  beiden  Gipfel,  die  Hintere  Bachofenspitze, 
die  den  Scheitel  des  Winkels  darstellt ,  welchen  die  Hallthalkette 
bildet,  wurde  von  den  Herren  Pfaundler  und  v.  Trentinaglia*), 
ferner  in  einem  Relief  des  Gleirschthals  vonRassl  (im Innsbrucker 
Museum)  als  „Kaskarspitze**)  bezeichnet.  Aber  auf  der  Issthaler 
Seite  unseres  Gipfels  liegt  der  „  Bachofen tf,  auf  der  Gleirschthaler 
Seite  das  „  Sonntagskar a,  das  „Kaskar'P  des  Issthals  befindet  sich 
nach  alten  Bergleuten  beim  Stempeljoch.  Der  Kataster  nennt  den 
Gipfel  „Katzenkopf  nördlich  von  Mühlau* ,  wenigstens  nähert  sich 
die  Höhenzahl  des  Kat.  2666  m  so  sehr  jener  der  O.-A.  2671  m, 
dass  es  nicht  gewagt  erscheint,  den  Katzenkopf  hieher  zu  ziehen, 
um  so  Vnehr,  als  unsere  Spitze  nach  Barth  (Alpenfreund,  Band  VI) 
früher  ein  Signal  trug  und  daher  von  den  Geometern  visirt  worden 
sein  dürfte.     Der  wahre  „Katzenkopf44  liegt  aber  im  Gleirschthal. 

Es  wäre  noch  der  Vorgang  Barths  (Alpenfreund,  Band  VI, 
S.  228)  zu  besprechen,  der  unserem  Gipfel  den  Namen  Backofen- 
spitee  gab,  indem  er  mit  Recht  geltend  machte,  dass  diese  Benenn- 
ung hieher  am  besten  passe.  Und  erinnern  wir  uns  des  Grund- 
nfaes,  der  für  die  bis  jetzt  festgestellten  Namen  in  der  Hallthal- 
k*tte  durchweg  gilt,  dass  die  Gipfel  im  allgemeinen  nach  dem  öst- 
lich gelegenen  Kar  u.  s.  w.  benannt  sind***),  so  ist  die  Benennung 
dieser  Spitze  als  „Bachofenspitze"  nur  folgerichtig.  Das  Bachofen- 
kar dehnt  sich  ja  an  ihrem  Fuss  hin  gegen  0.  aus.     Mit  der  ostlich 

*)  Zeitschrift  des  Ferdinandeums.     1860. 

**)  Nach  Herrn,  v.  B  a  r  t  h  a.  a.  0.,  S.  487 ,  liegt  die  wahre  Kaskar- 
«pitie  im  Gleirschthal  und  wäre  identisch  mit  der  Gamskarspitze  Pfaundlers. 
***)  Dieser  Grandsatz  lässt  sich  auch  in  den  Gipfelnamen  der  Gleirsch- 
thalkette  erkennen. 


*    


162  Carl  Gsaller. 

gelegenen  Felsengabel  verhält  es  sich  aber  genau  ebenso.  An  ihrem 
südlichen  und  östlichen  Fusse  breitet  sich  noch  immer  der  Bach- 
ofen aus. 

Es  kann  also  nicht  wohl  eine  passendere  Bezeichnung  gefunden 
werden  und  wir  benennen  demgemäss  beide  Gipfel  „Bachofen- 
spitzen", und  zwar,  um  die  Namen  den  Hallthalern  möglichst  mund- 
gerecht zu  machen,  die  östliche  gabelige  Spitze  als  «Vordere*  und 
die  westliche  als  „  Hintere  Bachofenspitze B,  bei  letzterer  zusetzend, 
dass  sie  auch  „Bei  den  drei  Mannlen"  heisse. 

4.  Rosskopf  ca.  2680m*),  5.  Grosse  Stempeljoch- 
spitze 1390-9  W.  Kl.  =  2636m  Kat.  2620m  Sp.-K.  (?),  8156 
W.F.  =  2578m  Pf.  und  6.  Kleine  Stempeljochspitze,  Obere 
Kuppe  ca.  2560m.  Untere  Kuppe  2529m  Kat.  und  Sp.-K.  Die  Hintere 
Bachofenspitze  entsendet  einen  machtigen  Querriegel  zu  dem  Ge- 
birgscomplex  gegen  S.  hinüber,  der  als  „Thaurerjoch*  oder  „Thaurer- 
berg"  zusammengefasst  wird  und  in  seinen  einzelnen  Erhebungen 
verschiedene  Namen  fahrt.  Dieser  Querriegel  enthalt  das  Stempel- 
joch 2191  m  Sp.-K.  die  südliche  Begrenzung  unserer  Kette. 

Der  ganze  Zug  zwischen  Hinterer  Bachofenspitze  und  Stempel- 
joch hiess  früher  „Rossjoch*  ;  diese  Benennung  ist  zwar  gegenwärtig 
im  Hallthal  nicht  mehr  gebrauchlich,  aber  unter  den  Thaurer  Jägern, 
deren  Gebiet  sich  auch  hieher  erstreckt,  noch  nicht  ausgestorben.  Es 
findet  sich  das  „ Rossjoch*  bereits  1802  in  dem  mehrfach  erwähnten 
Manuscript  von  Prückner.  **)  Für  den  höchsten  Punkt  dieses 
Rossjochs,  den  prächtigen  gegen  N.  jäh  abstürzenden  Felsenkopf, 
welchen  man  von  den  Salzwerken  im  Hallthal  so  schön  sieht, 
bildete  sich  vor  ungefähr  50  bis  60  Jahren  unter  den  Bergleuten 
der  Name  Rosskopf,  welche  Benennung  gegenwärtig  sehr  populär 
geworden  ist.  Eine  vor  ungefähr  50  Jahren  von  Herrn  Sections- 
rath  Schmidt  in  Hall  verfasste  Eigenaufhahme  des  Hall-  und 
Issthals    bezeichnet    den   Felsenkopf  bereits   als    „ Rosskopf",   den 


*)  Für  den  Rosskopf  wurde  bisher  noch  keine  Höhenmessung  publicirt 
s.  übrigens  unten. 

***)  Es  heisst  dort  (von  der  nördl.  Innthalkette  sprechend):  „Kurz  von 
seinem  Abfalle  gegen  Osten  bildet  er  zwei  Aeste,  wovon  der  eine  gegen  Süden, 
der  andere  gegen  Norden  auslauft  und  ersterer  an  den  sogenannten  Vorberg 
(Zunderkopf  der  Innthaler,  Zunderjoch  der  Sp.-K.)  sich  anschliesst,  letzterer 
aber  mit  dem  „Hohen  Rossjoch  *  sich  vereinigt. 


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Zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette.  163 

übrigen  Theil  des  ehemaligen  „  Rossjoches *  aber  noch  immer  als 
f Rossjoch*,  welche  Unterscheidimg  jetzt  weder  bei  den  HaUthalern 
noch  den  Thaurer  Jagern  üblich  ist.  Es  handelt  sich  also  um  eine 
Benennung  für  diesen  übrigen  Theil.  In  dem  erwähnten  Relief  des 
Gleiischthak  von  Rassl  finden  wir  für  den  scharfen  Zacken  süd- 
lich des  Rosskopfe  die  Benennung  „Backofen-Sp.*  Pfaundler*) 
Termass  ihn  ebenfalls  unter  diesem  Namen.  Da  aber  das  ganze 
ragehörige  Kammstück  nicht  mehr  über  dem  Bachofen  liegt,  so 
kann  von  der  Einführung  dieser  Backofenspitze  keine  Rede  sein. 
Der  Kataster  beschreibt  ein  „ Stempeljoch,  Felsenkopf  5  Stunden 
nordwestlich  von  Thauer*  1333'66  W.  Kl.  =  2529'5  m,  die  Sp.-K. 
ein  „Stempeljoch  2529" ;  beide  Angaben  beziehen  sich  offenbar 
auf  denselben  Punkt,  nämlich  auf  den  grünen  Kopf  unmittelbar 
nördlich  des  Stempeljochs  (des  Uebergangs  **)  selbst,  und  sind  nicht 
unberechtigt,  denn  es  muss  daran  erinnert  werden,  dass  im  Unter- 
innthal Joch  sehr  oft  auch  Spitze  bedeutet. 

Was  aber  den  „Stempelspitz*  des  Kat.  (13909  W.  KL=2636m) 
betrifft,  so  hat  Herrn,  v.  Barth  diesen  Namen  auf  den  „ Rosskopf * 
der  Hallthaler  bezogen  und  auch  der  „ Stempelspitz  2620  *  der  Sp.-K. 
erlaubt  keine  andere  Deutung.  Rufen  wir  aber  die  O.-A.  zu  Hilfe, 
so  findet  sich,  dass  Stempelspitz  und  Punkt  2620  nicht  identisch 
sind***),  sondern  letzterer  Punkt  sich  unzweifelhaft  auf  den  „Ross- 
kopf* bezieht,  wenn  auch  die  Höhe  zu  gering  erscheint,  nachdem 
der  Rosskopf  höher  ist,  als  unsere  von  der  O.-A.  mit  2671m  an- 
gegebene Hintere  Bachofenspitze.  „Stempelspitz*  steht  aber  in 
der  O.-A.  ein  gutes  Stück  südlich  vom  Punkt  2620  und  ist  nichts 
anderes  als  der  „Backofenspitz*  nach  Pfaundler  und  Rassl. 
Es  liegt  sonach  die  Annahme  nahe,  dass  auch  der  „Stempelspitz* 


*)  Zeitschrift  des  Ferdinandeums  1860. 

*•)  „Stempel-J.  *  kommt  bereits  in  der  A  n  i  c  h '  sehen  Karte  vor.  ,  Stempel" 
sind  5  m  lange  Rundhölzer  zum  Auszimmern  der  nicht  standhaften  Gruben- 
strecken im  Salzbergwerk;  die  „Stempel*  wurden  bis  zum  Jahr  1867  aus 
dem  Gleirschthal  auf  die  Höhe  des  Stempe^ochs  befördert  und  dann  über 
die  Sandreissen  des  Kars  abgeworfen. 

***)  Die  Zahl  2620  dürfte  aber  gleichwohl  von  einer  Vermessung  der 
Stempelspitze  herrühren,  nur  der  in  der  Originalaufnahme  mit  2620  be- 
zeichnete Punkt  ist  nicht  identisch  mit  der  Position  „Stempelspite"  der  er- 
wähnten Aufnahme.    Es  dürfte  da  eine  Verwechslung  stattgefunden  haben. 


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164  Carl  Gsaller. 

des  Katasters  sich  nicht  auf  den  Bosskopf,  sondern  auf  besagten 
Backofenspitz  südlich  davon  bezieht. 

Nach  dieser  Auseinandersetzung  verblieben  als  als  allein  an- 
nehmbar für  .die  drei  Erhebungen  zwischen  Stempeljochübergang 
und  Eosskopf  die  Benennungen  „Stempeljoch*  und  „Stempelspitz*. 
Es  schien  uns,  alles  erwägend,  der  Klarheit  halber  nöthig,  die 
Benennung  Grosse  Stempeljochspitze  für  den  als  „Stempel- 
spitz" vermessenen  scharfen  Zacken  und  Kleine  Stempeljochspitze 
für  die  beiden  andern  gegen  den  Stempeljochübergang  hin  gelegenen 
Kuppen  einzuführen. 

Zum  Schlüsse  noch  eine  Bemerkung  über  die  divergenten  Höhen- 
angaben der  Grossen  Stempeljochspitze.  Die  Zahl  2636  m  des  Ka- 
tasters scheint  entschieden  zu  gross,  da  der  Gipfel  dann  höher  wäre 
als  die  Speckarspitze,  was  nicht  der  Fall  ist.  Die  Pfaundler'sche 
Angabe  erscheint  aber  zu  gering  infolge  aus  der  alten  Generalstabs- 
Karte  entnommener  zu  grosser  Basis.  Berechnet  man  die  Höhe 
mit  der  aus  der  Sp.-K.  gefundenen  Distanz  Niederes  Brandjoch 
—  Grosse  Stempeljochspitze,  so  ergeben  sich  mehr  als  2600m. 

Die  nebenstehende  Tabelle  gibt  eine  Uebersicht  der  einzu- 
führenden und  der  früheren  Benennungen,  letztere  mit  Angabe  der 
Quellen. 


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Zur  Nomenclatur  der  Hallthalkette. 


165 


Uebersicht 

der  Nomenclatur    der  Hallthalkette   nach   den  Feststellungen    der 
Alpenvereins  -  Section  Innsbruck. 

A.  =  Anich'sche    Karte  v.   J.   J774.    —    G.-St.  =  Alte  Generalstabskarte.    —    R.  =  Rey- 
■im'sche  Specialkarte.    —     Sp.-K.  =  Neue  Specialkarte!    —    O.-A.  =r  Original -Aufnahme 
des  Militär-geographischen  Instituts.    —    Kat.  =  Kataster messung  (Pechmann'i  Höhen- 
verzeichniss,  Mittheilungen  der  geogr.  Gesellschaft.    Wien  1864.) 


Jetzige  Bezeichnung. 


Frühere  Benennungen. 


L  Speckkar gebirge. 

1.  Speckkarspitze. 

2.  Kleine    Bettelwurf- 


3.  Grosse    Bettelwurf- 
spitze. 


4.  Walderkammspitze 
mit  Hoher  Fürleg. 

5.  Tratten. 

6.  Walderspitze. 

7.  Walderzunderkopf 

8.  Walderjoch. 

IL  Bachofengebirge. 

1.  Kleiner  und  Grosser 
Lafatscher. 

2.  Vordere  Bachofen- 
spitze. 

3.  Hintere  Bachofen- 
spitze. (Bei  den  3 
Mannten.) 

4.  Rosskopf. 

5.  Grosse  Stempeljoch- 
spitze. 

6.  Kleine  Stempeljoch- 
spitze.     . 

Obere  Kuppe: 
Untere  Kuppe: 

Zeitschrift  1879. 


Lafatscher-J.  (A.),  Kl.  Lafatscher  (Barth),  Faller- 
hochspitze  (Sp.-K.),  Hinterer  Korspitz. 
Speckkor,  Bettelwurferjoch,  Kleine  Speckkarspitze 
(Barth),  Vorderer  Korspitz,  Kleine  Bettelwurfer- 
korspitze,  Fallerhochspitz  (Kat.). 
Speckkor  (A.),  Speckkor-Sp.  (G.-St.  u.  R.),  Grosse 
Speckkarspitze   (Barth),    Fallerhochspitze  (Kat.), 
Speckkaarspitze  (Sp.-K.),  Cettelwurferkor,  Bettel- 
wurferjoch, Bettelwurferkorspitze. 
Kamp.-B.  (A.),  Speckkor  (R.),  Fallbachkorspitze. 


Trattenspitze,  Walderzunderkopf  (Sp.*-K.),  Sonnen- 
spitze. 

Walderjoch  (Kat.),  Zunderkopf  (Sp.-K.) 
Walderjöchl  (A.),  Walderrücken,  Walderkam  (Kat.) 

Bachofen-Sp.  (A.),  Bachofenjoch  (Prückner),  Prax- 
marerkar-  oder  Backofen-Sp.  (Kat.) 
Kälberkar-Sp.  (G.-St.),  Wildanger  (Kat.), 

Kaskar-Sp.  (Pfaundler  u.  Rassl),  Katzenkopf  (Kat.), 
Backofenspitze  (Barth). 

Hohes  Rosejoch  (Prückner),  Rossjoch,  Backofen-Sp. 

(G.-St.) 

Rossjoch,  Rosskopf,   Stempel-Sp.   (O.-A.  u.  Kat.), 

Backofen-Sp.  (Pfaundler  u.  Rassl). 


Rossjoch,  Rosskopf. 

Rossjoch,  Rosskopf,  Stempe^joch  (Kat.  u.  Sp.-K.) 

12 


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Einige  Bemerkungen  über  die  Tiefenbestimmnngen 

Ton  Seen. 

Ton  Dr.  Fr.  Pfaff  in  Erlangen. 

Mit  2  Figuren. 


Wir  haben  biß  jetzt  kaum  von  einem  der  grösseren  Seen  so 
viele  Tiefenbestimmungen,  dass  wir  im  Stande  wären,  eine  Karte 
seines  Grundes  zu  entwerfen.  Bei  den  meisten  rühren  auch  die 
Angaben  über  die  Tiefen  aus  älterer  Zeit  her  und  sind  in  vielen 
Fällen  nicht  weiter  controlirt  worden. 

Es  ist  das  um  so  auffallender,  als  gerade  die  Seen  ein  Lieblings- 
sitz der  Touristen  sind  und  die  Tiefenmessungen  keine  besondern 
Schwierigkeiten  darbieten,  wenn  man  nur  eine  passend  aufgerollte 
Schnur  mit  einem  Bleiloth  dazu  mitbringt.  Nur  ein  Uebelstand, 
der  in  manchen  Fällen  allerdings  sehr  störend  werden  kann,  stellt 
sich  ein,  nämlich  der,  dass  man  keine  Sicherheit  hat,  ob  der  Kahn, 
von  dem  aus  man  die  Messung  vornimmt,  seine  Stelle  nicht  ver- 
ändert hat  während  der  Messung,  die  bei  etwas  grösserer  Tiefe 
doch  immerhin  wenigstens  mehrere  Minuten  in  Anspruch  nimmt. 
Jede  Fortbewegung  des  Kahns  bewirkt  natürlich,  dass  die  Schnur 
nicht  senkrecht,  sondern  schief  nach  dem  Grunde  zu  steht,  und 
man  findet  dann  die  Tiefe  zu  gross. 

Diesem  Uebelstande  ist  leicht  abzuhelfen,  und  in  der  Hoffnung, 
dass  mancher  der  Alpenfreunde  vielleicht  ein  Vergnügen  daran 
finden  dürfte,  Tiefenmessungen,  die  eine  Sicherheit  garantiren  und 
doch  leicht  auszuführen  sind,  vorzunehmen,  wenn  er  gerade  Ge- 
legenheit dazu  hat,  will  ich  das  von  mir  angewandte  Verfahren 
kurz  mittheilen. 


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Ueber  Tiefenbestimmungen  von  Seen. 


167 


sich 


Figur  1. 


Ein  einfacher  Rahmen  von  Eichenholz  R  (Figur  1)  tragt  an  seinem 
fordern  Ende  eine  Spule,  bestehend  aus  einem  eisernen,  18  cm 
langen  Stabchen,  das,  um  die  Vorrichtung  leichter  einpacken  zu 
können,  nur  mit  zwei  Armen  A  und  A  versehen  ist,  zwischen  welche 
die  Schnur ,  die  vorher  mit  heissem  Leinöl  getrankt  wird ,  aufge- 
rollt wird.  Eine  kleine 
Kurbel,  JT,  macht 
nemlich  rasch  vor 
gehend. 

Will  man  nun  eine 
Mearang  vornehmen,  so 
schraubt  man  mit  2  star- 
ken Holzschrauben  S  S  den 
Rahmen  mit  der  Schnur 
traf  ein  gewöhnliches  Brett, 
das  etwas  breiter  als  der  Rahmen  und  ungefähr  einen  Meter, 
besser  1  */»  Meter  lang  sein  ~  soll ,  wie  man  es  ja  überall  leicht 
an  jedem  Schifferhaus  haben  kann.  Es  ist  nämlich  sehr  gut, 
wenn  die  Rolle  mit  der  Schnur  über  dem  Wasserspiegel  bleibt.  Um 
dieses  zu  erreichen,  sind  zwei  kleine  ebenfalls  drehbare  Stützen 
B  angebracht,  welche  den  Rahmen,  der  in  ihrer  Gegend  passend 
noch  einmal  mit  einer  Querleiste  Q  verbunden  ist,  schief  nach 
aufwärts  halten.  Die  Rolle  steht  so  über  dem  Rande  des  Brettes, 
das8  die  Schnur  leicht  vor  demselben  abrollen  kann.  Man 
an  dieselbe  am  besten  ein  Bleiloth,  einen  Bleicylinder 
wie  sie  an  den  Schwarzwälder  Uhren  sind. 

Will  man  auch  eine  Probe  von  dem  See- 
grande mit  heraufbefördern,  so  braucht  man 
nur  eine  Vertiefung  oder  richtige*  einen  kleinen, 
den  Cylinder  C  (Figur  2)"  umgebenden  Rand 
(D  auf  dem  Durchschnitt)  anzubringen.  Ist 
der  Grund  des  Sees  nicht  steinig,  so  dringt 
der  Cylinder  leicht  ziemlich  tief  in  denselben 
ein  und  beim  Herausziehen  füllt  sich  das  Schüssel- 
chen um  den  Cylinder  mit  dem  Materiale  des 
Grandes. 


/ 


1* 


V 
Figur  2. 


Soll  nun   die  Messung  vor  sich  gehen,  so  setzt  man  einfach 
das  Brett  am  Rande  des  Kahns  auf  das  Wasser,  nachdem  die  Schnur 

.12* 


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168  Dr. 'Fr.  Pfaff. 

mit  dem  Bleilothe  versehen  ist,  lässt  das  letztere  in  das  Wasser  und 
dann  los.  Sogleich  beginnt  nun  das  Abrollen  der  Schnur,  das, 
wenn  dieselbe  gut  aufgewickelt  war,  mit  grosser  Schnelligkeit  von 
Statten  geht.  So  lange  das  Abrollen  erfolgt,  wird  das  vordere 
Ende  des  Brettes  etwas  in  das  Wasser  getaucht,  das  hintere  hebt 
sich  etwas;  wenn  man  es  nicht  zu  kurz  und  zu  leicht  genommen 
hat,  beträgt  aber  dieses  Heben  und  Senken  kaum  2 — 3  cm.  In 
dem  Moment,  in  dem  das  Loth  auf  dem  Grunde  aufstösst,  legt  sich 
das  Brett  wieder  vollkommen  horizontal  auf  das  Wasser  und  das 
Abrollen  der  Schnur  hört  auf.  Am  besten  bindet  man  dann  ein 
Stückchen  gefärbten  Bandes  an  der  Stelle  der  Schnur  an,  welche 
die  Tiefe  bezeichnete,  und  rollt  nun,  indem  man  das  Brett  wieder 
in  den  Kahn  bringt,  die  Schnur  auf.  Gut  ist  es,  wenn  man  an 
bestimmten  Stellen  etwa  von  25  zu  25  Fuss  oder,  wenn  man  Meter- 
maass  vorzieht,  von  10  zu  10  Meter,  gefärbte  Fäden  um  die  Schnur 
windet,  um  beim  Aufrollen  dann  durch  Zählen  dieser  Knoten  die 
Tiefe  sofort  bestimmen  2u  können.  ■  Der  Bruchtheil  zwischen  den 
beiden  obersten  Knoten  erfordert  dann  allein  noch  eine  Messung 
mit  einem  Maasse. 

Ich  habe  mich  bei  wiederholten  Messungen  von  Seetiefen  über- 
zeugt, dass  auf  diese  Weise  sehr  rasch  auch  bei  ziemlichem  Winde 
gute  Messungen  erhalten  werden,  ebenso  aber  auch,  wie  leicht  der 
Kahn,  ohne  dass  man  es  gewahr  wird,  seine  Stelle  verlässt,  was 
eben  durch  das  sicher  an  derselben  Stelle  bleibende  Brett  deutlich 
angezeigt  wird. 

Ich  habe  mit  dieser  Vorrichtung  Tiefenmessungen  auf  dem 
Starnberger  (Wurm-)  See  und  auf  dem  Walchensee  vorgenommen. 
Auf  dem  ersteren  wurden  2  Linien  quer  über  den  See  zwischen 
Allmannshausen  und  Ammerland  gemessen,  wo  die  Tiefe  des  Sees 
die  grösste  sein  soll.  Die  auf  der  Dampfschifffahrtskarte  und  auch 
in  Reisehandbüchern  angegebene  Tiefe  von  880'  ist  ganz  entschieden 
viel  zu  gross.  Die  tiefsten  auf  diesen  2  Linien  gefundenen  Stellen 
hatten  nicht  mehr  als  351  P.  F.  (114  Meter)  und  366  Fuss  (119 
Meter.) 

Beträchtlicher  ist  die  Tiefe  des  Walchensees,  der  an  den  nach 
der  Aussage  des  Fischers  von  Urfeld  tiefeten  Stellen  zwischen  Ur- 
feld  und  Walcheiisee  nach  der  kleinen  Insel  zu  585  Fuss  (191  m) 

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Ueber  Tiefenbestimmungen  von  Seen.  169 

and  etwas  weiter  hin  600  Fuss  (195  m)  zeigte.  Derselbe  gab  an, 
das  er  bei  vielfachen  Messungen  nur  an  einer  Stelle  646  Fuss 
(210  m)  beobachtet  habe. 

Das  Senkblei  brachte  einen  sehr  zähen  grauen  Thon,  mit 
etwas  sehr  feinem  Sand  und  Grlimmerschüppchen  gemengt  mit 
herauf,  der  ziemlich  dick  zu  liegen  scheint,  indem  auch  die  obere 
Flache  des  ca.  6  Zoll  langen  Senkbleies,  die  eine  leicht  concave 
Fläche  hatte,  noch  mit  Thon  bedeckt  war. 

Es  war  meine  Absicht,  auch  Temperaturbeobachtungen  in  der 
Tiefe  vorzunehmen,  das  dazu  construirte  Tiefen-Minimumthermometer 
entsprach  seinem  Zwecke  jedoch  nicht  ganz,  die  kleine  daran  an- 
zubringende Veränderung  konnte  leider  nicht  an  Ort  und  Stelle 
gebracht  werden.  Ich  hoffe  jedoch,  das  nächste  Mal  befriedigende 
und  sichere  Resultate  mittheilen  zu  können. 


" 


zedby  G00gk 


Wahrnehmungen  über  das  Zurückweichen  der 
Gletscher  in  der  Adamello-Grnppe. 

Von  Frans  Suda,  k.  k.  Forst-Commissfir  in  Rovereto. 

Mit  2  Ansichten  (Tafel  24  und  25)  und  2  Karten  (Tafel  26  und  27.) 


Dass  die  Gletscher  der  Ostalpen  sowol  als  auch  jene  der  West- 
alpen im  Abnehmen  begriffen  sind,  ist  eine  vielfach  beobachtete  That- 
sache,  aber  nicht  überall  dürfte  ihr  Schwinden  so  rapid  vor  sich 
gehen,  wie  dies  bei  dem  Mandrongletscher  der  Adamello-Grnppe 
beobachtet  werden  kann. 

Das  Valle  di  Genova  und  mit  ihm  die  ein-  und  umliegenden 
Eisregionen  erweckten  in  mir  seit  dem  ersten  Besuche,  der  im  Jahre 
1861  erfolgte,  wegen  ihrer  Grossartigkeit,  Wildheit  und  ihrer  ausser- 
ordentlichen Fülle  an  Schritt  für  Schritt  wechselnden  Naturschön- 
heiten ein  lebhaftes  Interesse. 

Daher  kam  es,  dass  ich  während  meines  zweijährigen  Aufent- 
haltes in  jener  Gegend  keine  Gelegenheit  vorübergehen  Hess,  die 
zu  jener  Zeit  noch  sehr  wenig  besuchten  und  gekannten  Gebirgs- 
partien  theils  allein,  theils  in  Gesellschaft  des  biederen  und  um- 
sichtigen Führers  GirolamoBotteri,  häufig  durchzustreifen.  Bei 
der  grossen  Wildheit  und  Unwirthlichkeit  des  Valle  di  Genova  und 
seiner  Nebenthäler  ist  es  selbstverständlich,  dass  das  wochenlange 
Weilen  in  seinen  hintersten  Winkeln  nicht  viel  des  Behaglichen 
bieten  konnte. 

Manche  im  Freien  zugebrachte  Nacht,  mancher  beschwerliche, 
nicht  ohne  Gefahr  bewerkstelligte  Aufstieg  machten  den  Aufent- 
halt zwar  nicht  angenehm,  aber  sie  halfen  nur  umsomehr  die  em- 
pfangenen Bilder  dem  Gredächtniss  einzuprägen,  und  so  wurden 
diese  unverwischbar. 

Unter  letzteren  nahm  der  Mandrongletscher  einen  hervor- 
ragenden Platz  ein,  dessen  mächtige  und  spaltenreiche  Zunge  über 


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Zurückweichen  der  Gletscher  des  Adamello.  171 

die  steilstufigen  Felswände  vom  Hauptgletscher  herab  in  die  tief 
unten  liegende  Ebene  von  Veneria  sich  erstreckte. 

An  ihrem  tiefsten  Ende  bestand  zu  jener  Zeit  ein  gewaltiges 
Gletecherthor ,  aus  dessen  Innerem  der  Sarcafluss  im  Hochsommer 
brausend  und  schäumend  den  ersten  Schritt  aus  seiner  eisigen  Um- 
armung in  die  wärmeren  Fluren  sich  erzwang. 

Die  Eiswände  ober  jenem  Felsen,  welcher  aus  der  oberen  Hälfte 
der  Eiszunge  herausragte ,  waren  noch  sehr  mächtig ,  und  Theile 
von  ihnen  stürzten  vermöge  des  auf  sie  vom  Hauptgletscher  ge- 
übten Schubes  nahezu  alle  zehn  Minuten  unter  Kanonenschuss- 
ähnlichem Getöse  herab,  welches  ein  vielfaches  Echo  von  den  um- 
stehenden schroffen  Tonalitfelsen  hervorrief,  der  sonst  düsteren  Land- 
schaft einiges  Leben  verleihend.  Dieses  Getöse  war  so  häufig,  dass 
die  in  der  Umgebung  lebenden  Gemsen  förmlich  daran  gewöhnt 
waren,  denn  nur  so  konnte  es  geschehen,  dass  der  wilde  Nimrod 
Pantoma,  des  Genova  -  Thaies  gefurchtetster  Jäger,  aus  einem 
Rudel  von  14  Stück  Gemsen  3  derselben  nach  einander  aus  seinem 
einfachen  Bergstutzen  erlegen  konnte,  ohne  dass  die  übrigen  ge- 
flohen wären.  Erst  der  vierte  Schuss  weckte  ihre  Auftnerksamkeit 
und  bewog  die  scheuen  Thiere  zur  Flucht. 

Die  Gletscherzunge  selbst  bedeckte  noch  einen  grossen  Theil 
der  Venezia-Moräne.  Erstere  hatte  nicht  nur  eine  grosse  Breite, 
sondern  auch  eine  gewaltige  Mächtigkeit ,  neben  welcher  die  un- 
zähligen Spalten  und  Klüfte  einen  imposanten  Anblick  gewährten 

So  standen  die  Dinge  1861 ,  aus  welchem  Jahre  die  Ansicht 
auf  Tafel  24  herrührt. 

1863  verliess  ich  jene  für  mich  so  interessante  Gegend  und 
kehrte  erst  1876  dahin  wieder  zurück.  Wie  gross  war  aber  mein 
Staunen,  als  ich  den  einst  so  imposanten  Eisstrom  nun  zu  einem 
schmalen ,  ganz  ohnmächtigen  Eisstreifen  zusammengeschmolzen 
wiedersah.  (Siehe  Tafel  25.)  Kahle ,  düstere  Felswände  starrten 
im  leblose  Thal  herab ,  wo  vor  15  Jahren  noch  die  zerklüfteten, 
grön  und  weiss  gefärbten,  stets  beweglichen  Eismassen  das  Auge 
de»  aufmerksamen  Beobachters  fesselten. 

Der  oberste  Eissaum,  von  dem  aus  einst  dröhnend  die  Eismassen 
^abstürzten ,  und  wo  der  kühnste  Jäger  es  nicht  gewagt  hätte, 
da»  Gletscherfeld  zu   überqueren,   war  zu   einer   dünnen  Eisdecke 

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172  Franz  Suda. 

zusammengeschmolzen,  längs  deren  jedes  furchtsame  Menschenkind 
festen  Fusses  und  ohne  Bedenken  schreiten  konnte. 

Und  die  Sarca- Wässer,  die  einst  vereint  aus  einem  imposanten 
Eisportale  ihren  ersten  Sturz  in  die  eisfreie  Welt  wagen  konnten, 
sie  schlichen  in  vielen  unansehnlichen  Wasserfaden  über  die  ent- 
blösste  Moräne  thalwärts,  um  sich  erst  viel  später  zu  einem  leid- 
lichen Strom  zu  vereinigen.  Kurz  gesagt :  das  Bild  des  Mandron- 
gletschers  war  zu  einer  armseligen  Karikatur  zusammengeschmolzen. 

Dieser  Unterschied  zwischen  Einst  und  Jetzt  machte  mir  aber 
Manches  klar,  worüber  ich  früher  nutzlos  nachgrübelte. 

Oft  sann  ich  darüber  nach,  warum  auf  der  alten  Generalstabs- 
karte das  von  den  Gletschern  der  Adamello-Gruppe  bedeckte  Terrain 
viel  grösser  verzeichnet  ist,  als  auf  der  neuen  Specialkarte.  Ich 
hielt  es  für  einen  Fehler  der  alten  Aufnahme.  Jetzt  sah  ich  aber 
meinen  Irrthum  ein,  und  halte  von  nun  an  auch  die  Zeichnung 
des  alten  Mappeurs  hoch  in  Ehren. 

Weiter  erinnerte  ich  mich  an  mehrfache  Aussagen,  die  mir 
die  Einheimischen  zur  Zeit  meines  ersten  Aufenthaltes  im  oberen 
Rendena-Thal  über  die  grössere  Ausdehnung,  die  der  Gletscher  in 
früherer  Zeit  haben  sollte,  machten.  Damals  schenkte  ich  ihnen 
wenig  Aufmerksamkeit  und  Glauben;  aber  nun  erschienen  sie  mir 
sehr  beachtenswerth. 

Unverweilt  wurde  bei  dem  wackeren  Führer  Girolamo  B  o  1 1  e  ri 
und  bei  allen  Aeltesten  jener  Gegend,  welche  theils  als  Jäger,  theils 
als  Hirten  in  ihrer  frühesten  Jugend  den  Gletscher  besucht  hatten, 
eine  genaue  Nachforschung  gepflogen,  und  siehe  da,  die  Aussagen 
stimmten  alle  darin  überein,  dass  die  Ausdehnung  der  beiden  Gletscher- 
zungen von  Bedole  und  Matterot,  oder  des  Mandron-  und  Lobbia- 
gletschers  viel  grösser  war,  ja  dass  sich  die  beiden  Zungen  noch 
im  Jahre  1880  gegenseitig  berührten. 

Die  ältesten  Angaben  stammen  von  dem  greisen  Senner  Bartolo 
Botteri  ausStrembo;  sie  reichen  bis  in'das  Jahr  1815.  Diesen 
schliessen  sich  jene  von  Girolamo  Botteri,  Fantoma,  Dr.  M. 
ßighi  sen. ,  Giacomo  Botteri,  Lehrer  und  Gemeindevorsteher 
Brutti,  u.  A.  an. 

Aus  diesen  Angaben  wurde  erhoben,  dass  um  das  Jahr  1820 
die  Lage  der  beiden  Gletscherzungen  jene  war ,  wie  sie  die  Karte 
Tafel  26  zeigt.     Ein  Vergleich  dieser  mit  der  Karte  Tafel  27,  welche 


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Zurückweichen  der  Gletscher  des  Adamello.  173 

den  Stand  der  beiden  Eiszungen  vom  Jahre  1878  darstellt,  lässt 
hinreichend  erkennen,  wie  sehr  die  Eismassen  während  der  letzten 
50  Jahre  abgeschmolzen  sind,  und  dürfte  jede  weitere  Auseinander- 
setzung überflüssig  machen. 

Nachträgliche  Besuche  der  Vedretta  di  Laris,  des  Valle  di 
Boraago,  Valle  di  S.  Valentino,  Valle  di  Fumo  etc.  Hessen  ein 
allgemeines ,  jedoch  weniger  intensives  Zurückziehen  auch  dieser 
Gletscher  der  Adamello-Gruppe  erkennen. 

Fragen  wir  nun  nach  den  Ursachen,  aus  welchen  gerade  jene 
Gletscherzungen  sich  so  rasch  zurückgezogen  haben,  so  dürfte  die 
Antwort  vielleicht  folgendermassen  lauten. 

Die  Venezia-  und  Matterott-Ebene,  in  welche  sich  die  besagten 
Eiszungen  erstreckten,  liegt  nur  1700m  über  dem  Meer,  und  die 
Gletschermassen  reichten  daher  tief  unter  jene  Region  hinab,  welche 
heutzutage  dem  ewigen  Schnee  und  Eis  im  allgemeinen  ange- 
wiesen ist. 

Dieser  abnorme  Zustand  ist  wiederum  darauf  zurückzufuhren, 
daas  die  mächtigen  Gletscherfelder  des  Adamello  und  die  steile 
schiefe  Ebene,  auf  welcher  jene  ihre  Eismassen  thalwärts  schieben, 
ein  Herabgehen  in  solche  Tiefe  begünstigen  mussten. 

Nebstdem  ist  die  Lage  der  steilen,  die  Zunge  des  Mandron- 
gletschers  umgebenden  Tonalit-Felswände  eine  südöstliche,  vermöge 
welcher  die  Wirkung  der  Sonnenstrahlen  im  Hochsommer  eine 
bedeutende  Steigerung  erhält. 

Dieses  Zusammentreffen  von  günstigen  Factoren,  als :  tiefe  Lage 
der  Eismassen,  verringerter  Nachschub  vom  Hauptgletscherfeld*)  und 
relativ  hohe  Temperatur  der  nächsten  Umgebung  im  Hochsommer 


*)  Bei  einem  späteren  Besuch  des  oberen  Theils  der  Gletscherzunge 
Ton  der  Mandron-Ebene  aus  konnte  auch  dort  eine  bedeutende  Abnahme 
der  Eismassen  wahrgenommen  werden. 

Diese  Abnahme  wird  voraussichtlich  auch  für  die  Folge  einiges  Interesse 
bieten,  namentlich  dann,  wenn  der  jeweilige  Stand  mittels  Messung  fest- 
gestellt werden  könnte.  Zu  diesem  Behuf  empfiehlt  sich  die  Fixirung  einiger 
tankte  auf  den  Rändern  der  Eiszunge  und  von  diesen  aus  die  Aufnahme 
einiger,  etwa  dreier  Querprofile.  Je  zwei  Punkte,  einer  auf  der  Mandronseite 
uad  der  zweite  auf  den  Lohbiafelsen  dürften  für  jedes  Profil  hinreichen. 

Zu  den  Messungen  selbst,  die  übrigens  nur  von  fünf  zu  fünf  Jahren 
ufamehmen  wären,  bietet  die  neuerrichtete  Mandron-Hütte  der  Section 
Leipzig  hinreichende  Bequemlichkeit. 

Die  Evidenzhaltung  der  Fixpunkte  wäre  Aufgabe  der  Bergführer. 


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174  Franz  Suda,  Zurückweichen  der  Gletscher  des  Adamello. 

dürfte  die  Ursachen  bilden,  aus  welchen  gerade  nur  bei  diesem 
Gletscher  ein  so  rasches  Zurückweichen  wahrgenommen  werden  kann. 

Von  grossem  Interesse  war  die  Feststellung  der  Thatsache, 
wie  relativ  rasch  die  Vegetation,  als:  Flechten,  Moose,  Graser 
und  hier  speciell  der  Baumwuchs  den  weichenden  Eiszungen  auf 
dem  Fusse  ^nachrückte.  Dort,  wo  noch  vor  50  Jahren  die  starren 
Massen  des  sogenannten  ewigen  Eises  den  Boden  umpanzert 
hielten,  dort  erfreut  sich  gegenwärtig  auf  der  zurückgebliebenen 
Moräne  ein  stellenweise  ziemlich  dichter  Anflug  stufiger  Lärchen 
und  Fichten  eines  kräftigen  Daseins.  Wohl  die  ersten  Vegetations- 
producte,  welche  das  Menschengeschlecht  auf  jenem  jungfräulichen 
Tonalitschutte  je  emporkeimen  sah! 

Betrachten  wir  dieses  Folgen  des  Pflanzenwuchses  hinter  dem 
weichenden  Eise,  erwägen  wir,  dass  dieser  Vorgang  nicht  nur  von 
uns,  sondern  auch  von  früheren  Generationen  beobachtet  wurde, 
und  wahrscheinlich  auch  ganze  Jahrhunderte  hindurch  ähnlich, 
jedoch  im  weiteren  Umkreise  beobachtet  werden  konnte,  erinnern 
wir  uns  auch  jener  häufigen  Spuren,  die  wir  thalauswärts  bis  in 
die  lombardische  Ebene  hinab  theils  in  Form  von  erratischen  Blöcken 
und  Moränen,  theils  in  Form  von  Abrundungen  und  Bitzen*)  auf 
den  Felsen,  den  sogenannten  Bundhöckern  und  Gletscherschliffen 
beobachten  können,  welche  unwiderlegliche  Beweise  liefern,  dass  die 
Gletscher  einst,  zur  sogenannten  Eiszeit,  bis  in  jene  Ebenen  reichten, 
und  bringen  wir  diese  Thatsachen  in  Zusammenhang,  so  drängt 
sich  fast  unwillkürlich  die  Frage  auf,  ob  das  von  uns  beobachtete 
Schwinden  der  Gletscher  nicht  eine  Fortsetzung  des  Rückzuges  der 
einst  so  ausgedehnten  Eisfelder  ist,  und  ob  wir  nicht  selbst  Zeugen 
der  letzten  Scenen  der  in  graue  Ferne  reichenden  Eiszeit  sind,  die 
sich  in  den  höchsten  Thälern  unserer  Gebirge  abspielen. 


*)  R.  Lepsius  hat  in  seinem  Werke  „Das  westliche  Südtiror  den 
Spuren  einstiger  Gletscher  in  dieser  Gegend  viel  Aufmerksamkeit  geschenkt; 
nur  muss  befremden,  dass  er  keine  Schliffe  auf  den  Kalkfelsen  (Seite  140 
Abs.  4)  wahrnahm. 

Die  Schichten  der  Rhynchonella  büöbata,  des  Ammonites  acanth.,  der 
Terebrattda  diphya  und  des  Biancone  weisen  vielerorts  sehr  put  erhaltene 
Gletscherschliffe  nach ;  so  z.  B.  bei  Vezzano,  am  Casal-Zuge  bei  S.  Giovanni, 
bei  Nago,  u.  a.  0. 

Jene  von  diesen  compacten  Schichten,  welche  Feuerstein -Einschlüsse 
enthalten,  bieten  ein  erhöhtes  Interesse  dar,  indem  hinter  den  meisten  der 
Feuersteinknollen  leistenförmige  Erhöhungen  ausgespart  sind. 

Letztere  sind  in  zweifelhaften  Fällen  die  sichersten  Merkmale  für  die 
Bestimmung  der  Schubrichtung.  Sie  wurden  von  mir  auf  dem  Biancone  bei 
Toldi  zum  ersten  Male  beobachtet. 


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Ueber    den  Föhn   und    sein  Auftreten  in  den 

Ostalpen.*) 

.Ton  Prot  Dr.  J.  Hann  in  Wien. 


In  Heft  1.  dieses  Jahrganges  S.  34  ff.  veröffentlichte  Herr 
Professor  Dr.  Fuchs  einen  in  Meran  gehaltenen  Vortrag  über 
den  Föhn,  der  einige  Berichtigungen  erfordert,  da  es  wünschens- 
werte ist,  dass  in.  einer  wissenschaftlichen  Frage,  welche  gerade 
die  Freunde  und  Kenner  der  Alpen  lebhaft  interessirt,  der  wahre 
Stand  unserer  gegenwärtigen  Kenntnisse  über  die  Enstehung  des 
Föhn  nicht  verdunkelt  werde. 

Die  gegenwärtig  wohl  allgemein  angenommene  Theorie  der 
Föhnwinde,  welche  ich  in  der  „Einführung  in  die  Meteorologie  in 
den  Alpen14*)  in  aller  Kürze  dargelegt  habe,  rührt  nicht  von 
Dove  her.  Die  Dove'sche  Ansicht  von  der  Herkunft  des  Föhn 
aas  dem  äquatorialen  atlantischen  Ocean,  welche  Herr  Fuchs  ver- 
tritt, ist  durch  die  jetzt  täglich  publicirten  synoptischen  Witterungs- 
Karten  gründlich  widerlegt  worden,  und  die  Einwendung  Dove's 
gegen  die  Ansicht  von  Desor  und  Escher  von  der  Linth 
war  durchaus  nicht  stichhaltig.  Weil  Dove  den  Föhn,  sowie 
auch  die  gewöhnlichen  warmen  und  feuchten  südwestlichen  Thau- 
winde  direct  aus  den  westindischen  Gewässern  herleitete,  be- 
zweifelte er  anfanglich  die  Trockenheit  desselben  und  dies 
namentlich  führte  zu  dem  gereizten  Streit  mit  den  Schweizerischen 
Gelehrten,  welche  hiedurch  die  Richtigkeit,  ja  sogar  die  Wahr- 
haftigkeit  ihrer  Beobachtungen   angegriffen   fühlten.     Dove   hat 


*)  Diese  kleine  Abhandlung  war  ursprünglich  nur  für  die  „  Mittheilungen  * 
bestimmt  als  Ergänzung  und  theilweise  Richtigstellung  der  in  einem  hier 
abgedruckten  Vortrag  des  Herrn  Prof.  Fuchs  ausgesprochenen  Ansichten. 
Dies  erklärt  ihre  kurze  Fassung  und  die  Vermeidung  eines  Eingehens  auf 
die  Theorie.  Der  Verfasser. 

**)  Anleitung  zu  wissenschaftlichen  Beobachtungen  auf  Alpenreisen, 
H  Abtheüung.    Ausgegeben  mit  Zeitschrift  1879,  Heft  2. 


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176  Dr.  J.  Hann. 

weder  für  die  abnorme  Wärme  noch  für  die  Trockenheit  des  Föhn 
eine  Erklärung  gegeben.     So  viel  zur  historischen  Richtigstellung. 

D  o  v  e  hat  so  grosse,  ja  unsterbliche  Verdienste  um  die  Meteoro- 
logie sich  erworben,  dass  man  nicht  nöthig  hat,  aus  falsch  ver- 
standener Pietät  zu  verschweigen,  wo  er  geirrt  und  wo  seine  An- 
sichten durch  die  spätere  Forschung  überholt  worden  sind. 

Der  Unterschied  zwischen  der  gegenwärtigen  Föhntheorie  und 
der  Ansicht  der  genannten  hochverdienten  Schweizer  Gelehrten 
liegt  nicht  in  der  Frage  nach  der  Herkunft  der  Föhnluft,  son- 
dern in  der  Frage  nach  der  Ursache  ihrer  Wärme  und  Trocken- 
heit. Desor  und  Escher  meinten,  diese  beiden  Eigenschaften 
bringe  der  Föhn  unmittelbar  aus  der  Sahara  mit.  Die  neuere 
Meteorologie  hat  dagegen  gezeigt,  dass  die  Wärme  und  Trocken- 
seit  der  Föhnluft  erst  auf  der  Leeseite  (auf  der  dem  Wind  ab- 
gewendeten Seite)  der  Alpen  in  den  inneren  Thälern  derselben 
entsteht,  dass  das  Gebirge  selbst  diese  Eigenschaften  des  Föhn- 
windes erzeugt. 

Die  Südwinde,  welche  die  Alpen  überwehen,  können  in  der 
That  zuweilen  Luft  aus  der  Sahara  mit  sich  führen,  wie  die  Staub- 
fälle zeigen,  die  zuweilen  Stürme  aus  dieser  Richtung  begleiten, 
wovon  wir  erst  am  25.  Februar  ds.  Jahres  ein  Beispiel  erlebt 
haben*).  Aber  die  Wärme  und  Trockenheit  des  Südföhns  der 
Nordalpen  tritt  erst  an  Ort  und  Stelle  auf  und  kann  durchaus  nicht 
aus  der  Sahara  hergeleitet  werden. 

Wir  wissen  nun  ja  auch,  dass  es  auf  der  Südseite  der  Alpen 
einen  Nordföhn  gibt,  der  alle  Eigenschaften  des  Südföhns  der 
Nordseite  der  Alpen  hat  und  dass  alle  höheren  Gebirge,  wenn  sie 
von  stürmischen  feuchten  Winden  tiberweht  werden,  auf  der  Lee- 
seite örtlich  Föhn  haben,  selbst  auf  Grönland  und  Island,  wie 
Capitän  Hoffmeyer  kürzlich  gezeigt  hat.  Auf  den  Föhn  in 
Grönland  habe  ich  übrigens  schon  im  Jahre  1866  aufmerksam 
gemacht**). 

Der  Sirocco  der  Innsbrucker,  den  Herr  Fuchs  erwähnt,  ist 
ein  ächter  Föhnwind;    der  Kamm    des  Gebirges  auf  der   Südseite 


*)  Der  Staub  kommt  oft  nachweislich  aus  der  Sahara  und  wohl  nie,  wie 
Ehrenberg  meinte,  aus  den  Llanos  Südamerika^. 

**)  Zeitschrift  für  Meteorologie.    Band  I,  Octoberheft. 


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Ueber  den  Föhn  in  den  Ostalpen.  177 

des  Innthales  ist  hoch  genug,  um  den  Südwinden  jene  hohe  Wärme 
zu  geben,  mit  der  sie  in  Innsbruck  ankommen.  Da  man  selten 
Gelegenheit  hat,  die  verschiedenen  Eigenschaften  desselben  Süd- 
windes auf  beiden  Seiten  einer  Gebirgskette  so  gut  zu  studiren, 
wie  dies  bei  dem  an  sich  unbedeutenden  Auftreten  des  Föhn  Ende 
März  1878  der  Fall  war,  Dank  den  correspondirenden  Beobacht- 
ungen zu  Brixen,  auf  der  Brennerhöhe  und  zu  Innsbruck,  so 
erlaube  ich  mir  diese  Beobachtungen  hier  anzuführen,  welche 
instruktiv  sind.  Leider  fehlen  zu  Innsbruck  die  Feuchtigkeitsbe- 
obachtungen; jene  zu  Feldkirch  im  W.  und  zu  Salzburg  und 
Windischgarsten  im  0.  von  Innsbruck  zeigen  aber  zur  Ge- 
nüge, dass  der  stürmische  Südwind  des  29.  und  30.  März  1878 
auf  der  Nordseite  der  Ostalpen  relativ  heiss  und  sehr  trocken  war, 
während  auf  der  Südseite  die  Luft  kühl  und  nass  war.  Die 
Wärme-Zunahme  vom  Brennerpass  bis  Innsbruck  (1°1.  Cels.  für 
je  100  Meter)  stimmt  genau  mit  der  Theorie,  besonders  wenn  man 
berücksichtigt,  dass  die  Luft  zum  Theil  aus  grösseren  Höhen 
kommen  muss  als  jener  der  Brennerspalte. 

Föhn   im    März    18  7  8. 


März 

7h        2b        9h         7*» 

2t 

9* 

Wind  und  Witterung. 

1878* 

Temperatur  Celsius  Relative  Feuchtigkeit 

29. 
80. 

Brixen  570m. 
0*4      2*9       0*6      96 
2*0      55       4-0      91 
Brenner    1376m. 

88 
85 

100    ) 

77   | 

schwacher  Süd  und 

Calmen,   38  mm  Begen  und 

Schnee. 

29. 

—2*0      0*8   —0-4      88 

89 

96 

19mm  Schnee;  Südsturm 

30. 

—0-2      1*2       0-4      89 

77 

74 

"    »»          »»     t         »» 

• 

Innsbruck   574m 

. 

29. 

8*6     10'4       86      — 

— 

— 

Sudsturm. 

30. 

10*4      8*8       5'4      — 
Feldkirch  455m 

— 

— 

11  mm  Schnee/Wind  variabel 

29. 

4'8     180       8'6      71 

25 

66 

S.  u.  SW. 

30. 

7'8      9*8       5'8      49 
Salzburg    424 m. 

58 

68 

SWe,    später  Begen. 

29. 

75     15-2      110      52 

33 

45 

SOi-i. 

30. 

6*6     14-5       7'3      50 
Windischgarsten   < 

31 
503  m. 

79 

SOs  um  2* 

29. 

70     12'2       9-3      57 

45 

58 

S  u.  SO  stürmisch. 

30. 

92     12'0       92      46 

43 

61 

SO  Sturm. 

Wärme-Abnahme  mit  der  Höhe, 

für  je 

100  Meter  am  29.  und  30.  März: 

Brixen— Brenner        0.°3  Cels. 

Brenner — Innsbruck   1.1 

»» 

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178  Dr.  J.  Hann. 

Der  Südsturm  des  29.  und  30.  März  im  Alpengebiet  wurde, 
wie  die  Wetterkarten  dieser  Tage  zeigen,  verursacht  durch  ein  tiefes 
Luftdruck-Minimum,  welches  am  Morgen  des  29.  über  der  Bretagne 
und  am  Morgen  des  30.  in  Holland  sich  befand.  Auf  der  Südseite 
der  Alpen  fielen  am  29.  grosse  Regenmengen  (Klagenfurt  35,  Riva  21, 
Görz  49,  Triest  36  mm.) 

Der  Südföhn  der  Nordalpen-Thäler  tritt  jedesmal  auf,  wenn 
ein  tiefes  barometrisches  Minimum  sich  von  Westen  her  den  Küsten 
Prankreichs  nähert  und  in  Folge  dessen  starke  S.-O.  und  S.- Winde 
die  Alpen  überwehen.  Seitdem  wir  eine  meteorologische  Station 
in  Windischgarsten  haben*),  zeigt  es  sich,  dass  auch  in  den  Ost- 
alpen in  geeigneter  Lage  der  Föhnwind  endemisch  sein  kann,  wenn 
er  auch  nicht  so  häufig  intensiv  auftritt,  wie  in  manchen  Thälern 
der  Ost-  und  Mittelschweiz. 

Ueber  einen  heftigen  Föhnsturm  im  ganzen  Gebiet  der  Ost- 
Alpen  in  den  ersten  Tagen  des  December  1872  habe  ich  in  der 
Meteorologischen  Zeitschrift  (Band  VIII.  S.  10)  Bericht  erstattet. 
Höchst  bemerkenswerth  dabei  war,'  dass  gleichzeitig  auf  der  Südseite 
der  Ostalpen  ungeheure  Regenmengen  fielen,  welche  verheerende 
Ueberschwemmungen  zur  Folge  hatten. 

Um  zu  zeigen,  dass  wir  auch  in  den  Ostalpen  den  echten  Föhn, 
einen  (relativ)  heissen  und  trockenen  stürmischen  Südwind  haben, 
möchte  ich  mir  erlauben  noch  für  einen  Fall  die  Beobachtungen 
einer  Gruppe  von  Stationen  in  Oberösterreich  im  Detail  anzuführen. 

Föhn  in   den   Ostalpen. 

Novbr.     7*        2*        9h  7*         2*        9»> 

1877  Temperatur  Cels.      Relative  Feuchtigkeit.  Wind. 

l8Chl. 

12.  0*4     126     12*4         96        50       52       S 

13.  136     17*0       8*4         48        48       92       SO  stark. 

St.   Wolfgang. 

12.  1-9     14-2     137         *6        35       38       SSW  stark. 

13.  12*9     11-4       71         47        69       86       S  stark. 
St.  Georgen  im  Attergau. 

12.  —0-1       83     11*9         97        83       51       Abends  S  stark. 

13.  10-8       8*9       6'5         55        82       91       Morgens  S  stark. 


*)  Wo  gegenwärtig  Herr  Apotheker  v.  Zell  er  sehr  sorgfaltige  regel- 
mässige meteorologische  Aufzeichnungen  macht. 


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Ueber  den  Föhn  in  den  Ostalpen.  179 

Föhn   in    den  Ostalpen. 

Novbr.     7*        2*        9*  7*        2*        9* 

1877  Temperatur  Cela.    Relative  Feuchtigkeit.      Wind. 
Schafberg. 

12.  30      50       4*5  —        —       —       S  Sturm. 

13.  4'5      8*5       35  —        —       —       SO  Sturm. 

Markt   Aussee. 

12.  104     134       7*1  62        45       59       S  heftig. 

13.  9'5     15*9       8-3  82        48       70       S  heftig. 

Wind  ischgar  8  ten. 

12.  11-0     142     124  56        38       43       SO  Sturm. 

13.  13*2     150     14*2  47        40       49       SO  Sturm. 

Zu  Ischl,  St.  Wolfgang,  Windischgarsten  trat  der  Föhn  sehr 
intensiv  auf,  hingegen  nur  mehr  schwach  in  St.  Georgen,  das 
schon  weiter  ab  vom  Gebirge  liegt.  Charakteristisch  ist,  daas 
wahrend  der  Herrschaft  des  Föhn  die  Temperatur  Tag  und  Nacht 
beinahe  constant  gleich  hoch  und  die  Luft  gleichmässig  trocken 
bleibt.  Zu  Markt  Aussee  und  Windischgarsten  trat  der  Föhn 
schon  am  Morgen  des  12.  auf,  zu  Ischl  und  St.  Wolfgang  am 
Nachmittag  und  zu  St.  Georgen  erst  am  Abend  dieses  Tages.  Die 
mittlere  Temperatur  während  des  Föhn  zu  Ischl  vom  12/13.  war 
um  mehr  als  12°  C.  höher  als  normal  für  diese  Zety 


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Ueber  die   scheinbare  Höhe  der  bedeutendsten 

Alpengipfel 

von  bekannten  Aussichtspunkten  aus. 
Ton  W.  Biermann  in  Berlin. 

Mit  2  Tafeln  (28  und  29). 


Angeregt  durch  eine  gemeinsame  Wanderung  im  Berner  Ober- 
land im  Jahre  1876  hielt  mein  Sectionsgenosse  Herr  Dr.  Scholle 
in  einer  Sitzung  der  Section  Berlin  einen  Vortrag  über  diejenigen 
Eigentümlichkeiten,  welche  dem  Berner  Oberland  eine  so  her- 
vorragende Stellung  in  der  Reihe  der  Alpenlandschaften  angewiesen 
haben.  Er  fand  dieselbe  namentlich  auch  dadurch  veranlasst, 
dass  dort  die  bedeutendsten  Gipfel  so  nahe  an  den  Rand  des 
Massiv's  heraustreten,  dass  sie  sich  schon  von  der  Thalsohle  aus 
in  ihrer  ganzen  Grosse  zeigen. 

Zur  Erläuterung  und  Vergleichung  hatte  Herr  S.  auf  einer 
Zeichnung  im  Maasstab  1 :  10,000  die  Elevationswinkel  dargestellt, 
in  welchen  eine  Anzahl  der  bedeutendsten  Berggipfel  von  be- 
kannten, im  Thal  gelegenen  Punkten  aus  erscheinen.  Tafel  28 
gibt  eine  verkleinerte  Darstellung  dieser  Zeichnung  mit  mehrfachen 
Zusätzen.  Da  Herr  S.  schon  vor  der  Sitzung  mit  mir  wiederholt 
diesen  Gegenstand  besprochen  hatte,  wurde  ich  dadurch  angeregt, 
nach  einer  anderen  Art  der  Darstellung  zu  suchen,  welche  den 
obigen  Vergleich  in  noch  schlagenderer,  mehr  in  die  Augen 
fallender  Weise  geben  könnte.  Die  von  mir  zu  diesem  Zweck 
angefertigte  Zeichnung  ist  in  Tafel  29  ebenfalls  im  verkleinerten 
Maasstab  wiedergegeben.  Der  vielseitige  Wunsch  unserer  Sections- 
genossen  sowie  die  Thatsache,  dass  eine  derartige  Vergleichung 
noch  nirgend  durchgeführt  wurde,  hat  uns  veranlasst,  beide  Zeich- 
nungen hiermit  der  Oeffentlichkeit  zu  übergeben.  Im  nachstehen- 
den sind  sie   näher   erläutert,    namentlich  zu  dem  Zwecke,  jedem 

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Scheinbare  Höhe  der  Alpengipfel.  181 

• 

Leser  die  Möglichkeit  zu  geben,  auch  solche  Gipfel,  die  hier  nicht 
berücksichtigt  werden  konnten,  zum  Vergleich  heranzuziehen. 

Tafel  28.  Man  denke  sich  an  irgend  einen  der  untenstehen- 
den Ansichtspunkte  versetzt,  z.  B!  St.  Gertraud  im  Suldenthal  und 
wende  sich  zum  Ortler.  Denkt  man  sich  alsdann  durch  das  Auge 
eine  Horizontalebene  gelegt  und  fallt  ron  der  Spitze  des  Berges 
ein  Loth  auf  dieselbe,  veroindet  man  ferner  den  Fusspunkt  des 
Lothes  und  die  Spitze  des  Berges  mit  dem  Auge,  so  erhält  man 
ein  rechtwinkliges  Dreieck  A  (Auge)  ö 

OT,  in  welchem  die  senkrechte 
Kathete  die  (relative)  Höhe  des 
Beiggipfels  über  dem  Beobachter, 
die  wagrechte  Kathete  dagegen  die 

Entfernung  desselben  in  der  Hori-      yf~~  ~^ 

rontalprojecidon  ist,  wie  sie  sich  auf  jeder  Karte  messbar  darstellt. 
0  A  T  ist  der  Elevationswinkel,  unter  welchem  der  Berggipfel  er- 
scheint, und  OT:AT  ist  das  Steigungsverhaltniss  der  Linie  0-4, 
der  Sehrichtung  vom  Auge  zum  Gipfel  (mathematisch  ausgedrückt 
die  Tangente  des  Elevationswmkels). 

Um  dieses  Dreieck  zu  bestimmen,  muss  man  also  erst  auf 
einer  Karte  die  horizontale  Entfernung  A  T  messen ,  dann  die 
Meereshöhen  der  Bergspitze  und  des  Beobachters  von  einander  ab- 
riehen, gibt  OT. 

Auf  Tafel  28  sind  nun  für  die  nachfolgenden  Bergspitzen 
und  Standpunkte  diese  Dreiecke  im  Maasstab  1  :  33  333  darge- 
stellt und  der  Vergleicbung  halber  so  zusammengelegt,  dass  die 
Standpunkte  des  Beobachters  bei  allen  in  A  vereinigt  sind  und 
die  horizontalen  Katheten  zusammenfallen.  Die  punktirten  Linien 
geben  an,  dass  das  betreffende  Dreick  im  halben  Maasstab  1 :  66667 
gezeichnet  sei.  Es  sind  absichtlich  nur  solche  Gipfel  gewählt, 
welche  von  der  Thalsole  aus  sichtbar  sind  und  in  ihrer  Gruppe 
eine  hervorragende  Stellung  einnehmen.  Ich  gebe  die  Namen  in 
der  Reihenfolge,  wie  sie  in  Tafel  28  bezeichnet  sind,  mit  den  zu- 
gehörigen Zahlenangaben. 


Zefachrift  1870.  13 

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18 

2 

W.  Biermann. 

• 

1 

1 

Name 

der 

Bergspitze. 

0> 

W 
m 

Name 

des 

Aussichtspunktes. 

© 

t 

m 

m 

1-j 
s-g 

'S-3 

m 

0  o> 

■■s-a 

CO     § 
OD     Ö 

öß'g 

-3  9  Q 

TD 

1 

Kitzsteinhorn  * 

3195 

Bauernalpe,  Kaprun 

1 
14581787 

2600 

33°  45 

0,668 

2 

Ortler 

3905 

St.  Getraud,  Sulden 

18452060 

1 

3600 

29°  45' 

0,572 

3 

Watzmann 

2740 

Königssee,  Ostufer, 

603  2137 

4300 

26°  35' 

0.491 

zwischen  Falzalpe 

und  Obersee. 

4 

Zugspitze 

2974 

Eibsee,  Nordufer 

959 

2013 

4400 

24°  40* 

0,45€ 

5 

Gr.Wie8bachhorn 

3577 

Hundsdorfer  Alpe, 
Fusch 

1268 

2309 

4422 

27°  35' 

'  0,522 

6 

Jungfrau  * 

4167 

Trachsellauenen 

1207 

2960 

4575 

32°  55' 

0,647 

7 

Similaun 

3599 

Orl  bei  Obervernagt 

1629 

1970 

4575 

28°  20* 

0,431 

8 

Eiger 

3975 

Grindelwald,  untere 

946 

3029 

5050 

31°    0* 

0,60C 

Bracke 

j 

9 

Grossglockner 

3799 

Franz-Joseph-Höhe 

2400 

1399 

5150 

15°  10' 

0,271 

10 

Bernina 

4052 

Ende  des  Roseggiet- 

2052 

2000 

5400 

20°  20' 

0.37C 

schers 

1 

11 

Cima  di  Jazzi* 

3810 

Macugnaga,  Barche 

1550 

2260 

5500i24°  40* 

0.46C 

12 

Breithorn 

3784 

Trachsellauenen 

1207 

2577 

5600*24°  40' 

1 

0.46C 

13 

Morteratsch* 

3754 

Platta 

1980 

1774 

6600,15°    5' 

0.26S 

14 

Jungfrau* 

4167 

Lauterbrunnen 

787 

3380 

7450 

24°  25' 

0,454 

15 

Matterborn 

4482 

Zermatt 

1620 

2862 

8150 

19°  20' 

0,351 

16 

Monte  Rosa 

4638 

Macugnaga 

1550 

3088 

8200 

20°  40' 

0,377 

17 

Schneekoppe* 

1611 

Schmiedeberg 

461 

1150 

9100 

7°10' 

0,126 

18 

Brocken 

1141 

Hasserode 

244 

897 

9500 

5°  25' 

0,095 

19 

Montblanc 

4810 

Chamonix 

1052 

3758 

9800 

21°    0' 

0,383 

20 

Watzmann 

2740 

Berchtesgad.,  Brücke 

576 

2164 

10000 

12°  10' 

0,216 

21 

M.  della  Disgra- 
zia  * 

3680 

Addathal 

ca300 

3380 

12000 

15°  45' 

0,282 

22 

Grossglockner 

3799|Heiligenblut 

1295 

2504 

12500 

11°  20' 

0,200 

23 

Bernina* 

4052 

Samaden 

1707 

2345 

17000 

7°  50' 

0,138 

24 

Jungfrau 

4167 

Interlaken 

568 

3599 

18000 

11°  20' 

0,200 

25 

Höhen-Salzburg 

Salzachbrücke, 
rechtes  Ufer 

150 

700 

12°    5- 

0,214 

*  Die  so  bezeichneten  Berge  sind  auf  Tafel  29  nicht  aufgenommen. 


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Scheinbare  Höhe  der  Alpengipfel.  183 

Das  an  seiner  Spitze  mit  0  bezeichnete  Dreieck  bezieht  sich 
auf  die  Ansicht  der  Wetterhornwand  von  der  Grossen  Scheidegg 
aus,  welche  eigentlich  nicht  hieher  gehört,  da  der  Standpunkt  nicht 
im  Thal  liegt,  wenn  auch  dem  Thalsohlenwanderer  bequem  erreich- 
bar. Hier  erhebt  sich  der  höchste  sichtbare  Theil  der  Wände  bei 
einem  Horizontalabstand  von  nur  1450  m,  1453  m  über  dem 
Beobachter. 

Könnten  wir  nun  die  Berge  versetzen,  um  die  sämmtlichen 
in  der  Tabelle  angeführten  Gipfelansichten  behaglich  von  einem 
Punkte  aus  zu  betrachten  und  zu  vergleichen,  wie  das  auf  Tafel  28 
geschah,  dann  würde  uns  derjenige  Anblick  zu  Theil,  welcher  auf 
Tafel  29  dargestellt  ist.  Um  dieselbe  genau  in  der  richtigen  Weise 
zu  sehen,  niuss  man  sie  aufrecht  befestigen  und  das  Auge  in  der 
gleichen  Höhe  mit  der  Linie  0 — 0  in  einer  Entfernung  von  40  cm 
halten.     (Die  Entfernung  ist  in  A  A  unten  aufgetragen). 

Man  sieht  alsdann  die  sämmtlichen  Bergspitzen  in  derselben 
Elevation,  in  der  sie  von  den  in  der  Tabelle  angegebenen  Stand- 
punkten aus  wirklich  erscheinen.  <Jm  einen  bequemen  Vergleich 
mit  einem  bekannten  Anblick  zu  ermöglichen,  hatte  ich  in  der 
Originalzeichnung,  die  nur  für  die  Section  Berlin  bestimmt  war, 
das  Berliner  Schloss  dargestellt,  wie  es  am  Fuss  der  Treppe  des 
Neuen  Museums  erscheint.  In  Tafel  29  hielt  ich  es  für  ange- 
messen, die  jedem  Alpenreisenden  bekannte  Ansicht  von  Hohen- 
salzburg  von  der  Salzachbrücke  aus  zu  geben.  Die  betreffenden 
Zahlen  sind  in  der  vorstehenden  Tabelle  ebenfalls  angegeben. 

Es  war  natürlich  nur  möglich,  eine  beschränkte  Anzahl  von 
Berggipfeln  in  die  Tafel  aufzunehmen ;  es  wird  desshalb  wohl  jeder 
Leser  manchen  ihm  in  der  Erinnerung  lieben  Berg  vermissen. 
Ich  will  desshalb  noch  die  nöthige  Anweisung  geben,  nach  der 
jeder  im  Stande  sein  wird,  eine  beliebige  Bergan*icht  in  der 
Tafel  29  einzuordnen. 

Zu  dem  Zwecke  ermittelt  man  auf  der  Karte  zunächst  den 
horizontalen  Abstand  der  Bergspitze  von  dem  betreffenden  Aus- 
sichtspunkt, z.  B.  Heiligenblut-Grossglockner  =  12,500  m;  dann 
subtrahirt  man  die  Höhe  des  Aussichtspunktes  von  der  des  Berges, 
in  unserem  Beispiel  3799 — 1295  =  2504  m,  und  dividirt  alsdann 
diese  Differenz  durch  die  erstere  Zahl,  2504  :  12500  =  0,200, 
wodurch   man   das  Neigungsverhältniss   der  Linie  findet,    die  vom 

13* 


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184  W.  Biermann,  scheinbare  Höhe  der  Alpengipfel. 

Auge  des  Beschauers  zum  Gipfel  führt.  Nach  dieser  Zahl  kann 
man  am  linken  Rande  der  Tafel  29  in  der  Scala  die  Höhe  finden, 
welche  der  Gipfel  auf  der  Tafel  einnehmen  muss.  Jedes  technische 
Taschenbuch  enthält  überdies  eine  Tabelle  der  trigonometrischen 
Tangenten,  aus  der  man  zu  der  Verhältnisszahl  den  Elevations- 
winkel  finden  kann.  Die  Scala  an  der  rechten  Seite  wird  alsdann 
ebenfalls  der  betreffenden  Bergspitze  ihren  Platz  anweisen. 

Im  Betreff  der  Zeichnungen  auf  Tafel  29  muss  ich  noch  be- 
merken, dass  ich  natürlich  bemüht  war,  die  Gipfelansichten  mög- 
lichst naturgetreu  wiederzugeben ,  wozu  ich  von  meinen  Sec- 
tionsgenossen  durch  Lieferung  photographischer  Ansichten  und 
Handzeichnungen  aufs  dankenswertheste  unterstützt  wurde. 

Bei  einigen  musste  ich  mich  freilich  begnügen  mit  solchen, 
die  von  einem  etwas  anderen  Standpunkte  aus  aufgenommen  waren. 


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Ueber  das  Kaisergebirge. 

Von  Th.  Trautwein  in  München. 

Mit  einer  Karte  (Tafel  30),  einem  Lichtdruck  (Tafel  31),  zwei  Ansichten 
(Tafel  32  und  33)  und  einer  Skizze. 


Im  ersten  Band  dieser  Zeitschrift  hat  Karl  Hof  mann  seine 
kühnen  Züge  durch  das  Kaisergebirge  geschildert.  Seitdem  ist  aus 
Thurwieser's  Nachlass  eine  höchst  interessante  Aufzeichnung, 
»eine  Ersteigung  und  Messung  der  Ackerlspitze  und  Maukspitze, 
bekannt  geworden,  das  Kaisergebirge  ist  überhaupt  nach  verschie- 
denen Richtungen  und  in  anderen  von  Hof  mann  nicht  berührten 
Theilen  durchstreift  worden,  so  dass  eine  grössere  Anzahl  von  topo- 
graphischen Daten  gewonnen  werden  konnte,  welche  theils  von 
Vereinsgenossen  mir  gütigst  zur  Verfügung  gestellt,  theils  von  mir 
selbst  auf  einer  Reihe  von  Touren  gesammelt  wurden.  So  scheint 
es  möglich,  eine  eingehendere  Schilderung  des  hochinteressanten, 
bisher  jedoch  so  auffallend  wenig  beachteten  Gebirgsstocks  zu 
wagen. 

Freilich  kann  dieselbe  keine  abschliessende  sein  und  eben  so 
wenig  will  sie  den  Anspruch  erheben,  sich  den  Monographien  über 
andere  Gebirgsgruppen  anzureihen ;  sie  will  vielmehr  nur  kurz  das 
bisher  Bekannte  zusammenstellen,  vor  allem  Klarheit  in  die  Nomen- 
clatnr  bringen  und  Anweisung  zur  Bereisung   des  Gebirges  geben. 

In  dieser  Beziehung  ist  es  wohl  nicht  überflüssig,  gleich  hier 
vorauszuschicken,  dass  die  nachstehenden  Blätter  keineswegs  ledig- 
lich eine  Reihe  von  Klettertouren  beschreiben  wollen,  wie  ein  ober- 
flachlicher  Blick  auf  die  Configuration  des  wild  zerrissenen  Gebirges 
wohl  annehmen  lassen  könnte. 

Wohl  bildet  der  wilde  trotzige  Aufbau  der  Felsmassen, 
welche,  bald  in  mauerartigen  Wänden,  bald  in  groteske  Zacken  und 


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186  Th.  Trautwein. 

Grate  zersplittert,  der  Wald-  und  Alpenregion  entragen,  den  Haupt- 
reiz und  die  eigenüche  Signatur  unseres  Gebirgsstocks ,  und 
demgemäss  wird  der  Felskletterer  im  Kaisergebirge  manche  seine 
volle  Leistungsiähigkeit  erfordende  Aufgabe  vorfinden;  er  soll  im 
folgenden,  wenn  auch  nicht  einen  Führer,  der  den  wirklichen  doch 
nur  für  die  Wenigsten  entbehrlich  machen  würde,  so  doch  zweck- 
dienliche Notizen  für  die  Hochtouren  erhalten. 

Andererseits  aber  muss  betont  werden,  dass  gerade  die  der 
Felsregion  vorgelagerte  und  zwischen  die  beiden  Hauptkämme  ein- 
geschobene Wald-  und  Alpenregion,  mehr  vielleicht  als  in  an- 
deren Gebirgsgruppen,  Theil  nimmt  an  der  Herrlichkeit  des  Hoch- 
gebirgs.  Auf  den  ersten  Anblick  scheinbar  eine  formlose  den  Fels- 
mauern  sich  anschmiegende  Masse,  erweist  sich  dieses  Mittelgebirge 
bei  näherem  Studium  als  wohl  gegliedert,  von  Thälern  und  Gräben 
durchfurcht,  von  Alpen  und  Ansiedelungen  belebt,  es  gestattet  eine 
Reihe  von  lohnenden,  an  wechselvollen  Ansichten  überreichen 
Wanderungen  und  besitzt  ausserdem  mehrere  leicht  zugängliche 
Aussichtspunkte,  denen  mit  vollem  Recht  die  Bezeichnung  ersten 
Rangs   zugesprochen  werden  muss. 

So  bietet  das  Kaisergebirge  nicht  allein  dem  Hochtouristen 
ein  reiches  Feld  für  seine  Unternehmungen,  auch  der  bequemere 
Bergwanderer  wird  in  dem  so  unnahbar  scheinenden  Gebirge  seine 
Aasbeute  finden. 

Allgemeiner  Theil. 

Topographisches. 

Das  Massiv  des  Kaisergebirges  wird  nach  allen  Seiten  durch 
tiefgelegene  Thalfurchen  umgrenzt :  im  W.  durch  den  Inn  von  der 
Mündung  des  Jenbachs  bei  Niederndorf  bis  zur  Mündung  des 
Weissachbachs  (hier  Glemmache  genannt)  im  S.  von  Kufetein;  im 
S.-W.  vom  Weissachbach  selbst,  welcher  in  tiefer  Schlucht  aus 
dem  Sölland  gegen  den  Inn  durchbricht  und  so  die  kleine  Gruppe 
der  beiden  Bölven  vom  Kaisergebirge  abtrennt,  letzteres  aber  auch 
weiter  im  S.  bis  zum  Sattel  von  Elmau  begrenzt  und  vom  Schiefer- 
massiv des  Salvenstocks  scheidet. 

Vom  Sattel  von  Elmau  ab  bildet  der  Hausbach,  welcher 
weiterhin   in    die   von  S.  kommende  Reitner  Ache,   einen  der  Zu- 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  187 

flösse  der  Grossen  (Kitzbühler)  Ache  mündet,  die  weitere  Begren- 
zen? gegen  S.  Der  vom  Sattel  von  Gasteig  der  Ache  zufliessende 
Leogombach*),  der  Sattel  von  Gasteig  selbst,  dann  das  Kohlnthal**), 
welches  den  (östlichen)  Kaiserbach  aufnimmt,  bilden  bis  zur  Ver- 
einigung des  letzteren  mit  dem  Weissenbach,  dem  Abfluss  des 
Walchsees,  die  Begrenzung  gegen  0.  Der  (Walchseer)  Weissen- 
bach, der  Walchsee,  westlich  des  Sattels  von  Durchholzen  aber 
der  Jenbach  bilden  die  nördliche  Grenze. 

Das  Gebirge  selbst  besteht  aus  zwei  parallel  und  im  allge- 
meinen in  west-östlicher  Richtung  streichenden  Hauptkämmen,  von 
denen  der  südliche,  höhere  und  bedeutend  längere,  Vorder-Kaiser 
oder  Wilder  Kaiser***)  genannt,  sich  vom  Weissachbach  bis 
snm  Kohlnthal  erstreckt.  Seiner  Längsrichtung  nach  zerfällt  der 
Wilde  Kaiser  wieder  in  drei  Haupttheile:  den  Seheflauer  Kaiser  (im 
weiteren  Sinn)  vom  Zettenkaiser  bis  zum  Sonneneck,  den  Treffauer 
und  Elmauer  Kaiser  von  da  bis  zum  Grossen  Thor  und  den 
Goinger  Kaiser  vom  Grossen  Thor  bis  zum  gewaltigen  Absturz 
am  Ostende  des  Gebirges ;  im  Elmauer  Kaiser  liegt  der  Culmi- 
nation«punkt,  im  Goinger  Kaiser  erreicht  die  grossartige  Wildheit 
des  Gebirges  den  höchsten  Grad. 

Der  niedrigere  nördliche  Zug,  der  Hinterkaiser,  (auch 
Zahmer  Kaiser,  Vorderkaiser,  Sonnseit-Kaiser,  Ebser  Kaiser,  Walch- 
seer Kaiser)  beginnt  am  Inn  bei  Sparchen,  erreicht  aber  bereits  am 
Sattel  der  Hochalpe  sein  östliches  Ende;  hier  verbindet  ihn  ein 
kurzer  über  den  Zirlbrun  oder  Stripsenkopf  südlich  streichender  Zug 
mit  dem  Wilden  Kaiser;  als  nördliche  Vorlage  des  letzteren 
erscheint  nunmehr  der  schon  bedeutend  niedrigere  Feldberg  und  der 
bereit»  ganz  der  Wald-  und  Alpenregion  angehörende  lang  gedehnte 
Scheibenbichlberg,  welcher  mit  dem  noch  weiter  nördlich  gelegenen 
Scheibenkogel  das  Thal  der  Kohlalpe  einschliesst. 


•)  In  ihm  hat  man  wohl  den  Ursprung  des  Wortes  „Leukenthal"  zu 
lachen,  das  früher  zur  näheren  Bezeichnung  von  St.  Johann  „im  Leukenthal" 
angewendet  wurde. 

**)  Der  langgedehnte  Rücken  zwischen  dem  Kohlnbach  und  der  Grossen 
Ache,  welcher  im  Unterberger  Joch  gipfelt,  wird  durch  das  Kohlnthal  vom 
Jkwergebirge  getrennt. 

***)  Im  folgenden  werden,  um  Verwechslungen  zu  vermeiden,  stets 
die  Bezeichnungen   „Wilder  Kaiser"  und  „Hinterkais er"  gebraucht. 


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188  Th.  Trautwein. 

Vom  Scheffauer  Kaiser  löst  sich  ein  Zwischenrücken  ab,  der 
Zug  des  Brentenjochs*),  der  sich  zwischen  Wilden  Kaiser  und 
Hinterkaiser  einschiebt  und  mit  beiden  parallel  gegen  den  Inn 
streicht. 

Im  allgemeinen  kann  gesagt  werden,  dass  der  Wilde  Kaiser 
sich  besonders  in  seiner  östlichen  Hälfte  durch  wild  zerrissene 
Gratbildung  auszeichnet,  wie  sie  in  den  Nordalpen  am  ehesten 
noch  in  der  Karwendel-Gruppe,  in  den  Südalpen  in  der  Brenta- 
Kette  und  in  vielen  Theilen  des  süd-osttdrolischen  und  venetia- 
nischen  Gebirges  (den  „ Dolomiten*4)  gefunden  wird. 

Die  dem  Kalkgebirge  eigenen  Plateaubildungen  fehlen  am 
Wilden  Kaiser;  nur  am  Wiesberg  treten  sie  auf,  wenn  auch  bei  der 
auffallend  starken  Humusbedeckung  dieses  an  2000  m  hohen  Plateaus 
nicht  in  den  gewohnten  charakteristischen  Formen;  vollständig 
jedoch  finden  sich  diese  —  Karrenfelder,  trichterförmige  Senkungen 
etc.  —  am  Plateau  des  Hinterkaisers  entwickelt.  Gemeinschaftlich 
ist  beiden  Kämmen  der  schroffe  Absturz  gegen  N.,  wogegen  an 
der  S.-Seite  bewaldete,  höher  hinauf  von  Alpen  besetzte  Terrassen 
vorgelagert  sind,  nicht  ohne  dass  auch  hier  ganz  bedeutende  Wand- 
bildungen auftreten. 

Von  den  Thälern  des  Kaisergebirges  tragen  und  verdienen  nur 
wenige  diesen  Namen:  das  Kaiserthal,  das  Kaiserbach-  und  Kohln- 
thal,  das  Habersauer  und  das  Gaisbachthal. 

Das  mit  dem  Sparchenbach  westlich  zum  Inn  ziehende  Kaiser- 
thal scheidet  im  grossen  Ganzen  die  beiden  Hauptzüge  des  Wilden 
und  des  Hinterkaisers,  sein  äusserer  klammartiger  Lauf  aber  den 
Hinterkaiser  vom  Brentenjochzug ;  oberhalb  der  Klamm  nimmt  es 
das  vom  Hochalp-Sattel  kommende  Bärenthal  auf  und  heisst  von 
hier  ab  aufwärts  auch  wohl  Bärenbadthal. 

Das  Stripsenjoch  scheidet  dasselbe  vom  Kaiserbachthal, 
das,  zwischen  Wildem  Kaiser  einerseits,  Feldberg  und  Scheibenbichl- 
berg  andererseits  östlich  ziehend,  am  östl.  Fusse  des  letzteren  in 
das  vom  Sattel  von  Gasteig  kommende  Kohlnthal  mündet,  dessen 
Bach  unterhalb  Schwendt  sich  mit  dem  (Walchseer)  Weissenbach 
vereint  und  zur  Grossen  Ache  fliesst. 


*)  Dieser  Name   wurde  beibehalten,   obschon  nicht  das  Brentenjoch, 
sondern  der  Brandkogel  in  diesem  Zug  culminirt. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  189 

Gleichfalls  am  Querzug  des  Stripsenkopfe  entspringt  das  Ha- 
bersauer (Ebersauer)  Thal,  in  seinem  oberen  Theil  durch  den 
Rücken  des  Bopanzen  in  zwei  Aeste  getrennt,  in  deren  westlichem 
die  Hochalpe,  im  östlichen  die  Feldalpe  liegen;  es  zieht  N-0 
gegen  den  Walchsee  hinaus,  mit  dessen  Abfluss  sich  sein  Bach 
kurz  nach  dessen  Austritt  aus  dem  See  vereint. 

Das  Graisbachthal  endlich  entspringt  in  der  weiten  Mulde 
zwischen  dem  Scheffauer  Kaiser  und  dem  Brentenjochzug ;  der 
Bachstürtzt  aus  derselben  durch  eine  wilde,  ungangbare  Schlucht 
mm  Weissachbach  hinab. 

Nur  das  Kaiserthal  und  das  Kohlnthal  sind  ständig  bewohnt, 
dagegen  finden  sich  Alpen  in  den  genannten  Hauptthälern  sowohl, 
als  insbesondere  am  Südgehänge  des  Hinterkaisers,  am  Brenten- 
jochzug und  endlich  auf  dem  südl.  dem  Wilden  Kaiser  vorgelagerten 
Mittelgebirge,  wo  auch  die  Wohnstätten,  schöne,  unter  Obsthainen 
gelegene  Einzelnhöfe,  in  ziemliche  Höhe  hinaufrücken.  (Wirths- 
haus  zur    Bärnstatt  919  m). 

Alle  übrigen  Thalungen  sind  lediglich  wilde  Schluchten  oder 
Graben;  besondere  Erwähnung  verdient  schon  an  diesem  Ort  die 
Tom  Kaiserthal  gegen  die  Rothe  Rinnscharte  hinaufziehende  Schlucht 
durch  ihre  ausgesprochene  Terrassenbildung  (Unterer  und  Oberer 
Scharlinger  Boden). 

Von  Seen  ist  nur  der  unter  der  südl.  Abdachung  des  Zetten- 
kaisers  gelegene,  von  den  Wänden  des  Scheffauer  und  Treffauer 
Kaisers  gewaltig  überragte  Hintersteiner  See  893  m  zu  verzeichnen; 
seine  Länge  beträgt  etwa  */*  Stunde,  seine  Breite  bis  zu  V*  Stunde, 
sein  Flächeninhalt  wird  mit  50  Morgen  angegeben.  Er  fliesst  durch 
einen  wilden,  tief  in  die  Buntsandsteinunterlage  des  Wilden  Kaisers 
einschneidenden  Graben  zum  Weissachbach  ab,  sein  Wasserlauf 
beschreibt  somit  nahezu  dreiviertel  eines  Kreisbogens,  dessen  Mittel- 
punkt der  im  S.  des  Sees  gelegene  Achleitberg  darstellt.  Der  Fisch- 
reichthum  des  Sees  hat  durch  unsinnige  Raubwirthschaft  bedeutende 
Bnbusse  erlitten ;  es  werden  alljährlich  nicht  mehr  als  3 — 4  Centner 
Forellen  gefangen. 

Der  Walchsee  kommt  als  ganz  ausserhalb  des  Kaisergebirgs 
gelegen  hier  nicht  in  Betracht. 

Sehr  bedeutend  ist  der  Waldbestand  an  der  Nord-  und 
Südabdachung  der  beiden  Gebirgszüge ;  ganze  Bestände  von  Lärchen, 


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190  Th.  Trautwein. 

Ahornen  und  Buchen  finden  sich  im  Kaiserthal,  wo  die  Gemeinde 
Kufstein,  die  Eigenthümerin,  sich  rationelle  Bewirthschaftung  an- 
gelegen sein  lässt,  und  am  mittleren  Südgehänge  des  Wilden  Kaisers, 
theilweise  auch  im  Kaiserbachthal  (Lärcheck).  An  Nadelholz 
finden  sich  Fichten,  in  der  oberen  Region  besonders  Legfohren 
(hier  „Zetten")  oft  von  ganz  ungewöhnlicher  Stärke. 

Der  Wildstand  wird  erst  seit  einigen  Jahren  gehegt, 
besonders  im  westlichen  Theil  des  Gebirges,  wo  Erzherzog  Ludwig 
Victor  Jagdpächter  ist;  man  zählt  dort  etwa  150  Gemsen  und 
ebenso  viele  Rehe;  Hirsche  halten  sich  ständig  nicht  auf,  wechseln 
aber  aus  entlegenen  Revieren  (z.  B.  Thiersee)  herüber. 

Gletscherbildung  kommt  im  Kaisergebirge  nicht  vor, 
dagegen  fehlt  es  nicht  an  kleineren  und  grösseren  Ansammlungen 
von  perennirenden  Schneelagern.  Erwähnung  verdient  ein  solches 
von  bedeutender  Ausdehnung  unter  dem  Grat  des  Treffauer,  die 
„Mutter44  genannt. 

Ueber  die  geologischen  Verhältnisse  verdanke  ich  Herrn 
Oberbergrath  Dr.  G  um  bei  folgende  Notizen:  „  Geologisch  aufge- 
fasst  bilden  die  beiden  wildzerrissenen  Hauptkämme  die  Auf  bruchs- 
ränder  einer  grossartig  gefalteten  Mulde  von  blendend  weissem  sog. 
Wettersteinkalk  im  Alter  des  unteren  Keupers,  welche  nordwärts 
wie  südwärts  auf  ältereren  Gesteinsmassen  —  Partnachschichten, 
Muschelkalk  und  rothem  Buntsandstein  mit  den  Conglomeraten 
des  sog.  Verrucano  —  aufruht,  und  zwischen  beiden  Hauptkämmen 
von  einem  schmalen  Streifchen  der  oberen  Garditaschichten  um- 
säumt in  grossartiger  Entwicklung  Hauptdolomit  in  sich  schliesst. 
Am  Fusse  des  Gebirgs  lagern  sich  ostwärts  cretacische  Felsmassen, 
auf  der  anderen  Seite  jüngere  Gebirgsschichten  der  Jura-  und 
cretacischen  Abtheilung  und  selbst  der  unteralpine  Pechkohle 
führenden  Tertiärgebilde  an.*) 

Das  Kaisergebirge  ist  reich  t  an  Erscheinungen  aus  der  Gla- 
cialzeit.  Zunächst  ist  es  die  „  Rundbuckelform  "  der  niedrigeren 
Theile  des  Gebirgs,  welche  gegen  die  wildzackige  Zerrissenheit 
der  höheren  Felsenkämme  auf  das  lebhafteste  contrastiren  und  wie 
die  auffallende  Abrundung  aller  Berge  am  Ausgang  des  Innthals 
nur  von  einer  grossartigen  Gletscherabschleifung  abgeleitet  werden 


*)  Vgl.  ferner  „Geognos  tische  Beschreibung  des  baierischen  Alpengebirges  * 
Gotha  1861,  an  mehreren  Orten. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  191 

können.  Dazu  kommen  die  bei  Häring  nachgewiesenen  grossartigen 
Gletscherschliffe  selbst! 

An  der  Hochalpe  breitet  sich  eine  mächtige  Ablagerung 
Ton  z.  Th.  aus  central-alpinen  Urgebirgsfelsarten  bestehendem 
Schutt  aus,  dessen  Entstehung  gleichfalls  nur  als  Glacialerscheinung 
ra  erklaren  sein  möchte." 

Erratische  Blocke  finden  sich  überall,  so  in  den  Gräben  an 
der  Südseite  des  Wilden  Kaisers,  im  Kaiserthal  (unweit  des  dritten 
Hofe  zwei  ganz  gewaltige  Blöcke),  am  Hintersteiner  See,  wo  man 
Gneissblöcke,  Buchstein  genannt  wie  in  den  Tauern,  vielfach  zu 
Hausbauten  verwendet  sieht. 

Botanische  Notizen  stehen  mir  leider  nicht  zur  Verfügung ; 
Angaben  von  einigen  Punkten  (Steinbergeralpe,  Scheffauer,  Treffauer) 
enthält  die  unten  anzuführende  Schrift  von  Rob.  Schlagintweit. 
Besonders  reich  ist  die  Flora  des  Brandkogels;  bemerkenswerth 
das  massenhafte  Vorkommen  von  Helleborus  niger  am  Stadtberg 
and  von  Rhododendron  chamaecystus  im  untern  Theil  des  Hohen 
Winkels  und  an*  vielen  anderen  Orten ;  am  Hinterkaiser  findet  sich 
Sh.  ferrugineum  neben  hirsutum,  auch  Aaalea  procumbens 

Ziemlich  reich  ist  das  Kaisergebirge  an  Sagen;  es  wird 
rieh  im  folgenden  Gelegenheit  geben,   einige  zu  erwähnen. 

Die  Bewohner  des  Gebirges  erfreuen  sich  eines  gewissen 
Wohlstandes ;  sie  stehen  mit  der  Aussenwelt  so  viel  in  Berührung, 
dass  sich  kein  sonderlicher  Unterschied  in  Sitte  und  Tracht  mit 
dem  Unter-Innthaler  findet;'  an  „Schützen"  ist  zum  Leidwesen  der 
Jager  noch  immer  kein  Mangel,  auch  darf  nicht  verschwiegen 
werden,  dass  auch  das  „zarte"  Geschlecht  von  dieser  Leidenschaft 
nicht  frei  ist;  es  gibt  auch  „ Schützinnen a,  die  mit  dem  Stutzen 
wohl  umzugehen  wissen. 

Die  touristische  Literatur  über  das  Kaisergebirge  ist  sehr  gering. 
Ausser  der  erwähnten  Arbeit  von  K.  Hof  mann  in  unserer  Zeit- 
«chriftBand  I.  S.  513  ff.  ist  mir  nur  bekannt:  Dr.  Robert  Schlag- 
intweit, Bemerkungen  über  die  physikalische  Geographie  des 
Kaisergebirges.  Inaugural- Abhandlung.  München  1854  (Wieder 
»^gedruckt  in  den  „ Untersuchungen*  über  die  physikalische  Geo- 
graphie der  Alpen  von  den  Gebr.  Schlagintweit);  eine  flüchtige 
ßkizze  von  Ad.  Pichler  in  Amthors  Alpenfreund;  eine  kurze 
Schilderung  des  westlichen  Gebirgstheils  von  Dr.  W.  Nieder- 
mair  im  „Tourist"    1879  Nr.  2   und  eine  Schilderung  der  Er- 

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192  Th.  Trautwein. 

Steigung  der  Elmauer  Haltspitze  durch   Dr.  Ant.  Sattler   in   der 
Neuen  deutschen  Alpenzeitung  1879  Band  VIII  Nr.  12. 

Photographische  Aufnahmen  von  einzelnen  Theilen 
des  Gebirges  bestehen  in  ziemlicher  Anzahl  und  zwar  von  Anton 
Karg  in  Entstein,  von  einem  Photographen  in  Niederndorf  und 
von  Baldi  und  Würthle  in  Salzburg. 

Die  Karte. 

Als  Grundlage  der  dieser  Arbeit  beigegebenen  Karte  diente  die 
Original- Aufiiahme  des  k.  k.  Militär-Geographischen  Instituts,  welche 
jedoch  auf  Grund  mehrfacher  durch  den  Kartographen  Herrn  Hugo 
Petters  vorgenommener  Begehungen  in  der  Darstellung  der  De- 
tails und  im  Wegnetz  an  vielen  Punkten  Berichtigungen  und 
Ergänzungen  erfuhr. 

Wesentlich  wurde  die  Darstellung  der  Felsen-Region  durch 
den  Umstand  gefordert,  dass  zwei  Reliefe  benützt  werden  konnten, 
eines  von  Herrn  C.  Babenstuber*),  den  Wilden  Kaiser  in  seiner 
ganzen  Ausdehnung  darstellend,  eine  Frucht  seiner  vielen  Hochtouren 
in  der  Gruppe,  ein  zweites  von  Herrn  Professor  Dr.  Winkler,  die 
ganze  Gruppe  umfassend,  eine  vorzügliche,  nach  einer  Reihe  in  der 
mittleren  und  unteren  Region  gefertigter  Zeichnungen  ausgeführte 
Arbeit;  beide  Herren  hatten  die  Güte,  diese  unschätzbaren  Hilfe- 
mittel uns  zur  Benützung  zu  überlassen. 

Was  die  Nomenclatur  der  Karte  anlangt,  so  wird  ein 
Vergleich  mit  der  Specialkarte  der  N.  M. -M.  nicht  nur  ganz 
wesentliche  Abweichungen  in  den  Bezeichnungen,  sondern  auch 
vielfache  Bereicherung  an  Namen  zeigen,  welch  erstere  ich  im  topo- 
graphischen Theil  kurz  berühren  werde;  ich  muss  jedoch  nach- 
drücklich bemerken,  dass  hiemit  keinerlei  neue  Namen  eingeführt 
werden  sollen,  sondern  dass  lediglich  jene  Nomenclatur  in  ihr  Recht 
wieder  eingesetzt  werden  soll,  welche  den  Einheimischen  geläufig 
ist,  welche  im  Volk,  soweit  es  sich  um  das  Gebirge  überhaupt 
bekümmert,  noch  lebt  und  sich  durch  Tradition  bis  auf  unsere 
Tage  fortgepflanzt  hat. 

Im  grossen  Ganzen  ist  diese  Nomenclatur  so  eingebürgert,  dass 
es  in  Staunen  setzen  muss,  wenn  man  sie  auf  keiner  einzigen 
Karte  richtig  und  auch  annähernd  vollständig  wiedergegeben  findet. 


*)  Ein  Exemplar  dieses  Reliefs  befindet  sich  im  Local  unserer  Section 
Kufstein,  beim  Eggerbräu. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  193 

Wenn  es  den  alpinen  Bestrebungen  als  Verdienst  angerechnet 
werden  darf,  dass  sie  die  Nomenclatur  im  Hochgebirge,  welche 
der  jetzigen  Generation  verloren  zu  gehen  droht,  zu  sammeln  und 
gleichsam  vor  dem  Untergang  zu  retten  bemüht  sind,  so  gebührt 
in  dieser  Beziehung  den  beiden  noch  zu  nennenden  Führern  Jo- 
hann Schlechter  und  Johann  Bichler,  insbesondere  ersterem, 
der  Haupt antheil  hieran.  Es  wäre  übrigens  ein  leichtes  gewesen, 
noch  eine  ganze  Menge  von  Namen  beizubringen,  denn  Jäger  und 
Schützen,  Hirten,  Führer  und  Touristen  benennen  nicht  selten  zur 
gegenseitigen  Orientirung  nach  und  nach  alle  Oertlichkeiten,  welche 
deinteressiren.  Solche  Namen  konnten  jedoch,  abgesehen  von  räum- 
h'ehen  Rücksichten,  nur  vereinzeint  Aufnahme  in  die  Karte  finden ; 
sicher  ist  es  für  eine  kartographische  Darstellung  dringend  geboten, 
sich  in  dieser  Beziehung   eine  gewisse  Beschränkung  aufzuerlegen. 

Auf  die  Ableitung  des  Namens  Kaisergebirge  von  Käsen, 
Käser  (Sennalpe)  hat  zuerst  Gümbel  (geognostische  Beschreibung 
des  baierischen  Alpengebirges  1861  S.  19),  dann  H.  Peetz  (Zeit- 
schrift 1877  S.  102)  aufmerksam  gemacht.  Dass  der  Etymologe 
übrigens  auf  der  Karte  und  in  den  folgenden  Blättern  manchen 
Namen  finden  wird,  der  seinen  Scharfsinn  herausfordert,  versteht 
sich  in  Tirol  eigentlich  von  selbst. 

Hypsometrische  Daten  standen,  besonders  in  der  Hoch- 
region, nur  sehr  wenige  zu  Gebot;  bei  dem  Mangel  von  Messungen 
der  meisten  Gipfelpunkte  und  noch  mehr  der  zahlreichen  Scharten*) 
insbesondere  des  Wilden  Kaisers  muss  auf  eine  auch  nur  an- 
nähernde Feststellung  der  orometrischen  Mittelwerthe  für  die  Kamm- 
hohe,  Gipfelhöhe  und  Schartung  verzichtet  werden,  da  es  an  sicheren 
Anhaltspunkten  hiezu  absolut  fehlt  und  es  nicht  wohl  angeht,  bei 
gänzlichem  Mangel  von  Coten  für  Sattelhöhen  diese  nach  blosser 
Schätzung  zu  interpolir'en. 

Nur  ganz  im  allgemeinen  kann  gesagt  werden,  dass  die  Er- 
hebung der  Gipfel  über  die  Kammlinie  eine  geringe  ist  und  dass 
ebenso  das  Herabgehen  der  Scharten  unter  dieselbe  beim  Wilden 
Kaiser  nicht  bedeutend  ist,  dass  aber  beim  Hinterkaiser  dieser  Unter- 
schied seiner  ganzen  Plateau-Formation  nach  noch  weit  weniger 
erheblich*  ist. 


*)  Nur  eine  derselben,  die  Grübler  Lücke,  ist  nach  zwei  barometrischen 
Messungen  von  Rob.  Schlagint  weit  mit  1837  m  (Mittel)  bestimmt. 


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194  Th.  Trautwein. 


Touristischer  TheiL 

1.  Kaiserthal,  Stripsenjoch  und  Kaiserbachthal.  (Von 
Kufstein  nach  St.  Johann  oder  Eossen.)  Eine  kleine  halbe 
Stunde  unterhalb  Kufstein  mündet  das  Kaiserthal  in  das  weite 
Innthal.  Der  Sparchenbach  stürzt  aus  enger  Klamm  hervor  und 
treibt  sogleich  eine  (oft  abgebildete)  Hammerschmiede  und  eine 
Sägmühle. 

Jenseits  der  Brücke  zweigt  der  Pfad  in  das  Kaiserthal  von  der 
Strasse  nach  Ebs  ab  und  steigt  bald  scharf  über  Felsstufen  und 
Platten  (»die  Stiege")  an,  die  Höhe  des  Felskopfs  zu  gewinnen, 
um  sodann  an  der  rechten  Thalseite  in  ansehnlicher  Höhe  über  dem 
tosenden  Bach  einwärts  zu  ziehen ;  der  nun  gute  Pfad  steigt  noch- 
mals an  und  passirt  nacheinander  die  sechs  Kaiserhöfe. 

Nicht  leicht  lässt  sich  ein  schönerer  Gang  denken.  Bildet  zueist 
noch  der  Brentenjochzug,  mit  dem  Gamsberg  steil  zum  Sparchenbach 
abstürzend,  das  linke  Ufer,  so  treten  bald  die  beiden  Hauptkämme 
des  Kaisergebirges  in  den  Gesichtskreis:  der  Hinterkaiser  mit  Naun- 
spitze,  Steingrubenschneid  und  Oechselweidschneid ,  der  Wilde 
Kaiser  mit  seinem  furchtbaren  Absturz  gegen  N. ,  nach  und  nach 
in  voller  Entfaltung  vom  Todtenkirchl  bis  zum  Scheffauer.  Drei 
Standpunkte  sind  es  hauptsächlich,  die  als  besonders  schön  be- 
zeichnet werden  müssen :  der  Blick  von  der  Höhe  der  Stiege  auf 
Kufstein  und  das  Innthal  hinauf;  das  Gesammtbild,  welches 
sich  hinter  der  Kapelle  kurz  vor  dem  vierten  (Pfandl-)  Hof 
entfaltet;  weiterhin  tritt  nach  und  nach  der  Hinterkaiser  zurück 
und  gegen  den  sechsten  Hof  (Kaiserhof)  entwickelt  sich  der 
Wilde  Kaiser  in  seiner  ganzen  Grösse;  rückwärts  zeigt  sich  noch 
das  Thierseer  Gebirge  mit  dem  schön  geformten  Hinteren  Sonn- 
wendjoch. 

Diesen  Punkt  hat  Emil  Kirchner  für  seine  Aufnahme  ge- 
wählt.*) Von  Kufstein  bis  hieher  ist  ein  Spaziergang  von  geringen 
P/4  Stunden.  Das  Kaiserthal  wird  wohl  von  Touristen  besucht, 
aber  wie  wenige  sind  das  von  den  Tausenden,  die  mit  der  Eisen- 
bahn draussen  vorbeifahren.  Sie  ahnen  nicht,  welchen  Genoss 
sie  sich  in  so  kurzer  Zeit,  fast  von   einem  Zug  zum   andern,  ver- 


*)  Siehe  Tafel  31 :  Zur  rechten  der  zum  Sonneneck  ziehende  Grat  des 
Gamskarköpfls,  dann  der  tiefe  Einschnitt  der  Scharlinger  Böden  mit  dem 
Kaiserkopf  im  Hintergrund,  dominirend  der  Kamm  der  Haltspitze  mit  dem 
höchsten  Gipfel,  der  Gamshalt  und  Kleinen  Halt ;  auf  die  tiefe  Einbuchtung 
des  Hohen  Winkels  folgt  der  Grat  der  Karlspitzen,  an  die  nördliche 
schmiegt  sich  das  Todtenkirchl,  dann  folgt  die  Hintere  Goinger  Halt,  neben 
welcher  über  dem  Stripsenjoch  und  am  Stripsenkopf  vorbei  noch  Mitter- 
kaiser und  in  weiter  Ferne  Lärcheckspitze  erscheinen. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  195 

schaffen  könnten.  (Im  dritten  Hof  erhält  man  Wein  und  Bier, 
im  sechsten  sind  auch  einige  Betten,  doch  sind  meist  Sommer- 
frischler da.) 

Trotz  der  hohen  Lage  (850  m)  ist  das  Thal  noch  wohl  bebaut, 
Obstbäume  und  Feldfrüchte  gedeihen  noch  bis  zum  sechsten  Hof; 
herrliche  Matten  ziehen  sonnsei ts  empor;  es  sind  „ Heimberge1*,  sie 
werden  vom  Hof  aus  beweidet ;  erst  hoch  oben  beginnt  die  Alpen- 
region am  Fuss  des  Hinterkaisers. 

Hinter  dem  sechsten  Hof  steigt  unser  Weg  durch  lichten 
Buchenwald  zur  Thalsohle  hinab;  eine  breite  Triftklause  sperrt, 
das  Thal  vor  dem  Eintritt  des  Bachs  in  die  Enge,  welche  er  von 
hier  bis  zur  Sparchen  durchfliesst;  nur  die  Holzknechte  kennen  die 
wilden  Klammen  und  Kessel,  welche  er  durchbraust.  Bei  Ein- 
mündung des  wilden  Bärenthals  geht  man  an  das  linke  Ufer  über 
und  errreicht  in  s/4  St.  die  von  der  Gemeinde  Kufstein  einge- 
forstete Vordere  Bärenbadalpe.  Theilweise  über  Schutthalden  gelangt 
man  in  weiteren  V  St.  zur  Hinteren  Bärenbadalpe,  wo  Unterkunft 
in  der  Sennhütte  oder  in  einer  nahen  Hütte,  dem  Heim  des  Jäger 
Simon  (Simmerl)  Bichler. 

Die  schmale  Wiesenfläche  der  Alpe  liegt  scheinbar  hart  unter 
dem  senkrecht  scheinenden  Plattenabsturz  der  Kleinen  Halt;  ge- 
waltig imponirt  der  scharfe  Felszahn  des  Todtenkirchl ;  es  wird  von 
den  verwegensten  Gemsjägern  für  unersteiglich  erklärt;  glatte 
Wände,  so  heisst  es,  verwehren  an  allen  Seiten-  in  der  obern 
Region  den  Zugang ;  wie  zum  Hohn  aber  trägt  sein  nÄt  Gras  be- 
wachsener Scheitel  einen  gewaltigen  natürlichen  Steinmann.  Es  ist 
die  Spitze,  welche  bei  der  Eisenbahnfahrt  nach  Kufstein  nahe  der 
Klause  plötzlich  im  Hintergrund  des  Kaiserthals  sichtbar  wird. 

Zwei  wilde  Thäler  ziehen  zu  beiden  Seiten  der  Haltspitzen 
Tom  Wilden  Kaiser  herab;  im  W.  die  Scharlinger  Böden,  ein 
breites,  in  zwei  Terrassen  ansteigendes,  auch  in  seiner  Längsrich- 
tang  durch  kleinere  Rücken  getheiltes  Hochthal,  im  0.  der  Hohe 
Winkel,  beide  schutterfüllte  Trümmerwüsten.  Wir  lernen  sie 
später  bei  Ersteigung  der  Haltspitze  und  der  Karlspitzen  kennen. 

Eine  nahe  am  Ausgang  des  Unteren  Scharlinger  Bodens  ge- 
legene Quelle,  das  „Mirakel-Bründl11,  gilt  als  besonders  kräftig; 
ihre  Wirkung  mag  man  an  Ort  und  Stelle  selbst  erproben. 

Der  Weg  zum  Stripsenjoch  führt  nun  bald  durch  Wald,  in 
dem  er  sich  fast  verliert,  theilweise  steil  aber  mit  grossartigem 
Einblick  in  die  beiden  eben  genannten  Thäler  empor;  imposant 
ist  wiederum  inmitten  zwischen  diesen  der  gewaltige  Plattensturz 
der  Kleinen  Haltspitze ;  er  erscheint  senkrecht,  sieht  man  ihn  aber 
bei  Neuschnee,  so  gewahrt  man  deutlich  eine  grosse  Zahl  von 
Bändern,  die  ihn  durchziehen;  er  ist  eine  „Halt14  der  verfolgten 
Gemsen;   ein  Vorsprung   daran   heisst  der  Todtensessel,   man  fand 


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196  Th.  Trautwein. 

dort  einst  das  Skelett  eines  Jägers,  der  sich  verstiegen  oder  erfror ; 
in  einer  unzugänglichen  Höhle  der  Wand  aber  haust  ein  vertriebener 
Baiernfürst,  noch  heutzutage  will  man  ihn  gesehen  haben.  Die 
Felsenwildniss  in  diesem  innersten  Winkel  ist  wohl  geeignet,  unter 
dem  Volk  der  Berge  schaurige  Mähren  zu  erhalten;  auch  der 
Gottseibeiuns  spielt  herein;  unter  das  Todtenkirchl  hinauf  zieht  ein 
steiler  Graslaner  „des  Teufels  Wurzgartl*,  —  „dort  zwang  ein 
Beschwörer  den  Teufel,  eine  Reihe  von  seltsamen  Kräutlein  wachsen 
zu  lassen*.  (K. H.) 

Ueber  Matten  gewinnt  man  die  Stripsenalpe,  der  Anstieg  zieht 
sich  wider  Erwarten  durch  sich  deckende  Terrassen  in  die  Länge,  end- 
lich nach  21/«  St.  ist  das  Stripsenjoch  1605  m  erreicht,  zu  unseren 
Füssen  liegt  das  Kaiserbachthal,  dicht  neben  dem  schmalen  Sattel 
steigen  die  Wände  des  Todtenkirchl  empor,  wir  gewinnen  Ein- 
blick in  den  wildesten  Theil  des  Gebirges,  den  Goinger  Kaiser  mit 
dem  Griesener  Kar  und  seinen  gewaltigen  Gipfeln;  zur  besseren 
Orientirung  steigt  man  links  gegen  den  Stripsenkopf  etwas  an ; 
schön  ist  auch  der  Rückblick  bis  ins  Innthal  hinaus. 

Der  gewöhnliche  Jochweg  steigt  nun,  sich  ganz  rechts  haltend, 
über  Geröll  und  steile  Grasflecke  angesichts  der  Fleischbankwände 
hinab  zu  der  noch  hoch  über  der  Thalsohle  gelegenen  begrünten 
Terrasse  des  Wilden  Anger;  mit  der  Russenleiten  bricht  diese 
gegen  die  Thalsohle  des  Kaiserbachs  ab;  nach  Ueberwindung 
auch  dieser  Terrasse  erreicht  man,  nun  dem  Kaiserbach  folgend, 
in  1  l\i  St.  Vom  Joch  die  Griesener  Alpe,  in  V*  St.  die  Fischbach- 
Alpe  und  in  weiteren  8/4  St.  den  schön  gelegenen  Hof  des  Grie- 
sener Bauern  (Griesenau),  bei  welchem  der  Kaiserbach  in  das 
Kohlnthal  mündet;  gewaltig  überragen  jetzt  Lärcheck-  und 
Ackerlspitze. 

Man  thut  jedoch  sehr  gut,  die  am  Stripsenjoch  gewon- 
nene Höhe  nicht  so  bald  aufzugeben;  der  Stripsenkopf  oder 
Zirlbrun ,  den  man  auf  dem  Joch  zur  linken  hat  (und*  der,  in 
s/4  St.  auf  dem  Grat,  dann  links  unter  dem  Felsen  durch  leicht  zu 
ersteigen)  hängt  durch  die  breite,  drei  Felsköpfe  tragende  Einsattlung 
von  Tristecken  mit  dem  höheren  Feldberg  zusammen,  welcher  mit 
seiner  östlichen  Fortsetzung,  dem  Scheibenbichlberg,  das  Kaiserbach- 
thal  im  N.  begrenzt.  Gegen  den  Stripsenkopf  ansteigend,  findet  man 
unter  dessen  erstem  Felszacken  einen  Steig,  der  die  Mulden  unter 
den  genannten  drei  Köpfen  ausgeht  und  auf  einen  breiten  Sattel 
ober  der  Feldalpe*)  leitet,  von  dem  man  bequem  zum  Feldberg 
1811m  ansteigt  (2  St.  vom  Stripsenjoch). 


*)  Man  yerlässt  übrigens  dann  das  Kaiserthal  besser  schon  vor  der 
Vorderen  Bärenbad-Alpe,  nach  Einmündung  des  Bärenthals,  wo  ein  Jäger- 
steig über  das  Längeck.  den  Rücken  im  0.  des  Bärenthals,  hinaufführt  auf  den 
Sattel  gegen  die  Feldalpe,  von  der  man  bequem  auf  den  Feldberg  gelangt; 
man  vermeidet  so  das  Stripsenjoch  ganz  und  spart  fast  1  St.  Zeit.  (Siehe 
unten  Tour  14). 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  197 

Die  Wanderung  vom  Stripsenjoch  her,  noch  mehr  aber  der 
nun  folgende  Gang  über  den  Feldberg  und  die  Köpfe  des  Scheiben- 
bichlbergs  ist  so  recht  geeignet,  die  wilde  Majestät  des  Kaisers 
in  ihrem  vollen  Glanz  zu  zeigen.  Zuerst  fesseln  die  mauerartig 
dem  Schneeloch  entsteigenden  Wände  des  Todtenkirchl,  der  ge- 
waltige Einschnitt  des  Grossen  Elmauer  Thors,  von  dem  die  Steinerne 
Rinne  zwischen  Fleischbankwänden  und  Goinger  Haltspitzen  gegen 
den  Wilden  Anger  herabzieht,  dann  der  gewaltige  Circus  des 
Griesener  Kars,  von  den  Goinger  Haltspitzen,  den  Thörlspitzen, 
zwischen  welchen  das  Kleine  Thörl,  der  Hochkrummer-,  Ackerl- 
and Lärcheckspitze  überragt,  während  in  Mitte  des  Circus  der 
Mitterkaiser  und  hinter  ihm  durch  eine  tiefe  Einsattlung  getrennt 
der  Kleinkaiser  aufragen  *) ;  beide  stellen  einen  gewaltigen ,  vom 
Hauptkamni  jedoch  völlig  isolirten  Seitenkamm  dar,  der  durch  die 
tiefen  Risse  des  Kleinen  und  Grossen  Griesener  Thors  von  den 
Seitenkämmen  der  Goinger  Halt  und  der  Lärcheckspitze  getrennt 
wird.  Nur  die  von  der  Ackerlspitze  herabziehende  Ackerischneid 
scheint  ihren  Anschluss  an  den  Hauptkamm  zu  markiren. 

Wenn  ich  noch  hinzufüge,  dass  Fernsicht  auf  die  Chiemsee- 
AJpen,  theilweise  auf  den  Walchsee-  und  Ghiemsee,  auf  die  Loferer 
und  Leoganger  Steinberge,  auf  die  Berchtesgadener  und  endlich 
auf  die  Tauern  gewährt  ist,  so  wird  man  zugeben,  dass  nicht  leicht 
der  Mehraufwand  von  2  bis  21/«  Stunden,  den  dieser  Höhenweg 
gegenüber  dem  sofortigen  Abstieg  vom  Stripsenjoch  erfordert, 
reichlicher  belohnt  werden  kann. 

Vom  Feldberg  weg  erreicht  man  immer  auf  oder  neben  der 
gut  gangbaren  Schneide  des  Scheibenbichlbergs  die  obere  Scheiben- 
bichl-Alpe,  von  welcher  ein  schlechter  Steig  ins  Thal  der  Kohlalpe 
und  nach  Hohenkendl  hinabführt  (der  nächste  Weg  nach  Seh  wen  t), 
dann  um  den  Schneebichl,  die  letzte  Erhebung  des  Rückens,  herum 
in  ls/4  St.  die  untere  Scheibenbichlalpe,  von  welcher  der  nächste 
Weg  mit  schönem  Rückblick  ins  Kaiserbachthal  zuletzt  steil  in 
1  St  zur  Strassenbrücke  bei  Griesenau  hinabführt. 

Hier  theilt  sich  der  Weg;  wer  nach  St.  Johann  will,  über- 
schreitet den  Kaiserbach,  passirt  Griesenau  und  folgt  dem  Sträss- 
chen  aufwärts,  das  mit  grossartigem  Rückblick  auf  die  furchtbaren 
Abstürze  der  Lärcheck-  und  Maukspitze  und  die  gewaltig  überragende 
Ackerlspitze,  den  Reitberg  rechts  lassend,  in  8/4  St.  nach  Gasteig 
emporführt,  wo  beim  Bauern  Todt,  beim  Mitterjäger- Wirth  und 
wm  Vorderjäger- Wirth  leidliche  Unterkunft. 

Ueber  reizendes  Mittelgebirge  führt  der  zur  Noth  fahrbare 
Weg,  immer  die  Höhe  behaltend,  an  der  rechten  Seite  fort  (links 
geht  nach  Kirchdort)  unter  dem  Ostende  des  Niederkaiser  durch; 

*)  Man  vergleiche  die  Ansicht  vom  Geigelstein  aus  (Tafel  32);  der 
Klemfariser  ist  dort  durch  den  Mitterkaiser  gedeckt. 

Zeitsduift  1879.  14 


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198  Th.  Trautwein. 

bald  öflhet  sich  links  der  Blick  ins  Achenthai  mit  Platte  und 
Fellhorn;  sobald  der  Niederkaiser  zurückgetreten  erscheint  die 
senkrechte  Wand  der  Maukspitze,  gewaltig  verkürzt  die  drohenden 
Felsriffe  der  Ackerlspitze  und  der  Thörlspitzen ;  durch  die  Pramau 
erscheinen  Beckenwander  Juifen,  Spielberg  und  Marchanthorn,  zu- 
letzt, die  weite  Thalung  von  St.  Johann  überragend,  das  Kitz* 
btihler  Hörn.     In  l1/*  St.   von  Gasteig  ist  St.  Johann  erreicht. 

Will  man  aber  nachEössen,  so  folgt  man  ohne  die  Brücke 
zu  überschreiten  dem  hier  besser  fahrbaren  Strässchen  im  Kohln- 
thal  abwärts;  durch  lichten  Lärchenwald,  der  schonen  Rückblick 
auf  Maukspitze,  Ackerlspitze  und  Lärcheckspitze  gewährt,  erreicht 
man  das  Wirthshaus  Hohenkendl,  wo  links  das  Kohlalpthal  mün- 
det; das  Kohlnthal  erweitert  sich  nun  zu  einer  kleinen  sumpfenden 
Fläche,  bis  der  Weg  wieder  ansteigt  und  in  1  Vi  St.  von  Grie- 
senau  das  hochgelegene  Schwent  mit  gutem  Wirthshaus  erreicht. 
(Ueber  den  in  tiefer  Schlucht  fliessenden  Eohlnbach,  dann  an  Höfen 
vorbei  führt  hie*  ein  hübscher  Fussweg  in  1  ljt  St.  nach  Walchsee.) 

Auf  der  Höhe  ausser  Schwent  erscheint  der  Kaiser  nochmals 
in  seiner  ganzen  Grösse,  dann  senkt  sich  die  Strasse  bald,  tritt 
an  den  Weissenbach  und  führt  in  lVi  St.  nach  Kössen. 

2.  Brandkogel  1448m  und  Bettlersteig.  Walleralpe 
und  Hintersteiner  See.  Der  Brandkogel  ist  die  höchste  Er- 
hebung des  mehr  erwähnten  Brentenjochzugs ;  er  ist  von  Kufstein, 
auf  bequemem  Weg  in  3  Stunden  zu  erreichen.  Gewöhnlich  wird 
nur  das  Brentenjoch  bestiegen,  ein  begrünter  Kopf  westlich 
oberhalb  der  Alpe  gl.  N.,  doch  lohnt  der  Mehraufwand  von 
1  Stunde,  den  der  Brandkogel  erfordert,  reichlich;  erst  dort  ge- 
winnt man  vollen  Ueberblick  über  die  gesammte  westliche  Hälfte 
des  Kaisergebirges.     Der  Weg  ist  z.  Th.  durch  Tafeln  bezeichnet. 

Vom  schön  gelegenen  Bad  Kienbergklamm  weg  folgt  man 
dem  neu  angelegten  bequem  in  Windungen  am  Kienberg  durch 
Wald  ansteigenden  Fussweg,  der  erst  oben  sich  dem  Kiengraben 
wieder  nähert  und  hoch  über  der  Schlucht  zum  Duxer  Alpl  fuhrt 
(1 V»  St.).  Das  viel  besuchte  Duxer  Köpfl  bleibt  links,  kann  aber 
am  Rückweg,  vom  Duxer  Bauern  aus,  besucht  werden. 

An  der  Nordseite  des  hinter  der  Hütte  ansteigenden  Rückens 
fuhrt  der  Steig  im  Schatten  fort  und  steigt  dann  massig  über  Wiesen 
gegen  eine  Einsattlung  im  Brentenjochzug,  jenseits  deren  die  Brenten- 
jochhütten  liegen;  der  grüne  Rücken  rechts  ist  das  eigentliche 
Brentenjoch*);   ohne  ganz  zum  Sattel  anzusteigen,   folgt  man  der 

*)  Die  süd.-westl.  Fortsetzung  des  Brentenjochs,  welcher  Name  dem 
Punkt  1261   der  Sp.  K.  gebührt,  ist  der  Stadtberg ;  man   erreicht  ihn  vom  * 
Duxer  Alpl ,  den  Kiengraben  querend ,  auf  bequemem  Pfad ;   die   Aussicht 
ist  durch  Hochwald  beschränkt  und  eigentlich  nur  gegen  das  Innthal  hinauf 
frei;  an  seiner  S. -Seite  findet  man  einen  hoch  über  dem  Absturz  gegen  das 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  199 

breiten  Schneide  östlich,  gelangt  zu  einer  mit  Buchen  besetzten 
Kuppe  und  zu  einer  zweiten  höheren,  dem  Brandkogel  (auch  Gams- 
kopfl;  Gamsberg  der  Sp.-K.). 

Vom  Zettenkaiser  bis  zum  Sonneneck  und  vom  Stripsenkopf 
über  den  ganzen  Hinterkaiser  bis  zur  Naunspitze  und  der  Höf- 
linger Höhe  und  dem  Roger  ist  kein  Graben  im  ganzen  Gebirg, 
in  den  man  nicht  hineinblickt,  oder  der  sich  nicht  wenigstens 
scharf  markirt. 

Unter  uns  im  S.  liegt  zunächst  die  weite  grüne  Trift  der 
Steinberger  Alpe,  jener  Mulde  in  der  sich  der  Gaisbach  sammelt; 
mächtig  und  mit  prallen  Wänden  steigt  der  Wilde  Kaiser  auf  mit 
Zettenkaiser  und  Scheffauer,  Wiesberg  und  Sonneneck,  am  Fuss  des 
letzteren  liegt  weit  geöffnet  das  Gamskarl  mit  seiner  Umwallung; 
darüber  ragt  gewaltig  der  Stock  der  Haltspitzen  auf,  daneben  er- 
scheint noch  im  Hintergrund  die  Nördliche  Karlspitze  und  das 
Todtenkirchl.  Die  tiefe  Furche  des  Kaiserthals,  das  weiter  ein- 
wärts bis  an  den  Fuss  des  Stripsenjochs  zu  verfolgen  ist,  trennt 
uns  vom  Hinterkaiser ;  auch  für  dessen  Studium  ist  der  Brandkogel 
ein  vorzüglicher  Punkt;  die  Ausläufer  seines  Hochplateaus  werfen 
bizarre  Zacken  auf,  die  in  Steilwänden  auf  den  Kranz  von  Alpen 
absetzen,  der  sich  an  ihrem  Fuss  hinzieht. 

Auch  Fernsicht  ist  gegönnt;  zwar  die  schimmernde  Kette  der 
Tauern  ist  durch  die  Mauer  des  Scheffauer  gedeckt,  aber  das 
Innthal  liegt  offen  da  fast  von  Rosenheim  bis  Innsbruck,  in  weiter 
Ferne  leuchten  die  Gipfel  von  Seirain  und  Stubai. 

.  Der  Brandkogel  darf  nicht  nur  als  vorzüglicher  Gruppen- 
Aussichtspunkt  für  den  westlichen  Theil  unseres  Gebirges  bezeichnet 
werden,  seine  Fernsicht  erhebt  ihn  zugleich  zu  einem  auch  sonst 
äusserst  dankbaren  Punkt,  der  jedem  Besucher  Kufsteins  nur  dringend 
empfohlen  werden  kann. 

Von  den  Abstiegen,  die  sich  bieten,  will  ich  nur  den  über 
den  Bettlersteig  in  das  Kaiserthal  und  jenen  über  die  Walleralpe 
an  den  Hintersteiner  See  erwähnen ;   letzterer  ist  etwas  bequemer. 

Bettlersteig.  An  der  Südseite  des  Kamms  entlang  senkt 
ach  ein  schlecht  kenntlicher  Steig,  die  bewaldeten  Felsköpfe  „auf 
der  Amsen*  links  lassend,  zur  tiefsten  begrünten  Stelle  des  Grats, 
mit  dem  sich  der  Brentenjochzug  vom  Scheffauer  Kaiser  ablöst ;  hier, 
bei  Punkt  1361,  den  die  Sp.-K.  irrthümlich  Brentenjoch  benennt, 
Wffli  man  auf  den  von  der  Steinberger  Alpe  kommenden  Bettler- 
steig, der  Angesichts  der  Mauern  des  Scheffauer  gut  gebahnt  durch 


*flde  Gaißbachthal  hinführenden  Steig,  auf  dem  man  unschwer  den  Winter- 
Wf  1222  m,  den  höchsten  Punkt  des  Stadtbergs  erreicht.  Vom  Sattel  vor 
demselben  führt  ein  Ste;g  auf  den  von  Bad  Kienbergklamm  zur  „Hohen 
^*rte%  einem  felsigen  Ausläufer  des  Winterkopfs,  führenden  Pfad  hinab. 

14* 


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200  Th.  Trautwein. 

Latschen  zur  Schlucht  des  Thalofenbachs  hinabführt,  denselben 
bei  einer  zerfallenen  Triftklause  kreuzt  und  nun  einen  niedrigen 
Zwischenrücken  überschreitend,  steil  in  die  Schlucht  des  aus  dem 
Kühkarl  kommenden  Bachs  hinableitet,  jenseits  welcher  die  zer- 
fallenden Strasswalcher  Hütten  liegen;  am  Bach  trifft  man  einen 
Fahrweg,  der  bald  ins  Kaiserthal  hinausfuhrt,  das  oberhalb  der 
Triftklause  erreicht  wird. 

Statt  den  Sparchenbach  zu  tiberschreiten  und  zum  sechsten 
Kaiserhof  hinauf,  dann  auf  dem  in  Nr.  1  geschilderten  Weg  an  der 
rechten  Thalseite  hinauszugehen,  kann  auch  ein  an  der  linken  Seite 
am  Gehänge  des  Gamsbergs  angelegter  Pirschsteig  benutzt  werden, 
er  ist  etwa  lk  St.  kürzer,  aber  auch  beschwerlicher;  man  über- 
schreitet den  Bach  vor  seiner  Mündung,  ebenso  jenen  des  JägerthaLs, 
dann  gehts  steil  durch  Buchenwald  aufwärts ;  eine  Strecke  lang  ist 
dann  der  Weg  fast  eben,  nun  aber  wird  der  Gamsberg  von  wilden 
Felsgräben  und  Karen  durchfurcht ,  die  der  kunstvoll  angelegte 
Steig  ausgeht  oder  in  der  Tiefe  überschreitet,  so  dass  viel  Zeit 
durch  Auf-  und  Absteigen  verloren  wird.  Bei  der  Dickicht-Kapelle 
erreicht  man  einen  Fahrweg  und  auf  diesem  Sparchen. 

Vom  Brandkogel  gebraucht  man  8/4  St.  zur  Scharte ,  llt  St.  zum 
Thalofen,  1 1.i  St.  an  den  Sparchenbach,  von  hier  bis  Kufstein  2  V* 
bis  3  St. 

Walleralpe  und  Hintersteiner  See.  An  der  Süd- 
seite des  Brandkogels  fast  pfadlos  absteigend  trachtet  man  den 
Gaisbach  in  der  Richtung  gegen  die  oberste  (Baumaier-)  Hütte  der 
Steinberger  Alpe  möglichst  hoch  zu  passiren.  Von  dieser  führt  ein 
Steig  über  einen  Zwischenrücken  (Punkt  1474)  ziemlich  hoch  unter 
die  von  der  Grübler  Lücke  herabziehenden  Hänge  des  SchefFauer ; 
der  Anstieg  ist  ermüdend,  aber  nothwendig,  um  nachher  die  wilde 
Schlucht  des  Grünen  Grabens  in  der  Höhe  zu  umgehen ;  am  Jäger- 
bründl,  einer  köstlichen  Quelle  vorbei,  erreicht  man  in  2  St.  vom 
Brandkogel  die  Walleralpe,  auf  deren  coupirtem  Terrain  die  Rund- 
buckelform besonders  auffällig  entwickelt  ist ;  ein  felsiger  Pfad  führt 
in  */i  St.  durch  Wald  hinab  an  den  bald  sichtbaren  Hintersteiner  See. 

3.  Ton  Kufstein  über  den  Hintersteiner  See  nach  Elmau. 
Der  directe  Weg  an  den  Hintersteiner  See  führt  durch  das  Weiss- 
bachthal  (Glemmache)  an  den  die  Luft  verpestenden  Cementöfen*), 

*)  Wer  die  prächtige  Aussicht  von  der  Steinernen  Stiege  kennt,  mag 
den  obern  Weg  einschlagen,  der  dicht  am  Pusse  des  Winterkopfs  an  Höfen 
vorbei  ansteigt,  dann  die  tiefe  Schlucht  des  Gaisbach»  übersetzt,  steil  zum 
Einzelnhof  hinauf,  dann  einem  Graben  entlang  fuhrt,  der  weiter  innen  über- 
schritten und  so  der  vom  Eiberg- Wirthshaus  heraufkommende  T  Fahrweg" 
erreicht  wird,  der  zuletzt  in  scharfer  Wendung  nach  rechts  über  einen 
niedrigen  Sattel  an  den  äussersten  der  am  See  gelegenen  Höfe  bringt ;  der 
Weg  ist  kaum  weiter,  aber  reich  an  schönen  Ausblicken. 

Ein  kaum  näherer  Weg  von  Kufstein  nach  Elmau  führt,  ohne  den 
Hintersteiner  See  zu  berühren,  in  41/»  St.  ebenfalls    über  den  Eiberg,  unter 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  201 

dann  an  den  grossartigen  Cementbr/ichen  vorbei  über  den  Eiberg 
and  die  Steinerne  Stiege,  nun  etwas  abwärts  an  den  See,  dessen 
grossartige  Schönheit  sattsam  bekannt  ist.  Mächtig  überragen 
Scheffaner  nnd  Treffauer,  zwischen  beiden  Sonneneck  und  Klein- 
kaiser; am  Anfang  des  Sees  ist  neben  dem  Sonneneck  auch  die 
Haltspitze  sichtbar. 

1ja  St-  vom  See-Abfluss  liegt  auf  einiger  Höhe  neben  der 
St  Leonhardskapelle  das  Wirthshaus  zur  Bärnstatt,  das  zwar  nur 
bescheidenen  Ansprüchen  genügt,  jedoch  als  Ausgangspunkt  für 
Scheffaner,   Sonneneck  und  Treffauer  dienen  kann. 

Der  gewöhnliche  Weg  nach  Elmau  fuhrt  nun  beim  ersten  Hof 
ausser  der  Bärnstatt  in  die  Tiefe,  übersetzt  den  Rohbach  und 
bringt  in  */i  St.  nach  dem  in  engem  Thal  gelegenen  Scheffau; 
von  hier  erreicht  man  in  */*  St.  die  Kaiserstrasse  Wörgl — St.  Jo- 
hann nnd  auf  ihr  in  1  St.  Elmau.  (Von  Wörgl  hieher  sind  41/«  St., 
von  St.  Johann  2J/2  St.).  Gegen  den  Sattel  von  Elmau,  mit 
dessen  Ueberschreitung  die  Strasse  ihren  höchsten  Punkt  erreicht, 
zieht  ein  gewaltiger  Schuttkegel  vom  Treffauer  Kaiser  herab;  er 
bildet   die  Wasserscheide  zwischen  Inn  und  Grosser  Ache. 

Weit  schöner  ist  es  aber  auch  hier  in  der  Höhe  zu  bleiben ;  man 
wendet  sich  beim  ersten  Hof  ausser  Bärnstatt  links  abwärts  in  die 
Wiesenmulde,  kreuzt  weiterhin  den  hier  breiten  und  tiefen  Graben  des 
Rohbachs  und  erreicht  bald  den  Schiesslinger  Hof,  wie  all  die  Höfe 
auf    diesem  Mittelgebirge    unter  Obstbäumen    hübsch   gelegen;    es 
folgt  der  Hof  Treffau*) ;  ein  grossartiges  Bild  entfaltet  sich,  wenn 
man  knrz  darauf  den  Wegscheid-Graben  passirt:  in  enger  Schlucht 
eine  Mühle,  darüber  die  weite  Mulde  des  Wegscheidgrabens,  über- 
ragt voni  Scheffauer,  Wiesberg,  dem  Sonneneck  mit  seinen  glatten 
Wanden  und  vom  Treffauer.    Man  kreuztauch  den  folgenden  Graben 
an  Grecklberg  und  vermeidet  so,  immer  am  Mittelgebirge  fort,  die 
ermüdende  Strasse  fast  ganz;  der  Weg  ist  etwa  8/4  St.  weiter  als 
jener  über  Scheffau. 

Die  Lage  von  Elmau  ist  entzückend  schön;  aus  der  wohl 
bebauten  Thalsohle  erhebt  sich  mit  Höfen  weit  hinauf  besetztes 
Mittelgebirge,  darüber  dunkle  Wälder  und  grüne  Rücken,  maje- 
stätisch thront  darüber  der  Kaiser  (siehe  Contourenskizze  Tafel  33) ; 
östlich  über  dem  Sattel  von  Hochfilzen  erscheinen  die  Loferer 
und  Leoganger  Steinberge.  Noch  günstiger  ist  der  Standpunkt, 
wenn  man  südlich  am  Mittelgebirge  etwas  ansteigt. 


der  Steinernen  Stiege  durch,  dann  bald  abwärts  und  hinaus  nach  Bocking 
oder  dem  Bach  nach  nach  Plaiken  an  der  von  Soll  herkommenden  Kaiser- 
Strasse. 

*)  Amtliche  Schreibweise;  die   Aussprache   lautet   „Treffan,  Treffon," 
nach  ihm  ist  der  Treffauer  („  Trefferer ")  benannt. 


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202  Th.  Trautwein. 

Elmau  mit  zwei  trefflichen.  Wirthshäusern  (Post  und  Elmauer 
Wirth  Hochfilzer)  ist  der  Ausgangspunkt  für  die  Touren  im  öst- 
lichen Kaiser,  vor  allem  für  Haltspitze  und  Ackerispitze. 

4.  Scheffauer  Kaiser  2244  m.  Der  Scheffauer  Kaiser  im 
engeren  Sinn*)  ist  die  erste  bedeutende  Erhebung  des  Haupt- 
kamms von  W.  her ;  er  stürzt  gegen  den  Hintersteiner  See  sowohl 
als  gegen  die  Steinberger  Alpe  in  langen  mauerartigen  Wänden 
ab.  Mit  dem  Zettenkaiser  durch  eine  flache  Einsenkung  verbunden, 
bildet  sein  Kamm  dann  zwei  scharfe  Felsköpfe,  auf  welche  die 
Grübler  Lücke  folgt;  auf  eine  weitere  Erhebung  folgt  dann  die 
deutlicher  markirte  Scheffauer  Lücke;  zu  beiden  Scharten  steigt 
man  von  dem  ober  dem  Hintersteiner  See  gelegenen  Fischerhaus 
durch  das  Bichlerkar  an  und  erreicht  von  der  Scheffauer  Lücke 
weg  den  westlichen,  höchsten  der  beiden  Hauptgipfel. 

Bequemer  gelangt  man  von  der  Bärnstatt  aus,  wo  der  Wirth 
Führer  über  die  Hinterberger-  und  den  Hochleger  der  Kaiseralpe, 
dann  durch* Gestrüpp,  quer  über  eine  Sandreise,  endlich  etwas  steil 
durch  Schrofen  auf  die  Kammhöhe  nahe  dem  Kegelplatz  am  Wies- 
berg (s.  S.  205) ;  von  hier  gelangt  man  oberhalb  den  Hacken- 
köpfen und  dem  Ostgipfel  durch  bequem  zum  höchsten  Punct,  wo 
ein  verfallenes  Signal  (3  St.  von  der  Bärnstatt);  vom  Wiesberg 
kann  man  über  Plattengänge  zum  Thalofen  hinab. 

Die  Besteigung  wird  nicht  gar  selten  ausgeführt  und  lohnt 
durch  schönen  Blick  auf  das  Innthal  und  die  Centralalpen,  weniger 
durch  Einblick  in  das  Gebirge  selbst. 

5.  Sonneneck  (auch  Achsel;  Moosberg  der  Sp.-K.)  ca.  2250m. 
Der  neben  dem  Scheffauer  am  leichtesten  zu  besteigende  Gipfel: 
seine  Besteigung  bietet  zudem  den  Vortheil,  dass  man  beide  Seiten 
des  Gebirgs  kennen  lernt,  sie  findet  desshalb  hier  etwas  ein- 
gehendere Schilderung.  Gegen  sonstige  Gepflogenheit  steigt  man 
besser  von  N.  an ;  man  übernachtet  entweder  im  sechsten  Kaiserhof 
oder  in  der  Hinteren  Bärenbadalpe ;  letzteres  ist  vorzuziehen,  weil 
man  von  hier  auf  gutem  Jägersteig  über  den  Hohen  Schlag  den 
Eingang  ins  Gamskarl  weit  rascher  erreicht.  Geht  man  vom  sechsten 
Kaiserhof  aus,  so  hat  man  noch  vor  der  Hütte  von  Vorder- 
Bärenbad  die  Höhe  des  Jägerecks  zu  gewinnen,  zu  der  ein  ziemlich 
steiler  Pfad  emporführt,  und  hat  dann  an  Höhe  wieder  aufzugeben, 
um  ins  Kühkarl  einzutreten,  dessen  Bach  in  tiefer  Schlucht  zum 
Kaiserthal  hinauszieht. 


*)  Im  weiteren  Sinn  versteht  man  darunter  den  ganzen  Hauptkamm 
vom  Zettenkaiser  bis  zum  Sonneneek;  die  Sp.-K.  beschreibt  nur  einen 
Kaiserberg,  ein  nichts  sagender  Name,  und  einen  Kaiser-Hinterberg,  welche 
Bezeichnung  einer  Hochalpe  unter  dem  Grat  zukommt. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  203 

Eine  höhere  Stufe  desselben  ist  das  Gamskarl ;  im  S.  werden  beide 
unmittelbar  von  Hauptkamm,  hier  dem  Wiesberg,  begrenzt,  im  N. 
des  Gamskarl  aber  streicht  jener  Seitengrat,  der  vom  Hauptkamm 
abzweigend  in  scharfem  gegen  W.  offenem  Bogen  über  das  Gams- 
karköpfl gegen  N.-W.  zieht;  er  wirft  weiterhin  noch  einige  wilde 
Zacken  auf,  verflacht  sich  aber  dann  zur  Kuppe  des  Jägereck,  das 
immer  noch   steil,  z.  Th.   in  Felswänden   zum  Kaiserthal   absetzt. 

Vom  Kühkarl,  das  noch  schöne  Vegetation,  theilweise  noch 
Wald  aufweist,  ins  Gamskarl  stehen  zwei  Wege  offen,  der  eine 
an  der  nördlichen  Thalwand  über  einen  nicht  hohen  Sattel,  dann 
über  Geröll  wieder  abwärts,  der  andere  in  der  Tiefe,  wo  man  einem 
breiten,  nur  an  einer  kurzen  Stelle  sich  eng  zusammenschnürenden 
und  durch  eine  tiefe  Stufe  unterbrochenen  Grasband  unterhalb  der 
Wand  folgt;  die  Stelle  ist  gefürchtet  wegen  des  Blicks  hinab  in 
das  Kühkarl,  für  Schwindelfreie  ist  sie  zumal  in  dieser  Richtung 
unbedenklich,  das  Gestein  bietet  sicheren  Halt,  und  mit  einem 
hohen  Tritt  ist  die  Fortsetzung  des  Bands  wieder  erreicht;  geht 
man  aber  über  den  Hohen  Schlag,  so  überschreitet  man  den  Gams- 
karlgrat  da,  wo  er  sich  nach  jähem  Wandsturz  zu  einen  grünen 
Sattel  verflacht;  am  Fusse  der  dem  Wiesberg  zugekehrten  Mauern 
fort  erreicht  man,  zuletzt  schwach  absteigend,  den  innersten  Karboden. 

Der  öde  trümmererfullte  Kessel  des  Gamskarls  scheint  hier 
völlig  geschlossen,  überall  starren  die  Wände.  Ueber  Lawinenreste 
von  oft  eisiger  Härte  seinem  Abschluss  zuschreitend  findet  man 
zur  linken  eine  breite  noch  spärlich  mit  Rasen  und  Latschen  be- 
wachsene Felsterrasse,  welche  in  ermüdendem  Anstieg  zur  Höhe 
des  erwähnten  Seitengrats  leitet,  dem  entlang  in  21/*  St.  vom 
Jägereck  das  Gamskarköpfl,  der  höchste  Punkt  dieses  Seitengrats 
erreicht  wird. 

Schon  bei  Betreten  des  Grats  blickt  man  wieder  ins  Kaiser- 
thal hinab,  jetzt  aber  taucht  plötzlich,  nur  durch  die  Scharlinger 
Boden  getrennt,  das  Massiv  der  Haltspitzen  auf:  der  gewaltige, 
nur  von  einzelnen  Grasstreifen  durchzogene  Plattenpanzer  der  Kleinen 
Halt,  zu  unterst  daran  der  Todtensessel,  die  Gamshalt  mit  ihren  in 
hohem  Kar  eingebetteten  Grasflecken,  dann  schon  im  Hauptkamm 
die  Grosse  Elmauer  Haltspitze  mit  thurmartigem ,  Alles  überra- 
gendem Gipfel.  Links  neben  der  Kleinen  Halt,  durch  den  hier 
verdeckten  Hohen  Winkel  geschieden,  erscheinen  die  beiden  Karl- 
spitzen,  zu  äusserst,  das  Teufels- Wurzgartl  überragend,  der  kühne 
Obelisk  des  Todtenkirchl. 

Vom  Gamskarköpfl  hebt  sich  das  Terrain  nur  massig  steil  in 
felsigen  aber  noch  mit  einzelnen  Grasschöpfen  besetzten  Terrassen, 
immerhin  nicht  ohne  weiter  oben  jene  kesselartigen  Einbrüche  zu 
zeigen,  wie  sie  den  Kalkplateaus  eigen  sind;  sie  verlängern  un- 
erwartet den  Weg ;  doch  ist  in  8/i  Stunden  (in  etwa  4  Stunden  vom 


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204  TL  Trautwein. 

sechsten  Hof  oder  von  der  Sinteren  Bärenbad-Alpe)  das  Sonn- 
eneck erreicht;  der  Gipfel  steht  im  Hauptkamm  etwas  gegen 
SO.  vorgeschoben. 

Das  Sonneneck  stürzt  östlich  gegen  den  oberen  Scharlinger 
Boden,  südlich  gegen  die  Trümmerwüste  lies  Schneekars  in  prallen 
Wänden  ab.  Vom  Gipfel  weg  zieht  der  Hauptkamm  südöstlich 
über  die  tiefe  Scharte  der  Treffauer  Lücke  zu  den  zerscharteten 
Thürmen  des  Kleinen  Kaisers  und  von  diesem  über  das  Schneekar- 
rinnel  zum  Treffauer  Kaiser,  dessen  stark  verkürzter  Grat  sich  zur 
breiten  mit  Signal  versehenen  höchsten  der  vier  Spitzen  erhebt; 
von  ihr  setzt  der  Hauptkamm  östlich  über  einen  Vorgipfel  des 
Treffauer  und  den  Hirschanger,  dann  aber  nördlich  über  den  Kaiser- 
kopf zur  Rothen  Rinnscharte  fort,  von  der  eine  breite  Sandreise 
steil  zum  Oberen  Scharlinger  Boden  herabsetzt,  und  schwingt  sich 
dann  m  wilden  Zacken  zur  Haltspitze  auf. 

Man  gewahrt  die  Achselrinne,  den  schwierigsten  Theil  des 
Anstiegs  zur  Haltspitze  (s.  Ansicht  auf  S.  208).  Die  Fortsetzung 
des  Hauptkamms  zur  Ackerlspitze  ist  nur  mehr  in  gewaltiger  Ver- 
kürzung sichtbar,  in  ihrer  ganzen  Wildheit  erscheinen  die  maass- 
los zerissenen  Zacken  der  Thörlspitzen. 

Grossartig  ist  die  Fernsicht:  neben  der  Haltspitze  erscheinen 
die  Leoganger  Steinberge,  überragt  von  der  durch  den  Firn 
der  Vergossenen  Alpe  gekrönten  Berchtesgadener  Gruppe;  dann 
folgen  in  langer  Reihe,  die  begrünten  Kitzbühler  Alpen  überragend, 
die  Centralalpen  von  den  Niedern  Tauern  bis  zur  Brennerlücke, 
nur  das  Wiesbachhorn  wird  vom  Treffauer  gedeckt.  In  nächster 
Nähe  gibt  das  grüne  Sölland  mit  dem  Salvenstock  den  schönsten 
Vordergrund.  Der  Standpunkt  ist  hoch  genug  um  die  einförmigen 
Gebirgszüge  zwischen  Brixenthal  und  Pinzgau,  welche  die  Aussicht 
von  der  Hohen  Salve  so  sehr  beeinträchtigen,  auf  den  ihnen  ge- 
bührenden Rang  herabzudrücken ;  der  Grosse  Rettenstein  allein  be- 
hauptet auch  hier  seinen  Rang.  Tribulaun,  Oetzthaler  Gipfel, 
die  Stubaier  und  Verwall-Gruppe  vervollständigen  den  Riesenkranz, 
dessen  Ausstrahlungen  concentrisch  gegen  das  Innthal  zusammen- 
laufen, das  von  xler  Innsbrucker  Gegend  bis  über  Brannenburg 
hinaus  mit  geringer  Unterbrechung  durch  die  Zacken  des  Scheffauer, 
aber  mit  seinen  beiderseitigen,  so  charakteristisch  verschiedenen  Ge- 
birgsreihen  und  mit  der  interessanten  Doppelthalung  in  seinem 
mittleren  Lauf  vollständig  überblickt  wird.  Neben  dem  Scheffauer 
leuchtet  der  Hintersteiner  See  herauf.  Nördlich  und  westlich  vom 
Innthal  schliessen  sich  die  Kalkalpen  bis  zur  Zugspitze  und  Bene- 
dictenwand,  östlich  über  das  mächtig  zusammengesunkene  Massiv 
des  Hinterkaisers  weg  die  Chiemsee- Alpen  an;  die  Ebene  ist  bis 
in  unbegrenzte  Ferne  hinaus  sichtbar,  auch  der  östliche  Theil  des 
Chiemsees  leuchtet  herein. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  205 

Will  man  gegen  S.  absteigen,  so  folgt  man  dem  Hauptkamm 
bis  zum  Wiesberg  (ein  Abstieg  gegen  das  Schneekar  scheint  min- 
destens zweifelhaft) ;  aus  der  breiten  Einsattlung  zwischen  Sonnen- 
eck und  Wiesberg  springen  jedoch  bald  zwei  felsige  Erhebungen 
auf,  die  „Kopfkraxen*;  an  ihrer  Nordseite,  hoch  über  der  flimmernden 
Tiefe  des  Gumskarls,  führt  ein  schlechter  schwindliger  Steig 
hinüber  zur  ebenen  wohl  eine  halbe  Stunde  langen  und  über 
100'  breiten  Fläche  des  Wiesbergs ;  üppiger  Grasboden  bedeckt  das 
ganze,  nicht  unter  2100m  hohe  Plateau. 

Hier  bestand  vor  Zeiten  eine  vom  früheren  Wirth  in  der 
Bärnstatt  errrichtete  aber  längst  zerfallene  Kegelbahn,  welche  der 
jetzige  Wirth  wieder  errichtet  hat;  die  Stelle  heisst  noch  heute 
fder  Kegelplatz/ 

Ceber  steile  Grashänge,  zwischen  Felsplatten  durch,  an  denen 
man  nicht  selten  parallel  laufende  wie  mit  dem  Meisel  cannelirte 
Kinnen  beobachten  kann,  fahrt  ein  Schafsteig  hinab  zum  obersten 
Alpenboden  und  weiter  zwischen  dem  Hauptkamm  und  dem  links 
steil  aufragenden  Sonnenstein  durch  zur  Kaiser-Hochalpe  im  Weg- 
scheidgraben. Grossartig  ist  der  Rückblick  auf  die  drohenden 
Riesenwände,  mit  denen  Sonneneck  und  Treffauer  gegen  den  Hinter- 
grund der  Alpe  abstürzen;  inmitten  der  beiden  Kammsenkungen 
steht  blendend  weiss  die  feine  Zackenreihe  des  Kleinen  Kaisers. 

Schon  die  nächsten  Rücken  bekleidet  wieder  herrlicher  Laub- 
wald. Entweder  über  die  untere  Hütte  oder  auf  dem  mittleren  der 
sichtbaren  Wege  gewinnt  man  das  Hochthal  des  Hintersteiner  Sees. 
In  3  St.  vom  Sonneneck  ist  das  Wirthshaus  zur  Bärnstatt  erreicht. 

6.  Treffauer  Kaiser  2304  m.  (Scheffauer  Sp.  der  Sp.-K.) 
Mit  diesem  mächtigen  Felsmassiv  springt  der  Hauptkamm  des 
Wilden  Kaisers  plötzlich  weit  gegen  S.-O.  vor.  Ich  entnehme  der 
Schilderung  Karl  Hofmann's  (a.  a.  O.  S.  523),  der  den  Gipfel 
am  6.  Juni  1869  mit  Peter  Schiesslinger  bestieg,  folgendes. 
3  ü.  40  früh  vom  Schiesslinger  Hof  ( V»  St.  von  Bärnstatt)  aufbrechend, 
wurde  4  U.  25  die  Kaiser-Hochalpe,  5  U.  10  das  letzte  Wasser 
erreicht,  kurz  oberhalb  befindet  sich  eine  Höhle,  die  Frauenkirche. 
Ueber  hohe  Felsterrassen  wurde  nach  manchen  Versuchen  einen 
Durchweg  zu  finden  (da  Peter  nie  oben  war)  7  U.  30  die  erste 
Bordlichste  der  vier  Spitzen  erreicht,  von  denen  die  zweite  die 
dritthöchste,  die  dritte  die  höchste,  die  vierte  die  zweithöchste  ist ; 
von  der  dritten  höchsten  Spitze  zieht  der  Hauptkamm  über  einen 
namenlosen  Vorgipfel  zum  Kaiserkopf  weiter,  die  vierte*)  springt 
gegen  S.  vor,  unter  ihrem  Absturz  senkt  sich  der  Kaiserberg  gegen 
den  Sattel  von  Elmau  ab,  bis  zu  dem  sein  gewaltiger  bewach- 
sener Schuttkegel  hinabreicht. 

*)  Ein  südL  von  ihr  auslaufender  Grat  wird  Tuxeck  genannt;  über 
ihn  ist  der  Anstieg  zum  Treffauer  auch  von  S.  möglich.  T. 


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206  Th.  Trautwein. 

Da  sich  die  Gratwanderung  als  unmöglich  erwies,  musste  etwa 
100'  unter  dem  Grat  in  den  Felsen  fortgestiegen  werden  und  7  U. 
SO  wurde  die  höchste  Spitze  erreicht. 

Hofmann,  der  auf  die  Autorität  Dr.  Rob.  Schagintweits 
hin  (a.  a.  0.  S.  5  u.  12)  den  TrefFauer  für  den  Chilminationspunkt 
des  Kaisergebirges  hielt,  war  nicht  wenig  überrascht,  im  0. 
die  gewaltigen  Erhebungen  der  Halt-  und  Ackerlspitze  erblicken. 
Der  Abstieg  wurde  bei  inzwischen  eingefallenem  Nebel  durch  eine 
schwierige  Felsrinne  in  das  Schneekar  der  „Mutter"  genommen. 

Weit  gegen  SO.  vorspringend  beherrscht  der  TrefFauer  so- 
wohl das  Mittelgebirge  im  W.  mit  dem  Hintersteiner  See,  als  die 
wilden  unter  der  Haltspitze  gelegenen  Kare,  doch  wird  seine  Be- 
steigung nicht  eben  oft  ausgeführt  und  dürfte  sich  auch  künftig 
kaum  der  Bevorzugung  erfreuen. 

7.  Elmauer  Haltspitze  (TreflFauer  Sp.  der  Sp.-K.)  Eine 
Messung,  welche  mit  Sicherheit  auf  diesen  Gipfel  bezogen  werden 
könnte,  existirt  nicht*).  Mit  ziemlicher  Gewissheit  darf  jedoch, 
nach  sorgfältiger  Beobachtung  von  verschiedenen  nahen  und  fernen 
Punkten,  angenommen  werden,  dass  sie  um  Weniges  höher  ist,  als 
die  Ackerlspitze;  sie  darf  also  bis  auf  Weiteres  als  Chilminations- 
punkt des  Gebirges  angesehen  werden. 

Ich  folge  hier  fast  wörtlich  K.  Hof  mann,  der  am  Tag  nach 
einer  mit  Mall-Hansl  ausgeführten  Besteigung  der  Mauk-  und 
Ackerlspitze  am  29.  Juni  1869  die  Haltspitze  erstieg,  soviel  be- 
kannt, die  erste  Ersteigung  durch  einen  Touristen. 

1  U.  25  früh  brach  Hof  mann  mit  Mall-Hansl  von  Elmau  auf. 
„  Gerade  nördlich  von  Elmau  zieht  das  Wochenbrunner  Thal  vom 
Grossen  Thor  herab,  welches  den  Goinger  Kaiser  vom  Elmauer 
Kaiser  scheidet.  In  diesem  wanderten  wir  Anfangs  aufwärts.  Nach 
einer  Stunde  hatten  wir  die  Wochenbruiyier  Alpe  (Blick  auf  Retten- 
stein und  Venediger)  erreicht.  Wolkenlos,  nur  von  Höhenrauch 
umflort,  wölbte  sich  das  Firmament  ober  uns,  aber  bedenkenerregend 
zuckte  im  fernen  Westen  Blitz  auf  Blitz  durch  die  Luft. 

Unser  nächstes  Ziel  war  die  Rothe  Rinne,  welche  zur  Scharte 
zwischen  Kaiserkopf  und  Haltspize  emporzieht.  Bald  ober  der  Wochen- 
brunner Alpe  begann  (hinter  dem  vorspringenden  Rücken  des  „Fuss' 
und  jenseits  des  „Grutten")  ein  langwieriges  Klettern  über  ein  weites 
Steinkar,  das  mit  losen  Geschieben  erfüllt  sich  bis  zur  Rothen  Rinne 
emporzog.  Die  untere  Hälfte  besass  eine  Durchschnittsneigung  von 
35°,  dagegen  steigerte  sich  letztere  in  der  oberen  Hälfte  bis  zu  42°. 
Hier  legten  wir  die  Steigeisen  an.     Kaum  hatten  wir  einen  kleinen 


*)  Eine  Aneroid-Messung  des  Herrn  Fr.  Wie  de  mann  ergab  (ohne  Con- 
trole)  2375  m  (Mittheilungen  1877  S.  200).  Vgl.  übrigens  unten  T hur- 
w  i  e  s  e  r  8  Bericht  über  Ackerlspitze. 


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lieber  das  Kaisergebirge.  207 

Theil  dieses  Steinkars  zurückgelegt,  so  begann  das  Wetter  uns  mit 
einer  schlimmen  Aenderung  zu  bedrohen.  Mit  Sturmeseile  fegten 
plötzlich  grosse  Nebelmassen  über  die  Haltspitze  dahin,  bald  be- 
fanden wir  uns  im  finster  fluthenden  Wolkenmeere.  Noch  schlimmer 
sollte  es  kommen.  Die  Schleusen  des  Himmels  öffneten  sich,  um  nicht 
bloss  einen  dichten  Regen,  sondern  auch  Hagel  und  Schnee  auf  uns 
herabzusenden.  Zum  Glück  fanden  wir  nach  etwa  einer  halben 
Stunde  an  den  Wänden  des  Kaiserkopfs  eine  kleine  Höhle,  in  welche 
wir,  ziemlich  durchnässt,  uns  flüchteten,  um  wenigstens  gegen  die 
ärgsten  Angriffe  geschützt  zu  sein.  Lange,  Ton  4  Uhr  50  bis  6  Uhr  20 
mossten  wir  darin  campiren,  durchschüttelt  von  eisigem  Frost. 

Unsere  Hoffnung,  dass  das  Unwetter  bald  vortiberfliegen  werde, 
fand  dadurch  neue  Belebung,  dass  Blitz  und  Donner  mit  immer 
grosserer  Heftigkeit  aufeinanderfolgten.  Herrlich  war  der  Anblick 
der  vom  Glänze  der  Morgensonne  beleuchteten  Tauern,  die  uns  trotz 
Schnee  und  Hagel  manchmal  auf  Augenblicke  durch  das  Zerreissen 
der  Nebel  sichtbar  wurden.  Das  Gewitter  war  nur  strichweise 
losgebrochen  und  hatte  sich  besonders  auf  das  Unterinnthal  und 
das  Sölland  concentrirt.  Aus  dem  letzteren  tönten  sogar  Wetter- 
schüsse an  unser  Ohr,  die  nach  der  Ansicht  der  Bergbewohner  in 
Verbindung  mit  dem  Wetterleuten  das  beste  Mittel  sind,  um  Un- 
wetter zu  vertreiben.  „Jetzt  schelten  die  Lauterbacher,**  sagte 
Mall-Hansl,  bedenklich  das  Haupt  schüttelnd,  —  „was  soll  das  be- 
deuten?4* Da  erzählte  er  mir,  dass  nach  einer  alten  Sage  auf  die 
Haltspitze  drei  Bewohner  von  Lauterbach  im  Brixenthale  verbannt 
wurden,  die  einst  während  des  Gottesdienstes  über  die  Grenzen 
ihrer  Aecker  gestritten  hatten.  Und  als  sie  sogar  während  der 
Wandlung  ihren  Hader  fortsetzten,  da  erfasste  sie  plötzlich  ein 
Windstoss  und  brachte  sie  im  Fluge  auf  die  Haltspitze.  Bei  Sturm 
und  Wetter,  wenn  die  Berge  widerhallen  von  den  furchtbaren 
Donnerschlägen,  da  sagt  man,  dass  die  Lauterbacher  mit  einander 
schelten. und  zanken. 

Schon  waren  wir  l1/*  Stunden  in  unserer  Höhle;  Nässe  und 
Kalte  begannen  uns  hart  zuzusetzen.  Bewegung  war  nothwendig! 
Aber  noch  immer  war  die  Haltspitze  mit  einem  Nebelhelme  be- 
waffnet, obgleich  fast  alle  höheren  Spitzen  des  Kaisergebirges  frei 
von  Wolken  wurden.  Da  beschlossen  wir  zunächst  die  Rothe 
Rinne  hinanzusteigen  und  je  nach  Gestaltung  des  Wetters  direct 
wn  der  Scharte  aus  in's  Kaiserthal  zu  steigen  oder  der  Haltspitze 
unseren  Besuch  abzustatten. 

Nach  einer  halben  Stunde  raschen  Steigens  über  das  steile 
Schneefeld  hatten  wir  die  Scharte  erreicht.  Ein  eisiger  Wind  kam 
uns  entgegen,  aber  die  westlichen  Berge  waren  meistentheils  frei  von 
Nebel.  Auch  unser  Ziel  wurde  nur  mehr  von  Zeit  zu  Zeit  durch 
vorubereilende  Wolkenballen  verhüllt.     Wir  beschlossen   die  Halt- 


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208 


Th.  Trautwein. 


spitze  zu  ersteigen,  obwohl  Sturm  und  Kälte  ( —  2°R.)  uns  die 
Glieder  erstarren  machten.  Mall-Hansl  war  zwar  bereits  auf  der 
Haltspitze  gewesen,  aber  zur  Vorsicht  legten  wir  doch  an  ver- 
schiedenen Punkten,  wo  ein  Irrgehen  leicht  möglich  gewesen  wäre, 
Steine,  sogenannte  Dauben  aufeinander,  um,  auch  bei  eintretendem 


Gamshalt. 


Grosse  Haltspitze.    Achselrinne. 


Rothe  Rinnsclu 


Die  Elmauer  Haltspitze  vom  Sonneneck  aus. 

Nach  einer  Skizze  von  M.  v.  Frey. 

Nebel  einige  Anhaltspunkte  zu  haben.  Die  erste  halbe  Stunde 
ging's  gut  aufwärts,  dann  aber  traten  uns  grosse  Schwierigkeiten 
entgegen,  tiefer  Neuschnee,  in  dem  wir  mitunter  bis  zu  den  Hüften 
einsanken.  Wir  standen  nun  vor  dem  härtesten  Stücke  unseres 
Tagewerkes:  Im  obersten  Theile  gleicht  die  Haltspitze  einem  Un- 
geheuern Felsblock,  der  auf  allen  Seiten  senkrecht  abfällt ;  nur  ein 
einziger  Riss  war  zu  entdecken,  der  den  ganzen  Coloss  in  zwei 
Theile  zu  spalten  schien.  Durch  diesen  musste  der  Anstieg  versucht 
werden.  *)     Hände  und  Füsse,  Knie  und  Arme  kamen  gleichmässig 

*)  Es  ist  die  Achselrinne,  wie  sie  Mall-Hansl  benennt;  auf  der  Karte  ist 
sie  dicht  unter  dem  Gipfel  zu  suchen,  siehe  die  Skizzen  oben.  Zur  Ergänzung 
der  Schilderung  der  obersten  Partien,  deren  höchst  interessante  Gestaltung 
Hof  mann  durch  Schnee  verdeckt  war,  reihe  ich  hier  eine  Skizzirung  der- 
selben durch  Herrn  Dr.  M.  v.  Frey  an,  welcher  die  Spitze  im  September 
1878  (ohne  Führer)  erstieg  und  schneefrei  fand.  Nur  in  der  Rothen  Rinne 
hält  sich   immer  Schnee,   ohne   aber  die  Eigenschaften    des    Gletschereises 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  209 

in  Thätdgkeit.  Die  Gefahr  wurde  vermehrt  durch  die  Glätte  der 
Wandungen  in  Folge  des  Regens.  Doch  endlich  war  auch  diese 
Mühe  überwunden;  jedenfalls  wäre  uns  dieselbe  durch  ein  Seil 
sehr  gemindert  gewesen.  Um  8  Uhr  5  Min.  standen  wir  auf  der 
Spitze;  frisch  gefallener  Schnee  bedeckte  sie.  Zum  Glücke  blieb 
dieselbe  während  meines  Aufenthaltes  frei  von  Nebel.  Auch  die 
Kalte  hatte  etwas  nachgelassen  (4-  l°R.)i  doch  herrschte  heftiger 
Südwestwind.  Das  Resultat  meiner  Ersteigung  war  weniger  günstig 
in  Bezug  auf  Fernsicht,  obwohl  ich  manchmal  auf  Minuten  das 
Unterinnthal  bis  in  die  Gegend  von  Innsbruck,  sogar  die  Stubaier 
und  Oetzthaler  Gruppe  sah,  als  in  Bezug  auf  die  nächste  Umgebung, 
auf  das  Kaisergebirge  selbst 


anzunehmen;  Randklüfte  bilden  sich  wie  bei  allen  im  Abschmelzen  be- 
griffenen Schneemassen.  „In  der  Rothen  Rinnscharte  stehend  hat  man  zur 
rechten  steil  aufragende  wilde  Zacken,  die  Ecksteine  des  Gipfelgrates,  welche 
das  dahinterliegende  Terrain  fast  ganz  verdecken  und  dem  directen  Angriff 
wohl  arge  Schwierigkeiten  bereiten  würden.  Einige  Schritte  zurücksteigend 
können  die  Thürme  des  Grates  dort  umgangen  werden,  wo  sie  auf  schrofigem 
Gestein  fassen ,  das  rasch  aufwärts  zu  kommen  gestattet.  Der  Grat  verliert 
seine  Wildheit ;  unter  Benützung  einiger  Runsen  rückt  man  seinem  Scheitel 
näher  und  man  muss  es  thun,  denn  von  rechts  drängt  die  Steilwand  immer 
mehr  heran.  Bald  muss  überhaupt  der  Grat  überschritten  werden ,  der  sich  mit 
seinen  letzten  zahmen  Schrofen  an  eine  unnahbare,  bastionartig  vorsprin- 
gende Mauer  anlehnt,  welche  den  Gipfel  hier  umgürtet.  Auf  der  Westflanke 
weist  das  gangbare  Gestein  schräg  abwärts  und  nach  wenigen  Schritten 
tritt  man  in  eine  breite  plattengetäfelte  Nische.  Nach  unten  geht  dieselbe 
mit  immer  steilerem  Plattenschuss  in  die  gewaltigen  Wände  aus,  welche 
tu  den  Scharlinger  Böden  abstürzen,  gegen  die  Spitze  zu  verläuft  sie  in  eine 
schwarze  Kluft,  rechts  haben  wir  die  steile  Bastion,  welche  auch  hier  nicht 
einladender  aussieht.  Indessen  sie  hat  eine  Bresche.  Die  äusserste  der  fast 
senkrecht  aufgerichteten  Kalkschichten  hat  sich  gegen  den  Treffauer  Kaiser 
fibergeneigt  und  dadurch  zwischen  sich  und  der  Nachbarin  eine  Spalte 
geöffnet,  deren  trümmererfüllter  Boden  das  Aufsteigen  wie  durch  eine  Keller- 
treppe gestattet.  Um  die  Analogie  noch  vollständiger  zu  machen,  ist  die 
Fallthüre  dieser  Treppe  zugeschlagen ;  ein  ungefüger  Steinklotz  schliesst  den 
Kopf  der  Rinne  so  boshaft,  dass  man  ihn  weder  unterkriechen  noch  über- 
steigen kann.  Die  Seitenwände  der  Kluft  sind  nur  noch  2 — 3  m  hoch  und 
hier  muss  man  hinauf.  Auf  der  linken,  schwach  überhängigen  Seite  bietet 
das  feste  Gestein,  gerade  so  hoch  als  die  Arme  reichen  können,  sichere 
Griffe;  auch  weiter  oben  zeigen  sich  feste  Stützpunkte,  mit  Hilfe  einiger 
Ton  Mail-Hans  eingeschlagenen  Stiften  schwingt  man  sich  hinauf  über  den 
Rand  der  Kluft.  Zunächst  finden  wir  uns  auf  einem  horizontalen  mit 
elastischen  Graspolstern  belegten  Platze  von  mehreren  Quadratmetern  in 
der  Fläche,  der  freundlich  zur  Rast  einladet.  Es  sind  die  Schichtenköpfe 
der  mächtigen  Kalklager,  zwischen  deren  Schichtflachen  wir  eben  empork- 
letterten. Wie  ein  Söller  ist  dieses  Plätzchen  hinaus  gebaut  in  den  Steil- 
sturz des  Berges.  Der  prüfende  Blick  aber  sagt  uns,  dass  alle  Schwierig, 
keiten  und  üeberraschungen  zu  Ende  sind.  Denn  über  unschuldiges ,  gut 
gangbares  Terrain  gleitet  er  empor  bis  zur  nahen  Gipfelstange. 

Zuerst  eine  breite  geröllernlllte  Gasse  von  schwacher  Neigung  (die 
»Maximilianstrasse*),  dann  etliche  grosse  Schritte  über  plattiges  Geschröfe 
und  die  Quadern  der  eigentlichen  Spitze  und  wir  sind  am  Ziel." 


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210  Th.  Trautwein. 

Ob  die  Haltspitze  trigonometrisch  gemessen  oder  nicht,  ist 
zweifelhaft.  Mall-Hansl,  nach  der  Versicherung  der  Elmauer  der 
einzige  der  Bewohner  der  Umgegend,  welcher  den  höchsten  Punkt 
der  Haltspitze  erreicht  hat,  behauptet,  dass  er  auch  bei  seinen  früheren 
Ersteigungen  nie  etwas  von  einem  trigonometrischen  Signal  gesehen 
habe.  Doch  erhielt  meine  Annahme,  dass  der,  nach  einer  Angabe, 
deren  Quelle  mir  aufzufinden  nicht  möglich  gewesen,  als  höchster 
Punkt  des  Kaisergebirges  mit  7520  Par.  (?)  F.  bestimmte  „Hoch- 
kaiser *  identisch  sei  mit  der  Haltspitze,  dadurch  ihre  Bestätigung, 
dass  ich  auf  dem  höchsten  Punkte,  der  in  eine  kantige  Felsspitze 
zuläuft,  eine  halbverfaulte  Latte  in  der  Länge  von  1  */*  Fuss  fand. 
Wie  dieselbe  hier  herauf  komme,  das  konnte  Mall-Hansl  nicht  er- 
klären.   Es  war  wohl  ein  Ueberrest  des  Signals 

Um  9  U.  10  wurde  der  Rückweg  angetreten.  Behutsam  ging 
es  den  oben  geschilderten  Kamin  hinab.  Ohne  Unfall  kamen  wir 
10  U.  15  wieder  bei  der  Scharte  an.  Noch  ein  saures  Stück  Arbeit 
harrte  unser,  der  Abstieg  zur  Hinteren  Bärenbadalpe  im  Kaiserthal. 
Theils  über  loses  Geröll,  theils  über  Schneefelder,  dann  wieder  über 
Felsterrassen  kamen  wir,  zuerst  den  Oberen,  dann  den  Unteren 
Scharlinger  Boden  überschreitend,  unter  strömendem  Hegen  um 
12  U.  20  hinab  zur  Hinteren  Bärenbadalpe.  Hier  wurden  nach  fast 
10  Stunden  die  Steigeisen  wieder  abgenommen. 

Herzlich  nahm  ich  hier  Abschied  von  dem  wackeren  Mall-Hansl,*) 
durch  dessen  treffliche  Führung  allein  es  mir  mögligh  geworden  war, 
die  beiden  Excursionen  auszuführend 

Soweit  Hofmann.  Seitdem  ist  die  Haltspitze  vielfach  von 
Elmäu  aus,  und  nur  einmal  vom  Scharlinger  Boden  aus  erstiegen 
worden.  Gewöhnlich  werden  einschliesslich  Rasten  6  V« — 8  St.  ge- 
braucht, was  sich  nach  der  Anzahl  der  Besteiger  richtet. 

Dem  Mangel  einer  Nachtstation,  welche  höher  gelegen  wäre  als 
die  nur  1  St.  von  Elmau  gelegene,  übrigens  ganz  wohnliche  Wochen- 
brunner  Alpe,  sollte  bekanntlich  durch  Erbauung  einer  Hütte  Sei- 
tens der  Section  München  „am  Grüften*  abgeholfen  werden  (25/i  St. 
von  Elmau ;  ein  herrlicher  Punkt,  der  Neustadt- Alpe  am  Dachstein 
zu  vergleichen,  aber  mit  vollem  Blick  auf  die  Tauern) ;  leider  ver- 
hinderten dies  unübersteigliche  Hindernisse.  Im  allgemeinen  kann 
bemerkt  werden,  dass  der  Anstieg  über  die  Schuttströme  (Hoch- 
Grubach)  und  durch  die  Rothe  Rinne  selbst  zu  früher  Jahreszeit, 
wenn  noch  genügend  fester  Schnee  liegt,  wesentlich  erleichtert  wird, 
dass  dagegen  bei  nur  theilweise  abgeschmolzenem  Schnee  die  Achsel- 
rinne grosse  Schwierigkeiten  entgegenstellen  kann.  Die  Besteigung 
selbst  ist  reich  an  Ueberraschungen  und  für  den  Bergsteiger 
speciell  von  höchstem  Interesse. 


*)  Mall-Hansl  hat  Hofmann  nicht  vergessen  und  hält  sein  Andenken 
heute  noch  hoch  in  Ehren. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  211 

Dr.  Ant.  Sattler  fand  bei  seiner  Besteigung- im  September  1878 
(a.  a.  0.  S.  139)  im  obern  Theil  der  Rothen  Rinne  blankes  Eis, 
so  dass  sie  verlassen  werden  musste;  der  Gipfelgrat  wurde  dess- 
halb  nicht  bei  der  Rothen  Rinnscharte,  sondern  etwa  100'  höher 
gegen  die  Haltspitze  zu  erreicht;  auch  der  Abstieg  wurde  nicht 
mehr  durch  die  Rothe  Rinne,  sondern  direct  über  die  Feister- 
rasen  an  den  Wänden  der  Haltspitze  genommen,  eine  Tour,  die 
Mall-Hansl  bis  jetzt  nie  mit  einem  Touristen  versucht  hatte.*) 

Was  aber  den  Anstieg  von  N.,  aus  dem  Kaiserthal  über  die 
Scharlinger  Böden  betrifft,  so  erscheint  er  höchstens  bei  noch 
reichlichem  festem  Winterschnee  angezeigt;  später  lässt  der  lockere 
Schutt,  der  sich  auch  zum  Abfahren  schlecht  eignet,  nur  mit  grosser 
Mühe  und  ungewöhnlichem  Zeitverlust  aufwärts  gelangen;  die  Gefahr 
des  Steinfalls  (von  der  ich  zu  erzählen  wüsste)  ist  aber  zu  jener  Zeit 
auch  grosser.  Das  Hochthal  der  Scharlinger  Böden  gehört  übrigens 
zu  den  grossartigsten  Partien  des  Kaisergebirges  (s.  auch  Tour  1); 
in  furchtbaren  Wänden  stürzen  Kleine  Halt,  Gamshalt,  Kleinkaiser» 
Sonneneck  und  Gamskarköpfi  gegen  die  Schuttströme  ab ;  dennoch 
finden  sich  zwischen  diesen  grosse  Weideplätze  der  Gemsen ;  es  dürfte 
sich  also  empfehlen,  dass  Touristen,  welche  an  der  N.-Seite  absteigen, 
zu  der  Zeit  an  denen  im  Kaiserthal  Jagden  stattfinden,  das  Wild 
nicht  verjagen.  Das  fast  unvermeidliche  Abgehen  der  Steine  allein 
stört  erfahrungsgemäss  nicht. 

8.  Kopfthörl,  Yordere  und  Hintere  Karlspitze,  (erste 
Ersteigung  durch  die  Herren  Georg  Hof  mann  und  C.  Baben- 
stuber  mit  Mall-Hansl  am  14.  Juni  1875),  und  Elmauer  Thor. 
Die  nächste  bedeutende  Erhebung  im  0.  der  Elmauer  Haltspitze 
ist  die  Vordere  (südliche)  Karlspitze,  sie  hängt  durch  einen  Grat 
ohne  bedeutende  Senkung  mit  der  Hinteren  (nördlichen)  Karlspitze 
zusammen.  Im  W.  wird  sie  durch  die  Scharte  des  Kopfthörrs  (auch 
Kleines  Elmauer  Thörl)  von  der  Elmauer  Haltspitze,  im  0.  durch 
die  Einsattlung  des  Grossen  oder  Elmauer  Thors  von  den  Goinger 
Haltspitzen  getrennt.  Südlich  fällt  sie  in  sehr  steilen  Wänden  gegen 
das  ober  der  Wochenbrunner  Alpe  gelegene  Kar  „im  Kübel"  ab. 

Eine  Ersteigung  ist  am  besten  vom  Kopfthörl  aus  ausführbar,, 
welches  von  S.  über  die  Wochenbrunner  Alpe,  von  N.  aber,  aus  dem 
Kaiserthal,  durch  das  Hochthal  des  Hohen  Winkels  zu  erreichen  ist. 
Von  der  Hinteren  Bärenbadalpe  im  Kaiserthal  steigt  man  östlich 
durch  Wald  aufwärts  gegen  das  Stripsenjoch,  bevor  jedoch  die  Alpe 
Strips  erreicht  ist,  wendet  man  sich  rechts  und  gelangt  bald  in 
das  genannte  grossartige  Hochthal.    Rechts  über  dem  mit  Latschen 

*)  Mit  geringen  Kosten  Hesse  sich  hier  ein  Weg  gangbar  machen ;  nur 
an  einigen  Stellen  wäre  Drahtseil  nöthig;  die  Rothe  Rinne  mit  ihren  wech- 
selnden Schneeverhältnissen  wäre  dann  vermieden. 


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212  Th.  TrautweiiL 

bewachsenen  Todtensessel  ragen  die  kahlen  Wände  der  Kleinen  Halt- 
spitze  auf,  welche  durch  einen  langen  wilden  Felsgrat,  genannt 
„auf  der  Ganishalt"  mit  der  Elmauer  Haltspitze  verbunden  ist ;  zur 
linken  hat  man  den  grünen  Sattel  des  Stripsenjoch's,  das  Sagen- 
reiche Teufelwurzgartl,  die  mauerartigen  Wände  des  Todtenkirchl 
un4  die  steilen  Westabstürze  der  beiden  Earlspttzen. 

Das  Thal  zieht  nun  südlich  zu  einer  schon  sichtbaren  schmalen 
Scharte  empor.  Ueber  Felstrümmer,  Geröll  und  Schneefelder  er- 
reicht man  ohne  grosse  Beschwer  das  Kopfthörl  ca  2000  m,  gegen 
welches  von  W.  ein  wilder  Zackengrat,  die  Fortsetzung  des  Haupt- 
kamms von  der  Elmauer  Haltspitze  her,  andererseits  die  Ausläufer 
der  Vorderen  Karlspitze  in  furchtbaren  Wänden  abstürzen.  Oben 
angekommen  öffnet  sich  mit  einem  Male  die  Aussicht  auf  das 
grüne  Thal  von  Elmau,  auf  das  Schiefergebirge  von  St.  Johann 
und  Kitzbühel,  darüber  ragen  majestätisch  die  Tauern. 

Scheinbar  noch  steiler  als  auf  der  Nordseite  fallen  die  Wände 
südlich  gegen  das  Hoch-Grubach  ab,  dennoch  bietet  das  Kopfthörl 
einen  nicht  allzuschwierigen,  ja  den  relativ  besten  Uebergang  aus 
dem  Kaiserthal  nach  Elmau.*) 

Um  vom  Thörl  auf  die*  Vordere  Karlspitze  zu  gelangen,  steigt 
man  c.  100'  gegen  den  Hohen  Winkel  wieder  zurück,  und  betritt 
die  rechtseitigen  (östlichen)  Felsgehänge.  Euer  sind  Steigeisen  sehr 
angezeigt,  auch  ein  Seil  wird  im  Verlauf  der  Tour  nothwendig. 
Verschiedene  Felsriegel  werden  überstiegen,  massenhaft  fallt  das 
brüchige  Gestein  zur  Tiefe,  man  befindet  sich  in  einem  wilden  von 
tiefen  Gräben  durchfurchten  Kar  und  steht  bald  vor  einer  etwa  25' 
hohen  beinahe  senkrechten  Wandstufe.  Mit  Anstrengung  aller  Kräfte 
und  Benützung  des  Seils  wird  diese  schwierige  Stelle,  welche 
nach  Aussage  Mall-Hansl's  den  einzigen  Zugang  von  dieser  Seite 
ermöglicht,  überwunden  und  wir  stehen  in  kurzer  Zeit  auf  dem 
Gipfel  der  Vorderen  Karlspitze. 

Die  Aussicht  ist,  obwohl  nicht  so  umfassend  als  von  der  be- 
nachbarten Haltspitze,  doch  von  grossartiger  Schönheit,  der  Blick 
nach  S.  ungehindert,  für  die  inneren  Verzweigungen  des  Kaiser- 
gebirges aber  ist  sie,  wie  schon*  ein  Blick  auf  die  Karte  zeigt, 
besonders  lehrreich. 

Ein  schmaler  Grat  führt  zur  Hinteren  Spitze  hinüber,  auf  und 

*)  Der  Hohe  Winkel  ist  minder  wild,  aber  kaum  minder  grossartig  als 
die  Scharlinger  Böden ;  der  Uebergang  kann  (aber  nur  mit  Führer)  empfohlen 
werden,  wenn  er  auch  fast  ebensoviel  Anstrengung  erfordert  als  jener  über 
das  Sonneneck;  im  Mai  1869  bildete  die  Schutthalde  eine  einzige  Schnee- 
flucht mit  einer  Gesammtneigung  von  85°;  beim  Abstieg  nach  Elmau 
hat  man  unter  den  Ausläufern  der  Karlspitzen  sich  scharf  links  zu  halten 
und  unter  den  „KöpflV,  einer  wilden  Zackenreihe,  gegen  den  Grutten  und 
schliesslich  über  den  Fuss  zur  Wochenbrunner  Alpe  abzusteigen;  man  gewinnt 
so  Einblick  in  das  Hoch-Grubach  sowohl  als  gegen  das  Grosse  Thor.      T. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  213 

neben  demselben  schreitend  ist  sie  bald  erreicht.  Direct  blicken 
wir  jetzt  auf  das  theilweise  begrünte  Gipfelplateau  des  Todtenkirchl 
hinab,  von  dem  uns  eine  tiefe  Scharte  trennt,  kaum  scheint  es 
möglich  dasselbe  ron  hier  aus  zu  erklimmen.  Rechts  schmiegt  sich 
die  Obere  und  Untere  Fleischbank  an,  tief  unten  erblicken  wir 
das  Schneeloch,  einen  mit  ewigem  Schnee  und  Eis  gefüllten  Kessel 
am  Fuss  des  Todtenkirchls.  Furchtbare  Steilwände  fallen  von 
miserer  Spitze  gegen  das  Elmauer  Thor  ab,  um  sich  drüben  bei- 
nahe mit  gleicher  Wildheit  zur  Vorderen  und  Hinteren  Goinger 
Baltspitze  aufzubauen.  Rechts  von  diesen  erscheint  die  lange  Zacken- 
reihe der  Thörlspitzen,  darüber  Hochkrummer-  und  Ackerlspitze.  Im 
W.  imponirt  das  kühne  Felsenhaupt  der  Elmauer  Haltspitze. 

Spuren  von  früheren  Besteigungen  wurden  nicht  gefunden  und 
glaube  ich  annehmen  zu  dürfen,  dass  beide  Gipfel  von  Touristen 
Torher  nicht  betreten  wurden. 

Der  Abstieg  zum  Elmauer  Thor  darf  als  sehr  schwierig  be- 
zeichnet werden.  Ungefähr  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Spitzen 
verlasst  man  den  Grat  und  steigt  an  den  östlichen  Wänden,  sich 
möglichst  rechts  haltend,  abwärts.  Nach  Ueberwindung  manch 
schwieriger  Stelle  gelangt  man  an  den  südlichen  Ausgang  der 
breiten  Einsenkung  des  Elmauer  Thors  und  zwar  schon  ziemlich  tief 
unter  seiner  Jochhöhe.  Der  Abstieg  gegen  N.  durch  die  Steinerne 
Rinne  ins  Kaiserbachthal  ist  schwierig,  bei  dem  damals  noch  vorhan- 
denen alten  und  neuen  Schnee  aber  durchaus  nicht  rathsam. 
Mall-Hansl  verweigerte  mit  Rücksicht  darauf  entschieden  den  Abstieg 
dahin.  Es  blieb  nichts  übrig,  als  durch  den  Kübel  nach  Elmau  ab- 
zusteigen ;  mehrere  durch  felsige  Rücken,  die  Thorriedel,  getrennte 
Mulden  ziehen  zu  diesem  hinab,  allmälich  beginnt  die  Vegetation,  durch 
Krummholz  und  niedriges  Gesträuch  führt  ein  schmaler  Pfad  hinab 
in  den  Wochenbrunner  Graben  *)  und  hinaus  nach  Elmau. 

Die  Entfernungen  sind  folgende:  Bärenbadalpe  —  Kopfthörl 
38t.,  Vordere  Karlspitze  2  VSt.,  Hintere  Karlspitze  aM  St.,  Elmauer 
Thor  2  St.,  Elmau  21/*  St. 


*)  Bis  in  den  Kübel,  den  unter  dem  Anstieg  zum  Grossen  Thor  gelegenen, 
theilweise  noch  schön  bewaldeten  Abschluss  des  Wochenbrunner  Grabens, 
fthit  von  Elmau  ein  ganz  bequemer  Pfad ;  der  Blick  auf  die  Thörlspitzen, 
den  gewaltigen  Einschnitt  des  Grossen  Thors,  die  Earlspitzen  und  die  von 
ftnen  und  dem  Kopfthörl  auslaufenden  „Köpfln",  welche  auffallende  Hori- 
zontalschichtung an  der  unteren  der  beiden  Ketten  zeigen,  ist  überaus  grossartig. 

Auf  diesem  Weg  hat  man  den  „Fuss"  zur  linken;  folgt  man  dann  einem 
ut  seinem  Ostabfall  sichtbaren  Steig  so  gelangt  man,  sich  oben  links  hal- 
tend auf  den  grünen  Rücken  des  Grutten  mit  prachtvollem  Blick  auf  die 
Aber  dem  Hochgrubach  aufragenden  Wände  der  Haltspitze,  des  Kaiserkopfs 
wd  des  Treffauer  und  grossartiger  Aussicht  auf  die  Tauern.  Am  köstlichen 
Gruttenbründl  vorbei  gelangt  man  nun  an  die  S.-Seite  des  »Fuss*  und  an 
dieser  schräg  hin  wieder  auf  die  Wochenbrunner  Alpe. 

Es  ist  dies  eine  höchst  genussreiche  Tour  von  5  bis  6  St.,  welche  auch 
bequemeren  Touristen  empfohlen  werden  darf.  T. 

Zefechrift  1879.  15 

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214  Th.  Trautwein. 

9.  Yordere  Goinger  Haltspitze.  (Erste  Ersteigung  durch 
die  Herren  Georg  Hofmann  und  C.  Babenstuber.)  Am  6.  Juli 
1877  standen  wir  wieder  unter  dem  Elmauer  Thor,  das  wir  auf  dein 
eben  beschriebenen  Weg  in  4  St.  von  Elmau  erreicht  hatten. 

Rechts  von  dieser  tiefen  und  breiten  Einsattlung  erhebt  sich 
die  Vordere  Goinger  Haltspitze,  im  Vergleich  mit  ihrer  massigen 
Namensschwester,  der  Elmauer  Haltspitze,  ein  zierliches  Felsgebilde 
zu  nennen.  Wie  die  Karlspitzen  sind  auch  die  Vordere  und  Hintere 
Goinger  Haltspitze  durch  einen  wild  zerrissenen  Felsgrat  verbunden. 
Südlich  springen  die  vielgezackten  Thörlspitzen  vor,  östlich  lallt 
ihr  Kamm  in  Steilwänden  gegen  das  Griesener  Kar,  nördlich 
gegen  das  Kaiserbachthal,  westlich  zur  Steinernen  Rinne  und  zum 
Elmauer  Thor  ab. 

Bevor  die  Jochhöhe  des  Elmauer  Thors  erreicht  war,  wendeten 
wir  uns  rechte  und  gewannen  den  Grat  zwischen  beiden  Spitzen 
an  seiner  tiefsten  Stelle,  derselbe  erwies  sich  jedoch  bald  als  un- 
gangbar und  wir  waren  genöthigt  rechts  in  die  Wände  abzusteigen. 
Nach  beschwerlichem  Auf-  und  Abklettern  in  denselben  wurde 
endlich  in  1  St.  vom  Thor  die  Vordere  Goinger  Haltspitze  erreicht. 
Auch  hier  fand  sich  nichts  was  eine  frühere  Ersteigung  durch 
Touristen  vermuthen  lässt.  Die  etwas  niedrigere  Hintere  (nördliche) 
Goinger  Haltspitze  zu  besuchen  verhinderte  xmä  ein  drohendes  Gewitter. 

Die  Fernsicht  wurde  durch  Nebel  und  Wolken  beschränkt. 
Ueberraschend  ist  der  Blick  auf  die  nächste  Umgebimg.  Oestiich 
uns  zu  Füssen  liegt  das  Griesener  Kar  in  seiner  gewaltigen  Aus- 
dehnung, weite  Schneefelder  schimmern  zu  uns  herauf,  Mitterkaiser 
und  Kleinkaiser  erheben  sich  als  isolirte  Gebirgsrücken  aus  dem- 
selben. Im  N.  lallt  das  Kar  zum  Kaiserbachthal  ab,  im  O. ,  S. 
und  W.  umsäumt  es  der  grossartige  in  Tour  1  geschilderte  Fels- 
cirkus.  Uns  gegenüber  ragen  Untere  und  Obere  Fleischbank, 
Todtenkirchl  und  Karlspitzen  auf;  den  Abstieg  über  die  Wände 
der  letzteren  zum  Thor  möchte  man  für  unmöglich  halten.  Alles 
überragend  grüsst  die  Elmauer  Haltspitze  herüber. 

Beim  Abstieg  wurde  der  Grat  sehr  bald  verlassen;  links  in 
den  Wänden  absteigend  erreichten  wir  unter  günstigeren  Verhält- 
nissen als  beim  Aufstieg  das  Elmauer  Thor  ziemlich  tiefer  als  es 
beim   Anstieg  verlassen    wurde    und  kehrten  nach  Elmau  zurück. 

10.  Kleines  Thorl.  (15.  Juni  1875;  von  Georg  Hof  mann  und 
C.  Babenstuber.)  Die  Wildheit  und  Zerrissenheit  der  Gratforma- 
tion im  Kaisergebirge  findet  ihren  Höhenpunkt  in  der  langen  Zacken- 
reihe der  Thörlspitzen.*)  In  bizarren  absonderlichen  Formen  reiht  sich 
Klippe  an  Klippe,  durch  scharfe  Einschnitte  von  einander  getrennt. 

*)  Man  zählt  etwa  21  selbständige  Erhebungen,  daher  scherzhaft  der  Name 
„die  Einundzwanziger" ;  der  Name  Predigtstuhl  kommt  einer  unter- 
geordneten Felsmasse  zu,  welche  vom  Kamm  der   Thörlspitzen  gegen   den 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  215 

Wenige  dieser  Scharten  sind  passirbar,  das  Kleine  Thörl,  augen- 
scheinlich die  am  tiefsten  eingeschnittene  unter  ihnen  ist  alsUebergang 
Ton  Elmau  in  das  Griesener  Kar  und  das  Kaiserbachthal  bekannt. 

Wird  der  Anstieg  von  S.  her  unternommen,  so  verlässt  man 
den  Wochenbrunner  Graben  8/4  St.  hinter  der  Alpe  gleichen 
Namens  und  steigt  sich  rechts  wendend  steil  und  pfadlos  über 
Felsen  und  dürftige  Schafweiden  aufwärts,  die  Baumgarten-Alpe 
tief  unten  lassend,  zuletzt  sehr  steil  (Steigeisen  beinahe  nothwendig) 
za  der  nur  2  bis  3'  breiten  Scharte,  welche  als  aussichtslos  bezeichnet 
werden  kann.  (4  St.  von  Elmau-.)  Ihre  Ueberschreitung  zählt  zu 
den  schwierigeren  Touren. 

Gegen  N.  fällt  eine  zum  Theil  schneeerflillte  Runse  sehr  steil 
in's  Griesener  Kar  ab.  In  demselben  angelangt  geht  man  zunächst 
unter  dem  Absturz  des  Kleinkaiser  abwärts,  wendet  sich  dann 
rechts  auf  einem  Schafsteig  durch  die  Einsattlung  zwischen  Klein- 
kaiser und  Mitterkaiser  (auch  zwischen  Kleinkaiser  und  dem 
Hauptkamm  ist  angeblich  durchzukommen)  und  steigt  über  die 
Gerollhalden  und  Schafweiden  des  Grossen  Griesener  Thors  zum 
Kaiserbachthal  hinab.  Da  wir  jedoch  das  Stripsenjoch  gewinnen 
wollten,  um  nach  Kufstein  zurückzukehren,  so  stiegen  wir,  den  Mitter- 
kaiser rechts  lassend,  damals  noch  über  grosse  Schneeflächen  durch  das 
Kleine  Griesener  Thor  hinab ;  noch  ehe  man  den  Abfall  desselben  das 
gegen  das  Kaiserbachthal  erreicht,  fahrt  ein  sehr  schwindliger  Steig, 
der  „Hohe  Weg*,  links  in  der  Höhe  an  den  Wänden  der  Hinteren 
Goinger  Haltspitze  hin,  welche  3 — 400'  fast  senkrecht  gegen  das 
Kaiserbachthal  abfallen.  Nach  wenigen  Minuten  jedoch  wurden 
wir  zur  Umkehr  gezwungen;  abgehende  Lawinen  und  Felsblöcke 
hatten  das  oft  nur  fussbreite  Felsengesimse  völlig  abgerissen. 

Etwas  tiefer  führt  ein  schwer  zu  findender  Waldpfad  zu  einer 
dürftigen  Schaflerhütte  und  hinauf  zum  Wilden  Anger  und  zum 
Stripsenjoch  empor,  welches  wir  in  4  V*  St.  vom  Thörl  erreichten. 
Zur  Hinteren  Bärenbadalpe  abwärts  gebraucht  man  1  V2  St. 

11.  Maukspitze  2225  m  bar.  Thurwieser  und  Kaiserackerl- 
Bpitw  2331m  Kat.  und  Sp.-K.,  2349  m  barom.  Thurwieser. 
Von  Prof.  Peter  Carl  Thurwieser  (1865)*).      Thurwieser 


■.Kübel"  vortritt.  Die  höchste  der  Thörlspitzen  liegt  s.-ö.  vom  Thörl,  durch 
einige  Zacken  von  demselben  getrennt;  sie  ist  ersteiglich  und  zwar  hat  man 
«hon  ziemlich  tief  unter  dem  Thörl  durch  einen  „Gang*  rechts  anzusteigen, 
die  nächste,  zweithöchste  Spitze  hält  Mall-Hansl  für  unersteiglich.         T. 

*)  Ich  benütze  theilweise  die  interessanten  Aufzeichnungen  Thur- 
*iesew  in  seiner  von  Professor  Dr.  Schöpf  herausgegebenen  Biographie 
'Salzburg  1871,  Verlag  der  Alpenvereins-Section).  Der  Bericht  ist  wohl 
identisch  mit  der  von  K.  Hof  mann  a.  a.  0.  erwähnten  Aufzeichnung 
ThnrwieserB  in  einem  (nicht  mehr  vorhandenen)  Fremdenbuch  in  St.  Johann. 
—  Die  „Mauk-Sp/  der  Sp.-K.  ist  die  Lärcheckspitze,  die  Maukspitze  ist 
anf  der  Sp.-K.  nicht  benannt. 

15* 


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216  Th.  Trautwein. 

bricht  am  1.  October  1826  mit  dem  Lederer  Joh.  Carl  und  dem 
Jäger  Stephan  Unterrainer,  vulgo  Hauzen-Steffel,  nach  ge- 
lesener hl.  Messe  um  6  Uhr  von  Kirchdorf  im  Gross-Achenthal 
auf';  über  Gasteig  zur  Maukalpe  ansteigend,  lieas  man  die  Kaiser- 
Hochalpe  links  und  war  81/*  U.  am  Fusse  des  Gamskögerl  „auf 
einem  Sattel,  wo  zwischen  uns  und  den  steilen,  vom  Maukenspitz 
niederfallenden  Wänden  ein  anderes  Thal  rechts  (nördlich)  sich 
hinabzieht,  an  der  Seite  des  Kaisers  mit  abstürzendem  Gestein  angefüllt. 
Ich  betrachtete  mit  Vergnügen  diese  Wüste,  die  uns  die  Gewalt  der 
Verwitterung  zeigte.  Wir  wendeten  uns  links  (südlich),  und  kamen, 
bald  auf-,  bald  abwärts  steigend,  zwischen  Krummholz  (Latschen) 
in  einer  Viertelstunde  auf  dem  sogenannten  Gamskögerl  an.* 

Hier  öffnete  sich  uns  plötzlich  eine  herrliche  Aussicht.*) 
Ueber  die  Alpen  herauf  hatten  wir  rückwärts  durch  das  Thal 
hinaus  nur  eine  ziemlich  enge  Aussicht  gegen  0.,  und  zuletzt  auch 
gegen  N.  gewonnen.  Auf  dem  Gamskögerl  war  nun  die  ganze 
Tauernkette  von  0.  nach  W.  vor  unsern  Augen  hingedehnt. 
Näher  gegen  uns  ragte  eine  gewaltige  Menge  von  Bergen,  Spitzen 
und  Hörnern  in  die  Höhe;  mehrere  derselben  thtirmten  sich  uns 
noch  über  die  Tauernkette  hinauf;  wir  hatten  erst  eine  Meeres- 
höhe von  4764'.  Beinahe  wäre  uns  auch  der  Glockner  verdeckt 
gewesen;  er  schaute  dicht  am  westlichen  Abhänge  des  Reinthal- 
(Kitzbüchler-  oder  St.  Johanner-)  Horns  herüber.  Von  der  klaren 
Sonne  beschienen,  prangten  die  nahen  Thäler,  die  von  St.  Johann 
nach  0.,  S.,  W.  und  N.  auslaufen,  noch  mit  frischem  Grün,  fast  zu 
unsern  Füssen. 

Doch  zunächst  imponirt  der  —  über  schroffe  Wände  aufge- 
thürmte  —  wilde  Kaiserberg.  Je  furchtbarer  er  vor  uns  stand, 
desto  mehr  gebot  er  uns  Eile. 

Kaum  hatten  wir  */*  Stunde  die  herrliche  Aussicht  genossen, 
so  brachen  wir  um  9  Uhr  auf,  um  seine  Felsenmassen  hinanzu- 
klettern.  Wir  mussten  zuerst  wieder  etwas  abwärts,  um  seine  süd- 
östlich vorspringende,  scharf  abgerissene  Wand  (Ecke)  zu  umgehen. 
Wir  wanderten  —  in  der  Sichtung  nach  W.  —  8/4  St.  lang,  ohne 
dass  wir  uns  bedeutend  erhoben,  über  eine  rauhe  Strecke,  passend 
„  Hochgrubach  * .  **) 

Vom  Hochgrubach  streckt  sich  —  eine  gute  Viertelstunde 
weit  —  ein  sehr  rauher,  von  abgestürzten  Felsentrümmern  gebil- 
deter Abhang  bis  an  den  sogenannten  Sessel.     Diese  wüste  Gegend 


*)  Das  Gamskögerl  wird  von  Elmau  durch  den  Dombichlgraben  und 
über  die  Regalpe  in  ca.  3  St.  bequem  erreicht,  ein  sehr  zu  empfehlender 
Ausflug.  Von  der  Hegalpe  über  die  Granderalpe  gelangt  andererseits  man  auf 
die  lange  Schneide  des  Niederkaiser  1270  m,  an  dessen  N.-Seite  man  nach 
Gasteig  hinab  kann.  T. 

**)  Es  ist  dies  eine  Bezeichnung  für  Schutthalden  überhaupt,  ahnlich 
wie,  „ Maurach a  im  Oetzthal,  „Glammer"  in  Stubai  genannt.  T. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  217 

heisst  Sesselkrie  (Sesselgries),  wie  wohl  nur  ein  geringer  Theil 
derselben  mit  kleinen  Steinen  bedeckt  ist.  Unten  an  diesem  Ab- 
hänge liesen  wir  den  entbehrlichen  Theil  der  Lebensmittel  und  ich 
und  der  Lederer  auch  unsere  Röcke.  Gegen  Ende  des  Sesselgrieses 
bekamen  wir  das  letzte  Wasser.  Leider  hatte  der  Lederer,  dem 
die  Sorge  über  den  Mundvorrath  übertragen  war,  nur  wenig  Wein 
vom  Hause  mitgenommen  und  auch  diesen  bei  den  Röcken  zurück- 
gelassen; wir  hatten  also  von  da  an  bis  hieher  zurück  (von  10 
bis  6  Uhr)  gar  nichts  zum  Trinken  bei  uns. 

Wir  stiegen  nun  den  Sessel  hinan  —  eine  fast  ganz  nackte 
Wand;  hier  waren  uns  die  Steigeisen  schon  nothwendig  und  wir 
behielten  sie  immer  bis  auf  das  Sesselgries  herab;  wir  hätten  sie 
nur  selten  eine  kleine  Strecke  weit  entbehren  können.  Ueber  den 
Sessel  hinauf  darf  es  keiner  wagen,  der  nur  etwas  schwindlig  ist; 
man  hat  bisweilen  kaum  für  den  halben  Fuss  einen  Standpunkt; 
das  Absehen  über  das  Sesselgries  ist  fast  senkrecht;  gegen  das 
obere  Ende  muss  man  3 — 4  Klafter  weit  quer  über  die  Wand 
hin,  und  man  sieht  3 — 400'  völlig  senkrecht  hinab.  Weil  ich 
vom  Schwindel  gar  nichts  zu  fürchten  habe,  wenn  ich  nur  festen 
Boden  merke,  so  blieb  ich  hier  stehen,  um  den  schrecklichen  Ab- 
sturz zu  betrachten. 

Wir  kamen,  nachdem  wir  in  einer  guten  Viertelstunde  den 
Sessel  erstiegen  hatten,  auf  einen  sanft  geneigten  Boden,  Nieder- 
sessel genannt,  den  wir  in  einer  halben  Viertelstunde  quer  (gegen 
0.  uns  haltend)  durchgingen.  Links  —  im  Hintergrunde  —  lag 
noch  eine  Masse  Schnee's,  der  vom  Hochsessel,  einem  grossen,  auf' 
dieser  Seite  (gegen  S.)  eng  geöffneten  Kessel,  über  eine  senkrechte, 
3—400'  hohe  Wand,  niedergestürzt  war,  und  den  die  Mittagssonne 
sogar  im  heurigen,  ausgezeichnet  warmen  Sommer  nicht  wegzu- 
schmelzen  vermochte. 

Wir  standen  nun  am  Fusse  eines  steilen  Abhanges,  welchen 
wir  theils  über  Steingeröll,  theils  über  hervorstehende  Felsenspitzen, 
theils  über  schlüpfriges,  halbverdorrtes  und  noch  bethautes  Gras 
besteigen  mussten.  Wir  steigen  immer  gegen  Osten,  und  erreichten 
m  einer  guten  Stunde  —  nach  grosser  Anstrengung  —  den  untern 
(südlichen)  Theil  der  Flohschneid  und  hatten  nun  gerade  vor  uns 
in  der  Tiefe  das  Alpenthal,  durch  welches  wir  von  Gasteig  her 
gegen  die  östliche  Breite  der  Flohschneid  gekommen  waren.  Von 
0.  und  S.  ist  die  Höhe  unbesteigbar;  wir  mussten  also  durch  das 
Hochgrubach  die  südliche  Wand  umgehen.  Diese  Wand  ist  unten 
breit  und  verengt  sich  nach  oben  keilförmig;  die  westliche  Seite 
dieses  Keils  ist  besteigbar,  und  wurde  von  uns  erstiegen.  Der 
oberste  Theil  der  Wand  (südlich)  läuft  —  als  ein  sanft  aufstei- 
gender Grat  —  fast  V2  St.  weit  gegen  Norden  hinan;  dies  ist 
die  Flohschneid,  ihr  nördliches  Ende  heisst  „der  Maukenspitz. u 

Von   dem  Niedersessel  bis  zur  Flohschneid  hatten  wir  in  dem 


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218  Th.  Trautwein. 

rechten  Winkel  von  Westen  bis  Süden  freie  Aussicht;  auf  der 
Flohschneid  öffnete  sich  nun  plötzlich  die  Aussicht  von  Süden  über 
Osten  nach  Norden  in  die  weiteste  Ferne;  ein  entzückendes  Schau- 
spiel! Jetzt  ragten  alle  Tauernspitzen  frei  empor! 

Doch  wir  hatten  nicht  Zeit,  lange  zu  schauen;  es  war  schon 
ll8/4  Uhr  und  unser  Ziel,  der  Ackerlspitz  ragte  noch  in  weiter 
Ferne,  durch  den  gewaltigen-  Kessel  des  Hochsessels  von  uns  ge- 
trennt, im  W.  über  uns  hinauf. 

Wir  verfolgten  desswegen  nicht  die  Flohschneid,  sondern 
lenkten  sogleich  links  gegen  die  Nordseite  dieses  Kessels  ein.  *  Eine 
Viertelstunde  weit  war  es  gut  zu  gehen,  und  wir  hielten  uns 
beilich  in  gleicher  Höhe;  aber  am  westlichen  Abstürze  des  Mauken- 
spitzes waren  wir  genöthigt,  abwärts  zu  steigen,  so  wenig  Lust 
wir  auch  dazu  hatten,  denn  die  durch  Verwitterung  herabgerollten 
oder  am  Orte  selbst  aufgelockerten  Steine,  womit  der  ganze  Kessel 
ringsherum  besäet  war,  konnten  sich  selbst  kaum  halten,  und 
stürzten,  kaum  von  uns  berührt,  mit  gewaltigen  Sprüngen  in  die 
Tiefe  des  Kessels,  und  aus  dieser  über  die  obenerwähnte,  3 — 400' 
hohe,  senkrechte  Wand  auf  den  Schnee  des  Niedersessels  hinab. 
Nur  sparsames  Gras  sprosst  aus  der  wenigen  Erde  dieser  Wildniss. 
und  auch  dieses  war  ausgedorrt  und  abschüssig;  wir  waren  froh, 
hie  und  da  scharfe  Felsenvorsprünge  zu  gewinnen. 

Ueber  diesen  betrügerischen  Abhang  mussten  wir,  fast  be- 
ständig in  den  Abgrund  schauend,  abwärts  steigen,  wodurch  wir 
wenigstens  800'  der  schon  errungenen  Höhe  wieder  verloren.  In 
der  ersten  halben  Viertelstunde  kamen  wir  zum  sogenannten  Passl 
hinab.  Das  Passl  ist  ein  kleiner  Felsenrticken,  mit  einem  grossen 
Loche,  durch  welches  man  auf  den  nördlichen  Rand  des  Kessels 
gehen  kann.  Wir  liessen  das  Passl  rechts  ober  uns,  denn  über  jenen 
scharfen,  öfters  abgerissenen  Rand  hätten  wir  unser  Ziel  nicht 
erreichen  können.  Da  aber  dieser  Rand  weit  herab  fast  senkrecht 
niedergeht,  so  mussten  wir  noch   V«  St.  weit  abwärts  steigen. 

Nun  endlich,  um  12  V»  Uhr,  begann  wieder  das  Aufsteigen. 
Wiewohl  wir  eben  so  steil  hatten,  als  abwärts,  so  ging  es  doch 
leichter,  und  wir  gelangten,  an  Felsen  und  Gras  uns  hinaufhelfend, 
in  einer  halben  Stunde  auf  den  westlichen  Rand  des  Kessels,  auf 
die  Ackerischneid.  Scharf  abgerissen  auf  beiden  Seiten  läuft  dieser 
Grat  gegen  S.,  wo  er  plötzlich  im  den  thurmförmigen  Ackerlspitz 
aufspringt.  In  einer  halben  Viertelstunde  standen  wir  am  Fusse  dieses 
Thurmes,  der  noch  3 — 400'  über  uns  hinaufragte.  Er  hing  fast 
über  uns  herüber.  Wir  hatten  noch  keine  solche  Steile  passirt, 
als  jetzt  zu  erklimmen  war.  Daher  hatte  der  Lederer,  während 
dem  wir  im  Hochsessel  herumstiegen,  öfters  behauptet,  dass  ich 
mich  nicht  getrauen  werde,  den  Ackerlspitz  zu  besteigen;  wir  sollten 
lieber  sogleich  auf  den  Maukenspitz  gehen.  Darüber  fast  ent- 
rüstet,   behauptete    der    Hauzen-Steffel ,    dort    werde   ich    leichter 


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Ueber  des  Kaisergebirge.  219 

steigen,  als  sie  beide,  er  habe  schon  wiederholt  bemerkt,  dass  mir 
»ich  das  fürchterlichste  Absehen  nichts  mache,  wenn  ich  nur 
festen  Fuss  oder  Anhalt  habe. 

So  war  es  wirklich.  An  den  Ackerlspitz  windet  sich  —  etwas 
schief  —  eine  enge  Spalte  hinan,  in  der  man  fast  immer  rechts 
und  links  sich  anstemmen  kann,  auch  der  Tritt  ist  grösstenteils 
fest,  weil  die  vom  Frost  aufgesprengten  Felsentrümmer  von  selbst 
abstürzen.  Ich  stieg  mit  Leichtigkeit  hinauf,  und  war  schon  einige 
Minuten  oben,  als  die  zwei  Anderen  nachkamen.   Es  war  1 V*  Uhr.*) 

Die  Oberfläche  des  Ackerlspitzes  ist  sehr  uneben  und  klein, 
20  Personen,  fest  an  einander  gedrängt,  würden  zur  Noth  stehen 
können.  Für  uns  drei  war  der  Platz  bequem  genug,  doch  mussten 
vir  vorsichtig  umhergehen,  theils  wegen  der  lockeren  Steine,  theils 
wegen  seiner  gäben  Abschüssigkeit  nach  allen  Seiten;  gegen  S. 
beträgt  sein  senkrechter  Abfall  gewiss  2000',  eine  schwindelnde 
Tiefe,  in  die  ich  mit  Vergnügen  hinabschaute. 

Das  Wetter  begünstigte  uns  mehr,  als  wir  es  erwartet  hatten. 
Es  war  ganz  windstill,  und  das  Thermometer  zeigte  im  Schatten 
gegen  Norden  von  l1/* — 21/*  Uhr  im  Mittel  =  +  7,1°  Reaumur, 
Wir  waren  froh,  die  Röcke  unten  gelassen  zu  haben.  Die  Aussicht 
war  über  die  Massen  herrlich;   Himmel   und   Erde  waren  rein! 

Wir  schauten  über  hohe  Berge  in  die  fernen  Gegenden  des 
flachen  Baieras,  woher  uns  noch  einige  Frühnebel-Flecken  ent- 
gegenschimmerten. Der  Lederer  wollte  mittelst  eines  Perspektivs 
Mönchen  gesehen  haben.  Ich  kümmerte  mich  nicht  um  so  kleine 
nnd  zweifelhafte  Punkte,  ich  wollte  die  Aussicht  mehr  in  Masse 
gemessen  und  einiges  notiren.  Wir  sahen  den  grössten  Theil  des 
Chiemsee's,  beide  Staufen,  das  Sonntagshorn,  und  über  seinen  süd- 
lichen Ursprung  den  Gaisberg,  darüber  hin  •  fast  das  ganze  Göll- 
gebirge,  rechts  den  Lattenberg  und  über  ihn  den  Untersberg  nach 
9einer  ganzen  Länge  hinüber,  herwärts  den  Reitalpenstock,  rechts 
den  Hochkalter  und  Watzmann,  zwischen  diese  beiden  fällt  die 
Mitte  des  Breithorns  (bei  Lofer),  nahe  daran  ist  das  Mitterhorn  (gewiss 
der  höchste  Punkt  des  Loferer  Steinberges),  dicht  an  der  rechten, 
Seite  der  Ochsenhörner  zeigt  sich  der  Hundstod,  schon  etwas 
niedersinkend,  rechts  breitet  sich  die  vergossene  Alpe  aus,  und  auf 
derselben  stehen  die  Taghaube  und  der  hohe  König  kaum  bemerk- 
bar. Die  Tauernkette  war  jetzt  tief  herab  sichtbar,  die  zwischen 
3tf  und  uns  liegenden  Berge  waren  hinabgesunken.  Am  interes- 
santesten war  mir  die  Aussicht  nach  SW.,  wo  sich  Ferner  an 
Ferner,  Spitzen  über  Spitzen  hindrängten;  es  waren  die  Stubaier 
und  Oetzthaler  Gebirgsmassen.  Auch  im  fernen  Westen  ragten 
noch  gewaltige  Berge  empor ;  doch  auf  dieser  Seite  zog  der  Kaiser- 


*)  Eine  kleine  Strecke  unter  dem  Gipfel  findet  sich  der  Name  „Thur- 
wiaer*  mit  Farbe  angeschrieben.  (G>  H.  1874.) 


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220  Th.  Trautwein. 

berg  selbst  den  Blick  fast  gewaltsam  auf  sich.     Mit  vollem  Rechte 
nennt  man  ihn  auch  „den  Wilden  Kaiser/ 

Zu  meinem  Verdrusse  bemerke  ich  gegen  WSW.  in  der  Ent- 
fernung von  beiläufig  einer  Stunde  einen  noch  höheren  Felsen: 
„Den  Gamshaltspitz."  *)  Ungeachtet  diese  Spitze  auf  der  Anich- 
schen  Karte  mit  einem  Sternchen  bezeichnet  ist,  so  hatte  mich 
mein  Jäger  (nebst  Anderen)  immer  versichert,,  dass  der  Ackerl- 
spitz  der  höchste  Punkt  des  Kaisers  sei.  Auf  die  Aussage  Anderer 
konnte  ich  wenig  trauen,  denn  ausser  meinen  zwei  Führern  und 
einem  und  dem  andern  Wildschützen  hatte  noch  Niemand  den 
Ackerlspitz  erstiegen.  Indessen  kann  der  Unterschied  nur  sehr 
wenig  betragen. 

Ich  äusserte  dem  Steffel  sogleich  meinen  Verdruss.  Er  be- 
hauptet^ zwar  die  grössere  Höhe  des  Gamshaltspitzes  sei  nur  schein- 
bar, doch  konnte  ich  ihm  nicht  glauben,  ja  er  glaubte  sich  selbst 
nicht  mehr  ganz,  denn  wenige  Tage  nach  meiner  Abreise  ging  er 
auf  iien  Gamshaltspitz,  um  sich  von  der  Richtigkeit  oder  Unrich- 
tigkeit meiner  Bemerkung  zu  überzeugen,  und  er  sah,  dass  der 
Ackerlspitz  etwas  niedersinke.  Hätte  er  mir  sein  Vorhaben  ent- 
deckt ich  wäre  mit  ihm  gegangen.  Will's  Gott,  so  soll  es  ein 
anderesmal  geschehen  —  um  so  gewisser,  da  der  Gamshaltspitz 
leichter  zu  besteigen  ist. 

Ich  fand  den  Ackerlspitz  =  7233  P.  F.  über  der  Meeresfläche. 
Um  2  7»  Uhr  verliessen  wir  unsere  Spitze  und  kamen,  grössten- 
theils  unseren  früheren  Steig  verfolgend,  um  4  Uhr  auf  dem 
Maukenspitz  an. 

Hier  warteten  auf  uns  4  Bauernburschen  aus  Kirchdorf,  welche  zu 
spät  von  unserer  Reise  Nachricht  erhalten  hatten,  und  uns  nicht  mehr 
erreichen  konnten.  Da  wir  auf  dem  Niedersessel  ankamen,  hörten 
wir  sie  aus  dem  Hochgrubach  uns  nachrufen.  Wir  hatten  keine 
Zeit  zu  verlieren,  und  stiegen,  ohne  auf  sie  zu  warten,  weiter. 
Während  wir  gegen  die  Ackerischneid  hinaufstiegen,  kamen  sie  auf 
die  Flohschneid.  Uns  nachzusteigen  kam  sie  keine  Lust  mehr  an; 
sie  sahen,  wie  steil  wir  es  hatten.  Von  den  zwei  Spitzen  schrieen 
wir  einander  zu. 

Wir  verweilten  auf  dem  Maukenspitz  bis  48/*  Uhr,  wo  ich 
von  ihnen  ein  Paar  Schluck  Branntwein  erhielt,  um  meinen  bren- 
nenden Durst  doch  ein  wenig  zu  löschen.  Ich  fand  diesen  Spitz 
=  6850  P.  F.,  also  um  383'  niederer  als  den  Ackerlspitz. 

Da  uns  die  Zeit  drängte,  so  mussten  wir  hinab  eilen.  Wir 
brauchten  keine  volle  Stunde  bis  auf  den  Niedersessel,  dessen 
Schnee  ich  mit  Sehnsucht  zueilte;  ich  lechzte  vor  Durst!  Um 
6  Uhr  waren  wir  an  der  Quelle  auf  dem  Sesselgries.  Wie  köst- 
lich mir  der  Trunk  schmeckte! 


*)  Unsere  Elmauer  Haltspitze. 

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Ueber  das  Kaisergebirge.  221 

Am  Ende  des  Sesselgrieses ,  nachdem  wir  die  hinterlegten 
Bocke  und  Lebensmittel  genommen,  trennten  wir  uns.  Ich  und 
der  Steffel  gingen  der  Regalpe*)  zu,  die  Uebrigen  kehrten  über 
Hochgrubach  nach  Hause  zurück.11 

Soweit  Thurwieser.  Ich  reihe  nochK.  Hofmann's  Notiz 
über  seinen  Abstieg  an.  Mit  Mall-Hansl  hatte  er  am  28.  Juni 
1869  von  Elmau  in  2  St.  die  Regalpe**)  und  von  dieser  in  3  St.  die 
Maukspitze,  dann,  und  zwar  über  den  Grat  des  Hochsessel  selbst, 
ohne  viel  abzusteigen,  in  1 V«  St.  die  Ackerlspitze  erreicht.  „Um  11 U. 
20  traten  wir  die  Rückkehr  an.  Um  den  weiten  Umweg  über  die 
Maukspitze  zu  vermeiden  und  andererseits  auch  nicht  den  etwas 
schwierigen  Abstieg  über  Hoch-  und  Niedersessel  einschlagen  zu 
müssen,  stiegen  wir  Anfangs  gegen  das  Kaiserbachthal  (Griesener 
Kar)  ab,  kletterten  dann  am  Nordabsturz  der  Hochkrummerspitze 
hin,  ein  der  Steilheit,  sowie  des  vielen  Neuschnees  halber  nicht 
leichtes  Unternehmen,  und  kamen  dann  zu  einer  kleinen  Scharte 
im  Hauptkamm  dicht  neben  dem  Schönwetterfensterl.  Letzteres 
besteht  in  einem  tiefen  Kammeinschnitt,  der,  von  einem  gewaltigen 
Felsblock  überbrückt,  eine  natürliche  Durchsicht  bildet.  Je  nach- 
dem das  Fensterl  frei  von  Nebel  oder  verdeckt  ist,  wird  es  nach 
der  Erfahrung  der  Landesbewohner  gutes  oder  schlechtes  Wetter. 
Auch  der  Abstieg  von  unserer  Scharte  hinab  zur  Regalpe  war 
nicht  ohne  Schwierigkeiten  zu  bewerkstelligen ;  er  erforderte  einige 
Vorsicht.  Eine  bedeutende  Strecke  wurde  durch  rasches  Abfahren 
in  einer  starkgeneigten,  mit  Neuschnee  erfüllten  Runse  zurück- 
gelegt.* Um  2  U.  waren  die  obersten  Wiesen  der  Regalpe  erreicht. 
„Vor  vielen  Jahren,  so  erzählt  Mall-Hansl,  ertönte  in  Elmau 
bei  wolkenlosem  Himmel  plötzlich  ein  Donnerschlag  und  gleich 
darauf  erblickte  man  auf  der  Ackerlspitze  ein  riesiges  Weib,  das 
immer  kleiner  und  kleiner  werdend  schliesslich  zu  einem  Felsblock 
zusammenschrumpfte.  Das  sei  die  Huberbäuerin  aus  dem  Baier- 
lande  gewesen,  die  zur  Strafe  für  ihren  Geiz  und  ihre  Habsucht 
hieher  verbannt  worden  sei  und  da  von  Zeit  zu  Zeit  einen  verwe- 
gen Wildschützen  durch  das  Herablassen  von  Steinen  und  durch 
lautes  Gepolter  zu  schrecken  suche."  (K.  H.) 

12.  Bevor  wir  uns  nunmehr  dem  Hinterkaiser  zuwenden,  sei 
noch  kurz  der  Lärcheckspitze  gedacht,  welcher  Name  der  höch- 
sten Erhebung  des  von  der  Ackerlspitze  über  die  Gamsflucht  gegen 
N.  streichenden  Seitenkamms  zukommt  (Mauk  Sp.  der  Sp.-K.) ;  in 
ihrem  kühnen  Gipfelbauf  der  nach  allen  Seiten  in  colossalen  Wänden 
abstürzt,  zeigt  der  Wilde  Kaiser  nochmals  seine  ganze  Grossartigkeit; 


*)  Von    der   Regalpe    aus  unternahm  K.  Hofmann    und    1874  die 
H.H.G.  Hofmann  und  Babenstuber  aus  München  die  Ersteigung.      T. 

•*)  Statt  in  der  Regalpe  übernachtet  man  besser  in  der  neuen  etwas 
höher  gelegenen  Hütte  des  Elmauer  Posthalters  Kaisermann.  T. 


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222  Th.  Trautwein. 

ihr  Anblick  von  den  Matten  und  Auen  um  Gasteig  und  Griesenau 
gehört  zu  den  schönsten  Veduten  in  unserem  Gebirge.  Mit  dem 
bewaldeten  Lärcheck  endigt  dieser  Seitenkamm  am  Kaiserbach. 

Ueber  ihre  Ersteigung  durch  Touristen  ist  mir  nichts  bekannt ; 
dieselbe  wird  angeblich  von  der  Lärcheck- Alpe  durch  die  Kreidengrube 
(Lärcheckkar)  und  über  die  Scharte  zwischen  der  Gamsflucht  und 
dem  Gipfel  unternommen,  welche  Scharte  auch  aus  dem  Griesener 
Kar  erreichbar  scheint;  einige  „schlechte  Stellen*  abgerechnet  sollen 
die  Schwierigkeiten  nicht  sehr  gross  sein;  dass  die  Aussicht  eine 
dominirende  sein  muss,  dafiir  bürgt  die  weit  vorgeschobene  Lage 
des  Gipfels,  den  man  schon  im  (Kufeteiner)  Kaiserthal  erblickt. 

13.  Der  Hinterkaiser.  Man  besteigt  dieses  Massiv  von 
Kufstein  aus  ohne  grössere  Beschwer  als  diejenige  welche  die  Ueber- 
Wanderung  von  Karrenfeldern  u.  a.  Erscheinungen  in  den  Karen 
und  auf  seinem  Plateau  bieten;  ein  Führer  ist  nöthig. 

Den  Weg  durch  das  Kaiserthal  (Nr.  1)  ca.  100  Schritt  hinter 
dem  vierten  (Pfandl-)  Hof  verlassend  folgt  man  einem  Steig,  der 
über  Wiesen  langsam  gegen  die  Pfandler- Alpe  (Rietz-A.)  ansteigt ; 
man  erreicht  die  schöne  unter  der  Höflinger  Höhe  gelegene  Alpe 
in  2'/t  St.  von  Kufstein. 

Will  man  nun  den  westlichen  Theil  des  Hinterkaiser,  das  eigent- 
liche Plateau,  besuchen,  so  wendet  man  sich  aufwärts  und  gelangt 
in  1  St.  zu  der  unter  der  Steilwand  des  Plateaus  gelegenen  Vorderen 
Kaiserfellen- Alpe. 

Reicht  die  Zeit,  so  lohnt  es  wohl,  von  hier  die  Naunspitze 
1641m  zu  besteigen;  der  Wasserleitung  folgend,  dann  pfadlos  über 
steinige  nicht  besonders  steile  Grasplätze  erreicht  man  den  Gipfel,  m 
einen  durch  eine  wilde,  tief  eingerissene  Scharte  vom  eigentlichen 
Massiv  des  Hinterkaiser  getrennten  Zacken,  unschwer  in  s/*  St. 
Der  Blick  auf  das  reiche  belebte  Innthal,  auf  das  Thal  des  Jen- 
bachs, auf  den  Wilden  Kaiser,  endlich  auf  Zillerthaler  und  Stubaier 
ist  reizend,  so  dass  die  Naunspitze  als  eigener  Ausflug  von  Kuf- 
stein aus  (4  Stunden)  empfohlen  werden  kann.  — 

Zur  Vorderen  Kaiserfellen-Alpe  zurückgekehrt  ist  leicht  bei 
einer  Quelle  (der  letzten)  vorbei  der  Anstieg  auf  das  Plateau  ge- 
funden; die  erste  bedeutendere  Erhebung  ist  das  Petersköpfl 
1926  m  (?),  das  gewöhnliche  Ziel  der  Ausflüge,  doch  lohnt  es  reich- 
lich noch  weiter  vorzudringen ;  bald  beginnen  die  den  Hochplateaus 
der  Kalkalpen  eigenen  Erscheinungen ;  an  einer  Grube  vorbei  folgt 
die  andere,  dichtes  Latschengewirr,  Karrenfelder,  unregelmässig  durch- 
einander stehende  kleinere  und  grössere  Erhebungen  wechseln  in 
rascher  Folge. 

Man  hält  sich  am  besten  auf  der  meist  gut  gangbaren  Grat- 
schneide, welche  am  Nordrand  des  Plateaus  gelegen,  in  gewaltigen 
Felswänden  und  von  wilden  nicht  selten  kaminartigen   Schluchten 

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Ueber  das  Kaisergebirge.  223 

zerrissen  unmittelbar  auf  das  dichte  Waldrevier  am  N.-Fuss  abstürzt. 
Stets  wechselt  die  Aussicht,  der  schönste  Punkt  der  Wanderung 
ist  unstreitig  da,  wo  bei  einer  Biegung  des  Grats  plötzlich  der 
Walchsee  und  die  Gegend  von  Kössen  in  gewaltiger  Tiefe  erscheinen. 

Die  letzte  Erhebung  des  Grats  wird  Einserkogel  genannt,  doch 
ist  diese  Benennung  nicht  ganz  sicher,  was  einmal  in  der  Natur 
des  Namens  selbst  liegt  (der  ja  vom  Stand  der  Sonne  im  Winter 
abzuleiten  ist,  also  in  jeder  Ortschaft  sich  auf  eine  andere  Erhebimg 
beziehen  kann),  dann,  und  das  gilt  besonders  vom  Zwölfer-  und 
Elferkogel,  desshalb,  weil  von  diesen  beiden  hohe  Seitenkämme 
gegen  N.  hinausziehen  und  den  höchsten  Punkt  decken  können. 

Vom  Plateau  absteigend  erreicht  man  in  1  St.  durch  Gruben 
und  Latschen  zuletzt  massig  bergan  die  runde  Kuppe  des  Zwölfer- 
kogel ;  nun  öffnet  sich  plötzlich  zu  Füssen  die  gewaltige,  zwischen 
dem  Zwölferkogel  und  Elferkogel  gegen  N.  hinausziehende  Schlucht 
des  Egersg'rinn. 

Will  man  die  immerhin  mühsame  Ueberwanderung  des  Pla- 
teaus vermeiden,  so  wendet  man  sich  von  der  Pfandler- Alpe,  ohne 
die  Hütte  zu  berühren  aufwärts  zur  Hinteren  Kaiserfellen-Alpe  (1  St.), 
der  höchst  gelegenen  am  Hinterkaiser,  mit  prachtvollem  Blick 
auf  den  Wilden  Kaiser  und  den  Abschluss  des  Kaiserthals.  Vom 
Abfall  des  Plateaus  zieht  gegen  die  Alpe  ein  weites  latschenbedecktes 
Kar  herab,  die  Steingrube;  ein  Schafsteig  führt  durch  Latschen 
über  eine  Schlucht,  dann  unter  einer  senkrechten  Wand,  der  Stein- 
grubenschneid, ziemlich  steil  empor ;  in  1  St.  ist  über  Basen,  durch 
kleine  Gruben  und  Geröll  die  Steingrubenhöhe  erreicht,  die  Wand 
liegt  unter  uns,  der  Einblick  in  das  nächste  Kar,  die  von  den  bi- 
zarren Zacken  des  Seitenkamms  der  Oechselweidschneid  überragte 
Oechselweid,  öflhet  sich,  am  Stripsenkopf  hin  zeigen  sich  die  wilden 
Gipfel  des  Goinger  Kaisers ;  in  \lt  St.  ist  man  vollends  auf  der  Höhe. 

Wenige  Schritte  und  das  Terrain  senkt  sich  wieder  zur  Schlucht 
des  Egersg'rinn  *,  durch  den  tiefen  Einriss .  des  letzteren  an  der  N.- 
Seite und  durch  das  von  der  Oechselweid  heraufziehende  Kar  im  S. 
erscheint  der  Hauptkamm  hier  auf  die  Breite  von  wenigen  Schritten 
zusammengeschnürt.  Dicht  unter  der  tiefsten  Stelle  ist  unter  einem 
Felsen  das  Vogelbad,  ein  winziger  Felskessel,  in  dem  sich  Wasser 
sammelt,  das  einzige  in  der  ganzen  Hochregion  des  Hinterkaisers. 
Westlich  über  einen  Vorgipfel  weg,  meist  am  Rand  des  Absturzes 
gegen  das  Egersg'rinn  erreicht  man  in  */«  St.  leicht  den  schon  ge- 
nannten Zwölferkogel  und  sieht  gegen  den  Walchsee  hinab;  im 
W.  hat  man  vollen  Ueberblick  des  auf  diese  Weise  vermiedenen 
Plateaus,  fast  senkrecht  stürzt  im  0.  die  Plattenwand  vom  begrünten 
Gipfel  gegen  die  grossartige,  bis  in  den  Hochsommer  Schneereste 
zeigende  Schlucht. 

Wendet  man  sich  von  der  Scharte  gegen  das  Egersg'rinn  öst- 
lich, so  findet  man  gut  gangbares  Terrain,  das  bald  wider  Erwarten 


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224  Th.  Trautwein. 

in  zusammenhängenden  Rasen  übergeht  und  gelangt  auf  den  Elfer- 
kogel,  dessen  höchster  Punkt  nicht  mehr  im  Egersg'rinn,  sondern 
etwas  gegen  0.  steht.  Zwischen  ihm  und  seinem  noch  im  Egers- 
g'rinn  stehenden  Vorgipfel  zieht  das  Kitzthalei,  zwischen  Zwölfer- 
kogel  und  Pyramidenspitze  der  Hohe  Lahner,  beides  wilde,  dem 
Egersg'rinn  ähnliche  Schluchten,  gegen  N.  hinab.*) 

Vom  Elferkogel  weg  erreicht  man  in  kurzer  Zeit  den  Culmi- 
nationspunkt  des  Hinterkaiser,  die  Pyramidenspitze**)  1996m 
(8/*  St.  vom  Vogelbad). 

Das  breite  Gipfel-Plateau  bricht  gegen  0.  unmittelbar  in  steilen, 
latschenbedeckten  Terrassen,  auf  welche  unten  Steilwände  folgen, 
gegen  das  grossartige  gegen  N.  geöffnete  Kar  der  Winkelalpe  ab ; 
in  noch  schrofferen  Wänden  stürzt  die  Fortsetzung  des  Hauptkamms 
gegen  dieses  Kar  ab. 

Der  Hauptkamm  zieht  im  Bogen  zur  Scharte  gegen  den  Ross- 
kaiser fort,  welcher,  die  Umwallung  des  Kars  in  Steilwänden  fort- 
setzend, sich  gegen  N.  herumschwingt,  schliesslich  durch  einen 
begrünten  Sattel  mit  der  grünen  Kuppe  des  Habbergs  verbunden. 

Von  der  Pyramidenspitze  zieht,  zunächst  über  die  tiefe  Scharte 
beim  Gamsangerl,  ein  gewaltiger  Seitenkamm  mit  den  Jovenspitzen 
NO.  gegen  den  Walchsee;  er  vollendet  die  westliche  Umwallun# 
des  cirkusförmigen  Kars  der  Winkelalpe,  eines  merkwürdigen  Kessel- 
thals, dem  nur  ein  See  fehlt,  um  ein  acht  hochalpines  Bild  zu  bieten, 
und  in  dem  die  Schuttströme  fast  nur  mehr  Schafweide  übrig  gelassen 
haben.  Der  Kamm  der  Jovenspitzen  trennt  das  Kar  der  Winkel- 
alpe von  jenem  des  Hohen  Lahner  (Scheiblingstein). 

Von  diesen  interessanten  Einblicken  abgesehen  kommt  die  Py- 
ramidenspitze als  Aussichtspunkt  weniger  in  Betracht;  der  Wilde 
Kaiser  präsentirt  sich  von  tiefer  gelegenen  Punkten  aus  (z.  B.  von 
den  Alpen  am  Fuss  des  Hinterkaisers)  mindestens  eben  so  schön, 
die  Tauern  sind  gedeckt,  nur  am  Scheffauer  vorbei  ragen  Ziller- 
thaler  Gipfel  (Mösele,  Hochfeiler,  Olperer),  durch  das  breite  Inn- 
thal  erreicht  der  Blick  die  Stubaier  Gruppe  (Zuckerhütl  undFerner- 
kogel),  im  N.  erfreut  das  langsam  zur  Gruppe  des  Geigelstein  anstei- 
gende Bergland,  gegen  0.  grosse  Fernsicht,  besonders  schön  zeigen 
sich  die  Loferer  Steinberge. 


*)  Auch  diese  Bezeichnungen  stehen  nicht  fest;  in  Durchholzen  nennt 
man  die  ganze  eben  als  Hoher  Lahner  bezeichnete  Schlucht  nach  einer  unten 
gelegenen  Hütte  „im  Scheiblingstein \  der  Name  »Hoher  Lahner"  aber 
kommt  dort  einem  Holzschlag  unter  dem  Elferkogel  zu;  die  Kufeteiner  ken- 
nen dagegen  kein  Kitzthalei,  weil  man  von  oben  nur  den  obersten  Boden 
desselben,  nicht  aber  die  Schlucht  selbst  erblickt. 

**)  Dies  ist  die  sowohl  im  Kaiserthal,  als  in  Durchholzen  und  Walch- 
see übliche  Benennung  ;  Hinterkaiser  (Sp.-K.)  kann  nur  auf  den  ganzen  Stock 
bezogen  werden.  Die  „Pyramide*4,  ein  grosses,  vor  ca.  10  Jahren  noch  bestan- 
denes Vermessungs^Signal,  ist  jetzt  bis  auf  eine  Stange  verschwunden. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  225 

Ins  Kaiserthal  zurück  kann  man  zur  Abwechslung  durch  die 
Oechselweid  absteigen,  man  erreicht  in  l1/*  St.  die  (eingeforstete) 
Edelfellen-Alpe  und  von  da  auf  sehr  schlechtem  Weg  in  1  St. 
den  sechsten  Kaiserhof;  man  thut  desshalb  besser,  von  der  Edel- 
feilen-  wieder  etwas  anzusteigen,  um  unterhalb  der  Hinteren  Kaiser- 
fellen- vorbei  durch  die  „  Hölle g,  eine  hübsche  Felspartie,  die 
Pfandler- Alpe  und  den  Thalweg  (wie  oben)  zu  erreichen. 

Ein  Abstieg  gegen  N.  ist,  wenn  auch  mühsam,  doch  sowohl 
durch  das  Egersg'rinn  zur  Aschinger- Alpe ,  als  durch  den  Hohen 
Lahner  zur  Scheiblingstein-Alpe  möglich. 

Auch  ins  Kar  der  Winkelalpe  kann  man  hinab;  man  geht 
einige  Schritte  südlich  am  Plateau  fort  und  findet  nach  kurzem 
Abstieg  eine  schmale  begrünte  Terrasse  unter  dem  Grat  und  dicht 
über  dem  Wand- Absturz,  geht  nun  unter  der  Pyramidenspitze  selbst 
nördlich  vor,  mehrere  von  ihrem  Grat  ausstrahlende  steile  Rippen 
übersteigend,  und  erreicht  so  das  schon  genannte  Gamsangerl  (hier 
kann  man  links  in  das  Kar  des  Hohen  Lahner  einsteigen) ;  man  hält 
sich  möglichst  in  der  Höhe  und  findet  endlich  einen  mit  Geröll 
erfüllten  Graben,  der  die  Felsmauern  durchbricht  und  hinab  auf 
die  Schneeflecke  und  Schuttströme  fiihrt;  über  Grasboden  erreicht 
man  in  2lb  St.  vom  Gipfel  die  Winkelalpe,  dann  über  eine  be- 
waldete Thalstufe  in  1  St.  die  Gross-Poiter  Alpe  und  in  V*  St. 
Durchholzen. 

Will  man  von  hier  nach  Kufstein,  so  schlägt  man  den  kür- 
zeren und  hübscheren  Fussweg  ein,  der  die  Strasse  vor  ihrer  Senkung 
in  die  Jenbachschlucht  verlässt,  gelangt  über  das  Mittelgebirge 
am  Fuss  des  Hinterkaiser  zur  herrlich  gelegenen  Kirche  St.  Nicola 
oberEbbs  und  stets  am  Fuss  des  Gebirgs  (Naunspitze,  Schanzl-Wände) 
fort  zur  Sparchen  und  (in  3  St.  von  Durchholzen)  nach  Kufstein. 

Von  der  Pyramidenspitze  zur  Hochalpe.  Der  östliche 
Theil  des  Hinterkaisers  vom  Zwölferkogel  an  zeigt  weniger  mehr 
den  Charakter  eines  Plateaus,  sondern  gestaltet  sich  zum  aus- 
gesprochenen Kettengebirge.  Mächtige  Seitenkämme*)  ziehen 
gegen  das  Bärenthal  hinab,  die  Hütterlahnerschneid ,  die  Vordere 
und  Hintere  Kesselschneid,  die  beiden  letzteren  schliessen  den  „Kessel" 
ein,  das  grösste  Kar  an  der  S.-Seite  des  Hinterkaisers. 

Zuerst  auf  oder  unter  dem  Hauptkamm  fort  erreicht  man  bald 
ober  einem  kleineren  Kar  hin  die  Abzweigung  der  Vorderen  Kessel- 
schneid,  nun  aber  wird  der  Grat  selbstungangbar;,  auf  einige  Schritte 
mnss  an  seine   N.-Seite,  gegen   die  Winkel- Alpe  zu,  übergetreten 


*}  Von  tieferen  Standpunkten  liegt  die  Täuschung  nahe,  diese  für  den 
Hauptkamm  zu  halten,  dessen  Fortsetzung  zum  Rosskaiser  sie  auch  that- 
«ächlich  an  Höhe  übertreffen ;  die  Karböden,  welche  nach  unten  zu  in  Steil- 
Abetürze  übergehen,  sind  sehr  oft  durch  diese  Seitenkämme  gedeckt  oder 
erscheinen  von  nicht  genügend  hohen  Standpunkten  als  blosse  Einschnitte. 


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226  Th.  Trautwein. 

werden,  dann  findet  sich  ein  etwas  schwieriger  Kamin  zum  Einstieg' 
in  das  gewaltige  Kar  des  Kessel,  das,  nur  durch  einen  schmalen 
Felskamm,  den  Hauptkamm,  vom  Kar  der  Winkelalpe  getrennt,  in 
ungeahnter  Grösse  plötzlich  zur  rechten  erschienen  ist;  man  mnss 
ein  gutes  Stück  hinab,  um  auf  kaum  kenntlichem  Schafeteig  über 
Geröll  und  über  mit  Schutt  bedeckte  steile  Grasstufen  den  Abfall 
gegen  den  Karboden  zu  queren  und  drüben  mühsam  wieder  die  Höhe 
des  zweiten,  höheren  Seitengrats ,  der  Hinteren  Kesselschneid  zu 
gewinnen,  (l1/*  St.  von  der  Pyramide.) 

Unter  uns  liegt,  noch  nicht  sichtbar,  in  grosser  Tiefe  das  Bären- 
thal ;  die  Bärenthaler  G'rinnen,  steile  Grasböden,  ziehen  zu  ihm  hinab. 
Die  Höhe  behaltend  zieht  man  sich,  einige  Querrippen  übersteigend, 
unter  den  Abfall  des  Rosskaiserkopfe  und  gelangt,  bei  zwei  Fels- 
obelisken endlich  über  die  steile  Graslehne  absteigend  auf  den  Weg 
von  der  Edelfellen-  zur  Hochalpe  (l1/*  St.)  und  in  lk  St.,  nun 
endlich  bequem ,  auf  letztere ,  welche  mit  ihrer  Umgebung  schon 
länger  sichtbar  ist. 

Will  man,  statt  ganz  zur  Hochalpe  zu  gehen,  nach  Kufstein 
zurück,  so  kann  man  den  schlechten  Weg  zur  Edelfellen- Alpe 
(Nr.  14)  oder  den  noch  schlechteren  durch  das  Bärenthal  wählen. 
Die  Thalsohle  des  letzteren  ist  ungangbar,  an  der  rechten  Seite 
führt  der  Weg  zuerst  durch  Wald  entlang;  bald  jedoch  beginnt 
eine  Reihe  von  Seitengräben,  deren  jeder  wieder  aus  kleineren, 
nach  unten  convergirenden  Rinnen  besteht,  welche  sämmtlich  über- 
quert werden  müssen,  was  durch  lockeren  mergeligen  Schutt  sehr 
erschwert  wird ;  erst  gegen  die  kleine  Jägerhütte  Kernecken,  Simon 
Bichler's  Winterpalast,  l3/*  St.  von  der  Hochalpe,  bessert  sich  der 
Weg ;  über  die  Hochleiten-  und  Böden- Alpe  ist  in  weiteren  1  V*  St. 
der  sechste  Kaiserhof  erreicht. 

14.  Ueber  die  Hochalpe  oder  die  Feldalpe  nach  Walchsee. 

Der  unter  dem  östlichen  Abfall  des  Hinterkaiser  gelegene  Sattel  der 
Hochalpe  bildet  einen  lohnenden,  aber  auf  der  Seite  des  Kaiserthals 
nicht  eben  bequemen  Uebergang  aus  diesem  an  den  Walchsee.  Der 
directe  Weg  zur  Hochalpe  führt  vom  sechsten  Hof  über  Kernecken 
und  durch  das  soeben  geschilderte  Bärenthal.  Nicht  viel  besser 
ist  ein  Höhenweg,  der  vom  sechsten  Hof  in  1  V«  St.  auf  die  (ein- 
geibrstete)  Edelfellen-Alpe  leitet,  aber  leicht  zu  fehlen  ist.  Von 
dieser  windet  sich  dann  ein  bald  nur  mehr  sQhmaler  Pfad  durch 
Wald,  später  durch  Latschen,  welche. oft  hart  über  dem  Absturz 
gegen  das  Bärenthal  gegen  die  schmale  Wegspur  hereindrängen, 
mehrfach  tief  eingerissene  Kare  ausgehend ;  schliesslich  gelangt  man 
unter  den  Bärenthaler  G'rinnen  durch  ziemlich  hoch  unter  die 
Wand  des  Rosskaisers,  so  dass  man  gegen  den  Sattel  der  Hoch- 
alpe selbst  wieder  etwas  abzusteigen  hat.  Wäre  der  Weg  etwas 
besser ,  so  müsste  er  dringend  empfohlen  werden ;  grossartig  ist  der 


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Ueber  das  Kaiserthal.  227 

Blick  in  die  Trümmerwüsten  der  Scharlinger  Böden  und  des  Hohen 
Winkels,  auf  Haltspitzen,  Karlspitzen  und  Todtenkirchl.  Auf  diesem 
Weg  erreicht  man  den  Sattel  und  die  darunter  in  grüner  Mulde 
gelegenen  8  Hütten  der  Hochalpe  von  der  Edelfellen-Alpe  in 
2  Stunden ;  schön  ist  der  Rückblick  hinaus  ins  Innthal  bis  hinauf 
zu  den  Fernern  von  Stubai  und  Seirain. 

Der  directe  aber  schlechte  Weg  von  der  Hochalpe  ins 
Habersauer  Thal  führt  nun  links  am  Gehänge  fort  und  bei  den 
Schnapfelgräben  ins  Thal  hinab  (siehe  unten). 

Man  thut  im  ganzen  besser,  die  Hochalpe  ganz  bei  Seite  zu  lassen 

und  den  schon  in  Nr.  1  erwähnten  Weg  über  das  Längeck  auf  die 

Feldalpe  zu  wählen,  der  bei  der  Mündung  des  Bärenthals,  der 

(verlassenen)  Vorderen  Bärenbadalpe  gegenüber,  8/4  St.  vom  sechsten 

Kaiserhof,  das  Kaiserthal  verlässt  und  nur  zuerst  scharf  auf  den  meist 

bewaldeten  Rücken  zwischen  Kaiserthal  und  Bärenthal,  das  Längeck, 

ansteigt ;  man  verfolgt  nun  diesen  breiten  Rücken,  stets  etwas  links 

haltend,  ohne  sich  durch  rechts  und  links  wieder  abwärts  führende 

Wege  irre  machen  zu  lassen.    Ueberwältigend  ist  der  Blick  auf  den 

ungeschlachten   Klotz  der  Kleinen  Halt ,    Scharlinger  -Böden   und 

Todtenkirchl.   Nach  einiger  Zeit  tritt  die  Häuslwand,  ein  Ausläufer 

des   Stripsenkopfs,  in  den  Weg;  man  weicht  wieder  links  aus  und 

gelangt  in  ca.    2  St.  vom  Vorderen  Bärenbad,   zuletzt   unter    der 

Stripsenschneid,   auf  den  Sattel  gegen    die  Feldalpe  mit   hübscher 

Aussicht.     Zur   linken   hat  man   den   Ropanzen  1573  m*),  dessen 

Kuppe,  in  20  Min.  leicht  ersteiglich,  lehrreichen  Ueberblick  über 

die  interessante     Umgebung  und  Fernsicht     nach     W.   und    NO. 

gewährt ;  sein  weiterhin  flacher  Rücken  trennt  Feldalpe  und  Hoch- 

alpe,  zu  welch  letzterer  man    hier   bequem  hinab   kann,  während 

weiter  unten  nur  ein  „Bettlerwegl"  die  beiderseitigen  Hütten  verbindet, 

das  an  der  Seite  der  Feldalpe  sich  durch  Schrofen  hinabwindet. 

Vom  Sattel  erreicht  man  in  l/4  St.  die  10  Hütten  der  Feldalpe,  bei 
der  untersten  Gruppe  am  rechten  Bachufer  quillt  eine  köstliche  Quelle. 
Von  der  obersten  Hütte  leitet  rechts  ein  durch  Latschen 
gehauener  Steig  in  1  St.  auf  den  Gipfel  des  Feldberg  1811m, 
den  wir  schon  auf  dem  Höhenweg  vom  Stripsenjoch  her  (s.  S.  196) 
erreicht  haben;  die  kleine  Mühe  lohnt  überreich  durch  den  herr- 
lichen Blick  auf  den  Goinger  Kaiser  und  das  Griesener  Kar. 

Von  der  Feldalpe  nach  Walchsee  führt  ein  Karrenweg  unter 
dem  Kollahner-Sattel  **)   durch  hinab  in  das  zwischen  Rosskaiser 


*)  Amtliche  Schreibweise;  Aussprache  „A-Panzen." 

**)  Der  Kohllahner-Sattel  bildet  den  Uebergang  in  das  zum  Eohlnthal 
hinabziehende  Kohlalpthal;  vom  Sattel  nördl.  ansteigend  erreicht  man  zu- 
erst das  Kohllahnerkögerl  1556m,  dann  bei  ziemlich  mühsamer  Gratwander- 
ung  über  den  Bossboden  und  den  laiigen  Bücken  des  Scheibenkogel  dessen 
höchsten  Punkt  1611m,  welcher,  höher  als  der  gegenüberliegende  Scheiben- 
bichlberg,  schönen  Blick  auf  die  Gipfel  des  Griesener  Kars  gewährt. 


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228  Th.  Trautwein. 

und  Scheibenkogel  hinausziehende  Habersauer  Thal,  kreuzt  unten, 
wo  gegenüber  die  Schnapflgraben-Hütte,  den  Bach  und  leitet  am 
linken  Ufer  an  beiden  Gruppen  der  Habersauer  Alpen*)  vorbei, 
tritt  dann  im  Wald  wieder  an  den  Bach  und  tiberschreitet  ihn 
schliesslich,  um  auf  Feldwegen  zur  Strasse  von  Kössen  nach  Walch- 
see  zu  führen,  welche  man  bei  der  ersten  Brücke  über  den  Weissen- 
bach  erreicht.  Von  der  Feldalpe  bis  Walchsee  rechnet  man  3  llt  Stunden. 

15.  Der  Bosskaiserkopf.**)  Diese  Spitze/  der  höchste 
Punkt  des  lang  gedehnten  Zuges,  der,  zuletzt  gegen  N.  gewendet, 
das  Kar  der  Winkelalpe  vom  Habersauer  Thal  scheidet,  ist  die 
letzte  bedeutende  Erhebung  des  Hinterkaiser  gegen  0.,  ein  scharfer 
Felszahn,  der  sich  jedoch  nur  von  entfernten  Standpunkten  aus  dem 
Massiv  abhebt. 

Ueber  seine  Besteigung  verdanke  ich  Herrn  Jos.  Führer 
folgende  Notizen :  „  Von  der  Hochalpe  aus  steigt  man  den  ziemlich 
steilen  Abhang  des  Bosskaisers  hinan,  indem  man  sich  im  Zickzack 
die  Grashalden  hinaufwindet ;  wo  die  Felsabstürze  beginnen,  wendet 
man  sich  rechts,  um  durch  den  sich  hier  öffnenden,  ziemlich  geröll- 
reichen, breiten  Felseinschnitt  (die  „ Kaisergasse**)  die  Kammhöhe 
zu  gewinnen.  Oben  geht  es  in  der  ursprünglichen  Richtung  bequem 
weiter  bis  zum  Grat.  Um  von  hier  das  zur  linken  liegende  Fels- 
massiv der  Spitze  vollends  zu  erklimmen,  muss  man  ein  paar  Mi- 
nuten unmittelbar  über  den  jähen  Abfällen  der  N.-Seite  den  Weg 
nehmen,  dann  eine  kleine  Wand  von  geringer  Höhe  hinaufklettern; 
etwas  weiter  an  der  südlichen  Seite  zwischen  zwei  mächtigen 
Felsblöcken***)  sich  den  Weg  bahnend,  erreicht  man  schliessßch 
gefahrlos  die  Spitze  selbst. 

Wunderschön  ist  die  Aussicht  südlich  gegen  die  Tauern;  nördlich 
jäher  Absturz  mit  Einblick  in  das  grosse  Kar  der  Winkel-Alpe. 
Im  allgemeinen  äusserst  lohnende  Partie  für  den,  der  den  Hochalm- 
Uebergang  gewählt  hat,  da  der  Zeitaufwand  von  der  Hochalpe  bis 
zur  Spitze  kaum  11/*  St.  beträgt.  —  Statt  denselben  Rückweg  zu 
nehmen,  könnte  man  wohl  auch  längs  des  Grats  zum  Habberg 
hintibersteigen. 


*)  Bei  der  ersten  Gruppe  fahrt  links  ein  Pfad,  20  Min.  wieder  anstei- 
gend auf  den  Sattel  am  Ebersberg  und  über  die  Gwirchtalpen  hinab; 
unten  am  linken  Ufer  des  Arzbachs  fort  und  über  das  Mittelgebirge  am  Fuss 
des  Habberg  mit  hübschem  Blick  auf  den  Walchsee  nach  Durchholzen 
(21/*  St.  von  der  Feldalpe,  zugleich  eine  bedeutende  Wegabkürzung  wenn 
man  ins  Innthal  zurück  will;  auch  nach  Walchsee  ist  dies  der  nächste  Weg ; 
man  hält  sich  dann  auf  dem  erwähnten  Mittelgebirge  etwas  rechts  auf  Oed  zu). 

**)  In  einer  hoch  gelegenen  Mulde  zwischen  den  Zacken  des  Eosskaisers 
befand  sich  früher  eine  Rossalpe,  daher  der  Name.  T. 

***)  Zwischen  diesen  öffnet  sich  ein  schmaler  Spalt  von  etwa  2 — 3'  Breite, 
der  direct^  hinab  zum  Felseinschnitt  zu  fuhren  scheint,  den  man  beim  An- 
stieg passirt  hat. 


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Th.  Trautwein.  229 

Der  Uebergang  zur  Pyramidenspitze,  zuerst  unter  dem  Südabfall 
des  Rosskaisers,  dann  durch  dichtes  Latschengewirr  und  den 
,Kessel"  bietet  nicht  unbedeutende  Schwierigkeiten;  ich  bedurfte 
Ton  der  Hochalpe  über  den  Bosskaiser  nahezu  5  St.  bis  auf  dieselbe.* 

16.  Der  Habberg  1604m.  An  seinem  Nordende  senkt  sich 
der  lange  Zug  des  Rosskaisers  zu  einer  tiefen  und  bereits  be- 
grünten Scharte,  dem  Jöchl,  und  wirft  jenseits  derselben  den 
grünen  Gipfel  des  (Grossen)  Habberg  (Heuberg  der  Sp.-K.)  auf,  der 
gegen  N.  zuerst  in  Felsen,  dann  in  begrünten  und  bewaldeten 
Eiligen  gegen  das  Mittelgebirge  ober  Durchholzen  abstürzt.  Vom 
hmthal  aus  sieht  man  schon  vor  Audorf  durch  die  weite  Thalung 
des  Jenbachs  seine  grüne  Pyramide  von  der  Mauer  des  Hinter- 
kaisers vorspringen. 

Diesen  ganz  vorzüglichen  Aussichtspunkt  erreicht  man  von 
Durchholzen  aus  leicht  und  bequem  in  2  bis  21/»  St.  Dem  aus 
dem  Kar  der  Winkel- Alpe  kommenden  Bach  folgend  geht  man  in 
l,t  St.  zur  Grosspoiter-Alpe  und  von  hier  auf  dem  Alpenweg,  den 
man  auch  durch  einen  steilen  Waldweg  abschneiden  kann,  zur 
Jöchl-Alpe,  einer  ganz  sauberen  Hütte ;  über  Grasboden  steigt  man 
ziemlich  steil  zum  Jöchl,  der  erwähnten  Scharte,  und  auf  den  Hab- 
berg (V«  St.  von  der  Alpe.) 

Kommt  man  von  der  Hochalpe,  mit  deren  Ueberschreitung  sich 
der  Habberg  ebenfalls  passend  verbinden  lässt,  so  folgt  man  hoch 
unter  dem  Rosskaiser  einem  schlechten  Steig  über  Geröll  und  durch 
Latschen  und  gelangt  in  1 V8  St.  in  den  tiefen  Kessel  der  Hinteren 
Habberg- Alpe  (Hoger  der  Sp.-K.),  von  hier  in  25  Min.  über  steile 
Grashalden  zum  Jöchl. 

Mit  dem  letzten  Schritt  auf  die  Spitze  liegt  plötzlich  der  liebliche 
Walchsee  zu  Füssen;  auch  sonst  ist  die  Aussicht  überraschend 
schon:  in  nächster  Nähe  überblickt  man  das  mehr  erwähnte,  in 
den  Nord- Absturz  des  Hinterkaiser  eingebettete  Kar  der  Winkel- 
Alpe;  an  den  Wänden  der  Jovenspitze,  des  Elfer-  und  Zwölfer 
entlang  dringt  der  Blick  bis  zur  hochgelegenen  Kirche  St.  Nicola 
ober  Ebbs. 

Unerwartet  baut  sich  aber  auch  neben  dem  Rosskaiser  über- 
gewaltig der  ganze  lange  Zug  des  Wilden  Kaisers  auf  und  zwar 
in  starker  Verkürzung,  so  dass  alle  Spitzen  von  der  Lärcheckspitze 
bis  zum  Scheffauer  uns  ihre  scharfe  Kante  zukehren.  Die  tiefe 
Depression,  welche  sogleich  auf  den  riesigen  Ostabsturz  des  Wilden 
Kaisers  folgt,  gestattet  überdies  eben  so  unvermuthet  freien  Blick 
auf  die  Tauern  vom  Venediger  bis  zum  Ankogel. 

Dicht  neben  dem  wilden  Chaos  dieser  Thürme  und  Zinnen, 
neben  dieser  tausendfach  gebrochenen  Linie  des  Kaisers  die  ruhigen 
majestätischen  Formen  der  Venediger-Gruppe,  —  selten  wird  wohl 

Zeitschrift  1*7?.  16 

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230  Th.  Trautwein. 

der  Gegensatz  zwischen  den  beiden  Hauptformationen  unserer  Alpen 
in  so  frappanter  Weise  nebeneinander  gestellt  sein. 

Aber  nicht  genug,  auch  ein  grosser  Theil  der  nördlichen 
Kalkalpen  liegt  im  Gesichtskreis:  vom  Hinteren  Sonnwendjoch  bis 
zum  Wendelstein,  von  ihm  hinab  bis  zum  langgedehnten  Fels- 
rücken des  Untersbergs  fehlt  kein  Bekanntes  Haupt;  Reiteralpe 
und  Loferer  Steinberge,  letztere  besondere  schön  entfaltet,  decken 
die  Berchtesgadener  Gruppe. 

Den  Habberg  zähle  ich  zu  einem  der  schönsten  unter  den 
Aussichtspunkten  in  der  Mittel-Region  des  Kaisergebirgs ;  grosser 
wird  der  Genuss  natürlich  noch  für  jenen  sein,  welcher  das  Gebirge 
schon  auf  andern  Wanderungen  kennen  gelernt  hat,  von  welchen 
vor  allem  der  Höhenweg  über  den  Feldberg*)  nochmals  empfohlen  sei. 


Ffihrerwesen. 

Führer  von  Profession  für  das  Kaisergebirge  gibt  es  nicht, 
was  sich  durch  die  bis  jetzt  geringe  Nachfrage  erklärt ;  doch  sind 
die  kleineren  Touren  in  der  Umgebung  von  Kufstein  theils  vom 
Verschönerungsverein,  theils  von  der  Alpenvereins-Section  Kufistein 
durch  Wegtafeln  markirt.  Als  Führer  für  solche  dienen  auch: 
der  Sohn  des  Duxer  Bauern  und  Anna  Bichler  im  dritten  Kaiser- 
hof, diese  auch  für  Hinterkaiser  und  Sonneneck.  Für  den  Habberg 
findet  man  leicht  Jemand  in  Durchholzen. 

Für  grössere  Touren:  der  Jäger  und  Büchsenmacher  Johann 
Bichler  in  Kufstein  (muss  brieflich  bestellt  werden)  und  dessen 
Bruder  Simon,  gleichfalls  Jäger,  im  Sommer  meist  auf  der  Hinteren 
Bärenbad- Alpe ;  beide  gut  bewandert  und  besonders  ersterer  intel- 
ligent und  kenntnissreich. 

Am  Hintersteiner  See:  Der  Fischer  und  sein  Sohn  für 
Scheffauer,  Sonneneck  und  TrefFauer;  der  Wirth  in  Bärnstatt 
für  Scheffauer  und  Sonneneck;  Peter  Schiesslinger  im  Schiess- 
linger  Hof  bei  Bärnstatt  für  Sonneneck  und  Treffauer. 

In  Elmau  der  frühere  Jäger  Johann  Schlechter,  vulgo 
Mall-Hansl,  wohnt  l>2  St.  ausserhalb  Elmau  an  der  Strasse  nach 
Soll,  für  alle  Touren  im  gesammten  Kaisergebirge,  das  er  wie  kein 
anderer  kennt.  (Brieflich  beim  Posthalter  zu  bestellen ;  nicht  beson- 
ders willig.)  Für  kleinere  Touren  sein  Sohn  und  Michael  Soyer 
vulgo  Steinackerer  (dieser  auch  für  Haltspitze). 


*)  Zu  dieser  und  den  übrigen  Touren  im  inneren  Kaiserthal  ist  noch 
zu  bemerken,  dass  nunmehr  am  rechten  Bachufer  ein  besserer  Weg  mr 
Hinteren  Bärenbad- Alpe  angelegt  ist,  welcher  nicht  bei  der  Vorderen  Bären- 
bad-Hütte, sondern  erst  weiter  innen  auf  fester  neuer  Brücke  an  das  linke 
Ufer  übergeht. 


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Ueber  das  Kaisergebirge.  231 

In  Kirchdorf:  Peter  Koch  zum  Puit,  im  östlichen  Kaiser 
sehr  bewandert;  beim  Mitterjägerwirth  in  Gasteig  zu  erfragen. 

Im  Kohlnthal  die  drei  Brüder  Wieser  er,  Jäger,  wohnen 
bei  Hohenkendl  und  in  Schwent  selbst. 

In  Durchholzen  und  Walchsee:  Peter  Wurnig,  vulgo  Kohler- 
Peter  (Maler  und  Zeichner)  in  Strobl  bei  Durchholzen,  für  kleinere 
Touren. 

Als  Taxe  bezahlt  man  2  bis  4  fL  für  Tagestouren,  für  Hoch- 
gipfel 5  bis  6  fl.  nach  Uebereinkunft ;  leider  sind  die  Forderungen 
neuerdings  im  Steigen  begriffen,  und  wird  es  Sache  der  interessirten 
Sectionen  sein,  für  Vermehrung  der  Kräfte  Sorge  zu  tragen. 


Nachwort. 


Bei  Ahschluss  dieser  Arbeit  Ahle  ich  mich  verpflichtet,  alT 
denen,  die  mir  dabei  mit  Rath  und  That  an  die  Hand  gegangen  sind, 
meinen  herzlichen  Dank  auszusprechen. 

Wenn  aber  in  diesen  Blättern  noch  manche  Lücken  und 
Mangel  gefunden  werden,  so  wolle  man  bedenken,  dass  zur  Erfor- 
schung des  weitverzweigten  Gebirgsstocks  keine  anderen  Mittel 
zu  Gebote  standen  als  die  Opferwilligkeit  Einzelner. 

Die  Forschungen  über  das  Kaisergebirge  sind  damit  nicht  ab- 
geschlossen, ich  hoffe  im  Gegentheil  damit  Anregung  zu  weiteren 
gegeben  zu  haben  und  werde  für  jede  mir  in  dieser  Hinsicht  zu- 
kommende Mittheilung  dankbar  sein. 

Möge  man  in  den  vorstehenden  Blättern  den  Versuch  erblicken, 
eines  der  grossartigsten  Hochgebirge  der  Ostalpen  in  sein  Recht 
anzusetzen,  möge  fernerhin,  wenn  vom  herrlichen  Land  Tirol  die 
Bede,  auch  einer  der  schönsten  Perlen  in  seiner  funkelnden  Krone 
gedacht  werden,  des  Kaisergebirges. 


16* 

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Touren  in  der  Yomper  Kette. 

Ton  B.  Lergetporer  in  Schwaz. 


Der  noch  am  wenigsten  bekannte  Theil  der  Kalkalpen  Nord- 
tirols ist  wohl  die  Vomper  Kette.  Dieselbe  gehört  im  weiteren 
Sinn  zur  zweiten  grossen  Parallelkette  der  Karwendel-Gruppe, 
zur  Hinterau-Vomperthaler  Kette,  wie  sie  Herrn,  v.  Barth  bezeich- 
net. Ungefähr  in  der  Mitte  der  Gesammtkette  liegt  die  Gruben- 
karspitze,  welche  mit  einem  von  ihr  über  die  Rosslochspitze  2539  m 
(Rosskarspitze  ca.  2500  m  v.  B.  *)  zur  Kanzelspitze  ziehenden  und 
dort  über  die  Brandlspitze  2634  m  und  Gamskarlspitze  2533  m 
gegen  W.  umbiegenden  im  Suntiger  Grat  auslaufenden  Nebenkamm 
die  Vomper  Kette  von  der  Hinterauthaler  Kette  scheidet.  Der  Verlauf 
derselben  ist  im  allgemeinen  von  W.  nach  0.  gerichtet.  Die  süd- 
liche Abdachung  des  Gebirges  gestattet  analog  dem  Speckkar- 
Gebirge  in  ihren  höheren  Lagen  die  Bildung  zahlreicher  und  aus- 
gedehnter Schuttkare,  während  die  Nordseite,  eine  einzige  Stelle 
ausgenommen,  in  furchtbaren  Steilwänden  abstürzt.  Nur  zwei  Punkte, 
die  Hockglück-  und  die  Lamsen-Scharte  vermitteln  einen  mühevollen 
Uebergang  über  die  Kette. 

Die  Thalsohle  des  Vomperthals,  wenn  man  eine  4  St.  lange 
Schlucht  so  nennen  darf,  ist  unbewohnt.  Adler  und  Gemsen  sind 
gegenwärtig  die  Beherrscher  dieser  Felswüsten  und  nur  wer  genau 
unterrichtet  und  nicht  müde  wird  zu  suchen,  findet  den  richtigen 
Weg  in  das  Thalinnere  und  hinauf  zu  den  wüsten  Felskaren. 

Der  östliche  Theil  der  Vomper  Kette  vom  Laraskar  bis  zum 
Vomperjoch,  der  vom  Innthal  aus  sichtbaren  runden  Kuppe,  war 
mir  schon  von  früheren  Jahren  genugsam  bekannt  und  hatte  ich 
die  Gipfel  dieses  Theiles:  Hochnissel**),  Schneekopf  und  Mittags- 
spitze***) mehrmals  bestiegen. 

Bei  meinem  Besuch  des  Speckkar-Gebirges  1875  wurde  mir 
Gelegenheit  geboten  auch  den  westlichen  Theil   zu  übersehen  und 


*)  Sämmtliche  Höhenangaben  sind,  wenn  nicht  eine  Autorität  beson- 
ders bemerkt,  der  Sp.-K.  und  der  mir  vom  k.  k.  militär-geographischen  In- 
stut  in  Wien  mit  dankenswerther  Bereitwilligkeit  zur  Verfügung  gestellten 
photographischen  Sections-Copie  entnommen. 

**)  Alpenfreund  Band  VI,  S.  296. 
•    ***)  Alpenfreund  Band  VII,  S.  59. 


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B.  Lergetporer,  Lamsenspitze.  233 

die  Thalsohle  des  Vomperthals  aus  eigener  Anschauung  kennen 
ra  lernen.*)  Damals  fasste  ich  den  Entschluss,  auch  diesen  Theil 
der  Vomper  Kette  eingehend  zu  studiren.  Doch  erst  der  Sommer 
1878  sollte  meinen  Entschluss  theilweise  zur  Ausfuhrung  bringen. 

Der  10.  October  1876  brachte  mich  zum  zweiten  mal  auf  die 
ausachtreiche  Spitze  des  Hochnissel.  Der  Abstieg  wurde  über  das 
Steinkar  nach  dem  Zwerchbach  genommen,  wodurch  mir  auch  dieses 
und  die  Westseite  des  Hochnissel-Massivs  bekannt  wurde.**) 

Der  Abstieg  ist  ziemlich  mühsam.  Noch  am  Ende  der  Tour 
sieht  man  sich  gezwungen  einen  Quergang  bis  zur  Lamskar-Reisen 
zu  machen,  um  die  über  dem  Zwerchbach  sich  erhebenden  Steil- 
wände zu  vermeiden. 

Als  ich  am  7.  Juli  1868  zum  erstenniale  das  Zwerchbachthal,  ein 
kleines  von  N.  kommendes  Seitenthal  des  Vomperthals,  besuchte,  ***) 
f&hrte  nur  ein  schmaler,  schlechter  Jägersteig  dorthin.  Eine  kleine, 
aber  wohnlich  eingerichtete  Hütte  diente  dem  herzoglichen  Jagd- 
personal während  ihres  Aufenthaltes  im  Vomperloch  —  so  wird 
kurzweg  der  innere  Theil  des  Vomperthals  bezeichnet  —  als  Woh- 
nung. Dies  ist  nun  anders  geworden.  Ein  bequemer  breiter  Reit- 
ßfceig  ist  angelegt  und  führt  in  schönen  Windungen  durch  das  Thal 
nach  dem  Zwerchbach,  wo  sich  statt  des  alten  Blockhauses  ein. 
herzogliches  Pirschhaus  erhebt  und  in  einiger  Entfernung  eine 
neue  Jägerhütte  errichtet  wurde. 

Sehr  zu  wünschen  wäre  es  freilich,  dass  sich  diese  Verbesse- 
rungen auch  auf  das  innere  Vomperthal  erstrecken  würden;  aber 
da  ist  leider  Alles  so  wie  ehedem,  wenn  nicht  schlechter. 

1.  Lamsenspitze.  Am  23.  Juni  1878  Abends  erreichte 
ich  in  Begleitung  des  Herrn  C.  Gs  aller,  Mitglied  der  Section 
Innsbruck,  und  mit  meinem  Träger  Ludwig  Lindner  aus  Schwaz 
das  erwähnte  Pirschhaus  am  Zwerchbach  unter  sehr  zweifelhaften 
Witterungsverhältnissen.  Der  kommende  Tag  brachte  nichts 
gutes.  Dichter  Nebel  lag  weit  in's  Thal  herab.  Dennoch  brachen 
wir  um  4  Uhr  auf  und  wanderten  in  gedrückter  Stimmung  den  das 
Thal  entlang  führenden  Pirschsteig  hinan.  Noch  war  der  Zwerch- 
bach und  der  grösste  Theil  des  Thals  mit  Lawinenschnee  vollkom- 
men überdeckt.  Der  Luftdruck  der  niederbrausenden  Lawinen 
war  so  gross  gewesen,  dass  schon  das  Pirschhaus  in  Gefahr  war 
und  ein  grosser  Theil  des  dasselbe  umgebenden  jungen  Buchen- 
walds vollkommen  geknickt  wurde,  f) 


*)  Zeitschrift  des  D.  u.  ö.  A.-V.  Band  VII  S.  48. 

•*)  Ab  Schwaz  2  ü.  45  früh,  Vomperberg  3  U.  45,  Hochnissel  9  TL  30; 
-  ab  11  ü.,  Zwerchbach  2  U.  80. 
w)  Alpenfreund  Band  V.  S.  26.  und  Band  IV.  S.  190. 

t)  Auch  unter  dem  Wildstand  hatte  diese  Lawine  argen  Schaden  gethan. 
15 — 20  Stück  Gemsen  mochten  hier  unter  dem  Schnee  begraben  liegen. 


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234  Karwendel-Gruppe. 

Am  Thalschluss  theilt  sich  der  Pfad,  links  führt  er  in  das 
Schafkar,  rechts  in  das  Lamskar.  Wir  stiegen  den  neu  angelegten 
in  massigen  Windungen  über  die  Lamskar-Reisen  emporführenden 
Pirschsteig  hinan.  Je  höher  wir  kommen,  desto  mehr  entfaltet 
sich  die  grossartige  Umgebung.  OesÜich  liegt  das  Steinkar  und 
über  demselben  baut  sich  die  Hochnisselspitze  empor.  Südwestlich 
erhebt  sich  in  lothrechten  Wänden  jener  bedeutende  Nebenkamm 
der  Kette,  der  vom  Hockglück  südlich  über  den  Kaiserkopf  2513  m 
und  die  Huderbankspitze  2316  m  zieht.  Leider  vermisst  man  in 
der  Sp.-K.  diese  beiden  allgemeinen  bekannten  Benennungen.  Der 
Name  Schneepfanne  steht  so,  dass  er  eben  so  gut  auf  Cote  2513 
(Kaiserkopf),  bezogen  werden  kann,  während  er  nur  jenem  Kar  zu- 
kömmt, das  sich  im  SO.  des  Hochglück  ausdehnt  und  durch  einen 
schmalen  nicht  sehr  hohen  Felsgrat  vom  Schafkar  geschieden  ist. 
Beim  Anstieg  zum  Lamskar  sieht  man  nur  die  trichterförmige  Münd- 
ung desselben. 

Immer  düsterer  und  hoffnungsloser  wurde  der  Himmel.  Nachdem 
ungefähr  die  Hälfte  der  ausgedehnten  Lamskar-Reisen  auf  dem 
Pirschsteig  zurückgelegt  ist,  zieht  sich  derselbe  gegen  rechts.  Wir 
verlassen  ihn  daher  und  betreten  die  Schutthalden.  Zwei  Fels- 
•rinnen  führen  zur  untersten  Stufe  des  Kars  empor.  Wir  wählen 
die  rechtseitige.  Ohne  weitere  Beschwerde  ist  der  Aufstieg.  Wir 
treffen  die  schwach  ausgeprägten  Spuren,  eines  alten  Steigleins,  das 
uns  zu  der  noch  vorhandenen  Umfassungsmauer  der  alten  Schäfer- 
hütte im  Lamskar  führt.  Sie  selbst  ist  lang  verfallen,  da  seit  dem 
Jahre  1854  keine  Schafe  mehr  aufgetrieben  werden  dürfen. 

Wir  wandten  uns  nun  westlich  dem  „guten  Wasserl"  zu.  An 
einer  etwas  Schutz  gegen  den  eingetretenen  Regen  bietenden  Stelle 
wurde  auf  Besserung  des  Wetters  gewartet.  Nach  ungefähr  einer 
Stunde  setzten  wir  den  Anstieg  fort  und  gelangten  in  kurzer  Zeit 
in  die  oberste  weitgedehnte  Mulde  des  Lamskars. 

An  eine  Besteigung  der  Spitze  war  nicht  mehr  zu  denken. 
Im  dichten  Nebel,  der  kaum  5 — 6  Schritte  zu  sehen  gestattete, 
erreichten  wir  die  nach  dem  Stallenthal  führende  Scharte  (Lamsen- 
scharte).  Herr  G  sali  er  machte  einen  Versuch  den  von  Herrn,  v. 
Barth  als  Aufstieg  benützten  Kamin  ausfindig  zu  machen,  jedoch 
vergebens.  Unsere  spröde  Gegnerin  hatte  sich  in  dichten  Nebel- 
schleier gehüllt. 

Bis  zum  Jahr  1875  war  an  der  schwierigsten  Stelle  des  Ueber- 
gangs  über  die  Lamsenscharte*)  eine  Stiege  in  Verbindung  mit  einer 
kleinen  Brücke  angebracht;  Brücke  und  Stiege  sind  jetzt  ver- 
schwunden und  ist  der  Abstieg  schwierig. 


*)  Neue  Deutsche  Alpenzeitung  Band  VI  Nr.  20;  nicht  zu  verwechseln 
mit  dem  Lamsenjoch,  dem  bequemen  Uebergang  vom  Stallenthal  in  die 
Eng  und  Hinter-Riss. 


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B.  Lergetporer,  Mitterkarlspitze.  235 

Bis  12  U.  Mittags  harrten  wir  aus,  dann  wurde  aber  entschieden 
der  Rückweg  angetreten.  In  den  obersten  noch  vollständig  mit 
Schnee  ausgefüllten  Mulden  des  Lamskars  bemerkten  wir  das 
Vorkommen  von  rothem  Schnee,  der  bei  unserem  Betreten  die 
bekannte  intensiv  rothe  Farbe  annahm.  Für  mich  war  die  Erschei- 
nung in  diesem  Theile  der  Alpen  neu.  *) 

Nun  lüftete  auch  die  Lamsenpitze  ihre  nasse  Umhüllung,  je- 
doch wurden  nur  die  untersten  Theile  sichtbar.  Um  2  U.  er- 
reichten wir  wieder  die  Zwerchbachhütte  und  kehrten  nach  Schwaz 
xorück. 

Am  1.  Juli  Abends  9  U.  trafen  wir  wieder  in  der  Zwerchbach- 
kfitte  ein.  Klar  und  rein  war  der  Abend.  Als  wir  aber  am  fol- 
genden Morgen  3  U.  15  das  Pirschhaus  verliessen,  war  das  Fir- 
mament mit  schwerem  Gewölk  umzogen.  Wieder  stiegen  wir  zum 
Lamskar  empor,  doch  kaum  hatten  wir  die  erste  Terrasse  erreicht, 
als  es  heftig  zu  regnen  begann.  Wir  suchten  in  einer  geraumigen, 
im  Gewand  des  Mitterkarlkamms  gelegenen  Höhle  Schutz.  5  U.  50. 
Nach  halbstündiger  Rast  liess  der  Regen  nach,  sogar  die  Sonne 
brach  durch.  6  U.  20  wieder  aufbrechend  war  in  1  St.  die  oberste 
Mulde  des  Kars  erreicht;  aber  die  Spitze  hatte  sich  wieder  mit 
undurchdringlicher  Nebelhülle  umgeben. 

Plötzlich  zerreisst  das  Nebelmeer  und  die  mächtigen  Wände 
der  Lamsenspitze  zeigen  sich.     Ein  überraschender  Anblick. 

Ueber  die  Barth'sche  Anstiegslinie  sind  wir  trotz  eifrigen 
Spähens  im  Unklaren.  Ich  mache  den  Vorschlag  vorwärts  zu  gehen 
und  anzugreifen,  gleichgültig  wo,  erzwungen  muss  es  doch  werden. 
8  U.  20  stiegen  wir  über  35"  geneigte  Schneefelder  zu  den  Wänden 
hinan.  Sie  zeigen  sich  nicht  so  schrecklich  als  von  der  Ent- 
fernung gesehen.  Das  erste  Stück  geht  es  rasch  vorwärts,  bald 
aber  Steffen  sich  Hindernisse  ein.  Ich  versuchte  eine  Felsrinne, 
doch  wurde  sie  so  glatt,  dass  ich  wieder  abstand.  Mein  Begleiter 
war  unterdessen  weiter  nach  rechts  vorgedrungen.  Hier  schien 
eine  gangbare  Verbindung.  Vorsichtig  auf  schmalem  Felsband 
steigen  wir  weiter  und  erreichen  einen  mächtig  hervorragenden 
Felszahn.  Der  Quergang  ist  zu  Ende,  eine  enge  Runse  fuhrt  ab- 
wärts. Nur  für  einen  ist  am  schmalen  Felsgesimse  Platz.  Uns 
rar  linken  steht  eine  2  m  hohe  Felswand,  rechts  kollern  die  Steine 
hinab  in's  Lamskar.  Nur  die  kleine  Felswand,  die  noch  dazu 
gute  Anhaltspunkte  bietet,  ist  zu  überwinden  und  nach  5  Minuten 
stehen  wir  auf  der  von  Herrn,  v.  Barth  (a.  a.  0.  S.  352)  er- 
wähnten Grasterrasse  über  dem  Lamskar.  Der  gefürchtete  Kamin 
war  somit  vermieden  und  der  Aufstieg  gesichert.    Ueber  spärliche 

*)  Nach  einer  Mittheilung  des  Herrn  Dr.  Adolf  Hu eber,  Vorstand  der 
Section  Innsbruck,  wurde  im  Sommer  1878  rother  Schnee  auch  am  Rosenjoch 
(Gkmgezerkamm)  im  Volderthal  vorgefunden. 


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236  Karwendel-Gruppe. 

Grasflecke  aufwärts  erreichen  wir  die  auch,  von  Barth  erwähnte 
Höhle.  Je  höher  wir  steigen,  desto  unsicherer  wird  zwar  der  Tritt, 
das  lockere  Gestein  bricht  unter  dem  Fuss ;  doch  schon  sehen  wir 
auf  der  höchsten  Erhebung  zu  unserem  Erstaunen  einen  Steinhaufen 
mit  einer  Stange,  an  der  noch  ein  Stück  einer  Fahne  flattert  und 
als  wir  10  U.  35  die  Spitze  erreichten,  fanden  wir  die  Namen  A. 
Probst  und  M.  Meisinger  29/8  77.  Nur  flüchtigen  Blickes 
konnten  wir  die  Aussicht  mustern,  denn  schon  flogen  von  allen 
Seiten  Nebel  herein.    Sie  steht  der  vom  Hochissel  weit  nach. 

Die  Höhenangabe    der  Sp.-K.    mit  2604  m  ist  im  Vergleich 
zum  Hochnissel   mit    2543m  unbedingt  zu  hoch;   letzterer  über- 
ragt, wie   auf  den  ersten  Blick,  auch  ohne  Instrument,  leicht  zu 
entscheiden,  die  Lamsenspitze ;  auch  Barth 's  Angabe  mit  7750' 
(2518  m)  scheint  mir  eher  noch  zu  hoch  als   zu  nieder  gegriffen, 
die  Trink  er'sche  mit  2447m  zu  gering.     Die  Vermuthung  hegt 
nahe,  ob  es  in  der  Sp.-K.  statt  2604  m  nicht  2504  m  heissen  soll. 
In  der  Sp.-K.    sowohl    als    in    der   Sections  -  Copie    ist   auch    die 
Lage  der  höchsten  Erhebung   nicht  richtig  verzeichnet.     Dort  wo 
„Lampsen  Sp.    2604 u    steht  ist  nicht  die   höchste  Erhebung    des 
Massivs,  sie  ist  weiter  östlich  zu   suchen.     In  der  Sections-Copie 
ist  dieselbe  erkenntlich,  ist  jedoch  ohne  Höhenangabe;  bei  Punkt 
2604  ist  der  Abzweigungspunkt  des  Mitterkarlkamms  (die  Mitterkarl- 
spitze  ist  in  der  Sp.-K.   nicht  benannt  und  liegt  bei  Punkt  2333 
der  Sections-Copie),  nicht  aber  der  Culminationspunkt  des  Lamsen- 
Massivs.    Die  Sp.-K.  schreibt  „Lampsen-Sp."     Auch  hierin  würde 
ich  die  v.  Barth'sche  Schreibweise:  „Lamsen*    vorziehen.    In  der 
Sp.-K.  sowie  in  der  Sections-Copie  fehlen  ferner  Bezeichnung  und 
Höhenangabe  derLamsen-Scharte,  welche  Barth  zu  2200  m  schätzt. 
Auch  die  Schaf  karspitze  (2500  m  v.  B.),  die  Beherrscherin  des  Kars 
gl.  N.,  im  W.  der  Lamsenspitze  gelegen,  vermisse  ich  in  beiden  Karten. 

Nachdem  wir  unsere  Visitkarten  in  einer  kleinen  blechernen 
Kapsel  deponirt  hatten,  verliessen  wir  um  1  U.  10  die  Spitze,  da 
sich  das  Wetter  bedeutend  verschlimmert  hatte.  Der  Abstieg  war 
zwar  unstreitig,  besonders  in  den  oberen  Theilen,  etwas  schwieriger, 
jedoch  ohne  besondere  Beschwerde.  Um  2  U.  10  hatten  wir  die 
Höhle  erreicht,  die  wir  jetzt  nicht  mehr  umgingen,  sondern  durch 
das  düstere  Felsloch  schlüpften.  Wieder  betraten  wir  die  Rasen- 
plätze über  dem  Lamskar  und  in  kurzer  Zeit  ist  die  kleine  Wand 
überwunden.  Um  3  U.  gelangten  wir  in  das  Lamskar.  Unsere 
Umgebung  hatte  wieder  eine  dichte  Nebelhülle  umgeworfen;  Regen 
fiel  und  bald  rollte  der  Donner.  Schnell  fuhren  wir  die  Schnee- 
flächen hinab,  als  sich  das  Gewitter  verzogen  eilten  wir  der 
Zwerchbachhütte  zu,  die  wir  5  U.  10  erreichten. 

2.  Hitterkarlspitze  (2333  m  Sections-Copie).  Ungefähr  in 
der    Mitte    jener    nach   S.    geöffneten  grossen    Ausbuchtung    des 


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B.  Lergetporer,  Mitterkarlspitze.  "237 

Yomper  Hauptkamms ,  die  vom  Hochglück  über  die  Lamsenspitze 
zum  Hochnissel  zieht,  zweigt  vom  Punkt  2604  (den  die  Sp.-K. 
irrthümlich  als  Lamsenspitze  beschreibt)  ein  Seitenast  gegen  SO.  ab, 
der  Mitterkarlkamm,  der  an  der  Mitterkarlspitze  gabelt,  das  Mitter- 
karl einschliesst  und  in  steilen  Wänden  am  Zwerbach  plötzlich 
endet.    Er  scheidet  das  Lamskar  vom  Schafkar. 

Am  10.  Juli  2  U.  Morgens  verliess  ich  mit  Träger  Lindner, 
dem  Begleiter  auf  meiner  Lamsenfahrt,  Schwaz  und  erreichte  5  U. 
15  das  Pirschhaus  am  Zwerchbach.  Nach  halbstündiger  Rast 
brachen  wir  auf  und  wanderten  auf  wohlbekanntem  Steig  dem 
Zwerchbach  entlang,  dann  aber  links  dem  Schaf kar  zu.  In  Fels 
gehauene  Stufen  und  ein  starkes  Drahtseil,  Verbesserungen  neuester 
Zeit,  erleichtern  den  ersten  Anstieg.  Es  ist  die  sogenannte  Schaf  kar- 
stiege.  Ein  gut  erhaltener  Pirschsteig  führt  empor.  Zur  rechten 
liegt  der  Mitterkarlkamm,  links  scheidet  ein  Felsrücken  das  Schat- 
kar  vom  Kar  der  Schneepfanne.  Eine  in  die  Höhe  ziehende,  mit 
Legfohren  bewachsene  Schlucht  scheint  den  Aufstieg  zum  Mitter- 
karlkamm zu  sichern.  Wir  arbeiten  uns  ohne  viel  Mühe  in  ihr 
empor  und  erreichen  schon  8  U.  10  dessen  Höhe.  Zu  unserer 
freudigen  Ueberraschung  finden  wir  die  Spuren  eines  alten  Steigs. 
Erst  jetzt  wurde  mir  klar,  dass  der  richtige  Anstieg  zum  Grat  des 
Mitterkarlkamms  schon  früher  unmittelbar  über  der  Schafkarstiege 
föhrt,  wo  wir  nur  schwache  Spuren  eines  Steigs  gefunden  hatten. 
Wir  verfolgten  nun  eine  nördliche  Richtung  und  erreichten  8  U.  45 
das  Mitterkarl.     Ein  Rudel  Gemsen  floh  in  hastiger  Eile. 

Rast  bis  9  U.  15,  dann  Anstieg  zur  Spitze.  Rauhe  Fels- 
partien wechselten  mit  Rasenplätzen,  die  besonders  im  letzten  Theil 
sehr  an  Steilheit  zunahmen.  Rasch  gewannen  wir  an  Höhe  und 
nur  das  letzte  Stück  sollte  noch  Mühe  kosten  ;  Felszacken  stellten 
sich  in  den  Weg,  deren  Ueberwindung  mit  einiger  Schwierigkeit 
verbunden  war,  mancher  Tritt  erforderte  sogar  volle  Aufmerksamkeit. 

10  U.  15  hatten  wir  die  Mitterkarlspitze  erreicht.  Sie  bietet 
eine  schöne  Uebersicht  über  das  Lamskar  und  Schaf  kar  und  ihre 
grasartige  Umwandung  von  der  Huderbankspitze  bis  zum  Hoch- 
risael ;  deutlich  übersieht  man  die  bedeutend  nördliche  Ausbuchtung 
des  Hauptkamms  vom  Hochglück  über  die  Lamsen  zum  Hochnissel. 
An  Fernsicht  im  eigentlichen  Sinne  ist  bei  der  Lage  der  Spitze 
▼ohl  nicht  zu  denken.*) 

*)  Eine  Bemerkung  kann  ich  nicht  unerwähnt  lassen.  Schon  während 
de»  Anstiegs  hatte  ich  von  Zeit  zu  Zeit  ein  mir  unerklärliches  dumpfes  Rollen 
^ie  Ton  fernem  Donner  vernommen.  Auf  der  Spitze  wurde  dasselbe  deut^ 
lieber  hörbar.  Lange  konnte  ich  mir  die  Sache  nicht  erklären,  bis  mir  end- 
lich einfiel  gehört  zu  haben,  dass  auf  der  Milser  Heide  die  Gebirgsbatterien 
von  Innsbruck  Schiessübungen  abhalten,  —  somit  Kanonendonner.  Eine  sehr 
gönatige  Lufströmung  musste  vorherrschend  sein,  um  den  Schall  über  die 
höheren  dazwischenliegenden  Gebirgskämme  bis  in  den  innersten  Winkel  des 
Vomperlochs  zu  tragen. 


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238  Karwendel-Gruppe. 

Vom  Pirschhaus  am  Zwerchbach  ist  nur  der  vordere  Theü 
der  Spitze  sichtbar ;  dort  errichteten  wir  eine  kleine  Steinpyramide. 
11  U.  verliessen  wir  den  Gipfel.  Dichte  Nebel  wogten  in  beiden 
Karen,  wir  stiegen  rasch  ab  und  hielten  uns,  am  Mitterkarl  angelangt 
mehr  westlich,  um  jene  Scharte  im  Kamm  zu  erreichen,  welche 
uns  einen  Uebergang  nach  dem  Lamskar  sicherte,  denn  durch  dieses 
wollten  wir  absteigen. 

Ein  Naturspiel,  welchem  man  zwar  auch  andern  Orts 
begegnet,  stellt  sich  hier  dar.  Ein  riesiges  Felsstück  hat  sich  zu 
oberst  am  Mitterkarlkamm  der  Art  überstürzt,  dass  es  gleichsam 
eine  Brücke  über  zwei  andere  Felsen  bildet.  Dieses  so  erstandene 
und  schon  vom  Lamskar  sichtbare  Felsenthor  heisst  die  „Geierfall/ 
Südlich  derselben  liegt  die  Scharte,  die  den  Uebergang  von  einem 
Kar  in  das  andere  gestattet  und  welche  wir  um  11  U.  erreichten; 
ich  schätze  ihre  Höhe  auf  2040  m ;  in  den  Karten  ist  sie  nicht  • 
verzeichnet.  Von  hier  imponirt  das  Massiv  der  Lamsenspitze  am 
meisten.  Der  Abstieg  zum  Lamskar  ist  ohne  Beschwerde  und  fuhrt 
über  Rasen.  Kaum  hatten  wir  die  oberste  Mulde  gewonnen,  wo 
wir  wieder  häufig  rothen  Schnee  vorfanden,  als  uns  Regen  begrüsste, 
der  uns  bis  zur  Zwerchbachhütte  begleitete,  wo  wir  2  U.  30  an- 
langten. 

3.  Oedkar  und  Hochglück-Scharte.  Am  16.  Juli  Nach- 
mittag 3  U.  hatte  ich  mich  bei  Jäger  Rinn  er  in  Vomp 
eingefunden ;  3  U.  30  verliessen  wir  Vomp  und  erreichten  5  U.  30 
die  Zwerchbachhütte.  Auf  Lawinenschnee  übersetzten  wir  noch 
den  Zwerchbach  und  stiegen  die  Katzenleiter  hinan.  Der  Aufstieg 
über  dieselbe  ist  gegenwärtig  vollkommen  gefahrlos.  In  Felsen 
gehauene  Stufen  und  zur  Seite  ein  starkes  Drahtseil  unterstützen 
hinlänglich.  Hat  man  die  jenseitige  Höhe  gewonnen,  so  fuhrt  ein 
Pirschsteig  ungefähr  */j  St.  weit  hinauf  gegen  die  Huderbank- 
spitze.  Doch  nicht  ihn  benützen  wir,  sondern  ein  schmales  kaum 
kennbares  Steiglein,  das  thaleinwärts  leitet.  Mir  war  dieser  Pfad 
schon  bekannt,  fticht  sehr  lange  währt  es,  so  verlieren  sich  auch 
diese  schwachen  Spuren  unter  Geröll.  Wir  gelangen  zur  Weissen 
Wand.  Ein  kurzer  schmaler  Streifen,  scheinbar  eine  Gerollabla- 
gerung, in  Wirklichkeit  aber  der  durch  das  Thal  führende  Weg 
ist  in  grösserer  Entfernung  sichtbar,  auf  ihn  steuern  wir  zu. 
Verfolgt  man  denselben  abwärts,  so  gelangt  man  auf  einen  freien 
Platz  und  trifft  dort  noch  die  Umfassungsmauern  einer  verfallenen 
Alphütte,  das  Christl-Alpl.  *) 

Eine  Fortsetzung  des  Steiges  fahrt  zum  Vomper  Bach.  Will 
man  am  rechten  Bachufer  thalauswärts  wandern,  hat  man  den  Bach 
zu  übersetzen,  was  bei  grösserem  Wasserstand  manchmal  schwierig 


*)  H.  v.Barth,  Nördliche  Kalkalpen  S.  467.  („Verirrtim  Vomperloch.') 

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Lergetporer,  Oedkar  und  Hochglück-Scharte.  239 

ist  da  Steg  oder  Brücke  nicht  existirt,  und  wer  am  rechten  Bach- 
rfer  den  weiteren  Pfad  findet,  darf'  sich  glücklich  schätzen.  Er 
windet  sich  durch  Wald  und  Gestrüpp  aufwärts;  eine  steile  Fels- 
partie, das  Lamsl,  muss  überstiegen  werden,  hierauf  durchquert  man 
einen  alten  Schlag,  wo  sich  die  Wegspuren  immer  mehr  verwischen 
und  erst  jenseits  wieder  auftauchen,  und  gelangt  aufwärts  zur  Gan- 
Alpe  von  der  ein  guter  Weg  hinaus  zur  Pfannenschmiede  am 
Vomperbach  leitet. 

Rinner  erzählte  mir,  dass  das  Christi- Alpl  noch  vor  hundert 
Jahren  mit  Kühen  befahren  war.  Dort,  wo  sich  der  Weg  zur 
Zwerchbachhütte  nördlich  wendet,  sieht  man  auf  der  jenseitigen 
Thallehne  eine  jetzt  mit  Buschwerk  und  Bäumen  bewachsene 
Schlucht  sich  aufwärts  ziehen,  das  Huderbankloch.  Dort  führte 
einst  der  Weg  hinein  zum  Christl-Alpl.  Jede  Spur  desselben  ist 
gegenwärtig  verschwunden.  Vor  ca.  60  Jahren  soll  noch  die  Hütte 
gestanden  und  sich  dort  ein  Einsiedler  aufgehalten  haben,  doch 
eines  Tages  stand  die  Hütte  in  Flammen  und  der  Einsiedler  war 
verschwunden.  Auch  auf  der  rechten  Thalseite  in  ziemlicher  Höhe 
babe  in  früherer  Zeit  ein  Steig  nach  dem  „Ueberschall",  dem  Ueber- 
gang  zum  Haller  Anger,  geführt,  der  von  den  Bergknappen,  die 
Ton  Schwaz  nach  dem  Haller  Salzberg  den  Weg  durch  das  Vomper 
Thal  nahmen,  benutzte  „Knappensteig".  Nach  Rinner's  Aussage 
zeigen  sich  noch  an  einigen  Stellen  Spuren  davon.  Auch  die. 
höheren  Kare  dienten  den  Schafen  häufig  zur  Weide.  Gegen- 
wärtig werden  nur  noch  im  Grubenkar  Schafe  aufgetrieben. 

Aus  all'  dem  geht  hervor,  dass  das  Vomper  Thal  erst  in  neuerer 
Zeit  zur  Einöde  geworden;  daher  kommt  es  auch,  dass  man  oft 
unerwartet  auf  gangbare  Steige  trifft ,  wo  man  sie  am  wenigsten 
vermuthet;  ihnen  zu  folgen  erscheint  freilich  weniger  gerathen, 
denn  plötzlich  erreichen  sie  ihr  Ende. 

Der  vom  Christl-Alpl  thaleinwärts  führende  Weg  ist  noch 
ziemlich  gut  erhalten.  In  kurzer  Zeit  war  der  Bach  des  Oedkars 
erreicht;  wir  übersetzten  ihn  und  stiegen  nun  durch  herrlichen 
Buchenwald  hinan.  7  U.  30  erreichten  wir  eine  etwas  über- 
hängende hohe  Felswand,  die  „triefende  Wand"  genannt,  etwas 
östlich  von  Punkt  1109  der  Sections-Copie.  Hier  schlugen  wir 
unser  Nachtlager  auf.  Die  Abendmahlzeit  war  bald  bereitet;  ein 
tüchtiges  Feuer  war  angezündet  und  unser  Lager,  bestehend  in 
herbeigeschafftem  Laubwerk  hergerichtet.  Gegen  11  U.  stieg  die 
Tolle  Mondscheibe  empor  und  beleuchtete  mit  bleichem  Schimmer 
die  grossartige  Umgebung.  Tiefstes  Schweigen  ringsum,  nur  das 
Knistern  unseres  Feuers  und  das  Gemurmel  des  Baches  waren  hör- 
bar. Kein  Lüftchen  regte  sich.  Um  3  Uhr  graute  der  Morgen; 
eine  halbe  Stunde  später  waren  wir  marschbereit.  Wir  mussten 
ein  kleines  Stück  Weges  zurück  und  begannen  dann  durch  Wald 


240  Karwendel-Gruppe. 

aufwärts  zu  steigen.  Von  einer  Wegspur  ist  von  nun  an  keine 
Rede  mehr.  Bald  ist  der  Wald  zu  Ende,  über  Geröll,  Felsen  und 
durch  Krummholz  geht  es  aufwärts.  Nach  1  St.  hatten  wir  schon 
eine  bedeutende  Höhe  erreicht  und  standen  etwa  südlich  der  Cote 
1568  der  Sections-Copie.  Hier  sieht  man  sich  aber  gezwungen, 
diese  mühsam  eroberte  Position  wieder  zu  verlassen  und  durch 
dichte  Krummholzbestände  weglos  bis  zur  Klamm  des  Oedkarbachs 
200  m  tief  (Punkt  1363  der  Sections-Copie)  abzusteigen.  Die  nun 
einzuschlagende  Richtung  ist  von  der  Natur  selbst  vorgezeichnet. 
Ueber  Geröll  und  Krummholz  geht  es  am  rechten  Bachufer  auf- 
wärts ;  von  Zeit  zu  Zeit  finden  sich  auch  Spuren  eines  ehemaligen 
Steigleins  vor.  Nur  allmählig  gewannen  wir  wieder  die  verlorene 
Höhe.  Immer  mehr  entfaltete  sich  die  Umgebung  des  Kars  ;  in 
gewaltigen  kahlen  Wänden  steigen  die  Gipfel  des  Hochglücks  und 
des  Kaiserkopfs  empor.  Wir  erreichten  ein  Wasser,  wo  wir  einige 
Augenblicke  rasteten.  Die  Region  des  Krummholzes  war  endlich 
überwunden  und  nur  einzelne  Bestände  zeigten  sich  noch.  Wir 
betraten  die  Geröllfelder  des  Kars;  das  Vorhandensein  ziemlich 
ausgedehnter  Schneefelder  erleichterte  den  Anstieg  etwas.  Auch 
hier  traf  ich  wieder  rothen  Schnee.  7  U.  45  hatten  wir  die  oberste 
Mulde  des  Kars  erreicht,  hielten  kurze  Rast  und  begannen  dann 
die  kahlen  Felsen  hinan  zu  steigen;  es  war  unsere  Absicht,  den 
Hauptkamm  möglichst  hoch  zu  erreichen,  denselben  westlich  zu 
verfolgen  und  wenn  sich  die  Möglichkeit  herausstellen  sollte,  die 
Eiskarlspitze  (Spitzkaar  Sp.  der  Sp.-K.,  Spritzkoor  Sp.  der  Sections- 
Copie.)  zu  ersteigen. 

Nachdem  die  letzte  Strecke  recht  unangenehm  geworden,  er- 
reichten wir  nach  51/*  St.,  inclusive  einer  kleinen  Rast,  9  U.  den 
Hauptkamm,  ungefähr  in  der  Mitte  zwischen  der  Scharte  und  der 
Eiskarlspitze.  ' 

Ein  überraschender  Anblick  wurde  uns;  tief  zu  Füssen  lagen 
die  grünen  Auen  des  Engthals.  Wir  mochten  uns  circa  100  m 
höher  befinden  als  die  Scharte.  Das  dazwischenliegende  Terrain 
sah  nichts  weniger  als  einladend  aus.  Noch  weniger  Hoffnung 
bot  von  dieser  Seite  das  Gelingen  einer  Besteigung  der  Eiskarl- 
spitze. 10  U.  brachen  wir  auf  mit  dem  Entschluss,  dieselbe  auf- 
zugeben und  der  Hochglückscharte  zuzusteigen ,  welche  wir  nach 
Ueberwindung  einiger  Felsköpfe  und  mancher  kritischen  Stellen 
nach  1  1/a  St.  erreichten ;  sie  ist  eine  Scharte  in  des  Worts  vollster 
Bedeutung. 

Keiner  von  uns  hatte  sie  noch  betreten ;  sehr  angenehm  fühlten 
wir  uns  sonach  berührt,  als  wir  von  ihr  einen  verhältnissmassig  leich- 
ten und  kurzen  Abstieg  in  das  Hochgltickkar  vor  uns  sahen.  Die 
Höhe  der  in  der  Sp.-K.  nicht  verzeichneten  Scharte  gibt  die 
Sections-Copie  mit  2363  A  an.  (v.  Barth  2274.) 

Das  Hochglückkar    glich    bei  unserem  Besuch   einem  grossen 


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Dr.  M.  v.  Frey,  Grubenkarspitze.  241 

Schneefeld,  welches  sich  bis  unmittelbar  zur  Scharte  heraufzog. 
Zwar  durften  wir  uns  der  die  Scharte  ausfüllenden  Schneerinne 
ihrer  grossen  Steilheit  wegen  nicht  anvertrauen,  doch  arbeiteten 
wir  uns  zwischen  Schnee  und  Fels  leicht  abwärts.  Als  wir 
weiter  unten  den  Schnee  selbst  betraten,  erfolgte  auch  bald  eine 
Rutschpartie,  die  uns  schnellmöglichst  in's  Hochglückkar  brachte. 
(12  Uhr);  dasselbe  ist  in  der  Sections-Copie  mit:  „Im  Kirch!"  be- 
zeichnet, welcher  Name  nach  Rinn  er  s  Angabe  der  Gegend  weiter 
nordwestlich  zukommt. 

Eine  wolverdiente  Rast  folgte.  Der  Abstieg  durch  das  Kar 
ist  leicht  und  gänzlich  gefahrlos;  bald  betraten  wir  Rasenboden. 
Wir  hielten  uns  östlich  über  der  vom  Kaiserkopf  2080  m  *)  im 
Bogen  gegen  W.  ziehenden  Steilwand,  bis  uns  endlich  noch  im 
leteten  Augenblick  ein  Abstieg  möglich  wurde;  dieser  Gang  ist 
jedoch  leicht  zu  vermeiden,  wenn  man  sich  links,  westlich  hält; 
man  gelangt  dann  mit  Vermeidung  der  Steilwand  über  Punkt  1825 
der  Sections-Copie  in  jene  grosse  grasreiche  Mulde,  welche  mit 
den  Namen  „Dreyaggen"  belegt  wird. 

Hier  trennte  ich  mich  von  Rinner,  der  nach  der  Eng -Alpe 
ging,  überstieg  den  Kaisergrat  ungefähr  bei  Punkt  1788  der  Sec- 
tions-Copie, durchwanderte  den  weiten  Felsencircus ,  der  sich  zwi- 
schen Kaisergrat  und  Lamsenjoch  ausdehnt,  um  sq  ohne  Verlust 
an  Höhe  letzteres  zu  gewinnen ,  und  erreichte  über  dasselbe ,  die 
Marzan  und  durch  das  Stallenthal  7  U.  30  Schwaz. 

4.  Grubenkarspitze  2664  m**).  Die  Besteigung  dieses 
Gipfels***)  wurde  am  10.  August  1878  ausgeführt  von  Dr.  Hans 
Buchner  (München),  Dr.  Max  v.  Frey  und  Rudolf  v.  Frey 
(Salzburg).  Als  Nachtlager  diente  die  10  Min.  westlich  unterhalb 
der  Alpe  Haller  Anger  gelegene  Köhler- Alpe  1648  m  O.-A.  Will 
man  die  Spitze  von  O.,  durch  das  Grubenkar  erreichen  und  ist  man 
nicht  gesonnen  ein  Bivouak  im  Kar  selbst  zu  beziehen,  so  empfiehlt 
sich  eine  der  genannten  Alpen  am  meisten. 

Der  Aufbruch  erfolgte  um  V*  5  U.  Am  Haller  Anger  vorbei 
gelangt  man  in  35  Min.  auf  die  Höhe  jenes  interessanten  Quer- 
riegek  —  genannt  „Ueberschall"  (1908  m),  welcher  die  tiefe  Thal- 
furche  zwischen  Hallthaler  und  Hinterauthaler  Kette,  resp.  Suntiger- 
grafc  in  zwei  Längenthäler  scheidet:  Hinterauthal  und  Vomperthal 
(t.  Vomperloch).     Rasch   geht  es  von  hier  abwärts  in  den  inner- 


*)  In  dem  von  der  Schafkarspitze  NW  ziehenden  Seitengrat  gelegen. 
Sicht  zu  verwechseln  mit  der   Spitze  gleichen    Namens  im  Hochglückgrat. 

•*)  Herr  Dr.  Max  v.  Frey  in  Salzburg  hatte  die  Güte,  mir  seine  Auf- 
zeichnungen über  diese  die  vorgeschilderten  Touren  wesentlich  ergänzende 
Besteigung  zu  überlassen.  L. 

•**)  Literatur:  H.  v.  Barth,  „Aus  den  nördl.  Kalkalpen"  Gera  1874  S. 
451  ff.;  H.  v.  Barth  „Im  Rossloch"   Alpenfreund,  Bd.  VIII.   1875.  S.  321. 


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242  Karwendel-Gruppe. 

sten  Winkel  des  Vomperlochs  und  man  erreicht  in  50  Min.  die 
Jäger-  oder  Schäferhütte,  welche  sich  in  der  Sp.-K.  etwas  unter- 
halb m  des  Wortes  „Vomperloch*  angegeben  findet.  Sie  liegt 
zwischen  den  Isopshyen  von  1200  und  1300  m;  eine  kleine  elende 
Hütte  mit  einem  Reisiglager  für  1  Person  und  ohne  irgend  welchen 
Koch^pparat. 

Da  sie  den  Ausgangspunkt  bildet  flir  den  Aufetieg  in's  Gruben- 
kar, so  ist  sie  auch  das  Ziel  für  denjenigen,  welcher  vom  Jäger- 
haus im  Zwerchbach,  von  der  Ganalpe  oder  Walder  Alpe  kommt 
Man  erreicht  sie  dann  nach  3  Stunden  einer  bekanntlich  müh- 
samen und  für  den  Unkundigen  keineswegs  harmlosen  Thalwan- 
derung (s.  oben). 

Bei  einer  Wanderung  im  Vomper  Thal  aufwärts  entgeht  dem 
Aufmerksamen  kaum  der  dünne  vielgeschlängelte  Faden  eines  Schaf- 
steigs, welcher  an  dem  krummholzbewachsenen  Fusse  der  Hoch- 
kanzel —  deren  Spitze  nebenbei  bemerkt  in  der  Sp.-K.  dort  zu 
suchen  ist,  wo  das  B  von  „Brandlspitz*  steht  —  gegen  das  Gruben- 
kar hinaufzieht.  Dieser  Steig  wurde  von  der  Hütte  weg  eingehalten. 
Steil  und  schmal,  aber  immer  kenntlich  windet  er  sich  empor. 
Vom  Grubenkarbach,  der  zur  rechten  in  finsterer  Schlucht  hinab- 
stürzt, ganz  an  die  Wände  der  Hochkanzel  und  der  Rosskarspitze 
(Rosslochspitze  v.  Barth)  gedrängt  überschreitet  er  denselben 
erst  in  erheblicher  Höhe  und  betritt  sofort  die  Terrassen  und  Hocker 
des  Karbodens,  in  dem  er  sich  verliert.  Die  letzten  Spuren  des- 
selben wiesen  gegen  rechts,  gegen  den  Grat,  welcher  das  Gruben- 
kar  von  dem  ostlich  anstossenden  Spritzkar  trennt,  und  diese  Rich- 
tung wurde  auch  eingehalten,  theils  weü  sich  so  am  besten  dem  dichten 
Legföhrengefilze  des  Karbodens  ausweichen  liess,  theils  weil  zu  hoffen 
stand,  dass,  je  weiter  abgerückt  vom  westlichen  Grate,  um  so 
besser  der  Ueberblick  sich  eröflhen  würde. 

Diese  Voraussetzung  traf  zu.  Die.  westliche  Umfassungsmauer 
des  Kars  zeigte  sich  als  mächtiger,  enggeschlossener  Kamm,  der 
von  der  Grubenkarspitze  über  die  Rosskarspitze  2539  m  zur  Hoch- 
kanzel 2634  m  zieht,  von  wo  er  rechtwinklig  abgeknickt  als  Suntiger- 
grat  nach  W.  streicht  und  bei  Kasten  (Hinterauthal)  sein  Ende 
findet.  Nördlich  lehnt  sich  das  Kar  unmittelbar  an  den  Hauptkamm 
der  Hinterauthaler  Kette ,  welcher  die  obersten  Geröllmulden  und 
Schneefelder  nur  mit  einigen  unbedeutenden,  aber  bizarr  geformten 
Felsköpfen  tiberragt.  Der  Boden  des  Kars  wird  je  weiter  nach 
unten  desto  abschüssiger  geneigt ;  er  stürzt  zuletzt  in  Steilwänden, 
aus  reinen  fast  senkrechten  Schichtflächen  gebildet,  ins  Vomperthal. 
Die  schon  oben  kurz  erwähnte  östliche  Begränzungsmauer  zweigt 
am  sog.  Nudeltrog  vom  Hauptkamm  ab.  Sie  zeigt  sich  dem  west- 
lichen, von  der  Grubenkarspitze  ausgehenden  Grat  an  Höhe  nicht  eben- 
bürtig, doch  ist  sie  iricht  weniger  geschlossen  und  schroffwandig; 
noch  beträchtlich  unterhalb  ihres  Anschlusses  an  den  Hauptkamm 

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Dr.  M.  v.  Frey,  Grubenkarspitze.  243 

zieht  ein  Grasband  bis  auf  den  Scheitel.  Dass  es  auf  der  anderen 
Seite  auch  wieder  abwärts  fährt  und  so  einen  Uebergang  aus  dem 
Grubenkar  in's  Spritzkar  oder  umgekehrt  eröffnet,  lässt  sich  von 
der  Walder-Alpe  aus  constatiren.  Uebrigens  ist  diese  Verbindungs- 
linie Ton  den  Schafhirten  auf  dem  Haller  Anger  gekannt  und 
benutzt  und  gilt  als  besser  denn  det  directe  Aufstieg  in's  Spritzkar. 
Steht  man  im  obersten  Boden  des  Grubenkars,  zo  kann  kein 
Zweifel  mehr  bestehen,  wie  die  Grubenkarspitze  zu  gewinnen.  Die 
steile  Mauer  des  Hochkanzel-Grates  löst  sich  gegen  den  Haupt- 
kamm  immer  mehr  in  den  Stufenbau  der  Schichten  auf,  die  bekannte 
Architektonik  der  Karwendel-Gruppe.  Es  ist  namentlich  ein 
breites  Schichtenband  in  der  Flanke  des  Gipfels  selbst,  dessen 
trümmerbedeckte  Fläche  sich  auf  der  einen  Seite  verliert  in  den 
letzten  Schuttausspitzungen  des  Kars,  anderseits  schräg  ansteigend 
bis  nahe  an  die  Spitze  in  der  furchtbaren  Nordwand  des  Haupt- 
kamms  ausläuft  und  eine  natürliche  Verbindungslinie  herstellt. 

Um  besagte  Schichtfläche  zu  erreichen,  kostet  es  ein  sorgfäl- 
tiges Stufentreten  im  steilen  Firn  oder,  später  im  Jahr,  mühsames 
Aufsteigen  im  Geröll;  der  Weiterweg  auf  den  bald  breiten,  bald 
schmalen  Felsterrassen,  mit  thalwärts  fallenden  Plattentafeln,  haltlos 
yerwittertem  Gestein  und  leicht  beweglichem  Trümmerbelag  fordert 
Tolle  Aufmerksamkeit.  Hat  man  längs  dieser  Bänder  den  Haupt- 
kamm gewonnen,  der  von  den  Füssen  abstürzt  in  das  Thal  der 
Eng,  so  fehlt  nur  noch  wenig  zur  Höhe,  und  ohne  Mühe  erreicht 
man  den  Gipfel.   (12  U.) 

Die  Grubenkarspitze  ist  ein  orographisch  wichtiger  Punkt. 
Die  vierte  oder  fünfte  Spitze  (die  Höhe  der  Seekarspitze  ist  leider 
unbekannt)  der  Hinterauthaler  Kette,  bezeichnet  sie  die  Ablösungs- 
stelle für  deren  bedeutendsten  Zweigkamm,  der  zuerst  südlich,  dann 
fest  rein  westlich  verlaufend,  zuletzt  als  Suntigergrat  in  gewaltigem 
Bogen  das  Bossloch,  das  wahre  Quellenthal  der  Isar,  umspannt. 
Sie  bildet  ferner  den  Scheitel  eines  Winkels  von  etwa  130°, 
in  welchem  der  Hauptkamm  hier  geknickt  erscheint;  mit  an- 
deren Worten,  sie  steht  gerade  über  dem  innersten  Winkel 
der  Eng,  in  deren  Tiefe  sie  einen  grossartigen  Blick  gestattet. 
Der  östliche  Schenkel  zieht  zunächst  zum  Nudeltrog  der  mit  seinem 
Nebenkamm  so  tief  herabgesunken  ist,  dass  der  grösste  Theü  des 
Spritzkars  dem  Blick  offen  liegt.  Darüber  steht  die  mächtige  Spritz- 
burspitze (Zwölferspitz  2607  der  Sp.-K.)  kühn  nach  Norden  vor- 
geschoben und  mit  ihrer  Nachbarin  der  Eiskarlspitze  (Spritzkaar 
2601  Sp.-K.)  die  weitere  östliche  Fortsetzung  der  Kette  (Hoch- 
glfick,  Schafkar,  Lamsen  etc.)  deckend.  Erst  der  Hochnissel  ent- 
sprechend seiner  Höhe  und  seiner  südl.  abgerückten  Stellung  wird 
nieder  sichtbar. 

Verfolgt  man   den  Hauptkamm  nach   der   anderen  Seite,   so 
sieht  er  zunächst  NW  über  einen  Vorgipfel  von  ungefähr  gleicher 


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244  Karwendel-Gruppe. 

Höhe,  den  Ablösungspunkt  ftir  das  Gamsjoch,  welches  Ladiz  und 
Eng  trennt,  zum  Dreizinkenspitz,  Laliderer  Wand,  Laüdererspitz, 
Langer  Sattel  (Nomenclatur  v.  Barth's),  Bockkarlspitz,  und  ent- 
wickelt dann  in  langer  Reihe  seine  stolzesten  und  höchsten  Gipfel: 
Sonnenjoch  (nicht  zu  verwechseln  mit  dem  Sonnjoch  im  Falzthurn- 
thal),  Kaltwaaserspitze,  Birkkar-  und  Oedkarspitze  u.  s.  w.,  welche 
in  der  Richtung  des  Kamms,  wie  von  hier,  gesehen  sich  zu  einem 
Knäuel  von  Felsthürmen  zusammenschieben,  was  sehr  abenteuerlich 
aber  kaum  malerisch  wirkt.  Zur  linken,  zum  Theil  darüber,  ragt 
die  Zugspitz-Gruppe,  zur  rechten  erscheint  die  eigentliche  Kar- 
wendel-Kette, soweit  sie  nicht  gedeckt  wird:  Vogelkarspitze,  östi. 
Karwendelspitze  etc. 

Gegen  S.  gewendet  findet  man  die  Gipfel  des  Hochkanzel- 
Grates  stark  herabgedrückt  und  überragt  von  einem  colossalen 
breitschultrigen  Massiv,  das  senkrecht  in's  Vomper  Thal  abzu- 
stürzen scheint:  das  Speckkargebirge.  Sein  höchster  Gipfel,  die 
Bettelwur&pitze  2736  m  (Gr.  Speckkarspitz  v.  Barth)  überragt 
deutlich  den  eigenen  Standpunkt  und  schneidet  aus  dem  sonst  un- 
gehinderten Blick  auf  die  Centralkette  die  Stubaier  Gruppe  ab.  Es 
folgt  nach  W.  die  tiefe  und  weite  Depression  des  Lafatscherjochs 
und  die  Fortsetzung  der  Erhebungswelle  als  Gleirschthaler  Kette 
mit  schönen  Gipfelformen  und  mächtigem  Nordabsturz,  darüber 
einzelne  Spitzen  der  Solstein-Kette  und  die  Seirainer  und  Oetzthaler 
Gipfel  in  nicht  unterbrochener  Reihe.  Der  Blick  ins  Innthal  ist 
sehr  beschrankt  und  nicht  zu  vergleichen  mit  der  umfassenden 
Vogelperspective  von  der  Bettelwurfspitze. 

Wird  noch  beigefügt,  dass  gegen  N.  über  die  Berge  der  Hinter- 
riss,  über  die  waldigen  Rücken  des  Isarthals  der  Horizont  sich 
unabsehbar  weitet  bis  in  die  Hochebene  der  Donau  hinein,  so  ist 
das  Panorama  im  wesentlichen  charakterisirt.  Es  hat  seinen  grössten 
Reiz  durch  den  Einblick  in  den  wilden  und  grossartigen  Kessel 
des  Rosslochs,  dessen  Mündung  sich  verfolgen  lässt  bis  zum  grünen 
Thalboden  von  Kasten,  in  dem  Niederblick  über  Wände  von 
1000  m  auf  die  Almweiden  von  Ladiz  und  Eng  und  durch  den 
Aufschluss,  den  es  gibt  über  ein  unbekanntes  und  trotz  aller  Karten 
noch  nicht  völlig  entdecktes  Gebiet. 

Der  Gipfel  wurde  um  l1/*  U.  verlassen.  Die  Schutt-  und 
Schneefelder  des  Rosslochs  spitzen  ihre  obersten  Zungen  bis  nahe 
unter  den  Gipfel  aus.  Es  waren  etwa  100  m  eines  elenden,  brüch- 
igen Ge8chröfes,  das  in  aller  Vorsicht  hinab  geklettert  werden 
musste,  dann 'brachte  eine  sausende  Fahrt  über  steilen  Firn  rasch 
in  den  eigentlichen  Kessel  des  Rosslochs.  Man  thut  am  besten, 
wenn  man  ;rich  nicht  verleiten  lässt  den  Marsch  in  der  Richtung 
des  Thals  —  gegen  W.  —  fortzusetzen,  man  kommt  auf  Abstürze 
und  hat  unnöthige  Arbeit.  Wendet  man  sich  südlich  gegen  den 
Fuss  der  Rosskarspitze,  so  hat  man  einen  Spaziergang  über  grosse 

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Dr.  M.  v.  Frey,  Grubenkarspitze.  245 

fast  ebene  Firnfelder,  den  man  sich  gern  gefallen  lässt  angesichts 
des  herrlichen  Kranzes  von  wilden  Gipfeln,  welche  den  Kessel  um- 
stehen und  der  zahlreichen  Gemsheerden,  welche  die  muntere 
Staffage  des  Bildes  darstellen.  Die  Angabe  Barth's,  es  gäbe  im 
Rossloch  nur  einige  wenige  Gemsen,  ist  also  mindestens  für  den 
Sommer  1878  gegenstandslos. 

Die  eingehaltene  Richtung  führt  bald  auf  Weideplätze  und 
nun  gegen  W.  ablenkend  auf  den  Jagdsteig,  einen  schmalen  aber 
immer  kenntlichen  Fusspfad;  durch  Krummholz  schlängelt  er  sich 
hinab  zum  Thalboden,  wo  der  Bach  inmitten  üppiger  Alpenmatten 
▼«siegt.  Im  Rücken  ragen  über  den  Saum  der  Firnfelder  Gruben- 
kar- und  Rosskarspitze,  zur  linken  droht  die  furchtbare  Nordwand 
<ks  Suntigergrats ,  zur  rechten  erhebt  sich  auf  breitem ,  platten- 
glänzenden Sockel  die  südliche  Sonnenspitze,,  nach  vorwärts  endlich 
wird  der  Blick  auf  die  Thalweitung  von  Kasten  geschlossen  durch 
die  Gleirschwände.  Der  Pfad  betritt  den  Hochwald,  dessen  Licht- 
ungen Ausblicke  auf  die  Kaltwasserspitze  und  in  das  Moserkar 
gestatten. 

In  28/4  Stunden  vom  Gipfel  ist  das  Jägerhaus  in  Kasten  er- 
reicht —  die  erste  menschliche  Wohnung,  denn  die  „ Jagdhütte" 
im  Rossloch,  welche  die  Sp.-K.  zwischen  den  Isohypsen  von  1600 
und  1700  m  zeichnet ,  ist  von  Lawinen  völlig  zerstört  —  und  in 
einer  weiteren  guten  Stunde  der  Ausgangspunkt,  die  Köhler-Alpe. 
Die  Grubenkarspitze  ist  nach  Höhe  und  Stellung  die  Beherr- 
scherin des  Rosslochs  und  der  Eng,  zugleich  der  höchste  Gipfel  der 
Vomper  Kette.  Beachtet  man,  dass  v.  Barth  sie  von  der  Rosskarspitze 
her  betrat  und  dann  den  Hauptkamm  gegen  den  „Dreizinkenspitz" 
weiter  verfolgte,  so  ergeben  sich  4  Anstiegsrichtungen,  d.  h.  eine 
Zugänglichkeit  wie  sie  wohl  selten  bei  den  Gipfeln  des  Isarquellen- 
gebietes  zu  finden  sein  dürfte.  Nur  die  Nordwand  ist  unbe- 
zwinglich. 


ZeiUchritt  1S7«.  17 

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Die  Sonnenspitze  bei  Ehrwald. 

2411m  N.  M.-M. 

Ton  Fr.  Frhrn.  v.  Feilitzsch  in  Augsburg. 

Mit  einer  Ansicht  im  Text. 


Als  nordwestlicher  Ausläufer  des  Mieminger  Kalkgebirgsstockes 
thront  dieser  herrlich  geformte  Gipfel  über  dem  flachen  Thalkessel 
von  Ehrwald  und  Lermoos  und  Jedem,  mag  er  von  Partenkirchen 
oder  Reutte  kommen,  mag  er  die  einsame  Fernstrasse  wandeln, 
muss  sofort  ihre  isolirt  vorgeschobene  Stellung,  ihr  verwegener 
Bau  in's  Auge  fallen  und  der  Wunsch  in  ihm  auftauchen,  den 
kühn  geformten  Gipfel  zu  bezwingen. 

Nicht  ihre  absolute  Höhe  oder  die,  wie  schon  vom  Thal  aus 
zu  beurtheilen,  nicht  gar  umfangreiche  Aussicht  sind  es,  welche 
reizen  und  welche  auch  mich  in  Ehrwald  festhielten  —  die  steile, 
schlanke  Pyramidenform  ist  es,  die  trotzig  zum  Besuch  heraus- 
fordert. 

Ein  heftiger  Wind,  der  schon  am  Abend  des  22.  Sept.  1878 
die  dicke  Nebelmasse  zertheilte  und  hie  und  da  aus  dem  allseitigen 
Grau  auf  einen  Augenblick  den  blauen  Himmel  durchblicken  liess, 
hatte  in  der  Nacht  auf  den  23.  seine  Aufgabe  'vollständig  gelöst. 
Sämmtliche  Spitzen,  wenn  auch  etwas  angeschneit,  waren  vom 
Nebel  befreit  und  nun  hiess  es,  rasch  an's  Werk.  Der  Rucksack 
wurde  gepackt ,  und  um  der  Sonne ,  die  jetzt  seit  4  Tagen  zum 
erstenmal  wieder  ihre  Strahlen  entfaltete ,  Zeit  zu  lassen,  wenig- 
stens an  den  glatteren,  schwierigeren  Stellen  den  Neuschnee  einiger- 
massen  wegzunehmen,  brach  ich  mit  dem  Adlerwirth  und  Führer 
Guem,  der  mich  vor  wenigen  Tagen  durch  das  Schneekar  auf  die 
Zugspitze  (östl.  und  westl.  Gipfel)  geführt  hatte,  erst  8  IL  Vorm. 
von  Ehrwald  auf.  Zunächst  führte  uns  ein  schmaler  Fussteig  dem 
engen  Gaisthal  zu;  nach  ungefähr  V*  Stunde  verliessen  wir  ihn 
und  stiegen,  uns  rechts  wendend,  zuerst  über  hügeligen  stellen- 
weise bewaldeten  Wiesgrund,  später  durch  hohes  mit  Felsblocken 
tibersätes   Gras   zu  einer  vom  Thal   aus  deutlich  sichtbaren  Reise 


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v.  Feilitzsch,  Sonnenspitze.  247 

empor,  von  wo  an  der  sogenannte  »Steile  Gang*  beginnt.  Es  sind  hohe, 
vielfach  aufeinandergetürmte  Felstrümmer  mit  lockerem  Gestein, 
die  mühsam  zu  erklimmen  sind,  bevor  man  Einblick  in  den  hoch- 
gelegenen Thalkessel  des  Seebensees  mit  der  gleichnamigen  Alpe 
gewinnt,  in  dessen  Hintergrund  die  zackigen  Wände  des  Grünstein 
nun  in  ihrer  ganzen  Wildheit  erscheinen.  Die  Seebenalpe  unge- 
fähr 800 — 1000'  links  unten  liegen  lassend,  halten  wir  uns  an  der 
nordostlichen  von  Latschen  bedeckten  Bergflanke.  Bis  hieher  war 
Guem  schon  öfter  mit  Fremden  gekommen,  weiter  aber  nicht,  er 
bildete  somit  nur  mehr  meinen  Begleiter;  jetzt  hiess  es  gemein- 
schaftlich einen  Anstieg  aussuchen.  Vor  der  Hand  konnte  über  die 
Anstiegsrichtung  kein  Zweifel  herrschen  und  ohne  Aufenthalt  ging 
es  über  endlose  Grasbuckel  und  Krummholzhügel  hinan  bis  zur 
knollenförmig  abfallenden  Nordostkante  der  Pyramide. 

Hermann  v.  Barth ,  der  bekannte  Bezwinger  so  mancher  vor 
ihm  nie  betretenen  Felsspitze,  hatte  im  Sommer  1872  auch  die 
Sonnenspitze  besucht  und  muss,  wie  aus  seiner  im  „Ausland*  1873 
enthaltenen  Schilderung  dieser  Partie  erhellt,  von  diesem  Punkt 
ans  auf  die  nördliche  Abdachung  der  Pyramide  übergetreten  sein, 
überhaupt  seinen  ganzen  Anstieg  an  der  Nordwestkante  bewerk- 
stelligt haben,  während  wir  uns  vom  genannten  Punkt  südlich 
wandten  und  unsere  ganze  Ersteigung  auf  der  Ostseite  der  Pyra- 
mide vor  sich  ging.  Anfänglich  ohne  jede  Schwierigkeit  ging  es 
rasch  über  gestuften,  wenn  auch  etwas  lockeren  Fels  aufwärts  bis 
zu  zwei  in  kleinen  Abständen  aufeinanderfolgenden  glatt  abge- 
waschenen Platten  mit  nur  wenigen  unbedeutenden  Erhöhungen 
anf  der  steil  zum  Seebensee  abfallenden  Oberfläche ,  welche  über- 
qnert  werden  mussten,  sollten  wir  nicht  wieder  ein  gutes  Stück  , 
abwärts  steigen  und  uns,  vielleicht  vergeblich,  nach  einem  anderen 
Uebergangspunkt  umsehen.  Vorsichtig  wiederum  aber  energisch 
angepackt  gieng  es  auch,  und  bald  darauf  wurden  wir  dadurch 
belohnt,  dass  wir  —  gebückt  unter  einem  vorspringenden  mäch- 
tigen Felskoloss  durchschlüpfend,  —  auf  eine  grössere  Strecke  unseren 
Anstieg  wieder  gesichert  sahen;  und  in  der  That  gelang  es  uns, 
in  einer  weit  zerfurchten  massig  steil  abfallenden  Felsrinne  direct 
bis  zum  Grat  zu  gelangen,  welcher  die  beiden  ungefähr  200'  an- 
einanderliegenden Gipfel  der  Sonnenspitze  trennt. 

Nach  kurzer  Ueberlegung  entschlossen  wir  uns  zuerst  für  den 
von  hier  aus  leichter  zu  gewinnenden  südlichen;  der  hier  beiläufig 
iy  breite  gangbare  Grat  führte  in  wenigen  Minuten  hinüber  und 
um  12  V*  U.  standen  wir  auf  dem  südlichen,  den  nördlichen  um 
etwa  10  m  an  Höhe  übertreffenden  Gipfel  der  Sonnenspitze. 

Die  Fernsicht  ist  nur  gegen  die  Lechthaler  Berge  im  W.  un- 
gehindert, gegen  O.  blicken  in  dem  Einschnitt  zwischen  dem  Zug- 
spitzstock und  der  Mieminger  Kette  einzelne  Spitzen  der  Kar- 
wendel-Gruppe   und  dahinter    die   weissen  Häupter  des  Zillerthals 

17* 

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248 


Mieminger  Gebirge. 


hervor.  Im  S.  hindert  die  nahe  heran  getretene  Grünsteinwand  den 
Ausblick  und  gegen  N.  lässt  nur  die  Lücke  zwischen  Zugspitze  und 
Daniel  oder  Upsberg  einen  kleinen  Streifen  Flachlands  durchblicken. 


Die  Sonnenspitze  bei  Ehrwald. 

Skizze  von  Th.  Sendtner. 

Desto  grossartiger  ist  die  umittelbare  Umgebung.  Tief  zu  Füssen 
liegt  gegen  0.  das  weite,  von  starren  Felsmauern  umgebene  drei- 
fach abgestufte  Seeben  kar;  in  angenehmer,  dem  Auge  wohlthuender 
Weise  unterbrechen  drei  in  geringen  Entfernungen  übereinander- 
gelagerte  Wasserbecken  den  Ernst  der  Stimmung:  eine  schwarz- 
grüne, von  den  Schneeschluchten  des  Grünstein  umrandete  Lacke 
zu  oberst,  der  regelmässig  geformte  Drachensee  auf  der  zweiten 
noch  felsigen,  der  tiefblaue,  hellgrün  umsäumte  Seebensee  auf 
der  untersten  bereits  bewachsenen  Terrasse,  die  sich  nun  in  nörd- 
licher Richtung  erweitert  und  plötzlich  in  mehr  als  1000'  hoher 
Steilwand,  über  welche  der  Ausfluss  des  Seebensees  als  Wasserfall 
hinabfällt,  gegen  das  Gaisthal  abstürzt.   Noch  tiefer  und  bedeutend 


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v.  Feilitzach,  Sonnenspitze.  249 

jäher  als  gegen  0.  fallt  von  der  gipfelverbindenden  Luftbrücke  der 
kahle  absatzlose  Fels  gegen  W.  nieder,  wo  wir  unmittelbar  unter 
uns  winzig  klein  das  thätig  betriebene  Bergwerk  von  Biberwier 
erblicken  mit  dem  gleichnamigen  Dorf,  durch  welches  die  Fern- 
strasse fährt,  deren  heller  schlangenformig  gewundener  Streifen  an 
den  zwei  waldumgrenzten  einsamen  Seeen  vorbei  sich  gegen  den 
Fernpass  hinzieht. 

Wir   errichteten  eine   kleine   Steinpyramide   auf    dem  bisher 
durch  nichts  gekennzeichneten  südlichen  Gipfel  und  gedachten  nach 
etwa  20  Min.  Aufenthalt  dortselbst  am  Grat   fort   zur  nördlichen 
Spitze  überzugehen.    Rasch  waren  wir  wieder  an  dem  Punkt,  wo 
wir   beim  Anstieg  den  Grat  betreten  hatten;   von   hier   ab  hörte 
jedoch    bald    die  Gemüthlichkeit    auf;    der   bisher  über   1'   breite 
Grat  schnürt  sich  plötzlich  bis  auf  eine  Hand  breit  zusammen  und 
nur  einzelne  bröcklige  Felsnadeln  stehen  auf  der  engen  Schneide, 
die  sich   alsbald  mannshoch  gegen  eine  etwa  1  qm  grosse  Platt- 
stufe  erhebt;   unentschlossen  stehen  wir,  unserem   Ziel   so  nahe, 
einen  Augenblick  vor   diesem  nicht  mehr   erwarteten  und  abwei- 
senden Hinderniss.     Doch  —  hinüber  müssen  wir ;  mein  Begleiter, 
der  das  Verbleiben  auf  der  Schneide,    wenn   auch  nicht  filr  un- 
möglich, doch  für  keineswegs  rathsam  hielt,  stieg  einige  Meter  auf 
einer  nach  rechts  abfallenden  Platte  abwärts  und  erklomm,  in  einem 
schmalen  fast  haltlosen  Kamin  mühsam  emporkletternd,  die  Platt- 
stnfe;  ich  für  meine  Person  zog  den  luftigen  Gratübergang  vor: 
mich  in  den  Reitsitz  niederlassend  brach  ich  einige  allzu  spitz  her- 
Torstehende  bröcklige  Felsnadeln  weg;    an  der  3000'  hohen  Steil- 
wand fielen  sie  lautlos  hinab  gegen    die  verschwimmend  kleinen 
Knappenhauschen  an  der  Silberleiten.    Langsam  und  behutsam  im 
Gleichgewicht  fortrutschend  wurde  diese  unheimliche    nicht  ganz 
2  m  lange  Passage  überwunden,  der  anstossende  Fels  erklettert  und 
die  Platte  gewonnen,  von  welcher  aus  ich  meinen  Begleiter  direct 
unter  mir  betrachten  konnte,  wie  er  sich  abquälte,  meinen  Stand- 
punkt zu  erreichen.  Die  letzte  und  schwierigste  Stelle,  n  die  Schwindel- 
probe von  seltener  Intensität*    wie  sie   Herman  v.  Barth  nennt, 
war  gemacht    und    kurz   darauf  standen  wir,    den   jetzt    wieder 
breiteren   Grat  verfolgend,    1  U.  Mittags  auf  dem  vom  Thal   aus 
ach  so  hübsch  präsentirenden   —   meines  Wissens  seit  6  Jahren 
▼on  Menschenfuss  nicht  mehr  betretenen    nördlichen    Gipfel   der 


Die  Aussicht,  welche  im  allgemeinen  mit  jener  auf  der  süd- 
lichen Spitze  übereinstimmt,  gewinnt  sehr  durch  den  directen  Ein- 
blick in  den  sumpfigen  im  regelmässigen  Dreieck  von  den  Ort- 
schaften Biberwier,  Ehrwald  und  Lermoos  eingeschlossenen  Thal- 
keasel,  den  die  noch  junge  Loisach  in  unzahligen  Schlangenwind- 
^ngen  durchfliesst.  Die  in  Ehrwald  mir  gegenüber  gemachte  An- 
gabe, hier  oben  am  Gipfel  müsse  eine  breite,  grosse  Flache  sein, 

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250  v.  Feilitzsch,  Sonnenspitze. 

so  zwar,  dass  wie  sie  sich  ausdrückten,  man  leicht  mit  „einem  Paar 
Ross"  umwenden  könnte,  fand  ich  nicht  bestätigt,  indemder  ganze 
gegen  N.  abstürzende  Grat,  der  auch  den  Gipfel  trägt,  an  keiner 
Stelle  breiter  ist,  als  2  höchstens  2ll*'. 

Wie  die  südliche  Spitze,  so  ist  auch  diese  durch  nichts  ge- 
kennzeichnet —  das  einzige  was  wir  unter  dem  Schnee  vorfanden, 
waren  einige  verfaulte,  morsche  Holztrümmer  —  vielleicht  eine 
ehemalige  Signalstange.  Als  Zeichen  unserer  gelungenen  Ersteig- 
ung trugen  wir  an  einer  gegen  N.  vorgeschobenen  breiteren  Stelle 
des  Grats  mühsam  und  mit  viel  Zeitaufwand  alle  nur  aufzufinden- 
den kleineren  und  grösseren  Felsstücke  zusammen  und  errichteten 
daselbst  einen  2  m  hohen  Steinmann. 

Nach  ungefähr  1  Stunde  Aufenthalt  auf  der  Spitze  traten  wir 
etwas  vor  2  U.  den  Rückweg  an  —  und  zwar  nicht  wieder  süd- 
lich zur  schmalen  Gratschneide  zurück,  sondern  direct  östlich  über 
ausgebauchte,  abwärts  hängende  Schichtköpfe  behutsam  abrutschend 
gegen  einen  deutlich  erkennbaren  tiefer  gelegenen  Punkt  unserer 
Anstiegslinie,  die,  nun  genau  verfolgt,  uns  nach  l*/4  St.  wieder  zu 
den  Felsabstürzen  des  „ Steilen  Ganges*  brachte;  langsamer  und 
vorsichtiger  als  aufwärts  wurde  noch  diese  letzte,  einigermassen 
schwierige  Stelle  überwunden  und  nun  gings  rasch  über  Geröll 
und  steile  Wiesen  abwärts  nach  Ehrwald,  das  wir  nach  5  U.  ge- 
rade noch  vor  Einbruch  der  Dunkelheit  erreichten. 


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Die  Freispitze. 

2882  m  N.  M.-M. 

Ton  Dr.  Ant.  Sattler  in  Wien. 


Am  18.  Anglist  1878  war  ich  durch  das  Höhenbachthal  von 
der  Mädelegabel  kommend  Nachmittags  in  Holzgau  im  Lechthal 
angelangt  in  der  Absicht,  am  folgenden  Tage  die  Parseyerspitze 
zu  besuchen  und,  nach  Grins  absteigend,  noch  Landeck  zu  erreichen. 
Da  ich  aber  in  Folge  eines  Missverständnisses  erst  spät  Abends 
mit  dem  Führer  Anselm  Klotz  aus  Unterstockach  zusammentraf, 
so  war  es  nicht  mehr  thunlich,  noch  die  3  Stunden  entfernte 
Seeleinalpe  im  Parseyerthal  zu  erreichen.  Ich  ging  daher  gerne 
auf  den  Vorschlag  meines  Führers  Klotz  ein,  statt  der  Parseyer- 
spitze die  von  Touristen  noch  nie  besuchte  und  nur  einmal  von  Klotz 
erklommene  Freispitze  zu  besteigen,  da  ich  hoffen  konnte,  doch 
noch  mein  morgiges  Ziel,  Landeck,  erreichen  zu  können  und  die 
Lage  dieser  Spitze,  so  wie  deren  Höhe  —  sie  ist  die  dritthöchste 
der  Lechthaler  Alpen:  Parseyerspitze  3021,  Wetterspitze  2898  — 
einen  guten  Ueberblick  auf  die  gesammten  Lechthaler  Alpen  und 
voraussichtlich  auch  eine  bedeutende  Fernsicht  erwarten  liess. 

Ich  wanderte  daher  noch  nach  Lend  1055  m,  1  Stunde  von 
Holzgau  im  Lechthal  abwärts  an  der  Mündung  des  Lendthals  gelegen 
und  fand  im  Gasthaus  zur  Traube  eine  in  jeder  Richtung  zufrieden 
stellende  Unterkunft. 

Am  19.  August  früh  1  U.  45  waren  wir  von  Lend  aufgebrochen 
und  erreichten  nach  1 V*  stündigem  raschem  Gehen  durch  das  Lend- 
thal  die  Mündung  des  Alperschonerthals,  dessen  Bach  in  prächtigem 
Wasserfall  aus  enger  Schlucht  hervorbricht. 

Wir  Hessen  bei  dem  gleich  der  Mahdau  einst  bewohnt  gewesenen 
Eckhofe  den  in's  Parseyer-  und  Reththal  führenden  Weg  links  liegen 
und  bogen  fast  rechtwinklig  längs  den  Abhängen  des  Dolnerbergs 
in  das  Alperschonerthal  ein.  Als  der  Tag  graute,  erreichten  wir 
auf  meist  dunklem  Waldpfad  nach  1  Stunde  die  sauber  gehaltene 
Hütte  der  unteren  Alperschoner  Alpe.  Hier  zeigt  sich  über  einem 
waldigen  Rücken  der  Felskamm  der  Freispitze.    Der  Weg,  welcher 

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252  Lechthaler  Alpen. 

nun  auf  das  rechte  Bachufer  übertritt,  führt  bald  über  sumpfigen 
und  steinigen  Grasboden,  bald  über  Geröll,  welches  die  ganze  Thal- 
sohle bedeckt,  oft  nur  sehr  schwer  kenntlich  in  1  Stunde  zur  hin- 
teren Alperschoner  Alpe  1616  m.  Hier  verliessen  wir  den  neben 
dem  Bach  fortlaufenden  Alpenpfad  und  schritten  am  rechtzeitigen 
Thalgehänge  etwa  V»  Stunde  allmälig  aufwärts,  bis  wir  bei  einem 
kurzen  jedoch  sehr  steil  gegen  0.  emporziehenden  Thälchen  anlangten. 
Hier  war  der  Aufetieg  zur  Freispitze  erreicht.  Es  war  unterdessen 
5  U.  30  geworden.  Wir  Hessen  das  entbehrliche  Gepäck  zurück 
und  begannen  den  Aufstieg  über  die  zur  linken  bis  zu  den  das 
Thälchen  oben  begrenzenden  Wänden  in  einer  durchschnittlichen 
Neigung  von  50°  emporziehenden  Grasböden,  auf  welchen  zahl- 
reiches Edelweiss  blühte.  Wir  unigingen  jene  Wände  links  und 
befanden  uns  nun  auf  einer  kleinen  Terrasse,  von  welcher  sich  in 
gleich  starker  Neigung,  wie  die  eben  überwundene  Strecke,  ein 
schmaler  Rücken  gegen  0.  emporzog,  spärlich  mit  Gras  bedeckt, 
welches  bald  scharfkantigem  Geröll  Platz  machte.  Links  stürzte 
dieser  Rücken  in  senkrechten  Wänden  in  ein  mit  Schutt  und  Schnee 
erfülltes  Hochthal  ab,  welches  von  dem  von  der  Hinteren  zur 
Vorderen  Freispitze  ziehenden  Felskamm  begrenzt  war.  Zur  rechten 
zog  sich  ein  wildes  Geröllfeld  in  bedeutender  Neigung  gegen  das 
Alperschoner  Thal  hinab,  über  welchem  die  rothbraunen  Wände 
der  Rothen  Platte  2822  m  emporstiegen.  Vor  uns  thürmte  sich 
das  Felsgerüst  der  Freispitze  auf,  zunächst  einen  in  zwei  Hörner 
auslaufenden  Vorgipfel  uns  zuwendend,  über  dem  der  helmartige 
höchste  Gipfel  herüberblickte.  Nach  kurzer  Umschau  wurden  die 
einzelnen  Kuppen  des  vorerwähnten  Rückens  erstiegen,  dann  bogen 
wir  rechts  ab  und  steuerten  der  zwischen  den  beiden  Hörnern  des 
Vorgipfels  liegenden  Scharte  zu.  Da  die  Neigung  zunahm  und 
das  lose  und  scharfschneidige  schiefrige  Gestein  keinen  sicheren 
Tritt  gestattete,  wurden  die  Steigeisen  angelegt,  und  vorsichtig 
über  die  morsche  brüchige  Felswand  zur  Scharte  emporgestiegen. 
Nun  lag  ein  nach  NW  abdachendes  Schuttfeld  von  massiger 
Neigung  vor  uns,  links  von  einem  zerrissenen  Felskamm  eingefasst, 
über  welchem  sich  die  grauen  glatten  Wände  der  Freispitze  erhoben. 
Rechts  senkte  sich  der  Kamm  zu  einer  zwischen  Freispitze  und 
Rothen  Platte  tief  eingeschnittenen  Scharte,  über  welche  ohne 
grosse  Schwierigkeit  ein  Abstieg  in  das  Parseyerthal  unternommen 
werden  kann.  Wir  überquerten  das  Schuttfeld  in  der  Richtung 
gegen  den  Gipfel,  überschritten  jenen  gezackten  Felskamm  und 
stiegen  in  eine  steil  ntteh  0.  emporziehende  und  nach  unten  in  eine 
Wand  auslaufende  Rinne  hinab,  aus  welcher  sich  senkrecht  die 
Dolomit- Wände  des  höchsten  Gipfels  erhoben  und  eigentümlich 
durch  ihre  mehr  blaugraue  Färbung  von  dem  gelblichbraunen  Schutt 
der  Rinne  abhoben.    Wir  kletterten  in  dieser  Rinne  an  ihr  oberstes 


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Dr.  Sattler,  Freispitze.  253 

Ende  hinauf  und  erreichten  von  hier  über  gewaltige  Blöcke  an- 
steigend ohne  weitere  Beschwerde  um  8  U.  30  die  Spitze. 

Die  Erwartungen,  die  ich  mir  von  der  Rundsicht,  welche  der- 
zeit noch  ungetrübt  sich  ausbreitete,  gemacht  hatte,  wurden  nicht 
getauscht.    Die  Lage  der  Freispitze  als  der  höchsten  Erhebung  in 
dem  zwischen  dem  Parseyer-  und  Alperschoner  Thal  nach  N.  zieh- 
enden Felskamm    gestattet   höchst  instruktive  Einblicke    in   beide 
Thaler  und  die  dieselben  begrenzenden  Gebirgszüge,  und  ihre  Stel- 
lung nordlich    von   dem   von   W   nach  NO   streichenden   Haupt- 
tamm    der  Lechthaler    Alpen  bringt    es  mit  sich ,  dass  diese  Ge- 
birgagruppe  bis  zu  ihrer  Abdachung  in  die  baierische  Ebene  deut- 
lich  überblickt   werden  kann.     Zunächst  fesselt  das  Auge  der  ge- 
waltige Felskoloss  der  Parseyerspitze ,  welche,  ihre  Umgebung  be- 
deutend überragend,  in  dunkeln  Wänden  aus  den  Schuttkaren  des 
Parseyerthales  sich  erhebt.    An  sie  schliessen  sich  die  das  Parseyer- 
und  Reththal  begrenzenden  Berggipfel  (Seekogel,  Landschaft»-  und 
Zwölferspitze)  und  die  übrigen  Berge  des  östlichen  Theils  der  Lech- 
thaler Alpen   an,   besonders  hervorragend   der   dunkle   Muttekopf, 
Kellerschrofen  und  Säuling,  über  denselben  die  Zugspitze  und  weit 
draussen  die  baierische  Ebene.    Ueber  die  nördlichen  Ausläufer  der 
Freispitze   (Vordere  Freispitze  und  Sachselspitze)   dringt  der  Blick 
in  die  Tiefe  des  Lechthals,  aus  welchem  Häuser  und  Barchlein  von 
Lend  heraufleuchten.    Jenseits  erheben  sich  die  dunkeln  Felskämme 
der  Hornbacher  Kette,  dann  der  Hochvogel  und,  durch  das  Ober- 
Mädelejoch  getrennt,  über  welches  die  grünen  Höhen  des  Oberst- 
dorfer  Thalbeckens  (Stuiben,  Himmelschrofen)  herüberblicken,  die 
lange  Reihe  der  Algäuer  Alpen.     Gegen  W.  erhebt  sich  im  Vor- 
dergrund   der  mehrfach   verzweigte,    das   Kaiserthal   vom   Alper- 
schoner Thal   trennende  Kamm,  zunächst  die  Thor-  oder  Thaien- 
spitze  2535  m ,   dann  der  massige  Muttekopf  oder  Muttier  2604  m 
und  der  unersteiglich  scheinende  Obelisk  der  Wetterspitze  2898  m, 
welche  jedoch    vom  Sulzthal    aus    nicht   schwer    zu  ersteigen  ist. 
Durch  eine  flache  Scharte  hängt  mit  derselben  die  auf  der  Special- 
karte nicht  benannte  Eisenspitze  zusammen,  deren  rothe  und  grüne 
Wände    höchst  eigentümlich   mit   dem   glänzenden   Gletscherfeld 
contrastiren,  welches  von  ihr  herabzieht.   Von  dieser  Spitze  zweigt 
der  das  Griesel-  vom  Alperschoner   Thal   scheidende   Kreuzkamm 
ab.    Südlich  von  der  Eisenspitze  erleidet  der  Kamm  eine  tiefe  De- 
pression, über  welche  ein  Steig  aus  dem  Alperschoner  ins  Kaiser- 
thal fuhrt,  und  erhebt  sich  rasch  zur  Hintuen  Seespitze,  welche 
den  südwestlichen  Thalschluss  des  Alperschoner  Thals  bildet.    Auch 
der  Name   dieses  schönen  und  durch  seinen  Gletscher   auffallenden 
Gipfels   findet   sich  auf  der  Specialkarte  nicht.     Von  dieser  Spitze 
ziehen   die   grünen   Knappenböden   gegen    den  Rothen  Kopf,    den 
Ausgangspunkt    des    in   der   Freispitze   culminirenden    Felskamms 

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254  Lechthaler  Alpen. 

herüber.  Darüber  hinaus  erscheinen  die  Berggipfel  des  westlichen 
Theils  der  Lechthaler  Alpen  (Valluga) ,  die  Rhätikonkette  (Scesa- 
plana)  und  die  Schweizer  Berge  (Tödi,  Glärnisch,  Sentis),  im  S. 
die  Verwallgruppe  mit  allen  ihren  hervorragenden  Gipfeln  (Kalter 
Berg,  Kuchenspitze,  Blankahorn).  Den  Horizont  begrenzt  die 
glanzende  Reihe  der  Silvretta-,  Ortler-,  Oetzthaler  und  Stubaier 
Gruppe.  Nach  zweistündigem  Aufenthalt,  welchen  ich  dazu  be- 
nützte um  in  flüchtigen  Strichen  das  Panorama  zu  zeichnen,  wäh- 
rend Klotz  sich  bemühte  dem  Ton  ihm  bei  seiner  ersten  Ersteig- 
ung errichteten  Steinmann  eine  grössere  Höhe  und  solidere  Basis 
zu  geben,  verliessen  wir  die  Spitze  und  erreichten  auf  demselben 
Weg,  auf  dem  wir  aufgestiegen  waren,  in  2  */*  Stunden  wieder  die 
Sohle  des  Alperschoner  Thals.  Nach  kurzer  Rast  wanderten  wir 
das  sich  wieder  verengende  Thal  aufwärts  und  gelangten  in  7*  Stunde 
nach  Ueberschreitung  des  hintersten  Thalbeckens  zur  Schaf  hütte, 
bei  welcher  rechts  der  Pfad  nach  der  Knappenbödenalpe  am  Fusse 
des  von  der  Hinteren  Seespitze  herabziehenden  geröll-  und  schnee- 
erfüllten Kars  abzweigt.  Von  hier  zeigt  sich  die  Freispitze  mit 
ihren  ausserordentlich  steil  abfallenden  Gehängen  in  ihrer  ganzen 
majestätischen  Grösse. 

Raschen  Schrittes  stiegen  wir  nun  die  welligen  Abhänge  der 
sogen.  Knappenböden  empor  und  erreichten  um  2  U.  das  mit  einem 
Holzkreuz  bezeichnete  Schnaner  Joch.  Vor  uns  lag  das  kurze 
aber  steil  abdachende  Schnaner  Thal,  dessen  Sohle  soweit  sie  sicht- 
bar war,  mit  einer  dessen  ganze  Breite  einnehmenden  Decke  von 
Lawinenschnee  erfiillt  war. 

Ein  furchtbarer  wolkenbruchartiger  Regen,  welcher  uns  kurz 
vor  dem  Joch  überrascht  hatte,  drängte  zur  Eile.  Ueber  den  vom 
Joch  gegen  den  obersten  Thalboden  vorgeschobenen  Felsriegel  im 
Zickzack  absteigend,  waren  wir  bald  auf  dem  gut  gangbaren  Schnee 
angelangt  und  verfolgten  nach  Verlassen  desselben  den  wohl  ge- 
haltenen Alpenweg.  Kurz  vor  der  Mündung  des  Thals  treten  die 
Felswände,  welche  eine  höchst  auffallende  horizontale  Schichtung 
von  dunkelgrünen  und  gelblichweissen  Bändern  zeigen,  zusammen 
und  verengen  sich  zur  schmalen  Schlucht,  welche  nur  spärlichen 
Raum  für  den  schäumenden  Bach  und  den  Fussweg  gewährt. 

Aus  dieser  Klamm  hinaustretend  wird  der  Wanderer  über- 
rascht durch  den  freundlichen  Anblick  der  saftig  grünen  Matten 
des  Stanzer  Thals  und  der  sauberen  Häuser  des  Dorfes  Schnan. 
In  dem  an  der  Arlberg-Strasse  unweit  der  Barche  gelegenen  Gast- 
haus, welches  wir  3  U.  30  erreichten,  nahm  ich  Abschied  von 
meinem  braven  Führer  Klotz  und  erwartete  den  von  Bludenz 
kommenden  Stellwagen,  welcher  mich  noch  denselben  Abend  bis 
8  U.  nach  Landeck  brachte. 


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Dr.  Sattler,  Freispitze.  255 

Die  Besteigung  der  Freispitze  ist  zwar  schwierig,  aber  höchst  loh- 
nend und  bei  gehöriger  Vorsicht  keineswegs  mit  Gefahr  verbunden ;  sie 
emfiehlt  sich  insbesondere  gegenüber  der  Parseyerspitze  durch  ihre 
kürzere  Dauer.  Als  Ausgangspunkt  für  alle  Touren  in  diesem  Ge- 
biet eignet  sich  Lend  am  besten.  Wer  diese  Gruppe  genau  kennen 
lernen  will,  mag  die  Besteigung  der  Wetterspitze  mit  dem  Auf- 
stieg durch's  Sulzthal  und  dem  Abstieg  ins  Alperschoner  Thal, 
der  Freispitze  mit  dem  Abstieg  nach  der  oberen  Alpe  im  Par- 
seyerthal  und  der  Parseyerspitze  mit  dem  Abstieg  nach  Grins  oder 
in's  Pateriolthal  in  3  Tagen  aneinander  reihen. 

Bezüglich  des  Führers  Anselm  Klotz,  den  ich  als  aufgeweck- 
ten, gefalligen  und  höchst  aufmerksamen  Begleiter  schätzen  lernte, 
kann  ich  mich  unbedingt  dem  von  Herrn  G.  Hofmann  in  der 
Zeitschrift  1877,  S.  114  ausgesprochenen  Lob  anschliessen. 


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Entlang  des  Rhätikon. 

Von  der  Sulzfluh  zum  Lüner  See. 
Ton  Otto  v.  Pfister  in  München. 

Mit  einer  Contourenskizze  (Tafel  85). 


Nachdem  die  General- Versammlung  unseres  Vereins  zu  Ischl 
der  Section  Vorarlberg  für  Vollendung  der  Tilisuna-Htitte  und 
Herstellung  eines  Weges  von  der  Alpe  Gampadel  nach  St.  Antonien 
fl.  300. —  und  für  einen  Weg  von  der  Sulzfluh  in's  Sporerihal 
und  für  Wegverbesserungen  von  der  Sporer- Alpe  zum  Lüner  See 
ebenfalls  fl.  300. —  votirt  hat,  ist  es  augenblicklich  vielleicht  nicht 
ohne  Interesse  einem  Streifeug  durch  jene  Reviere  zu  folgen,  welche 
durch  die  erwähnten  Hütten-  und  Wege-Bauten  dem  weiteren 
Touristenkreise  bequemer  zugänglich  gemacht  werden  sollen. 

Das  Montavon,  noch  vor  wenigen  Jahren  vom  Touristenzug 
wenig  berührt,  erfreut  sich  einer  von  Jahr  zu  Jahr  wachsenden 
Beliebtheit  und  dies  mit  vollem  Recht.  Land  und  Leute  machen 
in  gleichem  Maasse  das  Verweilen  in  jenem  westlichsten  Gebiete 
unserer  Vereinsthätigkeit  angenehm. 

Der  Umstand,  dass  die  krystallinische  Gesteinszone  der  Central- 
alpenkette  hier  mit  der  jüngeren,  rhätischen  Formation  in  oft  un- 
vermitteltem Gegensatz  zusammenstösst,  erfüllt  das  kleine  Länd- 
chen mit  einer  ungewöhnlichen  Mannichfaltigkeit  alpiner  Formen 
und  landschaftlicher  Schönheiten  und  ganz  besonders  sind  es  die 
kühnen  und  originellen  Gestalten  der  Rhätikonkette ,  welche  den 
Bergfreund  immer  wieder  aufs  Neue  anziehen  und  fesseln. 

Wenn  man  vom  Kapuzinerklösterle  bei  Schruns  oder  gar 
von  den  Matten  des  höherliegenden,  weitzerstreuten  Bergdorfes 
Bartholomeberg  den  Blick  in  die  Runde  schweifen  lässt,  so  fallen 
diese  bizarren  Formen  besonders  in's  Auge.  Das  Schwarzhorn,  die 
Drusenfluh,  die  Drei  Thürme,  die  Kirchlispitze  und  wie  sie  sonst 
noch  heissen,  die  wildzerklüfteten  Gestalten,  stehen  in  stattlicher 
Reihe  da,  zur  rechten  abgeschlossen  durch  die  kahlen,  starren 
Wände  der  Vandanser  Stein  wand  mit  der  dem  Matterhorn  ähnelnden 


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v.  Pfister,  von  der  Sulzfluh  zum  Lüner  See.  257 

Zimbaspitze,  während  zur  linken  der  Ausblick  sich  über  die  weniger 
wild  geformte  Sulzfluh  in  der  Richtung  des  Anschlusses  des  Rhä- 
tikon  an  die  Silvretta-Gruppe  fortsetzt,  bis  er  sich  im  Gewirr  der 
zahlreichen  Gipfel  verliert. 

Der  langgehegte  Wunsch,  die  eigentliche  Rhätikonkette  ihrer 
Längsrichtung  nach  zu  begehen  und  so  auch  ihre  weniger  bekannten 
Glieder  einmal  in  der  Nähe  zu  sehen,  ging  mir  am  14.  Juni  des 
Jahres  1878  endlich  in  Erfüllung. 

Am  13.  Juni  Abends  6  Uhr  hatte  ich  in  Begleitung  des  be- 
kannten Führers  Chr.  Zudrelldas  gastfreundliche  Schruns  verlassen, 
um  so  hoch  als  möglich  im  Berg  noch  Nachtlager  zu  suchen.  Die 
Alpen  standen  selbstverständlich  noch  verlassen  und  wir  hätten  uns 
auf  irgend  einen  verhältnissmässig  nahegelegenen  Maiensäss  beschrän- 
ken müssen,  wenn  wir  nicht  zufallig  erfahren  hätten,  dass  in  der 
Gampadelalpe  Zimmerleute  beschäftigt  seien.  So  standen  wir  denn 
8  C.  Abends  bei  verlöschendem  Dämmerschein  vor  einer  der  Hütten 
der  genannten  Alpe  (ungefähr  in  der  Mitte  des  Gampadelsthals) 
und  suchten  Einlass  bei  dem  Zimmergesellen,  welcher  bei  flackerndem 
Feuer  sein  Abendbrod  bereitete.  Der  Besuch  schien  ihm  um  so 
willkommener,  als  seine  Genossen,  aus  Furcht  vor  Alpgespenstern, 
wie  er  sagte,  ihn  verlassen  hatten  und  thalaus  gegangen  waren. 
Auch  wir  hatten  bald  abgekocht  und  genügendes  Nachtlager  in 
einer  nahen  Hütte  gesucht  und  gefunden. 

Am  14.  Juni  kurz  nach  5  U.  rückten  wir  dem  Thalhinter- 
grund zu,  der  von  dem  Rauschen  der  Wasserfalle,  welche  vom 
Tilisuna-See  herabkommen,  erfüllt  wird.  Unser  erstes  Ziel  war  die 
Sulzfluh  2842  m,  einer  der  beliebtesten  Fernsichtspunkte  desMontavon 
und  Prättigäu's  und  erfolgreicher  Rivale  der  Scesaplana.  Der  Weg 
zum  Sulzfluhgipfel  ist  bekannt.  Einen  besonderen  Reiz  empfängt 
er  durch  den  Tilisuna-See,  dessen  tiefblauer  Wasserspiegel  in  das 
Bild  der  grauen,  rothen  und  schwarzen  Felswände  ringsum  die  an- 
muthigste  Abwechselung  bringt.  Wir  trafen  Alles  weit  und  breit 
noch  tief  in  die  einförmige,  blendende  Decke  des  Schnee's  gehüllt. 
Kaum  durch  ein  blauschimmerndes  Wasserband  zwischen  Ufer  und 
Eisdecke  zeichnete  der  See  seine  Gestalt  in  die  öde  Schneefläche. 
Die  etwas  höher  liegende  Tilisuna-Hütte,  damals  erst  halb  gebaut, 
fanden  wir  wohlbehalten,  wenn  auch  noch  bis  über  die  Kreuzstöcke 
im  Schnee  eingebettet. 

Dies  ganze  Revier  ist,  namentlich  in  schneefreier  Zeit,  so  schön, 
tmd  der  Wege  von  hier  aus  sind  so  mancherlei,  dass  es  sich  wohl 
verlohnt  hat,  hieher  eine  Unterkunfts-Hütte  für  unsere  Bergwanderer 
xu  bauen.  Der  tiefe ,  mehlige  Schnee  und  ein  heftiger ,  eiskalter 
Wind  machten  die  sonst  so  unschwere  Besteigung  der  Sulzfluh 
nicht  eben  behaglich,  aber  um  11  U.  war  das  erste  Ziel  des  Tages 
erreicht.     Die  umfassende    Rundschau   ist   bekannt.     Zu  so  früher 

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258  Rhätikon. 

Jahreszeit  büsst  sie  durch  die  einiörmige  Schneebedeckung  auch  der 
mittleren  Höhen  sehr  an  Schönheit  ein. 

12  IL  verliessen  wir  den  Gipfel  und  steuerten  dem  Ganer- 
oder  Sporerthal,  dem  nordwestlichen  Nachbarthal  des  Gampadels- 
thales  zu. 

Ein  directer  Abstieg  von  der  Sulzfluh  zum  Drusenthor  wurde 
von  Zudrell  gegen  mein  Erwarten  als  unausführbar  bezeichnet. 
Der   spätere   Anblick    der   Nordwestflanke   der   Sulzfluh   liess  die 
Richtigkeit  dieser  Angabe  als  wahrscheinlich  erscheinen.    So  blieb 
nichts  übrig,  als  ungefähr  1000  m  von  der  gewonnenen  Hohe  hinab- 
zusteigen, und  von  dem  Knie  aus,  welches  das  Gauerthal  mit  dem 
Oefentobel  am  Porsalenger  Wald  macht,  den  beabsichtigten  Längs- 
marsch  anzutreten.    Die  Aussicht,   alsdann  ohne   weiters   wieder 
circa  700m   bis    zum  Oefenjoch   ansteigen   zu  müssen,  war  zwar 
wenig  lockend;   indessen   was  hilft's?     In  den  Bergen  gibt's  bloe 
ein  Gesetz  —  entweder  sich  fügen   oder  umkehren.    Wer  mochte 
das  Letztere?    Der  Schnee  begünstigte  unsere   Thalfahrt  in  jeder 
Weise.    Die  Neigung  der  Hänge  ist  jedoch  im  Allgemeinen  so  gross, 
dass  es  ein  sehr  verdienstliches  Vorhaben   der  Section  Vorarlberg 
ist,  etwas  für  den  Zugang  zur  Sulzfluh  aus  dem  Sporerthal  zu  thun. 

Nach  1  U.  waren  wir  im  Porsalenger  Wald  und  nach  2  U. 
in  der  aus  ungefähr  30  auf  grünem  Plan  zusammengedrängten 
Hütten  bestehenden  Sporer-Alpe.  Nach  kurzer  Rast  setzten  wir 
unsern  Marsch  fort.  Ich  hatte  mich  nicht  getäuscht;  der  Gang 
durch's  Oefentobel  gehört  zum  Interessantesten,  was  man  in  jenen 
Revieren  machen  kann. 

Von  der  wilden  Pracht  der  gleich  einer  Ungeheuern  Cyclopen- 
mauer  jäh  aus  dem  grünen  Weideland  aufschiessenden  Felswände, 
welche  da  und  dort  blauschimmernde  Gletscherflecken  tragen  und 
selbst  in  allen  Farbentönen  vom  Roth  des  Jurakalkes  bis  zum 
Schlohweiss  des  Dolomite  abwechseln,  macht  man  sich  kaum  eine 
Vorstellung.  Da  stehen  die  Drei  Thürme  unmittelbar  am  Thal- 
rand. Zwei  sind  erklommen,  der  dritte  weiss  sich  bis  jetzt  jeden 
Besucher  vom  Nacken  zu  halten.  Schneerinnen  zwängen  sich 
zwischen  den  Zacken  zu  Thal.  Links  trennt  die  Schneemulde  des 
Drusenthor's  das  merkwürdige  Felsgebilde  von  der  Sulzfluh,  rechts 
erhebt  sich  gleich  hoch,  aber  minder  zerklüftet  die  Drusenfluh. 
Zwischen  dem  westlichsten  Thurm  und  der  Drusenfluh  ist  eine 
nicht  viele  Meter  breite  Scharte  eingeschnitten,  von  welcher  blau- 
schimmernde Eisbrüche  zu  Thal  gehen.  Es  ist  das  ungangbare 
Eisjöchl.  Zu  der  Wildheit  der  Südflanke  des  Oefentobels  stehen 
die  bis  fast  zum  Gipfel  begrasten  sanfteren  Hänge  der  Nordseite 
in  eigentümlichem  Contrast. 

Das  unerfreuliche  Wiederansteigen  wurde  mir  durch  die  Herr- 
lichkeit der  Scenerie  versüsst,  und  2  Stunden  nachdem  wir  die 
Sporeralpe  verlassen ,  sassen  wir  auf  der  Höhe  des  Oefenjoches  ca. 


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v.  Pfister,  von  der  Sulzfluh  zum  Lüner  See.  259 

2400m.  Das  Oefenjoch  ist  eine  Einsattlung  in  dem  nordostlichen 
Seitenast  des  Rhätikon,  welcher  das  Gauerthal  Tom  Rellsthal  trennt 
und  zwar  an  der  Stelle,  wo  dieser  Seitenast  an  die  Hauptkette 
anschliesst.  Es  stellt  somit  die  Verbindung  des  Oefentobels  mit 
der  Mulde  des  Schweizerthors  her.  Leider  lassen  die  meisten 
Karten,  darunter  selbst  die  neue  österreichische  Specialkarte  die 
Bezeichnung  des  Oefenjoches  vermissen. 

Das  Schweizerthor,  in  dessen  Vorhof  man  vom  Oefenjoch  hinab- 
sieht, ist  unter  den  verschiedenen  Lücken  im  Felszaun  des  Rhätikon, 
welche  den  Uebergang  vom  Montavon  in's  Prättigäu  vermitteln, 
wohl  die  interessanteste. 

Eng  pressen  die  beiden  Gebirgsäste,  welche  das  Rellsthal  ein- 
«hliessen,  in  des  letzteren  Hintergrund  sich  zusammen,  um  bevor  sie 
an  die  Hauptkette  anschliessen ,  nochmals  zu  einem  weiten,  fast 
kreisrunden  Kessel  sich  auseinander  zu  thun,  aus  welchem  westlich 
eine  ungefähr  20  m  breite,  bis  auf  die  Sohle  des  Kessels  herab- 
reichende Pforte  in  der  senkrechten  Kalkmauer  Durchlass  nach  dem 
Prättigäu  und  einen  unermesslichen  Ausblick  über  das  Gipfelmeer 
der  Ostschweiz  gestattet.  Gleich  Ungeheuern  Pylonen  schliessen 
schroffe  Felsthürme  die  enge  Pforte  ein,  welcher  gegenüber  der 
erwähnte  Engpass  in's  Rellsthal  sich  öffnet,  während  im  Nordrand 
des  Kessels,  gegenüber  dem  Oefenjoch,  das  Alp-Vera-Jöchl  (der 
Name  steht  nicht  fest)  den  Zugang  zum  Lüner  See  weist. 

So  gerne  ich  mir  daa  Bild  dieses  grossartigen  und  merkwür- 
digen Amphitheaters  tiefer  eingeprägt  hätte,  so  war  doch  keines 
langen  Bleibens  auf  dem  bald  erreichten  Boden  des  Kessels.  Noch 
galt  es  die  dritte  Höhe  an  diesem  Tage,  das  Alp-Vera-Jöchl  ca. 
2300  m  zu  ersteigen.  Eine  schwache  Stunde  nach  Verlassen  des 
Schweizerthors  waren  wir  auf  der  Jochschneide.  Es  war  6  U. 
Abends ;  leichte  Regenschauer  spornten  zur  Eile.  Auf  festen  Schnee- 
feldern, dicht  entlang  an  den  Steilstürzen  der  Kirchlispitze  eilten 
wir  bergab  zum  Becken  des  Lüner  See's,  welches  wir  kurz  vor 
7  U.  erreichten.  Eine  kleine  halbe  Stunde  später  waren  wir  in  der 
neu  wieder  aufgebauten  Douglass-Hütte,  welche  noch  tief  im  Winter- 
schlaf lag.  Wir  richteten  uns  in  dem  verlassenen  Asyl  ein,  so 
gut  wir  konnten  und  legten  uns  zur  Nachtruhe. 

Der  Lüner  See,  dessen  Schönheit  nie  genug  gepriesen  werden 
kann,  ist  bekannt.  .  Uns  verschleierte  er  seine  Reize  unter  einer 
dichten  Decke  von  Eis  und  Schnee,  welche  seinen  sonst  tiefgrünen 
Spiegel,  sowie  Ufer  und  Berge  ringsum  in  ihren  eintönigen  Mantel 
Terhüllte.  Dazu  regnete  es,  sanft  zwar,  aber  so  beharrlich,  dass 
wir  unsere  Absicht,  den  Gang  entlang  des  Rhätikon  über  die 
Scesaplana  fortzusetzen,  aufgeben  und  uns  bescheiden  mussten,  statt 
dessen  den  Rückweg  durch's  Brandnerthal  anzutreten.  Kurz  nach 
10  U.  des  andern  Morgens  trafen  wir  in  Bludenz  ein. 


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260  v.  Pfister,  von  der  Sulzfluh  zum  Lüner  See. 

Die  geschilderte  Tour  ist  eine  der  lohnendsten,  welche  man 
im  Vorarlberg  und  Montavon  hiachen  kann  und  bietet  keinerlei 
besondere  Schwierigkeiten.  Mit  Eröffnung  der  Tilisuna-Hütte  wird 
sie  überdies  um  2  Stunden  abgekürzt. 

Es  gebraucht  ein  mittlerer  Gänger  von  Schruns  zur  Tilisuna-Hütte 

ungefähr  4  Stunden, 

von  der  Tilisuna-Hütte  auf  die  Sulzfluh  »2  „ 

„       Sulzfluh  hinab  zur  Sporeralpe  »2  „ 

„       Sporeralpe  aufs  Oefenjoch  »2  , 

vom  Oefenjoch  hinab  zum  Schweizerthor  „        V*         ., 

„     Schweizerthor  aufs  Alp-Vera-Jöchl  ,1  , 

„     Alp-Vera-Jöchl  hinab  zur  Douglass-Hütte       „       l1/«      „ 

In  der  Sporeralpe  ist  im  Sommer  Unterkunft,  wenn  auch  pri- 
mitivster Art,  wohl  zu  finden. 

Dem  Besucher  der  Berggipfel  des  Rhätikon,  komme  er  von 
der  Schweizer  oder  der  österreichischen  Seite  herauf,  bietet  der 
geschilderte  Weg  den  Vortheil,  dass  er  die  Besteigung  der  Sulz- 
fluh mit  derjenigen  ihrer  westlichen  Nachbarn,  ja  selbst  der  Scesa- 
plana  verbinden  kann,  ohne  auch  nur  einmal  das  eigentliche  Hoch- 
gebirge zu  verlassen  und  thalaus  zu  gehen.  Ebenso  gestattet  der 
erwähnte  Weg  dem  von  österreichischer  oder  schweizerischer  Seite 
kommenden  ohne  erheblichen  Mehraufwand  an  Zeit  vom  Rhätikon 
zurück  nach  dem  Ausgangspunkt  einen  andern,  als  den  zum  An- 
stieg benützten  Weg  zu  wählen. 

Insbesondere  aber  sei  die  dargestellte  Tour  (vielleicht  mit  Weg- 
lassung der  zwar  ganz  unschweren  und  ungefährlichen  Sulzfluh- 
besteigung) denjenigen  empfohlen,  welche  ohne  besondere  Anstreng- 
ung als  die  des  Auf-  und  Ab-Marschirens  überhaupt,  einen 
interessanten  Einblick  in  die  Geheimnisse  der  Hochgebirgswelt 
thun  wollen. 

Die  Geldbewilligungen  der  letzten  General- Versammlung  und 
die  Anstrengungen  der  Section  Vorarlberg  zur  Verbesserung  der 
Pfade  in  jenem  Gebiet  werden  nicht  verfehlen,  diesen  schönen  Hoch- 
alpengang  noch  angenehmer  zu  gestalten. 


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Das  SamnaunthaL 

Vom  (Tnterengadin  in  das  Paznaunthal. 
Ton  Fr.  Nibler  in  München. 


Martinsbruck  ist  das  letzte  Dorf  des  Engadins.  Die  Felsen- 
wände treten  hier  zu  dem  wilden  Felsengrenzpass  Finstermünz 
zusammen,  durch  welchen  sich  der  jugendlich  starke  Inn  nur  mit 
größter  Mähe  durcharbeitet. 

Der  Fussweg  geht  am  linken  Ufer  der  Innschlucht  an  den 
Wänden  schwebend  und  bedroht  von  überhängenden  Klippen  steil- 
auf,  steilab  über  den  „Novellapass",  wohl  den  niedrigsten  und 
kürzesten  der  Alpen,  in  l1/*  St.  nach  Altfinstermünz. 

Der  berühmte  Kunstbau  der  Strasse  —  hier  ob  der  Steilheit  und 
Wildheit  der  Felswände  nicht  durchführbar,  —  geht  rechts  über  den 
Inn,  und  zieht  sich  dann  durch  das  obere  Thal  des  Stillebachs  nach 
Nauders,  von  wo  sie  erst  nach  Hoch-Finstermünz  hinabsteigt.  Eine 
Viertelstunde  unterhalb  Altfinstermünz  liegt  der  Schergenhof  (Schalkl- 
hof),  in  dessen  unmittelbarer  Nähe  sich  der  wilde  Schergenbach  im 
jähen  Sturz  aus  einer  engen  Felsenklamm  schäumend  in  den  Inn  wirft. 
Er  kommt  aus  dem  Spisser  Thal,  welches  den  Stamm  des  Thaies 
bis  zur  Tirolischen  Berggemeinde  Spiss  (29  Häuser)  bildet. 

Dieses  ganze  Vordertnal  hat  keine  Thalsohle,  diese  bildet  viel- 
mehr schier  eine  einzige  düstere  Schlucht,  die  der  genannte  Schergen- 
bach tobend  durchbraust;  erst  über  den  Felsenengen  erhebt  sich 
Wald  und  Matte;  daher  ist  das  Thal  dem  Bach  entlang  nicht 
zu  erreichen,  sondern  man  muss  es  —  den  Schergenhof  umgehend 
—  von  der  Pfundser-Seite  her  über  das  „Rauhe  Eck"  bis  zum 
Weiler  Noggels  eine  gute  Stunde  lang  auf  steilem  Saumpfad  er- 
steigen. Bei  Noggels  ist  wunderschöner  Blick  hinauf  nach  Finster- 
mönz,  hinab  in's  Thal. 

Von  Noggels  göht  der  Weg  bald  auf  bald  ab,  doch  stets  reich 
an  wilden  Naturscenen  in  1  lk  St.  zur  Spisser-Mühle,  Wirfchshaus, 
Zollstation  und  Grenze,  zwischen  Schweiz  (Graubifnden)  und  Tirol, 
hoch  links  oben  liegt  das  Oertchen  Spiss,  südlich  der  wild  zerrissene 
Piz  Mondin  3132  m. 

Nun  gabelt  das  Thal  bald,  links  zum  waldreichen  Sampuoir  mit 
Uebergang  nach  Unter-Engadin,  rechts  zum  weidereichen  Malfrag- 
thal mit  Uebergang    über  Gribella-Joch  nach  Kappl   in  Paznaun. 

Zefochrift  1879.  18 

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262  Fr.  Nibler. 

Das  Hauptthal  zieht  fast  in  gerader  Richtung  fort  und  heisst  von 
hier  an  Samnaunthal,  Canton  Graubünden.  Es  besteht  aus  5  klei- 
nen Orten,  welche  eine  katholische  Gemeinde  bilden,  hat  ungefähr  270 
Einwohner,  die  nur  von  Viehzucht  leben  (350  Kühe  und  200  Ziegen). 

Die  Thallänge  beträgt  nur  2  Stunden.  Von  Spissmühle  nach 
Compatsch  mit  24  Häusern  und  der  Kirche  V*  St.,  nach  Plan 
(9  H.)  V*  St.,  nach  Samnaun  (8  H.)  x/t  St.,  zum  Schluss  des 
Thaies  «/•  St. ;  Lorett  (18  H.)  und  Raveisch  (10  H.)  liegen  seit- 
wärts. 

Dieses  von  aller  Welt  abgesperrte  Thal  besitzt  in  seiner  Pfarr- 
kirche in  Compatsch  einen  äusserst  geschmackvollen,  ja  brillanten, 
im  Renaissancestil  holzgeschnitzten  und  in  Naturfarbe  gefassten 
Hochaltar;  in  der  Mitte  eine  vortreffliche  Copie  von  Raphaels 
Verklärung  Christi  —  Oelbild  —  rechts  und  links  als  Seitenfiguren 
Christus  und  Maria  —  Holzschnitzwerke.  Die  Copie  nach  Raphael 
ist  von  einem  Schweizer,  dessen  Namen  mir  entfallen,-  vortrefflich 
wiedergegeben.  Der  Altar  selbst  ist  von  dem  Architekten  G.  Schnei- 
der entworfen,  vom  Bildhauer  J.  Beyrer,  beide  in  München  aus- 
geführt und  vom  schweizerischen  Consul  in  München,  Herrn  Carnot, 
einem  gebornen  Samnauner,  gestiftet. 

Bei  Samnaun ,  dem  letzten  Oertchen  im  Thal  1832  m,  das 
am  Fuss  der  kühn  gezackten  „ Hohen  Spitze"  liegt,  spaltet  sich 
das  Thal  noch  einmal,  links  zum  kleinen  und  reizenden  Maisels- 
thalchen,  in  dessen  Hintergrund  der  Muttier  3299  m  und  die 
Stammerspitze  3258  m  mit  Uebergang  über  die  zwischen  beiden 
eingeschnittene  Furcla  nach  Schieins  in  Unter-Engadin,  und  zum 
felsigen  Tobel  „Camins*,  dann  rechts  zum  Zebles-Joch  2540  m, 
der  Grenze  zwischen  Schweiz  und  Tirol  (Paznaun). 

Unser  ganzes  kleines  Thal  mit  den  wenigen  Häusern,  alle 
behäbig  und  nichts  weniger  als  ärmlich,  theils  auf  der  Sohle,  theils 
an  den  Hängen  anmuthig  gruppirt,  die  herrlichen  Matten  ringsum, 
überragt  von  der  doppelgipfiigen  Hohen  Spitze  2759  m  und  dem 
mächtigen  Piz  Valmumeida  2730  m,  dazu  der  Blick  in  das  wunder- 
bar liebliche  arkadische  Maiselsthälchen ,  dahinter  die  steile  eis- 
umpanzerte  Pyramide  des  wilden  Muttier  und  der  zerrissene  und 
zerspaltene  Felskamm  der  Stammerspitzen  geben  ein  unvergleich- 
liches entzückendes  Bild.  * 

Unwillkürlich  gedachte  ich  He  ine's:  „  die  Bäder  von  Lucca". 
„Der  Hauptzauber  dieses  Thals  liegt  aber  gewiss  in  dem  Umstand, 
dass  es  nicht  zu  gross  ist  und  nicht  zu  klein,  dass  die  Seele  des 
Beschauers  nicht  gewaltsam  erweitert  wird,  vielmehr  sich  eben- 
massig  mit  dem  herrlichen  Anblick  fühlt,  dass  die  Häupter  der 
Berge  selbst  nicht  missgestaltet,  sondern  dass  ihre  edel  gerundeten, 
heiter  grünen  Formen  fast  eine  Kunstcivilisation  aussprechen  und 
gar  melodisch  mit  dem  blassblauen  Himmel  zusammenklingen.8 


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Samnaun.  263 

In  Compatsch  und  Samnaun  ist  je  ein  einfaches  Wirfchshaus 
mit  guten  Betten,  mit  vortrefflichem  Wein  und  Alpenkost  und 
freundlicher  Aufnahme.    Fleisch  ist  selten  zu  bekommen. 

unser  Samnaun  gehört,  wie  bereits  erwähnt,  zum  Canton 
Graubünden,  hängt  aber  mit  demselben  nur  auf  einer  Seite  durch 
den  gewaltigen  Stock  der  Stammerspitze  zusammen,  welcher  über- 
dies nur  durch  den  bereits  erwähnten  Pass  „Furcla*  überwunden 
werden  kann,  während  es  von  3  Selten  von  Tirol  umschlossen  ist, 
wesshalb  es  sich  auch  mehrfacher  Zollbegünstigungen  seitens  der 
k.  k.  Regierung  erfreut.  Auch  ist  den  militärpflichtigen  Samnaunern 
gestattet,  mit  voller  Uniform  und  Armatur  über  Zebles  und  Zeinis- 
Joch  nach  Bludenz  zur  Bahn  nach  Chur,  den  nähern  und 
billigern  Weg  zu  marschiren. 

Da  der  Furclapass,  der  einzige  Weg,  auf  dem  der  Samnauner 
Graubündner  zum  Unter-Engadiner  Graubündner  ohne  Betretung 
fremden  Gebietes  gelangen  kann,  lang,  schwierig  und  selbsverständ- 
lich  nicht  zu  allen  Zeiten  gangbar  ist,  und  da  das  Betreten  fremden 
Gebietes,  insbesondere  in  Wehr  und  Waffen  bei  aller  Toleranz  der 
Regierung  und  aller  Liebenswürdigkeit  der  Zollbeamten  doch  zu 
manchen  Verdrießlichkeiten  Anläse  gibt,  so  ventilirt  man  jetzt  die 
Idee,  eine  Strasse  von  Samnaun  nach  Unter-Engadin  zu  führen  — 
aber  nicht  über  die  Furcla,  sondern  in  langem  Tunnel  mitten  durch 
das  Felsenmassiv  der  Stammerspitze. 

Graubünden  hat  nur  drei  katholische  Gemeinden:  Samnaun, 
Tarasp  und  Münster,  welche  unter  sich  wechselseitig  heirathen 
und  so  einen  gesunden  und  kräftigen  Menschenschlag  erhalten. 

Ein  paar  Tage,  ehe  ich  in's  Thal  kam,  war  grosse  Jagd  auf 
einen  Bären,  der  bereits  einige  Rinder  getödtet  hatte.  Das  Ergebniss 
war  bei  dem  grossen  Gebiet  und  den  wenigen  Schützen  ein  nega- 
tives. Es  wurden  nun  Allarmkompagnien  aus  Jung  und  Alt  ge- 
bildet, welche  an  den  einschlägigen  Posten  schiessen  und  spekta- 
culiren  sollten  die  ganze  Nacht  hindurch.  Dies  Mittel  scheint  probat 
zu  sein ,   denn  seit  dieser  Zeit  kam  kein  Stück  mehr  zu  Schaden. 

Was  die  Sprache  der  Samnauner  betrifft,  so  entnehme  ich  der 
Alpenpost  1879  Nr.  2  nach  den  Basler  Nachrichten  die  Notiz ,  dass 
in  Samnaun  seit  vielen  Jahren  kein  Romanisch  mehr,  sondern  das 
reinste  und  „rundlichste*  Tiroler  Deutsch  gesprochen  werde.  „Auch 
Schule  und  Kirche*  heisst  es  dort  weiter,  „ist  deutsch,  wie  aller  Ver- 
kehr mit  dem  zunächst  liegenden  Tirol.  Ja,  man  dürfte  kühn  be- 
haupten (was  im  Verhältniss  nur  wenige  Graubündner,  aber  noch  viel 
wenigere  Eidgenossen  wissen!):  Samnaun  ist  unser  schweizerisches 
Tirol;  immerhin  mit  dem  Vorbehalte,  dass  die  Samnauner,  trotz 
durer  Abgeschiedenheit  und  trotz  allen  Verkehrs  mit  Oesterreich, 
herzlich  gute  Schweizer  sind.  Sie  tragen  eine  Menge  noth wendiger 
Lebensbedürfnisse  tagtäglich  von  Martinsbruck  2V8  St.  den  Inn 
abwärts  und  dann  erst  4  Stunden  steil  auf  dem   Rücken  zu  ihren 

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i 


264  Fr.  Nibler,  Samnaun. 

Adlerhorsten  empor ,  von  denen  Compatsch  der  erste ,  der  letzte 
Samnaun  ist,  schon  der  Gletscherwelt  nahe.  Sie  holen  tagtäglich 
ihre  Post  sechs  Stunden  weit,  selbstverständlich  zu  Fuss  und  auf 
ungemüthlichen  Pfaden,  im  österreichischen  Dorfe  Naudera,  wo  die 
Unterengadinische  Post  mit  der  Tiroler  Post  Bozen-Landeck  zu- 
sammentrifft, unmittelbar  ob  der  altberühmten  „Veste"  Finstermünz. 
Früher  sprachen  die  Samnauner  allerdings  auch  romanisch,  allein 
vor  etwa  50  oder  mehr  Jahreri  beschloss  die  Thalschaft  mit  grossem 
Mehr,  die  romanische  Sprache  abzuschaffen !  Und  sie  blieb  beseitigt, 
so  dass  heute  nur  noch  sehr  alte  Leute  romanisch  sprechen  und 
verstehen  können/ 

J)er  Weg  zum  Zebles-Joch  führt  von  Samnaun  aus  stets  üb« 
Weideboden,  meist  massig  und  nur  einige  Mal  steil  ansteigend,  an 
bizarren  Felsen-Riffen  vorbei,  die  reiche  Beute  an  Edelweiss  und 
Edelraute  liefern,  und  nimmt  nur  2  Stunden  in  Anspruch.  Oben 
beim  Kreuz  schöner  Blick  auf  Vesilspitze  3093  m,  Pellinkopf  2847  m, 
die  Berge  von  Fimberthal  und  Paznaun. 

Von>  der  Passhöhe  zieht  sich  der  Pfad  eine  starke  Stunde  über 
Weiden,  dann  einiges  Geröll  und  endlich  wieder  über  Weiden 
durch  das  höchst  einförmige  Vesilthal  scharf  bergab  zum  einsamen 
Wirthshaus  „am  Boden"  im  Fimberthal,  kurz  vorher  noch  bei  einer 
alten  Heuhütte  „Gampe"  überraschende  Aussicht  auf  die  gewaltigen, 
wild  zerrissenen  Felsengipfel  des  Fluchthorns  3086  m  bietend. 

„In  den  Alpen  gibt  es  hie  und  da  Punkte,  deren  malerische 
Schönheit  jedem  Bewunderung  abzwingt  und  welche,  wie  man  sagt, 
einzig  dastehen.  Einen  solchen  Punkt  bildet  auch  das  Fluchfc- 
horn  von  der  Tiefe  des  Fimberthals  aus  gesehen;  es  ist  eine  leib- 
haftige grossartige  Natur-Gothik,  zum  Bummel  strebend  und  das 
Gemüth  ansprechend,  ein  langer  kolossaler  Tempel,  der  in  hundert 
spitzen  Säulen  sich  fein  ausgebaut  hat,  welche  sich  in  ihren 
schlanken  Wipfeln  im  blauen  Aether  der  Schärfe  des  Auges  ent- 
ziehen." Also  der  würdige  Priester  von  Gaschurn,  Herr  Fr.  Battlogg. 

Das  reizende  Fimberthal  kennen  wir  bereits  von  einer  frühem 
Wanderung  über  den  Fimberpass  in  dieser  Zeitschrift  1877,  S.  246. 
Vom  Wirthshaus  am  Boden,  das  seine  holzgetäfelte  behäbige  Stabe 
gegen  ein  weissgetünchtes  fröstelndes  Gastzimmer  umgetauscht  hat, 
woselbst  schon  die  Berge  von  Ischgl  auftauchen,  erreichen  wir  über 
saftige  Weiden  und  durch  jungen  Wald  stets  abwärts  an  einer  ma- 
lerisch gelegenen  Kapelle,  dann  dem  seitwärts  gelegenen  Wallfahrte- 
kirchldn  Partatsch  mit  kühlendem  Quell,  endlich  an  einem  beach- 
tenswerthen  Calvarienberg  vorbei  das  1442  m  hoch  gelegene  Ischgl 
im  freundlichen  obern  Paznauner  Thal,  ein  liebliches  mit  seinen 
stattlichen  weiss  blinkenden  Häusern  gewaltig  prunkendes  Alpen- 
dorf, auf  grüner  Bergstufe  anmuthig  gelegen. 


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Aus  der  Stnbaier  Gruppe. 

Ton  Carl  Gsaller  in  Innsbruck. 

Mit  einer  Kainniverlauf-Skizze  (Tafel  34). 


1.  Topographisches  Aber  den  Seespitzkamm. 

Seespitzkamm  wurde  von  Barth  und  Pfaundler*)  der  vom 
fl$ch warzen  Berg**  bis  Milders  NO  verlaufende  Gebirgszug  benannt, 
welcher  von  den  Thälern  Oberberg,  Unterberg  und  Valbeson  begrenzt 
wird.  Durch  die  Einsattlung  der  Schrimm  ennieder  **)  können  wir 
diesen  Kamm  wieder  in  einen  südwestlichen,  begletscherten  und 
einen  nordöstlichen,  eisfreien  Theil  zerlegen.  Während  nun  ersterer 
wiederholter  Aufmerksamkeit  sich  zu  erfreuen  hatte,  lässt  sich  das 
gleiche  von  letzterem  nicht  sagen;  er  ist  überhaupt  ein  mit  Unrecht 
wenig  beachtetes  Gebiet  des  Stubai. 

Soviel  ich  erfahren,  wurde  blos  die  Brennerspitze  besucht  und 
finden  sich  auch  nur  über  sie  wenige  Notizen. 

In  den  „ Mittheilungen  des  Ö.  A.-V.*  1864  S.  339  erwähnen  die 


*)  Die  Stnbaier  Gebirgsgruppe ,  Innsbruck  1875  S.  74 ;  in  folgendem 
wird  für  diese  Monographie  die  Abkürzung  B.  u.  Pf.  gebraucht ;  weitere  Ab- 
tönen sind:  Sp.-K.  =  Specialkarte  des  Militär -geographischen  Instituts; 
O.-A.  =  photographische  Copie  der  Original- Aufnahme  desselben;  A.-V.-K. 
=  Specialkarte  in  unserer  Zeitschrift. 

**)  Hier  ein  Wort  über  das  Geschlecht  von  „Nieder".  Schon  lange  fallt 
nur  auf,  dass  „Nieder*  in  der  alpinen  Literatur  stets  als  sächlich  ge- 
haucht wird.  Die  Stnbaier  vermeiden  es  gerne,  den  verschiedenen  „  Nieder11 
ein  Geschlecht  beizumessen,  —  vielleicht  weil  sie  sich  im  Widerspruch  mit 
dem  Gebrauch  der  Fremden  wissen.  „Nieder1*  kenne  ich  nur  als  weiblich. 
Gewöhnlich  braucht  man  es  im  Sinn  von  „Thal  und  anliegende  Berghänge." 
•ln  der  Nieder  ist's  schon  aper,  in  der  Hoch1  liegt  noch  der  Schnee/  sagt 
das  Volk.  „Nieder"  ist  offenbar  gleichbedeutend  mit  „Niederung".  Es 
leuchtet  nun  ein,  dass  man  einen  Sattel,  der  doch  meist  einige  Fläche  auf- 
weist, im  Gegensatz  zu  dem  ihn  überragenden  Kamm  sehr  gut  eine  „Niede- 
^ng4  heissen  kann.  Ich  zog  übrigens  zur  grösseren  Sicherheit  in  Stubai 
noch  Erkundigungen  über  das  Geschlecht  von  „Nieder"  ein  und  erhielt  die 
Bestätigung,  dass  die  Nieder  auch  für  ein  Joch  zu  gelten  habe. 


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266  Stubaier  Gruppe. 

Herren  v.  B  a  r  t  h  und  Pf  an  n  d  1  e  r  dreier  Besteigungen  fler  Brenner- 
spitze  behufs  Höhenmessungen  1860  — 1862.  Es  ist  dabei  die 
wirkliche  Brennerspitze  und  nicht  die  Kerachspitze  gemeint,  wie 
aus  einer  Stelle  in  der  schon  erwähnten  Monographie  hervorgeht. 
Es  heisst  dort  Seite  26:  „Die  Brennerspitze,  die  vom  Kataster1 
gemessene .  höchste  Spitze  (die  Kerachspitze  nämlich)  hat  9225% 
weiter  gegen  0.  liegt  eine  etwas  niedrigere  Spitze,  die  wir  wegen 
ihrer  bessern  Aussicht  in's  Thal  zum  Standpunkt  wählten  und  mit 
dem  Namen  „östliche  Brennerspitze u  bezeichneten".  „Brennerspitze 
und  Kerachspitze  sind  identisch.  Man  ersteigt  sie  leicht  von  Vol- 
derau  oder  Milders/  Wir  hätten  es  also  mit  mehrfachen  Besuchen 
der  Brennerspitze'  zu  thun,  nach  welchen  mir  aber  bis  zum 
Jahre  1878  (durch  Frau  Jenewein  aus  Offenbach)  keiner  mehr 
bekannt  geworden  ist.  Entsprechend  dem  Unbekanntsein  unseres 
*  Gebiets  lässt  auch  die  Sp.-K.   gar   manches   zu  wünschen  übrig. 

Zur  leichteren  Orientirung  mag  vorerst  eine  allgemeine  Ueber- 
sicht  folgen. 

Zwischen  den  Punkten  3047  und  2910  (Kreuzspitze  undPlatzen- 
thurm)  des  beigefügten  Horizontalprofils  (Tafel  34)  dehnt  sich  ein 
weiter  Sattel  aus,  dem  die  Schrimmennieder  angehört.  Nach  Aus- 
sage des  Wirths  von  Stöcklen,  des  im  Oberberg  allseitig  wohl  bewan- 
derten Kran  er,  bildet  die  Schrimmennieder  entgegen  der  Angabe 
der  A.-V.-K.  Section  Habicht  den  tiefsten  Punkt  des  Sattels 
und  wäre  daher  identisch  mit  dem  von  B.  u.  Pf.  S.  89  als  „Sattel 
zwischen  Ringspitze  und  Brennerspitze  8413*4  W.  F.  (=  2659.6  m)* 
vermessenen  Punkt.  Nach  jener  Karte  hingegen  käme  die  Schrimmen- 
nieder zwischen  die  Punkte  2903  und  2823  unseres  Profils  zu  liegen. 
Das  ganze  Gebiet  der  Schrimmennieder  bedarf  eben  noch  einiger 
Aufklärung.  Die  Schrimmennieder  bildet  den  Uebergang  von 
Valbeson  nach  Oberiss  oder  der  Alpeiner  Alm.  Der  Name  kommt 
nach  Kr  an  er  von  der  auf  der  Südseite  gelegenen  Steinmulde  „Schrim- 
men*  her.  Die  Bedeutung  dieses  Wortes  kenne  ich  indess  nicht. 
Die  Bezeichnung  „ Brennerjoch Ä  der  Sp.-K.  für  unsere  Nieder 
habe  ich  nicht  vernommen.  Im  N.  der  Schrimmennieder  lagert 
sich  eine  weite  durch  den  von  Punkt  2980  abzweigenden  Ölasgrat 
in  zwei  Theile  geschiedene  Thalsenkung  ein.  Die  Schuttmulden 
des  östlichen  Theils  heissen  Platzen,  die  theils  steinigen,  theils  be- 
grünten Mulden  der  zwischen  Oelas-  und  Gschwätzgrat  gelegenen 
Westhälfte  aber  Gschwätz  (daher  Gschwätzgrat).  Ruthner*) 
bringt  für  beide  Theile  zusammen  aus  einer  mir  unbekannten  Auflage 
der  alten  Generalstabskarte  den  ungebräuchlichen  Namen  Letzen- 
graben, offenbar  eine  Verstümmelung  des  Wortes  „ Platzen". 

Für  die  im  W.  der  Schrimmennieder  gelegene  Ringspitze  B. 
u.  Pf.  fand  F  ick  er**)  den  Namen  Kreuzspitze  unter  den  Anwoh- 

*)  „Skizzen  aus  dem  Stubaier  Gebirge,*  Jahrbuch  des  ö.  A.-V.  1866,  S.  60. 
**)  Diese  Zeitschrift  1874  S.  150. 


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C.  Gsaller,  der  Seespitzkamm.  267 

nern.  Es  lässt  sich  hierunter  nur  der  Knotenpunkt  zwischen 
Cfachwätzgrat  und  dem  Hauptkannn  der  Sp.-K.  verstehen,  nament- 
lich stimmt  die  Messung  B.  u.  Pf.  mit  9637*6  W.  F.  =  3046.5  m 
hiezu  recht  gut.  (Die  altern  Karten  verlegen  besagten  Knotenpunkt 
an  den  „Knotenspitz  "  3113m  N.  M.-M.,  also  weiter  westlich). 

Die  wirkliche  „Ring spitz d*  2610m  N.  M.-M.,  von  den 
Stubaiern  aber  nur  „Ring*  oder  „im  Ring"  benannt,  ist  wie  bereits 
F  ick  er  erwähnt,  ein  Vorsprung  des  die  Gebiete  der  Kerachalm 
und  von  Valbeson  scheidenden  Grates. 

Einer  eingehenden  spätem  Beleuchtung  bedarf  noch  das  „Bastler- 
joch* der  A.-V.-K.,  ein  zwischen  Schrimmennieder  und  Platzen- 
thurm  befindlicher  Uebergangspunkt  aus  dem  Kerach  in  die  Platzen. 
Es  rührt  offenbar  von  der  unter  dem  „Ring"  gelegenen  Basslerin*) 
her,  worunter  ein  Gratvorsprung  ähnlich  dem  „Ring"  nebst  den 
anliegenden  Hängen  verstanden  wird.  Auf  alle  Fälle  wäre  daher 
wenigstens  „  Bassler  joch  *  zu  schreiben. 

Ueber  die  „ Basslerin*  kann  man  Übrigens  aus  dem  Kerachalm- 
gebiet  zur  Schrimmennieder  gelangen.  In  der  Kerachalm  horte  ich 
auch  das  Wort  Platzennieder ;  es  dürfte  diese  mit  dem  Basslerjoch 
identisch  sein;  Klarheit  vermochte  ich  aber  nicht  zu  erlangen. 

Am  Platzenthurm  2910  m  O.-A.  biegt  der  Hauptkamm  plötz- 
lich gegen  0.  um  und  folgt  dieser  Richtung  bis  zur  Kerachspitze. 
Das  Wort  Platzenthurm  rührt  von  der  schon  erwähnten  im  W. 
angelagerten  Schuttmulde  Platzen  her,  die  eben  dem  Gipfel  bereits 
in  der  An  ich 'sehen  Karte  den  Namen  gibt;  dieselbe  bezeichnet 
mit  „Blazen  B."  den  Knotenpunkt  zwischen  dem  Hauptkamm  und 
jenem  Grat,  der  Kerach  und  Valbeson  scheidet  und  auf  den  jetzigen 
Karten  die  Ringspitze  2610  m  Sp.-K.  trägt.  Ich  glaube  jedoch, 
dass  der  „Blazenberg*  identisch  ist  mit  dem  „Platzenthurm" 
denn  der  erwähnte  Knotenpunkt  stellt  keine  Spitze  dar,  so  dass 
za  Anichs  Zeiten  die  Veranlassung  sollte  vorhanden  gewesen 
sein,  ihm  einen  Namen  und  dem  hervorragenderen  Platzenthurm 
keinen  zu  geben.  Betrachten  wir  aber  auf  der  Sp.-K.  den  Verlauf 
des  Ringspitzgrats  zum  Hauptkamm ,  so  wird  sofort  klar ,  was 
den  Irrthum  der  Anich'schen  Karte  veranlasste.  Besagter  Grat 
and  der  Hauptkamm  verbinden  sich  nämlich  gegen  den  Platzen- 
thurm hin  unter  einem  sehr  stumpfen  Winkel,  dergestalt  dass  der 
Hauptkamm  fast  als  die  Fortsetzung  des  Ringspitzgrats  erscheint 
undesdaheY  erklärlich  ist,  dass  An  ich  den  letzteren  Grat  beim 
..Blazenberg*  entspringen  lässt. 

Nach  mehrfachen  Umfragen  im  Oberberg  kann  ich,  insbeson- 
dere auf  die  Autorität  Kraners  hin,  der  als  vorzüglicher  Kenner 
der  Berge  um  Stocklen  gilt,  feststellen,  dass  Platzenthurm  der 
Punkt   2910    des  beigefügten    Horizontalprofiles    und  nicht    die 

*)  Klingt  aus  diesem  Worte  nicht  die  „Nieder*  wieder  heraus? 

* 


268  Stubaier  Gruppe. 

Kerachspitze  sei.  Der  höchste  Punkt  im  NO  der  Schrinnennieder 
ist  jedoch  die  Kerachspitze  2915  Sp.-K.  u.  Kat. ;  wie  mir  Kraner 
erzählte,  ist  erst  durch  die  Vermessung  der  Geometer  bekannt  ge- 
worden, dass  der  „  Zacken  wo  jetzt  das  Steinmannl  mit  den  4  Brettern 
steht"  höher  sei,  als  der  Platzenthurm.  Früher  wäre  eine  Stange 
auf  letzterem  selbst  befestigt  gewesen,  hätte  aber  dann  auf  Verlangen 
(auf  die  Kerachspitze)  versetzt  werden  müssen.  Die  vier  um  den 
scharfen  Gipfel  der  Kerachspitze  laufenden,  untereinander  zu  einen 
Quadrat  verbundenen  Bretter  wären  ebenfalls  anlässlich  der  Ver- 
messimg nöthig  geworden,  um  das  Aufstellen  eines  Instruments 
auf  dem  Gipfel  zu  ermöglichen.  Erst  später  wurde  auf  die  Bretter 
ein  Steinhaufe  gesetzt. 

Die  Bezeichnung  „Brennerspitze"  (westliche)  der  Pfaundler'- 
schen  Karte  für  die  Kerachspitze  ist  nach  meinen  vielfachen  Nach- 
fragen nicht  zutreffend.  In  Stubai  kennt  man  nur  eine  Brenner- 
spitze und  das  ist  die  „östliche*  nach  B.  u.  Pf.,  jene,  die  in  der 
Sp.-K.  und  der  A.-V.-K.  Section  Habicht  denn  auch  allein  „Brenner- 
spitze44  heisst.  Der  Dreizack  Platzenthurm-,  Kerach-.und  Brenner- 
spitze  präsentirt  sich  schön  nur  von  S.  und  zwar  erst  in  geeigneter 
Höhe  (z.  B.  vom  Habicht). 

Von  der  Kerachspitze  weg  verläuft  der  Hauptkamm  in  einer 
Reihe  von  Felszacken,  die  allmählig  an  Höhe  abnehmen,  gegen 
ONO  bis  zur  Brennerspitze,  in  welcher  sich  der  Grat  wieder 
emporschwingt. 

Nach  der  Sp.-K.  käme  ihre  eine  Seehöhe  von  3022  m  zu,  so 
dass  sie  um  107  m  höher  wäre  als  die  Kerachspitze,  welch'  letztere 
mit  2915  m  zweifelsohne  richtig  gemessen  ist,  nachdem  die  Kata- 
sterangabe (2916*2  m)  nahezu  übereinstimmt.  Steht  man  aber  auf 
der  Kerachspitze,  so  zeigt  schon  der  Augenschein  den  schlanken 
Kegelgipfel  im  0.  als  entschieden  niedriger,  und  B.  u.  Pf.  geben 
auch  nur  die  Zahl  2873.8  m  an.  Ein  Blick  über  die  zum  Ein- 
spielen gebrachte  Libelle  hinweg  zuerst  auf  der  Brennerspitze 
dann  auf  der  Kerachspitze  bestätigte  die  Ueberlegenheit  letzterer. 
Ebenso  ergab  eine  Aneroid-Messung  46' Im  mehr  für  dieselbe. 
Zieht  man  von  der  Katastermessung  der  Kerachspitze  2916*2 m 
die  B.  u.  Pf.-Messung  der  Brennerspitze  2873*8 m  ab,  so  ergeben 
sich  42.4m  Differenz,  von  welcher  sich  meine  Aneroidmessung  nicht 
allzuweit  entfernt.  Es  wäre  daher  die  B.  u.  Pf.-Angabe  von  2874m 
wieder  herzustellen. 

Von  Neustift  aus  stellt  sich  die  Brennerspitze  sehr  gut  dar, 
wenn  auch  ihr  Unterbau  mit  seinem  geschlossenen  dichten  Fichten- 
wald einen  sehr  einförmigen  Character  besitzt. 

Das  Wort  „Brenner"  wird  bekanntlich  als  keltisch*)  und 
gleichbedeutend  mit  „Berg*    erklärt.     Bemerkenswerth  ist  bezüg- 

*)  Nach  Andern  erst  aus  dem  Lateinischen  (Pyrenaeus),  weiterhin  ai» 
dem  Keltischen  herstammend  und  der  deutschen  Zunge  angepasst 

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C.  Gsaller,  der  Seespitzkamm.  269 

Ken  der  Benennung  der  Brennerspitze,  dasa  Kraner  eine  Weide 
oberhalb  der  Milderauner- Alm  als  „  Brenner"  *)  bezeichnete ;  wie  öfter 
der  Fall  mag  also  die  Spitze  von  der  Bergweide  den  Namen  er- 
halten hätte.  Die  Anich'sche  Karte  kennt  noch  keine  Brenner- 
spitze, daas  ich  aber  den  „Milderauer  Spiz*  Anich's  mit  der 
Brennerspitze  als  gleichbedeutend  erachte,  davon  soll  sogleich  ge- 
sprochen werden. 

Der  Milderauner  Kopf,  2722  des  Profils,  ist  kein  eigentlicher 
Gipfel,  er  ragt  allzuwenig  hervor;  von  ihm  zweigt  aber  ein  an- 
sehnlicher, stark  übergrünter  Felsgrat  NW.  ab,  der  zwischen  den 
Almen  Stockten  und  Holderloch  die  Thalsohle  erreicht.  Die  Sp.-K. 
gibt  diesem  Punkt  2923  m,  so  dass  er  ebenfalls  die  Kerachspitze 
überragen  müsste,  was  sowohl  durch  den  Augenschein  als  durch 
eine  Aneroidbeobachtung  widerlegt  wurde ,  so  dass  auch  hier  die 
Messung  von  B.  u.  Pf.  8610.7  W.F.  =  2721.9  m  richtiger  scheint. 

Was  den  Namen  dieses  Punktes  betrifft,  so  erscheint  er  auf 
der  Ani e fachen  Karte,  der  alten  Generalstabskarte  und  der 
Pfaundler'schen  Karte  als  Milderauspitze ;  diesen  Namen,  der  in 
der  Sp.-K.  und  der  AV.-K.  nicht  erscheint,  besitzt  unser  Punkt 
im  Stubai  nicht,  es  gibt  dort  überhaupt  keine  Bezeichnimg  für 
ihn;  nach  mehrfachen  Untersuchungen  und  Umfragen  scheint  es 
mir  höchst  wahrscheinlich,  dass  früher  die  Brennerspitze  so  ge- 
nannt wurde. 

Soll  Punkt  2722  aber  einen  Namen  führen,  so  würde  man 
ihn  seiner  Form  entsprechend  besser  als  Milderauner  Kopf  bezeichnen, 
womit  auch  Verwechslungen  mit  der  wirklichen  Milderauner  Spitze 
verhütet  werden  konnten. 

Im  Sattel  zwischen  Punkt  2722  und  der  Brennerspitze  steht 
noch  ein  grösserer  Zacken,  „Mittergrat"  benannt**).  Es  erscheint 
wohl  nothwendig,  ihn  gemäss  seiner  Gestalt  „Mittergratspitze"  zu 
nennen;  die  in  der  O.-A.  dafür  eingesetzte  Höhencote  ist  unleser- 
lich. Zwischen  dieser  und  dem  Milderauner  Kopf  ist  offenbar  der  von 
B.u.Pf.  mit  2660.5  m  vermessene  „Sattel  zwischen  östl.  Brenner- 
spitze  und  Milderauspitze  *  zu  suchen. 

Während  der  Hauptkamm  von  der  Brennerspitze  bis  zum 
.Milderauner  Kopf  nördlich  verläuft,  nimmt  er  bei  letzterem  wieder 
seine  allgemeine  NO.-Richtung  an.  Bei  der  Seblespitze  2508  Sp.-K. 
zweigt  noch  einmal  nördlich  ein  Seitengrat  ab,  dessen  Ende  die 
Sp.-K.  als  „Scheibnerkopf"  2362  m  bezeichnet.  Die  Seblespitze  ist 
wieder  nur  ein  wenig  hervorragender  Punkt,  leicht  besteiglicb  — 
von  den  Kühen  besucht.     Der  Name   klingt  zwar  fremd,  ist  aber 

*)  Der  Salzburgerwirth  Peter  Jenewein  in  Neustift  sagte  mir  hingegen, 
die  kahlen  Stellen  oberhalb  und  östlich  der  Milderauner  Alm  heissen  „im 
Verbrennten1*  und  soll  dort  vor  langer  Zeit  ein  grosser  Waldbrand  statt- 
gefunden haben. 

•*)  Von  Nenstift  aus  rechts  neben  der  Brennerspitze  sichtbar. 


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270  Stubaier  Gruppe. 

doch  gut  deutsch.  „Unter  der  Seablespitze  Kege  gegen  die  Brand- 
stattalm hin  ein  kleines  Seabl",  äusserte  sich  Krane  r.  Seabl  ist 
diminutiv  von  „See*.  Die  gewöhnliche  Dialectaussprache  des  letz- 
tern Wortes  ist  „SeaÄ.  Ein  kleiner  See  wäre  ein  „Seale*.  Da  schaltet 
nun  der  Stubaier  noch  ein  „bg  *)  ein  und  es  wird  „ Seabl"   daraus. 

Wie  schon  theilweise  erwähnt,  ziehen  von;  unserem  Kamm 
eine  Reihe  von  Seitengräten '  nördlich,  die  mitunter  noch  gipfel- 
artige Gebilde  tragen  und  zwischen  denen  sich  mächtige  zu  Mulden 
erweiterte  Thalsenkungen  einlagern.  Bezüglich  dieser  Abzweig- 
ungen ist  in  den  Karten  Manches  zu  berichtigen.  Vom  Platzen- 
thurm  streicht  ein  Seitengrat  VYJN  W.,  biegt  bei  Punkt  2711  um  und 
verläuft  sodann  gegen  N.  Punkt  2711  heisst  Platzenkopf  und  prä- 
sentirt  sich  von  Oberiss  recht  hübsch. 

Auf  der  Sp.-K.,  deutlicher  auf  der  AV.-K.,  streicht  von  dem 
zwischen  Platzenthurm  und  Kerachspitze  gelegenen  Zacken  wieder 
ein  längerer  Grat  nördlich,  der  in  der  O.-A.  zwei  Höhenzahlen 
trägt;  es  ist  dies  jedoch  nur  ein  nach  unten  spitz  verlaufendes 
Schrofenwerk,  kein  förmlicher  Grat.  Erst  bei  der  Kerachspitze 
selbst  löst  sich  jener  Grat  ab,  den  die  O.-A.  zwischen  Platzenthurm 
und  Kerachspitze  zeichnet  und  der  die  Innere  Stöcklengrube 
(Kühgrube)  von  der  Mittleren  trennt.  Auch  der  Verlauf  dieses 
Grats  ist  in  Wirklichkeit  etwas  anders ;  ähnlich  jenem ,  welchen 
der  Platzenthurm  entsendet,  zieht  er  zuerst  NW,  dann  N. ;  an 
der  Beugungsstelle  verbreitern  sich  seine  Schrofenmassen  gegen 
0.  bedeutend.  Der  südliche  Theil  trägt  einen  schönen  Doppel- 
gipfel, auf  welchen  sich  eben  die  zwei  Coten  der  O.-A.  beziehen 
und  der  allgemein  Kühstein  heisst.  Dem  nördlichen  und  höhern 
Zacken  kommen  nach  der  O.-A.  2582  m  zu.  Südlich  oberhalb  des 
Kühstein  bildet  der  Grat  einen  Sattel,  über  welchen  man  von  der 
Mittleren  Stöcklengrube  in  die  Innere  gelangen  kann,  den  „ Küh- 
steinsattel *. 

Jener  Grat  aber,  der  in  der  O.-A.  von  der  Kerachspitze  ge- 
gen N.  zieht,  hat  seinen  Ursprung  weiter  östlich  bei  einem  unter- 
geordneten Zacken,  den  Kran  er  als  „  Bretterspitze  *  bezeichnet, 
und  scheidet  die  Mittlere  und  Aeussere  Stöcklengrube. 

Oestlich  des  vom  Milderauner  Kopf  herablaufenden  Grats  lagert 
sich  noch  eine  ziemlich  umfangreiche  thalartige  Mulde  ein,  die 
Mahlgrube.  Sie  erscheint  meist  begrünt  und  könnte  die  Seblespitze 
leicht  aus  ihr  erstiegen  werden. 

Wir  betreten  jetzt  die  Nordseite  unseres  Gebirges.  Zwischen 
Kingspitze,  Platzenthurm  und  Brennerspitze  lagern  sich  zwei,  wenn 


*)  Nach  einer  Mittheilung  des  Herrn  Dr.  Adolf  Hueber  ist  dieses  „b" 
ein  Ueberbleibsel  aus  dem  Althochdeutschen,  indem  „See*  dort  „Sev*  und 
im  Genitiv  „Sewes"  hiess.  Und  es  ist  in  der  That  schwer  zu  entscheiden, 
ob  der  Stubaier  ,b"  oder  tw"  ausspricht. 


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C.  Gsaller,  der  Seespitzkamm.  271 

man  will,  drei  Kare  ein,  welche  auf  der  Hühnerspielalm  als  „Kerach" 
bezeichnet  werden.  „KerÄ  ist  eine  Form  von  „Kar"  *)  und  „ach* 
ist  eine  Anhangsilbe  des  Dialektes ,  wodurch  die  drei  Kare  unbe- 
stimmt als  Kar  ach  zusammengefasst  werden,  entsprechend  dem 
geringen  Interesse  des  Anwohners  dafür.  „  Karach "  Hesse  sich 
auch  durch  „ Karwerk "  geben.  Freilich  versteht  man  im  Stubai 
unter  „Kerach*  gewöhnlich  das  ganze  Thal  des  Keracherbachs 
mit  allen  Mulden  und  Karen.  Um  aber  die  Kare  nicht  mit  neuen 
Namen  belegen  zu  müssen,  —  es  widerstrebt  mir  solches,  so  lange 
die  alten  Benennungen  durch  geeignete  Deutung  ausreichen  —  ist 
es  wohl  angezeigt,  das  Kerach  und  das  Gebiet  der  Kerachalm  oder 
Keracherthal  auseinanderzuhalten,  indem  man  unter  Kerach  blos 
die  Kare  versteht,  eine  Bedeutung,  die  das  Wort  ja  ursprünglich 
gehabt  haben  muss.  Oestlich  des  Kerach's  und  westlich  der  (noch 
iu  erwähnenden)  Hühnerspielalm  liegt  die  „  Spitzgrube tf  und  ausser- 
dem lagert  sich  weiter  nordöstlich  noch  eine  oder  die  andere  Mulde 
ein,  für  welche  ich  aber  keine  Namen  erfahr. 

Die  Kerachalm  ca.  1950  m  (Sp.-K.  und  An.**)  besteht  aus 
einem  Hoch-  und  Niederleger.  Nur  ersterer,  für  den  die  Höhen- 
zahl gilt,  befindet  sich  in  der  Thalsohle  des  Keracherbachs. 

Die  Hütte  der  Milderauneralm  ca.  1620  m  An.  erscheint  auf 
keiner  Special-Karte,  in  der  AV.-K.  wäre  sie  dort  einzusetzen,  wo 
oberhalb  des  Wortes  Milderer  Berg  zwischen  den  Isohypsen  1600 
und  1700  ein  Steig  beginnt.  Der  erwähnte  Steig  läuft  auf  der 
Karte  links  aufwärts  und  endet  bei  Isohypse  2100,  wo  zugleich 
der  Weg  von  der  Brandstattalm  herkommt.  Da  beschreibt  nun 
die  Isohypse  einen  Bogen  gegen  Süden  und  umschliesst  einen  weissen 
Fleck,  der  eine  Fläche  des  Grats  bedeutet,  welcher  von  der  Brenner- 
spitze herabzieht.  Auf  dieser  Fläche  steht  die  Hütte  der  Hühner- 
spielalm ca  2180m  An.,  welche  in  den  Karten  fehlt.  Sie  ist 
die  zur  Milderauner  Alm  gehörige  Galtalm.  Die  Brandstattalm 
endlich  liegt  auf  dem  östlichen  Abfall  unseres  Gebirges.  Ich  kenne 
kerne  Höhenmessung  dafür. 

Soll  schliesslich  noch  die  geognoetische  Unterlage  unseres  Ge- 
birges erwähnt  werden,  so  besteht  dieselbe  aus  Glimmerschiefer  mit 
nahe  westöstlichen  Streifen  von  Hornblendeschiefern,  die  das  Ober- 
bergthal überqueren.  Der  breiteste  dieser  Streifen  verläuft  von  der 
Brennerspitze  über  Stöcklen  und  Oberiss  hinauf  gegen  die  Viller- 
grube  und  thürmt  sich  dort  zum  kühnsten  Felsönbau  der  Thäler 
Oberberg  und  Unterberg,  der  Hohen  Villerspitze  auf.***) 

•)  ßiehe  auch:  Wallmann  „das  Kar11  Zeitschrift  d.  D.  A.-V.  Bandl  S.  304. 

**)  Aneroidmessung,  aber  weil  nicht  wissenschaftlich  ffenau,  abgerundet 
und  mit  ca.  bezeichnet.  Als  Basis  wurde  bei  dieser  und  den  noch  nach- 
folgenden die  Höhe  der  Kerachspitze  mit  2915m  angenommen. 

***)  Ad.  Piehler  „Beiträge  zur  Geognosie  Tirols*,  Zeitschrift  des  Ferdi- 
aandeums  1859,  S.  69  ff. 


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272  Stubaier  Gruppe. 

2.  Kerachspitze. 

10.  September  1877  langen  wir  Nachmittags  in  der  Oberis  s- 
alm  1828m  O.-A.,  1725'4m  B.  u.  Pf.,  1722m  A.V.-K.  an.  Im  so- 
genannten „Wirtbshaus*  daselbst  Unterkunft  suchend,  werden  wir 
einfach  nach  Stockten  gewiesen.  Die  Weigerung  unter  der  Form 
der  Theilnahme  ändert  an  der  Sache  nichts. 

Stockten  liegt  von  Oberiss  nur  eine  gute  Viertelstunde  entfernt 
und  die  Kraner'sche  Wirthschaft,  welche  Wein,  Branntwein,  Kaffee 
und  Mehlspeisen  und  Betten  bietet,  fand  ich  ganz  entsprechend. 
Die  Aufnahme  war  immer  freundlich,  die  Bedienung  prompt,  der 
Preis  massig.  Und  trifft  man  den  alten  Kraner*)  selbst,  ist  er 
stets  gern  bereit,  mit  seiner  reichen  Kenntniss  der  Gegend  behilf- 
lich zu  sein. 

11.  September  7  U.  Morgens  gehts  bei  schönem  Wetter  von 
Stockten  empor  zur  Aeussern  Grube.  Die  Mittlere  Grube  zeigt  an 
ihrem  untern  Ende  ausgedehnte  GeroUänschwemmungen ,  die  im  all- 
gemeinen begrünt,  aber  mit  grossen  Blöcken  bedeckt  erscheinen. 
Ueber  diese  Geröllfläche  ftihrt  der  Weg  anfanglich.  Bald  findet 
sich  indess  ein  Steiglein,  das  durch  das  Gebüsch  langsam  in  Win- 
dungen emporbringt.  Rechts  haben  wir  die  Zacken  des  Kühstein, 
links  den  umfangreichen  grün  durchwachsenen  Felskamm,  welchen 
der  Milderauner  Kopf  entsendet,  und  im  Hintergrunde  eine  Reihe 
Ton  Felszacken,  welche  wir  noch  nicht  kennen. 

8  U.  15  erscheint  eine  kleine  wenig  geneigte  Fläche,  wo  sich 
zwei  Stangen  zum  Aufbinden  des  eingesammelten  Heus  vorfinden ; 
ca  1960m  An.,  kurz  unterhalb  zieht  die  obere  Grenze  der  Lärche  durch. 

Bei  diesen  zwei  Stangen  tritt  der  die  Mittlere  und  Aeussere 
Stöcklengrube  trennende  Grat  kräftiger  hervor.  Der  beste  Weg 
auf  die  Kerachspitze  würde  nun  etwas  unterhalb  der  Stangen  in 
die  Mittlere  Grube,  dann  über  den  Kühsteinsattel  in  die  Innere 
Grube  und  jetzt  erst  zum  Sattel  im  W.  der  Spitze  ansteigen.  Mir  war 
dies  nicht  bekannt;  ich  stieg  mehr  gerade  empor  und  kam  in 
Felsen,  die  mich  zur  Umkehr  zwangen,  nahm  dann  bei  den  Stangen 
den  Weg  zur  Aeussern  Grube  und  verirrte  mich  vollends.  10  U. 
war  ich  in  der  eigentlichen  Grube  ca  2140  m  An.,  einem  ziemlich 
weiten  und  stark  verwachsenen  Steinkär.  Unter  manchen  Beschwerden 
gelangte  ich  endlich,  mich  an  den  Grat  zwischen  Aeusserer  und 
Mittlerer  Grube  haltend  unter  den  tiefsten  Punkt  des  Sattels  zwi- 
schen Kerachspitze  und  Brennerspitze;  Kühstein  und  Milderauner 
Kopf  erschienen  bereits  in  die  Tiefe  gesunken ;  erst  jetzt  wurde 
mir  die  Umgebung  klar.  Der  schuttbedeckte,  schlanke  Felszacken 
links   war   die  Brennerspitze,    das  Ziel   stand   weit   rechts.     Ueber 


*)  Sein  eigentlicher  Name  ist  Johann  Hof  er,   das  Bauerngut  heisst 
aber  „beim  Kraner-,  und  befindet  sich  in  Milders. 


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C.  Gsaller,  Kerachspitze  und  Brennerspitze.  273 

plattigen,  schuttbedeckten  Fels  gehts  zum  nächsten  Zacken  empor, 
die  Höhe  des  Kammes  ist  «damit  erreicht ,  der  Ausblick  nach  zwei 
Seiten  frei.  Das  Keräch  links  in  der  Tiefe,  rechts  die  düstern 
Stöcklengruben  mit  ihrem  plattigen  Hochtheil,  jenseits  des  Unter- 
bergs der  gewaltige  Habicht,  im  W.  die  Gletscher  des  Alpeiner 
Gebiets. 

Ueber  Zacken  und  Scharten,  höchst  mühevoll,  fast  4  Stunden 
lang  musste  nun  aber  der  ganze  Felskamm  zwischen  Brenner-  und 
Kerachspitze  überstiegen  werden ;  an  der  Nordseite  machen  über- 
eiste Platten  viel  zu  schaffen ;  besser  geht's  später  auf  der  Südseite 
trotz  des  jähen  Abfalles ;  oft  ziehen  Rasenbänder  durch  den  Fels. 
Endlich  zeigt  sich  ein  viereckiger  thurmartiger  senkrecht  abfallender 
Fels  mit  etlichen  Zacken  an  der  Nordseite  und  gekrönt  von  einem 
deutlich  sichtbaren  Steinmännchen,  die  Kerachspitze;  4  Uhr  war 
sie  gewonnen.  9  Stunden  seit  dem  Abmarsch  von  Stöcklen  sind 
Terfiossen,  jedoch  muss  1  Stunde  Umweg  und  V*  Stunde  Rast  ab- 
gezogen werden.  Auf  dem  vorangedeuteten  Weg  über  den  Kühstein- 
sattel aber  oder  geradezu  durch  die  Innere  Stöcklengrube  kann 
die  Kerachspitze  wohl  in  4  St.  ohne  übergrosse  Mühe  gewonnen  sein. 
Bei  der  Schärfe  des  Gipfels  bleibt  auf  dem  allerhöchsten  Punkt 
gar  kein  Platz  zum  Sitzen ;  um  denselben  läuft  eine  Bühne  von  4 
Brettern,  worauf  sich  ein  Steinmännchen  mit  einem  Stück  einer 
Stange  erhebt.  Auch  zunächst  unter  dem  Männchen  findet  man 
nur  mühsam  Sitzplatz  und  müssen  wir  die  Füsse  gegen  den  vor- 
stehenden Rand  einer  Platte  stemmen.  Erst  etliche  Tritte  weiter 
nuten  auf  der  NW-Seite  am  Abzweigungspunkt  des  den  Kühstein 
tragenden  Scheidegrats  gibt  es  Raum  für  einige  Personen.  Auch 
eine  Anzahl  Bretter,  die  wohl  früher  der  Bühne  gedient,  liegen 
daselbst  umher.  Die  Stelle  genügt  zur  Uebersicht  des  Stubaier 
Gebiets;  der  Ausblick  gegen  0.  öffnet  sich  aber  nur  beim  Stein- 
männchen  selbst. 

Die  Aussicht  übertrifft  unsere  Erwartungen  und  ruft  einen 
tiefen  Eindruck  hervor;  im  Glanz  der  untergehenden  Sonne 
liegt  das  ganze  Gletschergebiet  Stubai's,  liegt  ausgebreitet  die  statt- 
liche Reihe  der  kühn  gebauten  Kalkgipfel,  im  W.  mit  der  Zugspitze 
beginnend  bis  zum  Kaiser  und  den  Loferer  Steinbergen,  und  darüber 
hinaus  in's  Berchtesgadener  Land  hinein ;  im  0.  die  gefleckten  Berge 
um  den  Brenner  und  die  eisstarrenden  Häupter  der  Duxer  und 
Zillerthaler ;  im  S.  schliefst  der  gewaltige  Habicht  die  Fernschau. 
Auch  der  Thalansicht  ermangelt  die  Kerachspitze  nicht;  reizender 
Niederblick  eröffnet  sich  auf  die  grüne  Weitung  der  Oberiss-  und 
Alpeiner  Alm,  auf  Theile  des  Unterbergs  zwischen  Neustift  und 
ßanalt,  auf  das  Stubaier  Langenthai  in  seiner  ganzen  Ausdehnung, 
das  Oberinnthal  bei  Reith  und  Seefeld  und  endlich  auf  das  ganze 
Unterinnthal  mit  der  Gegend  unter  Hall  beginnend  bis  zu  der 
scheinbar  über  dem  Boden  schwebenden  Feste  Kufstein.    Ueber  die 


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274  Stubaier  Gruppe. 

Zinnen  der  Kalkalpen  hinaus  gewahrt  man  einen  grauen  Dunst, 
ähnlich  jenem,  welchen  man  gewöhnlich  über  der  baierischen 
Ebene  sieht. 

Vergleichen  wir  das  Panorama  mit  jenem  des  Habicht,  so  steht 
es  diesem  in  Bezug  auf  die  Stubaier  Eiswelt  kaum  nach.  Nur 
Weisskugel  und  Wildspitze  fehlen.  Ein  Blick  auf  die  Karte  zeigt, 
dass  die  Kerachspitze  ähnlich  dem  Habicht  eine  höchst  günstige 
Lage  besitzt.  Beide  Gipfel  liegen  sich  innerhalb  des  Eiskranzes 
gerade  gegenüber,  der  eine  dem  nordlichen,  der  andere  dem  süd- 
lichen Theil  desselben  naher.  Daher  bildet  beim  Habicht  das  Ge- 
biet der  Gschnitzer  Ferner  und  des  Pfaffen,  bei  der  Kerachspitze 
das  Alpeiner  und  Seirainer  Gebiet  den  Glanzpunkt  der  Gletscherschau. 

Auch  die  Aussicht  vom  Hohen  Burgstall  steht  bezüglich  der 
Gletscheransicht  gegen  die  Kerachspitze  entschieden  zurück.  Schon 
das  Minus  von  306  m  Hohe  stellt  ihn  hierin  gegenüber  der  Kerach- 
spitze in  Nachtheil. 

4  U.  45  brach  ich  wieder  auf;  der  Abstieg  ging  unerwartet 
günstig  von  statten.  W.  unmittelbar  unter  der  Spitze  findet  sich 
der  erwähnte  kleine  Sattel  2903  m  An.,  zu  welchem  man  hinab- 
klettert, dann  geht  es  durch  eine  gegen  S.  unter  ca  35°  geneigte 
ganz  ungefährliche  Geröllschlucht  in  die  Tiefe ;  zu  unterst,  wo  sie 
in  Felsen  abstürzt,  läuft  ein  Schafsteiglein  gegen  links  und  dann 
über  begraste  Hänge  hinunter  in's  Kerach;  über  die  Steinmassen 
desselben  links  in  der  Richtung  auf  eine  vermeintlich  sichtbare 
Stange  zu,  dann  über  etwas  steile  Grashänge  gelangt  man  zum 
Oberleger  der  Kerachalm  ca  1950  m  hinab.  Ich  erreichte  denselben 
7  U.  40  bei  völliger  Dunkelheit;  inmitten  einer  grünen,  im  N. 
von  ziemlich  jäh  emporstrebenden  Abfällen  geschlossenen  Mulde 
gelegen  erinnert  diese  Einbuchtung  deutlich  an  das  Kar  (Kerach) 
oberhalb. .  Die  Aehnlichkeit  vergrössert  sich  noch  durch  die  den 
Boden  bedeckenden,  wenn  auch  grösstenteils  mit  Gras  überwach- 
senen Blöcke,  unter  welchen  das  Wasser  in  der  Tiefe  rieselt;  da 
es  aber  keinen  Abzug  findet,  erscheint  die  Gegend  etyras  sumpfig. 
Die  Alm  war  bereits  verlassen,  die  Sennhütte  gesperrt;  ein  Haag 
(Stadel)  wurde  als  Ruhestätte  ausersehen,  auf  dessen  nassem  Boden 
etliche  Stangen  lagen.  Eine  massige  Steinmauer  knapp  oberhalb 
des  Haages  halt  den  Zugwind  ab. 

Am  12.  September,  5  U.  früh  ging  es  wieder  thalabwärts, 
wobei  ausgehauene  Stellen  in  den  Zwergföhren  und  aufgepflanzte 
Stangen  —  offenbar  ein  in  Anlage  begriffener  Weg  —  die  Schritte 
leiteten ;  endlich  führt  ein  Steig  links  zum  Unterleger  der  Kerach- 
alm, wo  der  Senner,  ein  pchöner  Mann  mit  schwarzem  Haar  und 
Bart,  verwundert  ist,  einen  Fremden  auf  seiner  Alm  zu  sehen.  Ein 
bequem  gangbarer  Steig  leitet  schliesslich  im  Waldschatten  abwärts, 
wobei  den  Felsstürzen  des  untersten  Theils  der  Thalschlucht  nach 
0.  ausgewichen  wird.     6  U.  40  war  ich  in  Volderau. 


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C.  Gsaller,  Kerachspitze  und  Brennerspitze.  275 

3.  Brennerspitze. 

Am  4.  August  1878  verliess  ich  gegen  5  U.  Abends  Neustift 
und  ging  auf  Rath  des  Führers  Jenewein  über  Milders  in's  Unterberg- 
thal bis  zu  den  Häusern  von  Schaller,  dann  rechts  bergauf  an  dem 
schonen  und  grossen  Hof  Unteregg  vorüber  zum  Hof  Oberegg. 
Ton  da  dient  ein  Eühbube  kurze  Zeit  als  Begleiter.  Hinter  dem 
Haus  links  im  Wald  leitet  ein  Steig  neben  einer  schief  gegen  W. 
emporlaufenden,  baumentblössten  und  begrasten  Bodenfurche,  Schuss 
genannt.  Vom  „  Untern  Schussboden tf,  einer  kleinen  grünen  Ebene 
empor  zum  „Obern  Schussboden*,  dann  zu  einem  Zaun,  jenseits 
welches  die  Furche  in  gleicher  Richtung  wie  bisher,  nicht  stark 
ansteigend  aber  etwas  sumpfig  fortläuft  zur  Milderauner  Alm  ca 
1620m  An.  (6  U.  40  Abends).  Schön  kann  diese  Alm  nicht  ge- 
nannt werden.  Inmitten  des  Waldes  bietet  sie  keine  rechte  Aus- 
sicht; sie  ist  geräumig,  aber  damals  war  noch  kein  Heu  vorhanden. 
Die  jugendliche,  diesmal  hübsche  Sennerin  theilte  mir  mit,  dass 
weiter  oben  noch  eine  andere  Alm,  das  Hühnerspiel,  stehe,  wo  viel- 
leicht auch  Unterkunft  zu  finden  sei ;  ein  schmaler  Pfad  leitet  hinter 
der  Hütte  durch  den  letzten  Wald  und  bald  betreten  wir  eine 
muldenartige,  grüne  Bodensenkung.  „Bis  zu  einer  Mauer  aufwärts, 
dort  wird  sich  links  ein  Steinmann  auf  dem  Grat  zeigen,  der  die 
Richtung  der  Hühnerspielalm  bezeichnet",  lautet  die  Anweisung 
der  Sennin;  der  Steinmann  steht  auf  dem  W.-Grat,  ohne  ihn  ist 
die  Hühnerspielhütte  c.  2180m  An.,  welche  ich  Abends  8  U.  20 
erreichte,  schwer  zu  finden ;  die  elende  Hütte  erhebt  sich  am  andern 
Ende  der  den  Steinmann  tragenden  Fläche.  Nach  einigem  Wider- 
streben gewährt  der  Hirt  Unterkunft  in  dem  höchst  beschränkten 
Raum. 

41/*  U.  früh  brach  ich  auf;  durch  die  nächste  Bodenfurche 
schief  gegen  W.,  dann  stets  bequem  über  Rasen  gerade  aufwärts, 
schliesslich  links  auf  eine  breitere  Fläche  und  ohne  sonderliche 
Beschwerde  empor  zur  Brennerspitze,  welche  ich  in  2  St.  vom 
Hühnerspiel  weg  erreichte. 

Die  Aussicht  ähnelt  natürlich  jener  der  Kerachspitze.  Die 
Niederschau  auf  Stubai  ist  umfassender  als  dort,  der  Unterberg 
zeigt  sich  fast  in  ganzer  Länge,  vom  Oberberg  zeigt  sich  die 
Gegend  vonStöcklen,  dafür  fehlt  die  grüne  Weitung  der  Oberiss- 
ond  Alpeiner  Alm.  Vom  Innthal  bemerken  wir  die  Gegend  unter 
Hall  und  weiter  abwärts.  Die  Kalkalpen  zeigen  sich  so  grossartig 
wie  von  der  Kerachspitze,  letzterer  möchten  wir  aber  einen  kleinen 
Vorsprung  in  dieser  Beziehung  zuerkennen.  Was  indess  die  Brenner- 
spitze  entschieden  ihrem  westlichen  Nachbargipfel  untergeordnet 
erscheinen  lasst,  das  ist  die  durch  einen  ungestalten  Felszacken  im 
Grat  selbst  getheilte  Gletscheransicht. 

Die  Brennerspitze  lässt  sich  auch  von  Stöcklen  aus  über  die 

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276  Stubaier  Gruppe. 

Aeussere  Grube  und  an  der  „  Wetterklamm  Ä  links  vorüber  gewinnen, 
indem  man  der  Einsattlung  zwischen  Mittergrat-  und  Brennerspitze 
zusteigt,  ebenso  über  Volderau  und  das  Kerach ,  —  auf  keinem 
Weg  sonderlich  beschwerlich. 

Nicht  unlohnend  dürfte  die  Brennerspitze  für  den  Botaniker 
sein.  Die  wechselnden  Bodenverhältnisse,  die  selbst  unter  dem 
Gipfel  noch  ziemlich  reiche  Vegetation  und  besonders  die  vor- 
geschobene Lage  des  Berges  zwischen  zwei  Thälern  deuten  ergiebige 
Ausbeute  an. 

9  U.  15  brach  ich  auf,  um  nochmals  die  Kerachspitze  zu  er- 
steigen und  zwar  durch  jene  Schlucht,  die  mich  vergangenes  Jahr 
abwärts  geführt  hatte ;  über  steilen  Rasenboden  in's  östlichste  Kar 
absteigend  hatte  ich  bald  die  Steinmassen  des  Kerach  vor  mir, 
recl.ts  die  Abfälle  der  Brennerspitze,  links  ein  vom  Eerachgipfel 
und  westlich  desselben  herabziehendes  Schrofenwerk ,  oben  den 
zackigen  .Verbindungskamm  mit  seinen  steilen,  aber  stark  gras- 
durchsetzten Hängen.  Aber  nicht  über  den  zersagten  Grat,  son- 
dern auf  weit  bequemerem  Weg  ging  ich  diesesmal  der  noch  kaum 
kenntlichen  Spitze  zu;  nur  der  links  neben  ihr  befindliche  halbkreis- 
förmige, im  Vorjahr  benützte  Sattel,  der  durch  die  herabziehende 
Schlucht  erstiegen  werden  muss,  dient  als  Merkmal.  Ziemlich  weit 
zu  letzterer  hinauf  läuft  ein  kegelförmiger  und  begraster  Hang  empor. 
Seitwärts  von  den  Steinmassen  erreicht  man  bequem  den  erwähnten 
Hang,  betritt  unter  dem  Felsen  das  Schafsteiglein,  welches  in  die 
Schlucht  führt  und  dringt  durch  sie  empor;  liegt  noch  Schnee  so 
ist  der  Anstieg  etwas  beschwerlich;  den  halbrunden  Sattel  erreicht, 
hat  man  rechts  nur  noch  ca  12  m  zum  gekrönten  Gipfel  auf- 
zusteigen; 11  U.  50  war  er  erreicht. 

Um  nun  noch  festzustellen,  wo  die  nördlich  von  dem  mehr- 
erwähnten Sattel  abfallende  Schlucht  ausmündet,  stieg  ich  1  U.  15 
zwischen  Felsmauern  über  nicht  sehr  steiles  Geröll  (ca  30  °)  ab. 
Die  enge  Schlucht  läuft  unten  in  eine  breitere  aus,  mit  der  sie 
einen  stumpfen  Winkel  bildet.  Die  bekannte  Gestalt  des  Kühstein 
springt  stets  entschiedener  zur  rechten  vor  und  zeigt,  dass  man  sich 
der  Inneren  Stöcklengrube  nähert ;  das  Geröll  trägt  noch  die  Flora 
der  höheren  Schieferregion ;  von  links  her  Vereinigt  sich  eine  Schlucht 
mit  der  unsern  und  bald  treten  wir  in  den  untern,  weiten  Theil 
der  Grube  aus.  Sie  wird  beweidet  und  heisst  desshalb  auch  Küh- 
grube, aber  nicht  lang  weilt  der  Auftrieb  hier,  nur  für  9 — 10  Tage 
reicht  das  Futter  für  64  Stück  Vieh. 

,  Von  der  Hütte  weg  leitet  ein  bequemer  Steig  in  Windungen 
durch  Gesträuch  (Alnus  viridis)  inmitten  reicher  Flora;  4  U.  10 
ist  Stöcklen  erreicht. 

Fassen  wir  das  Gesagte  zusammen,  so  ist  die  Brennerspi'tze 
zu  gewinnen:  1.  von  Neustift  und  Milcjpra  über  die  Milderauner- 
und Hühnerspielalm;  2.  vori  Stöcklen  durch  die  Aeuasere Stöcklen- 


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C.  Gsaller,  Hohe  Villerspitze.  277 

grabe,  an  der  Wetterklamm  links  vorüber  zum  Sattel  zwischen 
Mittergrat-  und  Brennerspitze  hinauf;  3.  über  Volderau  und  das 
Kerach.  Die  Eerachspitze  aber:  1.  von  Neustift  über  die  Milder- 
auner-  und  Hühnerspielalm  und  das  Kerach  hinauf  zum  Sattel  im 
W.  des  Gipfels;  2.  von  Stöcklen  über  die  Mittlere  Stöcklengrube, 
den  Kühsteinsattel  und  die  Innere  Grube;  3.  über  Volderau,  die 
Kerachalm  und  das  Kerach.  Es  lassen  sich  mithin  mit  dem  Besuch 
beider  Gipfel  Uebergänge  aus  dem  Unterberg  in  den  Oberberg  und 
umgekehrt  verbinden.  Am  empfehlenswerthesten  dürfte  im  All- 
gemeinen der  Aufstieg  über  das  Hühnerspiel  und  der  Abstieg  nach 
Stöcklen  sein. 

4.  Hohe  Yillerspitze. 

3095  m  N.  M.-M. 

Der  Hager  im  Gschnitz, 
Und  der  Villerspitz, 
Und  die  Martinswand 
Sind  die  höchsten  im  Land. 

Dieser  vormals  landesübliche  Spruch  beweist,  dass  der  kühne 
Felsbau  der  Hohen  Yillerspitze  schon  früh  die  Aufmerksamkeit  des 
Landmanns  gar  sehr  erregte. 

Auch  in  unserer  alpinen  Literatur  finden  wir  mehrfach  Zeug- 
nisse, wie  mächtig  seine  Gestalt  auf  die  Sinne  wirkt.  Hören  wir 
z.  B.  Barth  und  Pfaundler:  „Der  interessanteste  und  höchste 
Punkt  des  ganzen  (Alpeiner)  Kamins  dürfte  wohl  die  Hohe  Viller- 
spitze sein,  ein  mit  furchtbaren  Wänden  und  zerrissenen  Graten 
reich  bedachter  Berg,  von  dem  die  meisten  Jäger  und  Aelpler  in 
der  Gegend  behaupten,  dass  er  ganz  unersteiglich  sei."  (a.  a.  0.  S.  87.) 

Von  Oberiss  gesehen  imponirt  unser  Gipfel  gewaltig,  besonders 
ist  es  aber  der  westliche  Wandsturz,  und  ihm  hat  sie  es  offenbar 
auch  zu  verdanken,  wenn  der  Volksmund  sie  vordem  zu  „den  höch- 
sten im  Land*4  zählte.  Dem  ist  nun  freilich  nicht  so.  B.  u.  Pf. 
Tennassen  sie  mit  9759  W.-P.  z=  30849 m,  der  Kataster  gibt  ihr 
anter  der  Bezeichnung  „Hornthaler  Spitze  südöstlich  der  Alpe  Lisens" 
eine  Höhe  von  1628-2  W.  Kl.  =  3088*  19  m.  In  der  Sp.-K.  findet 
sie  sich  mit  3095  m.  Wohl  aber  ist  sie  die  höchste  Erhebung  des 
3  Meilen  langen  Alpeiner  Kamms,  wie  B.  u.  Pf.  den  am  Wilden 
Hinterbergl  beginnenden  und  mit  der  Saile  bei  Innsbruck  endigenden 
Gebirgszug  benennen. 

Die  Hohe  Villerspitze,  von  den  Stubaiern  nur  kurzweg  „Viller- 
spitz*  genannt,  besteht  aus  drei  eng  neben  einander  stehenden 
Gipfeln,  welche  von 0. nach  W.  an  Höhe  zunehmen;  der  westlichste 
höchste  Gipfel  bildet  zugleich  den  Knotenpunkt  für  den  Lisenser  Kamm, 
der  westlich  von  Rothenbrtmn  im  Seirain  sein  Ende  erreicht,  und 

Zeitschrift  1879.  19 


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278  Stubaier  Gruppe. 

anfänglich  gegen  NNW.  streichend  in  der  Nähe  der  Beugungs- 
stelle  die  sogenannte  Lisenser  Villerspitze  3040m  trägt,  sie  ist 
grösstentheils  begrünt  und  leicht  ersteiglich. 

Zwischen  der  Hohen  und  der  Lisenser  Villerspitze  wölbt  sich. 
der  Grat  noch  zweimal  auf,  und  bildet  zwei  Felsenköpfe,  die  ich 
als  „Südlicher  und  nördlicher  Viüerkopf  bezeichnen  werde,  da 
ich  in  Stubai  nicht  einmal  die  Kenntniss  ihrer  Existenz,  geschweige 
denn  einen  Namen  vorzufinden  vermochte ;  auf  der  Sp.-K.  erscheinen 
sie  deutlich  ausgeprägt. 

Unsere  Spitze  gehört  auch  in  die  Reihe  der  gletschertragenden. 
Das  Eisfeld  liegt  auf  der  Seite  gegen  das  Patscher  Thal,  im  Winkel 
zwischen  Alpeiner  und  Lisenser  Kamm  und  reicht  nordwärts  bis 
über  den  Nördlichen  Viüerkopf  hinaus.  Den  Gletscherwinkel  selbst 
bezeichneten  der  Wirth  von  Stöcklen,  Kran  er,  sowie  sein  Knecht 
Jos.  Ferchl  als  „Fernerloch*.  Der  Gletscher  aber  hat  nach  ihnen 
keinen  Namen  und  liegt  im  Stubai  auch  nicht  die  Veranlassung 
vor,  ihn  zu  benennen.  Da  es  aber  immerhin  möglich  ist,  dass  im 
Fatscher  Thal  eine  Bezeichnung  vorzufinden  wäre,  wird  von  einem 
Namens- Vorschlag  Umgang  genommen. 

Was  die  Anzahl  der  bisherigen  Besteigungen  betrifft,  so  ist 
sehr  schwer  zu  entscheiden.  Eine  ziemliche  Anzahl  von  Leuten 
in  Stubai  wollen  „am  Villerspitz"  gewesen  sein,  manche  sogar  „oft". 
Auch  von  Ersteigungen  durch  Touristen  spricht  man;  in  Stubai 
weiss  man  indess  nur  von  einem  Versuche;  der  Führer  Pankraz 
Gleirser  soll  einst  mit  einem  Fremden  bis  zum  „Zuspitzl*  gekommen 
sein,  dort  hätte  aber  der  Beisende  „beim  Hineinschauen  schon 
genug  gehabt."  Auffallend  sind  jedoch  schon  die  wechselnden 
Combinationen  der  Ersteiger ;  Urbas  Loisl  will  mit  Pankraz  Gleirser 
oben  gewesen  sein;  zweifelt  man  hieran  auf  Grund  verschiedener 
Aeusserungen  der  genannten,  welche  nicht  sonderlich  übereinstimmen, 
so  waren  Gleirser  und  Jenewein  oben.  Kraner  will  endlich  anch 
mit  Urbas  Loisl  einen  Stutzen  hinaufgebracht  haben.  Von  allen  nun, 
die  sich  zu  den  Ersteigern  der  Villerspitze  rechnen,  wusste  Kraner 
noch  am  meisten.  Er  sagte  mir,  es  gehe  vom  „Gang"  aus  nur 
durch  eine  Rinne  hinauf  und  man  müsse  über  ein  „Urfaellt*  ; 
darunter  versteht  man  einen  senkrechten  Abfall  in  einer  steilen 
Schlucht.*) 

Barth  und  Pfaundler  berichten  a.  a   0.  S.  25:  „Bei  der  letz- 
ten Vermessung  stellte  ein  Geometer  an  die  Gemeinde  Neustift  das 


*)  Nach  Kern  er,  diese  Zeitschrift  1875  S.  65  „Geschichte  der  Aurikel* 
hat  das  Wort  Urfaellt  (Ur  =  Ueber)  im  Gschnitzthal  die  Bedeutung  von 
.Wasserfall*.  Dieselbe  Bedeutung  soll  das  Wort  „Urfall*  im  Stubai  haben 
nach  den  «Beiträgen  zur  Geschichte,  Statistik u.  s.  w.  von  Tirol  und  Vorarl- 
berg" (herausgegeben  yom  Innsbrucker  Museum)  1825  S.  172  („das  Stubai* 
thal  u.  seine  Bewohner*). 


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C.  Gsaller,  Hohe  Vülerspitze.  279 

Verlangen,  sie  solle  die  Aufstellung  eines  steinernen  Mannl's  auf 
der  Vülerspitze  besorgen.  Da  sich  hiezu  niemand  bereit  erklärte, 
beriethen  die  Gemeinde-Mitglieder,  was  zu  thun  sei.  Sie  erklärten 
endlich  dem  Geometer,  dass  die  Vülerspitze  auch  ohne  Mannl  hoch 
genug  sei."  Es  war  damals  sowohl  anürbas  Loisl  als  an  Kraner 
die  Aufforderung  zur  Errichtung  des  Mannl's  ergangen. 

30.  September  1877  4  U.  25  Nachmittag  mit  dem  Führer 
Alois  Tanzer,  vulgo  Urbas  Loisl  von  Neustift  nach  Stöcklen 
1668  m  gelangt,  brach  ich  am  1.  October  früh  6  U.  auf  und  ging 
Ton  0beris8  am  rechten  Ufer  des  von  der  Villergrube  herabrau- 
schenden Baches  empor.  Den  bequemen  Steig  durch  die  baum- 
und  strauchlose  grüne  Thalsenkung  stetig  verfolgend  erreichte  ich 
8  U.  30  den  sogenannten  „Melchplatz*  ca  2480  m  An.,  eine  ziem- 
lich grosse,  üppig  grüne  reich  bewässerte  Fläche,  auf  der  sich 
üeberreste  früherer  Hütten  zeigen.  In  die  Villergrube,  den  ober- 
sten, sanft  ansteigenden  und  mit  Steinen  erfüllten  Theil  unserer 
Thalsenkung  eintretend  sahen  wir  unser  Ziel  in  nächster  Nähe; 
trotz  der  vielen  Rasenbüschel  finster  genug,  mächtige  Bisse  in  ihrem 
Felsenkörper,  grosse  Steinhalden  am  Fusse,  so  zeigt  sich  hier  die 
Vülerspitze.  Der  östlichste  (niedrigste)  Gipfel  erscheint  da  er- 
drückend gross.  Ein  senkrecht  von  oben  bis  unten  laufender  Riss 
wird  „Rauhe  Klamm"  benannt.  Der  dem  Dreizahn  westlich  an- 
gelagerte kleine  Zacken  heisst  das  Zuspitzl.  Zu  ihm  gings  hinauf 
und  an  seiner  Nordseite  auf  etwa  fussbreitem  Band  oberhalb  senk- 
rechter Felsen  gegen  den  westlichen  Wandsturz  der  Hohen  Viller- 
spitze  hin.  Zwischen  letzterer  und  dem  Zuspitzl  zieht  ein  jäher 
Hang  herab;  sein  Anfang  wurde  durch  eine  schneeerfiillte  Rinne 
gekennzeichnet,  jenseits  welcher  gefrorener  grasbedeckter  Boden 
och  wies.  Bis  hieher  kamen  wir.  Hatte  Loisl  schon  früher  sich 
Ueinmüthig  gezeigt  und  versucht,  mich  auf  alle  mögliche  Weise 
abzuschrecken,  so  gab  es  jetzt  ein  förmliches  Gejammer  über  den 
«grauslichen11  Berg.  Mit  Geberden  des  Entsetzens  zeigte  mir  der 
.Führer*  eine  schräge  Linie  durch  den  ca  250  m  hohen  Wand- 
sfarz,  den  sogenannten  „Gang",  über  den  die  Besteigung  zu  voll- 
führen wäre.  Zum  Ueberfluss  traf  ihn  noch  ein  vom  Zuspitzl 
feilendes,  faustgrosses  Bruchstück  und  brachte  ihm  eine  zollange, 
ziemlich  tiefe  Wunde  am  rechten  Arm  bei.  Damit  war  alles  zu 
Ende;  meine  selbständigen  Versuche,  die  schneeerfüllte  Rinne  zu 
überschreiten  blieben  erfolglos.  Nach  Betrachtung  des  erschreckend 
«teilen  Südabfalls  der  Hohen  Vülerspitze  gings  an  den  Rückzug. 

Was  mit  Führer  nicht  gelungen  war,  sollte  jetzt  allein  unter- 
nommen  werden.     Am   19.  Juli  1878  10  U.  Abends  langte  ich 


*)  Stftcklen  nach  der  O.-A  zu  1668m   angenommen,   welche  Messung 
vielleicht  etwsa  zu  hoch  sein  dürfte. 

19' 


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280  Stubaier  Gruppe. 

wieder  in  Stöcklen  an.  Da  die  Sennerin  mein  Klopfen  nicht  mehr 
hörte,  wurde  in  dem  auf  der  andern  Bachseite  liegenden  Stadel 
auf  dem  Dielenboden  das  Nachtlager  aufgeschlagen. 

20.  Juli  38/4  U.  stieg  ich  wieder  langsam  gegen  die  Viller- 
grube  hinan.  Wolken  sammelten  sich  unterhalb  und  als  ich  genü- 
gend in  die  Höhe  gelangte,  war  ein  Nebelboden  im  Innthal  zu 
erblicken.  5  U.  30  bei  einem  Brttnnlein;  Temperatur  der  Quelle 
4°C,  gleichzeitige  Lufttemperatur  89°,  Seehöhe  ca  2300m  An., 
Lage  sonnig-südlich. 

6  U.  10  war  ich  am  Melchplatz,  wo  diesmal  rechts  eine  voll- 
ständige Hütte  zu  erblicken  war;  sie  soll  im  Herbst  der  Lawinen 
halber  stets  abgetragen  werden.  Jetzt  hatte  sich  auch  im  Ober- 
berg unter  mir  ein  Nebelboden  gebildet  und  milchig  weiss  erglän- 
zend leuchtete  er  herauf.  Die  steten  Schwankungen  der  feuchten 
Decke  aber  und  die  zerrissenen  Zungen,  welche  sie  immer  wieder 
in  die  Villergrube  emporsandte,  gaben  Grund  genug  zu  lebhafter 
Besorgniss.  Kaum  vermochte  dem  entgegen  der  hohe  Aneroidstand 
von  heute  morgen  (in  Stöcklen)  zu  beruhigen.  Ueber  die  Schnee- 
felder der  Villergrube  dahinschreitend ,  bemerkte  ich  die  Vertief- 
ungen häufig  geröthet,  wohl  von  dem  bekannten  Protococcus  ni- 
valis.  Als  es  gegen  das  Zuspitzl  hinan  ging,  fiel  mir  die  Schlucht 
zwischen  letzterem  und  der  Hohen  Villerspitze  auf;  ganz  begrast 
und  nicht  sehr  steil,  daher  ohne  Zweifel  gut  ersteiglich,  schien  sie 
den  geeignetsten  und  nächsten  Anstieg  zu  bilden.  Dennoch  blieb 
es  bei  der  im  Vorjahr  verfolgten  Richtung  und  8  U.  stand  ich 
wieder  auf  dem  Grat  westlich  des  Zuspitzl^.  Nun  werden  die  Puss- 
eisen angeschnallt,  der  entscheidende  Kampf  steht  bevor.  Entschie- 
dene Wendung  auf  die  schlechte  Seite  hat  inzwischen  das  Wetter 
genommen.  An  allen  Gipfeln  ringsum  zeigen  sich  Nebel  und  über 
die  Villerspitze  selbst  mit  ihren  jetzt  nahen,  kirchthurmartig  steilen 
Abfällen  kriechen  graue,  zerrissene  Gestalten  empor. 

Einige  Tritte  auf  dem  begrasten  Band  an  der  Nordseite  des 
Zuspitzl  und  die  Stelle  wo  Loisl  letztes  Jahr  vom  Stein  getroffen 
worden,  ist  erreicht;  da  zeigt  sich  alles  anders,  denn  erwartet.  Die 
Wand  scheint  entfernter,  ihr  Aussehen  wilder,  ihre  Höhe  beträcht- 
licher, der  „schiefe  Gang*  kaum  erkennbar.  Ohnehin  der  Witterung 
halber  in  Sorge,  wirkt  diese  Wahrnehmung  völlig  niederschlagend; 
doch  reifte  der  Entschluss,  wenigstens  die  Wand  zu  erreichen.  Der 
Weitermarsch  bot  indess  vorläufig  keine  Schwierigkeiten.  Die  vor- 
mals schneeerfüllte  Rinne  zeigte  sich  begrünt  und  bald  lag  sie  im 
Rücken,  ohne  grosse  Mühe  wird  bei  seiner  geringen  Neigung  der 
vordem  gefrorne  Graghang  südwärts  angestiegen.  Nicht  lange  aber, 
so  bereitet  glatter  Fels  Schwierigkeit,  der  Hang  spitzt  sich  in  eine 
kleine  Schlucht  zu,  der  Bergstock  entgleitet  der  Hand.  In  einer 
kleinen  begrasten  Einsattlung  wird  der  Verbindungskamm  zwischen 


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C.  Gsaller,  Hohe  Villerspitze.  281 

Zuspitzt  und  Hoher  Villerspitze  erreicht.  Ueber  ihn  hinweg  geht's 
weiter  zu  einer  kleinen  Scharte,  wo  Felsplatten  halber  der  Süd- 
hang betreten  werden  muss.  Die  früher  erwähnte,  südwärts  zieh- 
ende Schlucht  zwischen  Zuspitzl  und  Hoher  Villerspitze  liegt  nun 
bereits  in  der  Tiefe.  Wie  vermuthet,  wäre  sie  bis  in  die  Nähe 
des  Verbindungskamms  wirklich  recht  gut  gangbar,  zeigt  sich 
aber  derzeit  zu  oberst  noch  mit  Schnee  erfüllt. 

Jetzt  wird's  ernster.  Der  Rucksack  bleibt  auf  fatale  Weise 
an  einer  Felsenecke  hängen  und  da  drüben  winkt  ein  nahezu  senk- 
rechter, wohl  theilweise  begrünter  Kamin,  durch  den  aus  der  Schlucht 
wieder  der  Kamm  gewonnen  sein  will ;  der  Sack  muss  in  der 
Scharte  zurückbleiben ,  zur  Wiedererkennung  des  Ortes  wird  ein 
kleines  Steinmännchen  daneben  erbaut.  Bald  ist  sodann  der  be- 
sagte Kamin  erstiegen  und  der  Kamm  erreicht,  worauf  an  dem 
theilweise  begrasten  Nordgehänge  der  Weiterweg  kurze  Zeit  sich 
bietet.  Noch  ein  Stück  über  den  Grat  fort  und  er  schliesst  mit 
einem  kleinen  Sattel  schuttbedeckt  und  eben  an  die  Wand  der 
Hohen  Villerspitze  an.     9  Uhr  Morgens. 

Nun  steht  die  geftirchtete  Wand  unmittelbar  vor  Augen ;  aber 
keineswegs  glatt,  sondern  von  Schluchten  und  freilich  sehr  steilen 
Kasenflecken  unterbrochen.  Auch  ober  dem  Sattel  zieht  ein  Ein- 
schnitt des  Gefelses  zur  Höhe ;  er  scheint  gangbar  und  grenzt  oben  an 
grosse  Stufen.  Einige  Zeit  gings  hier  leidlich  empor,  wenn  auch 
nicht  ohne  Schwierigkeit  wegen  der  manchmal  etwas  hohen  Treppen. 
Bald  aber  endete  die  Schlucht  und  es  wurde  links  auf  Fels  aus- 
getreten, wo  ein  schuttbedecktes  Plätzchen  sich  wies.  Durch  fast 
senkrechte  Kamine  mehr  zwingend  als  kletternd  suchte  ich  den 
Weiterweg,  stieg  dann  auf  schmalen  Stufen,  welche  eben  noch 
mit  Mühe  den  Fuss  zu  tragen  vermochten ,  quer  durch  den  Fels, 
nochmals  empor  durch  einen  Kamin,  bis  eine  steile,  völlig  haltlose 
Platte,  links  von  glattem  Fels  begrenzt,  rechts  mit  jähem  Absturz 
achliessend  die  Unmöglichkeit  weiteren  Vordringens  sprechend  genug 
vor  Augen  führte.  Die  Arme  sanken  und  die  Blicke  blieben  starr 
an  der  Platte  haften. 

Nicht  ohne  grosse  Mühe  wurde  der  Rückweg  bewerkstelligt; 
als  ich  mich  dem  schuttüberdeckten  Plätzchen  wieder  näherte,  ent- 
rang sich  das  Thermometer  der  Tasche  und  lag  in  Stücken  zu 
Füssen ;  traurig  sank  ich  nieder,  alles  schien  gescheitert.  Die  trüben 
Gedanken  wurden  noch  durch  menschliche  Stimmen  in  der  Tiefe 
vermehrt.     Ich  war  entdeckt,  beobachtet  in  der  Wand! 

Endlich  fallt  der  Blick  seitwärts  hinunter ;  da  zeigt  sich  wieder, 
wie  schon  früher  beobachtet,  der  Fels  ein  wenig  vortretend,  mit 
Rasenbüscheln  bedeckt  und  am  äussersten  Bande  einen  nicht  sehr 
geneigten,  queren  Streifen  bildend.  Das  kann  nur  der  schiefe 
»Gang*  sein,  aber  schlecht  sieht  das  Ding  aus.    Langsam  arbeitete 


-—*"- 


282  Stubaier  Gruppe. 

ich  mich  hinab  und  drang  dann  quer  gegen  N.  vor.  Es  gab  Haii- 
punkte,  wenn  auch  nicht  immer  die  vorzüglichsten.  Nach  einiger 
Zeit  naht  ein  Einschnitt  im  Fels,  es  muss  offenbar  eine  grossere 
Schlucht  sein,  die  wieder  sichern  Boden  unter  den  Füssen  verspricht; 
rauhes  Gestein  und  verhältnissmässig  nicht  sehr  beträchtliche  Neigung 
rechtfertigen  meine  Hoffnung.  Ich  athme  für  den  Augenblick  er- 
leichtert auf.  Die  Versuchung  lag  nahe,  den  Weg  durch  diese 
beiderseits  von  hohen  Felsen  umschlossene  Schlucht  fortzusetzen, 
allein  die  schlimme  Erfahrung  mit  jener  oberhalb  des  ZuspitzTs  Hess 
davon  abstehen.  Bestärkt  wurde  ich  hierin  durch  die  Wahrneh- 
mung, dass  jenseits  der  Schlucht  der  schiefe  Gang  deutlich  sich 
fortzog  und  entschieden  betreten  schien,  wenn  auch  wohl  nur  von 
Gemsen.  Freilich  sah  es  drüben  wieder  wenig  einladend  aus ;  unter- 
halb des  Gangs  der  Fels,  wenn  auch  mit  Grasbüscheln  besäet,  sehr 
jäh  abfallend  und  bald  darauf  völliger  Wandsturz.  Dafür  wies  sich 
aber  weiter  nördlich  ein  schlanker  Gipfel  (der  Nördliche  Villerkopf), 
von  mir  für  die  Lisenser  Villerspitze  gehalten,  und  daneben  in  der 
Richtung  auf  mich  her  ein  Sattel,  zu  welchem  sich  anscheinend 
gar  nicht  so  steile  Grasflächen  emporzogen.  Dorthin  vorgedrungen 
und  alles  däuchte  gewonnen.  Ich  kletterte  also  aus  der  Schlucht 
über  das  Geröll  zum  Gang  empor  und  etliche  Tritte  weit  gings 
ganz  bequem  und  gefahrlos  über  grobe  Trümmer  unter  dem  Felsen 
hin.  Wenn  auch  dies  bald  aufhörte,  blieb  doch  der  „Gang"  ent- 
schieden günstiger  als  vordem;  breit  genug,  um  nicht  mehr  mit 
dem  Rücken  gegen  den  Absturz,  sondern  auf  allen  vieren  das  Klet- 
tern zu  ermöglichen,  und  mit  kleinen,  etwa  zollhohen  Felsrippchen 
besäet,  die  trotz  ihres  mit  dem  Gang  parallelen  Verlaufe  bessern 
Halt  gewährten. 

Während  ich  so  langsam  emporstrebte  stellte  sich  allmählig 
jener  Zustand  der  Gleichgiltigkeit  ein,  der  zur  Ausführung  schwieriger 
Touren  am  geeignetsten  erscheint.  Der  Nebel  von  früher,  der 
Wandsturz,  alles  einerlei;  empfindungslose  Blicke  för  die  Tiefe 
nebenan ;  vorwärts  nur  und  vorwärts  ist  das    Streben ! 

Damit  hatte  ich  mich  endlich  so  sehr  der  vermeintlichen 
Lisenser  Villerspitze  genähert,  dass  die  Erreichung  des  Sattels  an 
ihrer  südlichen  Seite  demnächst  in  Aussicht  stand;  da  ich  aber 
schon  ziemlich  weit  gegen  N.  vorgedrungen  war,  so  musste  die 
Hohe  Villerspitze  entschieden  zur  rechten  liegen.  Durch  eine 
schmale  und  steile,  mit  feinem  Geröll  erfüllte  Rinne  gehts  empor; 
nun  aber  kommen  die  Hauptschwierigkeiten.  Nach  der  ersten 
Rinne  eine  zweite  und  so  fort.  Diese  Rinnen  hatten  die  böse  Eigen- 
tümlichkeit entweder  mit  einem  kleinen  Wandsturz  anzufangen, 
oder  mit  einem  solchen  zu  schliessen.  Obwohl  nur  etwa  manns- 
hoch gaben  die  Wändchen  genug  zu  schaffen.  Um  über  das  erste 
zu  gelangen,  musste  oben  in   Geröll   und  Erde  eine  kleine  Grube 


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C.  Gsaller,  Hohe  Villerspitze.  283 

zum  Einstemmen  der  Hand  gegraben  werden.  Und  kaum  hatte  es 
die  Hand  verlassen,  war  schon  der  Fnss  zur  Stelle,  den  schwachen 
Halt  mit  den  Eisenzacken  zu  ergreifen.  Die  Körperlast  schliesslich 
hhmnfgestemmt,  entringt  sich  schwer  aufathmend  ein  Seufzer  der 
Brust.    Und  bald  gab's  ein  zweites   „Urfällt." 

Als  der  (Lisenser)  Kamm  endlich  in  einer  kleinen  Scharte 
erstiegen  war,  fielen  die  Blicke  ostwärts  hinab  zum  weiten  Firn- 
feld des  Gletschers  der  Villerspitze  und  weiterhin  hinab  in  das 
grüne  Falscher  Thal,  aus  dem  vereinsamt  der  Ruf  eines  Hirten 
emporklang.  Mich  kümmerte  vorläufig  weder  Gletscher,  noch  Thal, 
noch  Hirtenruf,  das  Ziel  stand  nach  wie  vor  im  Süden,  vor- 
wärts also!  An  der  Ostseite  des  Kamms  war  ein  Durchkommen 
wegen  der  enormen  Steilheit  nicht  recht  möglich,  der  Grat  auch 
von  sehr  zweifelhafter  Gangbarkeit,  es  blieb  nichts  übrig  als  — 
wieder  hinaus  in  die  Wand.*)  Tritte  von  bedenklicher  Schmalheit 
fahren  zur  Ecke  der  nächsten  Felsrippe,  und  nun  mit  der  einen 
Hand  links,  mit  der  andern  rechts  mich  so  gut  als  möglich  fest- 
haltend, musste,  mit  dem  rechten  Fuss  um  die  Felsecke  herum- 
greifend,  ein  ganz  schmaler  unter  das  Gewände  hinein  reichender 
Auftritt  gefasst  und  der  Fuss  soweit  ausgestreckt  werden,  dass  es 
eigentlich  einem  kleinen  Sprung  gleichkam.  Während  dem  wurde 
da*  Oberleib  ganz  nach  hinten  gedrängt  und  im  Rücken  fiel  un- 
mittelbar der  senkrechte  Fels  ab.  Nun  in  die  nächste  Rinne  hinein, 
dort  ein  Stück  empor  bis  unter  den  Kamm,  da  kam  wieder  ein 
„Urfallt*.  Rechts  wölbte  sich  bereits  ein  Kopf  auf,  ganz  mit  jener 
eigenthümlichen  Vegetation  von  Moosen  und  Flechten,  wie  ihn  die 
Gißfel  häufig  zeigen ;  das  Ziel  musste  nahe  liegen ;  aber  das 
Wändchen  schien  diesmal  ganz  unbesiegbar,  vergebens  suchte  das 
Eisen  sich  festzukrallen,  stetes  Abgleiten  spottet  jeder  Mühe.  Doch 
jetzt  konnte  es  ein  Umkehren  schlechterdings  nicht  mehr  geben; 
die  Hände  ausgestreckt  und  oben  krampfhaft  mich  festklammernd, 
wurden  die  Knie  mit  verbissener  Entschlossenheit  wider  den  glatten 
Fels  gepresst  und  so  emporgeklettert.  Freilich  dauerte  das  Haften 
der  Knie  nur  Augenblicke,  aber  es  gelang  dadurch  doch,  den  einen 
Ann  hinaufzubringen,  und  bald  stand  ich  triumphirend  in  der 
neuen  kleinen  Scharte. 

Nun  gings  südwärts  ohne  grosse  Mühe  über  den  schon  er- 
wähnten gerundeten  Kopf  (Südlichen  Villerkopf )  empor  und  oben 
gegen  N.  schauend,  zeigte  sich  die  vermeintliche  Lisenser  Viller- 
spitze bereits  in  die  Tiefe  gesunken. 

Das  Herz  pochte  höher.  Und  nun  gegen  Süden  gewendet,  ha ! 
da  steht  sie,  die  wahre  Villerspitze.    Jenseits  eines  geringen  Sattels 

•)  Fast  möchte  man  sich  dabei  an  den  Ausspruch  Kraners  erinnern,  es 
gebe  mir  durch  eine  Rinne  hinauf.  Nebenbei  bemerkt  werden  tiefere  Rinnen 
und  Schluchten  im  Stubai  „ Kluppen"  benannt. 


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284  Stubaier  Gruppe. 

erhebt  sich  ein  scharfepitziger  Gipfel,  er  überragt  meinen  Stand- 
punkt noch  beträchtlich  und  fallt  gegen  NW.  in  einer  furchtbaren 
Felsmauer  ab,  die  ihr  unteres  Ende  in  die  Schlucht  setzt,  welche 
von  dem  zu  Füssen  liegenden  Sattel  gegen  W.  sich  senkt.  Und 
des  Gipfels  Nord-Gehänge  ist  ersteigHch ,  —  die  Villerspitze 
ist  mein ! 

Bald  war  die  Einsattlung  gewonnen,  bis  zu  welcher  der  Firn 
heraufreicht.  Der  weitere  Anstieg  ging  ganz  leidlich  vor  sich,  nur 
eine  Felspartie  bereitete  einige  Schwierigkeit.  Meine  Spannung 
wuchs  in  dem  Masse  des  Vordringens,  noch  hatten  die  zwei  andern 
Gipfel  der  Villerspitze  sich  nicht  gezeigt.  Aber  jetzt  —  da  sind 
sie;  gewaltige,  krumme  Hörner,  durch  tiefe  Sättel  getrennt  und, 
wenn  auch  theilweise  begrast,  finster  genug.  Würde  ihnen  noch 
der  Name  fehlen,  „Teufelshörner"  sollten  sie  heissen.  Noch  einmal 
senkt  sich  der  Kamm  und  steigt  jenseits  wieder  unmerklich  höher 
empor,  wie  die  Libelle  wies. 

1  U.  10  ist  der  höchste  Punkt  erreicht.  Jetzt  erst  fliegen 
die  Blicke  rings  in's  Weite.  Blauer  Himmel  oberhalb  und  die 
vorhandenen  Wolken  über  den  Gebirgen.  Rufe  der  Freude  schallen 
hernieder  rings  in's  Thal. 

Schon  während  des  ganzen  Aufstiegs  vergeblich  nach  Spuren 
früherer  menschlicher  Anwesenheit  spähend,  fand  ich  auch  an  den 
beiden  Kuppen  des  immerhin  einigen  Raum  bietenden  Gipfels 
nicht  das  geringste  vor.  Rasch  wurde  ein  1  ll%  m  hohes  Stein- 
männchen aus  Blöcken  so  erbaut,  dass  man  selbst  vom  Fuss  des- 
selben auf  Oberiss  hinunter  sah.  Dies  vollbracht,  kam  die  Aussicht 
an  die  Reihe.  Leider  waren  Karten  und  Compass  mit  dem  Ruck- 
sack unten  geblieben  und  so  ein  genaues  Studium  unmöglich.  t)er 
erste  Blick  flog  gegen  W.,  da  man  nach  Loisl  dort  bis  in  die 
Schweiz  sehen  sollte ;  aber  nichts  derart  war  zu  erblicken.  Im  N. 
zeigen  sich  die  Kalkalpen  in  grosser  Ausdehnung ;  im  W.  und  S.- 
W.  die  ganze  nördliche  Hälfte  der  Stubaier  Gruppe  (Seirainer  und 
Alpeiner  Gebiet  und  ein  Theil  der  Spitzen  des  Pfaffen-Gebiets) ;  im 
0.  die  Tuxer  und  dahinter  die  Zülerthaler  Gipfel,  noch  weiter 
östlich  ein  dreieckiger  Eisgipfel,  —  muthmasslich  der  Venediger; 
im  SO.  über  die  Schrimmennieder  hin  die  Marmolada.  Grossartig 
ist  der  Ueberblick  auf  die  Gletschermassen  des  Alpeiner-,  Hinter- 
berger-  und  Lisenser  Ferners.  Aus  ihrem  blendenden  Glanz  steigt 
edel  geformt  und  schlank  die  schöne,  weisse  Gestalt  des  Ferner- 
kogels  empor ;  in  gewaltigem  Dreieck  strebt  der  mächtige  Schran- 
kogel  aus  dem  Hintergrunde  von  Alpein  in  die  Lüfte  und 
majestätisch  vor  allen  zeichnet  sich  die  Perle  Stubai's,  das  breite 
Massiv  des  Ehrfurcht  gebietenden  Habicht. 

Die   Thalansicht   erstreckt   sich    auf  das  Gebiet   von  Oberiss, 
auf  Theile  des  Seirain  (bei  Gries)  und  vorzüglich  auf  das  Fatscher 


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C.  Gsaller,  Hohe  Villerspitze.  285 

Thal  fast  in  seiner  ganzen  Länge.  Grün  und  anmuthig  in  der  Tiefe 
gelegen  bildet  es  eine  entschiedene  Zierde  der  Aussicht.  Was  end- 
lich die  allernächste  Umgebung  betrifft,  so  fällt  der  Berg  gegen 
das  Zuspitzl  ziemlich  lothrecht  ab,  zum  Fatscher  Thal  senken  sich 
steile  Plattenhänge.  Einen  vorstehenden  Buckel  derselben  anvisirend, 
ergaben  sich  45°  Neigung ;  sieht  man  vom  Buckel  ab,  so  fällt  der 
Winkel  schon  beträchtlicher  aus.  Bemerkt  sei  noch,  dass  mir 
däuchte,  es  wäre  aus  dem  Fatscher  Thal  zum  Sattel  zwischen  den 
beiden  Villerköpfen  und  somit  auch  zur  Hohen  Spitze  empor  zu 
kommen;  es  schienen  zwar  dort  Platten,  aber  nicht  von  haltloser 
Beschaffenheit. 

2  U.  55  wurde  wieder  aufgebrochen  auf  dem  gleichen  Weg, 
wie  gekommen. 

Im  Sattel  zwischen  Hoher  Villerspitze  und  Südlichem  Viller- 
kopf  stehend,  fiel  mir  abermals  die  Schlucht  auf,  welche  sich  von 
da  gegen  W.  in  die  Wand  hinabsenkt.  Trotz  grosser  Steilheit 
(etwa  60°)  und  sehr  zweifelhafter  Haltpunkte  hätte  der  Abstieg 
doch  möglich  geschienen.  Nur  die  Unkenntniss  des  untern  Theils 
machte  davon  abstehen.  Bald  war  über  den  südlichen  Villerkopf 
weg  die  kleine  Scharte  oberhalb  der  letzten  Urfallt  wieder  erreicht. 
Ich  blicke  hinab  und  —  bleibe  wie  gelähmt  stehen!  In  furcht- 
barem Ernst  zeigte  sich  nun  im  Abstieg  die  Situation.  Den  ganzen 
250  Meter  hohen,  nahezu  senkrechten  Wandsturz  (von  etwa  80° 
Neigung)  musste  ich  in  seiner  schrecklichen  Wildheit  unmittelbar 
vor  mir  zum  Grossen  Hornthal  abfallend  schauen!  Ohne  das  be- 
stimmteste Wiedererkennen  meines  Anstieges,  würde  ich  darauf 
geschworen  haben,  dass  da  keiner  Gemse  Fuss  ihren  Weg  fände!*) 

Aber  es  blieb  keine  Zeit  zu  langem  Zaudern.  Vorwärts  drängt 
es,  wenigstens  sobald  als  möglich  den  schiefen  Gang  zu  erreichen,  der 
mir  gegenüber  diesem  Abstieg  gar  nicht  mehr  so  schlimm  vor- 
kam. Niedergesetzt,  wurden  die  Hände  eingestemmt  und  mit  den 
Eisen  versucht,  sich  festzukrallen;  lange  ohne  Erfolg,  die  Hände 
beginnen  bereits  bedenklich  zu  gleiten ;  endlich  geht's  doch.  Wieder 
hies8  es  dann  sich  um  eine  Felsenecke  arbeiten,  aber  war's  nicht 
dieselbe  wie  beim  Aufstieg,  oder  war  ich  bereits  zu  sehr  abgestumpft, 
die  Sache  kam  mir  nicht  mehr  so  böse  vor.  In  ähnlicher  Weise 
wurde  der  Weg  fortgesetzt;  als  ich  aber  auf  dem  schiefen  Gang 
angelangt  war,  athmete  ich  erleichtert  auf.  In  derselben  sitzenden 
Stellung  wie  bisher  wurde  nun  auch  der  „Gang*  passirt.  Häufig 
war  ich  ganz  hart  an  den  Rand  des  Absturzes  gedrängt ,  da  dort 
die  besten  Haltpunkte  sich  boten.    Steine  gingen  in  Massen  unter 

*)  Was  die  Möglichkeit  des  Abstieges  über  eine  derartige  Wand  betrifft, 
so  muss  man  beachten,  dass  selbe  aus  weniger  geneigten  Theilen  und 
senkrechten  Felsenstürzen  zusammengesetzt  erscheint.  Auch  liefen  die  An- 
stiegsrinnen nicht  senkrecht  hinauf,  sondern  waren  seitlich  geneigt. 


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286  Stubaier  Gruppe. 

mir  los,  dergestalt,  dass  oft  formliche  Staubwolken  mich  einhüllten. 
Als  ich  die  Schlucht  inmitten  der  Wand  wieder  erreichte,  fiel  mir 
ein  herabrieselndes  Wässerlein  auf.  Es  wurde  jetzt  klar,  dass  es 
dieselbe  Schlucht  war,  durch  welche  ich  oben  neben  der  Viller- 
spitze  herabsteigen  wollte  und  dass  das  Wasser  vom  Gletscher  kam. 
Wie  sehr  wäre  durch  sie  der  Weg  verkürzt  worden,  vorausgesetzt 
natürlich,  dass  der  nicht  sichtbare  mittlere  Theil  keine  Schwierig- 
keiten geboten  hätte.  Für  nachfolgende  Besteiger  wäre  es  jedenfalls 
zu  empfehlen,  den  Anstieg  durch  diese  Schlucht  zu  versuchen. 

Von  hier  weg  vermochte  ich  meine  Querlinie  von  heute  mor- 
gen nicht  mehr  zu  erkennen.  Dafür  wies  sich  jetzt  erst  in  diesem 
Theil  der  wirkliche  „Gang*  zum  Zuspitzl-Sattel  hin,  der  um  ein 
gutes  Stück  schlimmer  schien,  als  die  besagte  Querlinie,  und  alle 
Vorsicht  erforderte.  Es  musste  wegen  der  geringen  Breite  auf- 
recht und  mit  dem  Rücken  gegen  den  Absturz  gegangen  werden; 
die  Hände  hatten  nicht  immer  sichere  Haltpunkte  und  die  Füsse 
glitten  manchmal  trotz  der  Eisenzacken  aus.  In  der  Nähe  des 
Zuspitzl-Sattels  gings  ziemlich  steil  abwärts,  worauf  sich  der  (rang 
etliche  Tritte  weit  zu  einem  guten  Steiglein  ausbildete,  um  neuer- 
dings schwächer  werdend  schliesslich  den  schuttüberdeckten  Sattel 
zu  erreichen.  Von  da  zurück  zum  Zuspitzl,  wobei  Rucksack  und 
Bergstock  wieder  mitgenommen  wurden. 

7  U.  Abends  war's,  als  die  Rasenhänge  oberhalb  der  Villergrube 
endlich  unmittelbar  zu  Füssen  lagen.  4  Stunden  hatte  der  Abstieg  vom 
Gipfel  bis  zum  Zuspitzl  gedauert.  Aber  nun  war  jede  Gefahr  vorüber. 

9  7»  Uhr  bei  völliger  Dunkelheit  befand  ich  mich  wieder 
unter  der  Villergrube  am  Brünnlein.  Seit  dem  Morgen  war  kein 
Bissen  Brod  mehr,  in  meinen  Mund  gekommen.  Beim  Schein  der 
Laterne  wurde  die  Abendmahlzeit  gehalten  und\  bei  ihrem  Schein 
der  Abstieg  auf  Stöcklen  vollendet,  das  ich  11  U.  30  Abends  erreichte. 

Als  Andenken  von  der  Hohen  Villerspitze  nahm  ich  mit  eine 
Androsace  glacialis  aus  dem  mehrerwähnten  Sattel  zwischen  der 
Spitze  und  dem  südlichen  Villerkopf,  also  von  ca  3070  m  Seehohe. 
Diese  Pflanze  in  Verbindung  mit  der  rosenblüthigen  Varietät  von 
Ranunculus  glacialis,  etlichen  Steinbrechen  und  Gräsern  bildete  fast 
die  ganze  Phanerogamen-Flora  an  den  von  mir  berührten  Theilen. 

Dass  das  Gestein  unseres  Gipfels  dem  Hornblendeschiefer  an- 
gehört, wurde  schon  erwähnt.*) 

Gelegentlich  einer  spätem  Ersteigung  der  Schafgrüblerspitze**) 
betrachtete  ich  mir  die  Hohe  Villerspitze  nochmal  aus  der  Viller- 


*)  Näheres  über  das  Thal  des  Stubaier  Oberbergs  in  geognostischer  Be- 
ziehung s.  „  Zeitschrift  des  Ferdinandeums*  Innsbruck  1859  S.  69  u.  214 
(„Zur  Geognosie  Tirols"1  v.  Ad.  Pichler). 

**)  Dieser  Gipfel,  die  Hornspitze  der  Pfaundler'schen  Karte  bietet  einen 
recht  hübschen   üeberblick  über  das   Alpeiner  und  Seirainer  Gebiet,  sowie 


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C.  Gsaller,  Hohe  Villerapitze.  287 

grabe.  Ich  bemerkte  dabei  einen  schiefen  Grasstreifen  von  rechts 
nach  links  über  den  Gipfel  in  die  Höhe  laufen,  und  kaum  schien  es 
mir  denkbar,  dass  es  da  gar  nicht  gehen  sollte.  Jedenfalls  wäre 
ein  Versuch  zu  machen ;  die  directe  Ersteigung  der  Hohen  Viller- 
spitze  aus  der  Villergrube  würde,  wenn  sie  möglich  wäre,  bedeu- 
tend weniger  Zeit  in  Anspruch  nehmen.  Will  man  aber  über  die 
Hohe  Wand  gehen,  so  steige  man  aus  der  Villergrube  zwischen 
Zuspitzt  und  Villerspitze  empor  und  versuche,  wie  bereits  empfohlen, 
durch  die  Schlucht  mitten  in  der  Wand  den  Weiterweg. 

Der  nördliche  Villerkopf  ist  jedenfalls  noch  ganz  unerstiegen, 
—  er  wäre  über  die  Wand  weg  zu  bewältigen,  eventuell  auch  aus 
dem  Fatscher  Thal,  wenn  die  erwähnten  Platten  bezwinglich  sind. 

Der  mittlere  und  östliche  Gipfel  der  Hohen  Villerspitze  harren 
ebenfalls  noch  des  touristischen  Besuchs. 


eine  sehr  belehrende  und  grossartige  Ansicht  des  westlichen  Wandsturzes 
der  Hohen  Villerspitze  mit  den  beiden  Villerköpfen  und  der  Lisenser  Viller- 
gpitze.  Die  Spitze  lässt  sich  vom  Hornthalerjoch  weg  über  den  Grat  in  l/% 
Stunde,  wenn  auch  ein  klein  wenig  beschwerlich  ersteigen,  kann  daher  sehr 
leicht  mit  demUebergang  über  das  Hornthalerjoch  verbunden  werden,  statt 
dass  man  blos  östlich  auf  dem  Grat  bis  zur  Stange  emporsteigt.  Ganz  bequem 
gangbar  ist  die  Schafgrübler-Spitze  von  den  im  W.  gelegenen  „Schaf- 
grübeln*  aus. 


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Erste  Ersteigung  der  Geisslerspitzen 

3182  m. 

Von  Dr.  Bruno  Wagner  in  Wien. 

Mit  zwei  Ansichten. 


In  der  prächtigen  Bergrunde,  die  sich  von  Klobenstein  bei 
Bozen  den  Blicken  erschliesst,  fesselt  vor  allem  ein  isolirtes  dm- 
gipfliges  Felsmassiv  links  vom  Puflatsch,  das  ohne  vermittelnden 
Uebergang  über  grüne  Wiesenflächen  und  Berghalden  emporstarrt. 
Was  von  hier  durch  Verschiebung  des  landschaftlichen  Bildes  als 
schmaler  Felsdreizack  erscheint,  entwickelt  sich  in  dem  unweit 
Klausen  abzweigenden  Thal  von  Villnöss  als  ein  imposantes  Gewirr 
von  wilden  Felszinnen  und  Kämmen,  und  bildet  von  W.  nach  0. 
streichend  die  Kette  der  Geisslerspitzen.*) 

Nach  N.,  gegen  Villnöss,  stürzen  dieselben  in  fortlaufender 
Reihe  mit  unnahbaren,  jähen  Wänden  ab,  deren  Basis  riesige  weit 
ins  Thal  hineinreichende  Schuttmassen  umlagern,  während  auf  der 
Südseite  der  Hauptstock  einige  gewaltige  Ketten  vorschiebt,  deren 
längste  anfänglich  die  nach  S.  ziehende  Umwallung  des  Tschisler 
Hochthals  bildet,  schliesslich  aber  wieder  nach  0.  abbiegend  das 
Bindeglied  mit  den  Steinwüsten  des  Zwischenkofels  und  des  Puez 
darstellt. 

Wiederholte  frühere  Versuche,  diese  Spitzen  zu  ersteigen,  waren 
bisher  sämmtlich  misslungen ;  wohl  trug  hieran  der  Mangel  an 
tüchtigen  Führern  sowie  der  Umstand  Schuld,  dass  die  verlockende 
Nähe  renommirter  Gipfel,  wie  des  Langkofels,  Kesselkogels,  Rosen- 
gartens u.  a. ,  die  Freunde  interessanter  und  schwieriger  Kletter- 
touren zu  sehr  ablenkte,  und  dieser  entlegenen  einsamen  Gebirgs- 
gruppe  nicht  jenen  Grad  der  Würdigung  verschaffte,  den  sie  durch 
ihre  Höhe,  Formation  und  Lage  so  sehr  verdient. 

Während  meines  mehrwöchentlichen  Frühjahraufenthaltes  (1878) 
in  Bozen  hatte  mich  der  Gedanke,  den  Geisslerspitzen  einmal  ernst- 


*)  Die  Sp.-K.  benennt  diese  Spitzen  Geiselspitzen,  auch  findet  sich  för 
dieselben  die  Bezeichnung  Geisterspitzen. 


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Dr.  B.  Wagner,  Geisslerspitzen.  289 

lieh  an  den  Leib  zu  rücken,  lebhaft  beschäftigt,  um  so  mehr  als 
mein  wackerer  Führer  Giorgio  Bernard  aus  Campidello,  der  mich 
auf  die  Marmolada  und  den  Rosengarten  geleitet  hatte,  öfter  ver- 
sicherte, er  glaube  gelegentlich  einer  Besteigung  des  Langkofels 
an  den  gerade  gegenüberliegenden  und  nur  durch  das  Grödenthal 
von  letzterem  Gipfel  getrennten  Wänden  der  Geisslerspitzen  bereits 
eine  practicable  Anstiegsroute  entdeckt  zu  haben.  Das  constant 
schlechte  Wetter  vereitelte  jedoch  zwei  Versuche ,  mein  Vorhaben 
auszufahren,  und  erst  Anfang  Juli  war  es  mir  vergönnt  die  pro- 
jectirte  Besteigung  in  Angriff  zu  nehmen. 

Ich  verliess  am  2.  Juli  Bozen  mit  dem  Mittagszuge  bei  präch- 
tigem Wetter,  fand  jedoch  schon  nach  einigen  Stunden  auf  der 
Fahrt  von  Waidbruck  nach  St.  Ulrich  im  Grödenthal  Gelegenheit, 
mit  einem  sehr  intensiven  Regen,  der  selbst  den  Fahrweg  nahezu 
ausser  Gebrauch  setzte,  nähere  Bekanntschaft  zu  machen,  und  er- 
reichte erst  spät  Nachmittags  das  lieblich  gelegene  St.  Christina, 
ziemlich  durchnähst,  für  mein  Missgeschick  jedoch  hinlänglich  ge- 
tröstet durch  den  wunderbaren  Anblick  des  Langkofels,  der  für 
einige  Momente  seine  Wolkenhülle  abgestreift  hatte,  und  dessen 
grauenvolle  Wildheit  und  Zerklüftung  gerade  im  Grödenthal  am 
grossartigsten  zur  Geltung  kommt. 

Da  Bernard  von  Campidello  noch  nicht  eingetroffen  war,  und 
der  Regen  nachgelassen  hatte,  ^so  ging  ich  noch  Abends,  nachdem 
ich  beim  Dossenser  Wirth  in  der  Nähe  von  St.  Christina  mein 
Absteigquartier  genommen  hatte,  hinein  in  das  hier  abzweigende 
Tschislerthal,  dessen  Abschluss  eben  die  Geisslerspitzen,  die  bisher 
noch  nirgends  sichtbar  gewesen  waren,  bilden. 

Schon  nach  einigen  Minuten  zeigte  sich  in  nördlicher  Richtung 
über  den  grünen  Hügelwellen,  in  denen  das  schmale  Tschislerthal 
gegen  das  Haupthai  abdacht,  eine  gewaltige,  in  Terrassen  aufstei- 
gende Felsmauer,  an  welche  sich,  je  weiter  ich  vordrang,  rechts 
und  links  pittoresk  gestaltete  Zackenkämme  mit  wilden  Abstürzen 
anschlössen. 

Die  Haupterhebung,  die  sich  als  solche  durch  darüber  gelagerte 
Wolken  hervorhob,  während  die  übrigen  Spitzen  nebelfrei  waren, 
schob  gegen  das  Thal  eine  mächtig  ansteigende  senkrechte  Fels- 
mauer vor,  über  welcher  ein  hoch  emporziehendes,  schneebedecktes 
Trümmerkar  seine  gewaltigen  Massen  ausbreitete,  das  in  den  jäh 
abfallenden,  vom  Nebel  umwogten  obersten  Wänden  seine  Grenze 
fand.  Soviel  stand  nun  jedenfalls  fest,  dass,  wenn  einmal  die  er- 
wähnte Vormauer  überwunden  war,  bis  zum  letzten  sichtbaren 
Felsabsatz  keine  grösseren  Schwierigkeiten  sich  mehr  bieten  konnten. 
Wie  jedoch  der  letzte  Theil  des  Anstiegs  bewerkstelligt  werden 
konnte,  darüber  wusste  ich  mir  umsoweniger  ein  Urtheil  zu  bilden, 
als,  wie  gesagt,  dichter  Nebel   die  obersten  Felspartien  verhüllte, 


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290 


Dolomit -Alpen. 


und  noch  überhaupt  ungewiss    erschien,  in  welcher  Richtung  di 
höchste  Spitze  zu  suchen  war. 

Nach  diesen  Beobachtungen  kehrte  ich  mit  anbrechender  Dunkel 
heit  zurück,  ohne  jedoch  Bernard,  wie  gehofft,  anzutreffen.  Icl 
lag  schon  zu  Bette,  als  er  endlich  eintraf,  begleitet  von  seinen 
Bruder  Giovanni  Battista  und  Herrn  Niglutsch  aus  Bozen,  de 
schon  wiederholt  die  Ersteigung  der  Geisslerspitzen  versucht  hatte 
aber  jedesmal  durch  schlechtes  Wetter  zur  Umkehr  genöthigt  wordei 
war,  und  nunmehr  mein  Gefährte  bei  der  neuerlichen  Expeditioi 
sein  sollte. 


HUchato  Bpftae 
8188  a.     , 


Vorgipfel. 


Mittler«  Schutt  holde. 


Die  Geisslerspitzea  aus  dem  Tschiälerthal. 

Am  folgenden  Morgen ,  dem  3.  Juli,  schneite  und  regnete  es 
zur  besprochenen  Aufbruchstunde  in  reizvoller  Abwechselung.  Blei- 
graue Wolken  lagen  über  Berg  und  Thal  und  vom  Langkofel  war 
kaum  der  massige  Unterbau  zu  sehen.  Die  Frühstunden  vergingen 
in  unerträglicher  Langweile  und  konnte  man  es  bei  dem  eintönigen, 
hoflhungslosen  Grau,  in  das  sich  die  ganze  von  Schnee  und  Regen 
überzogene  Landschaft    hüllte,   nur   einen  Akt   der  Verzweiflung 


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Dr.  B.  Wagner,  Geisslerspitzen. 


291 


nennen,  dass  wir  trotzdem  den  Versuch  unternahmen,  wenigstens 
eine  Terrain-Recognoscirung  zu  unternehmen.  Bald  jedoch  trieb 
uns  der  Regen  wieder  aus  dem  Tschislerthal  zurück,  und  nur  die 
beiden  Bernard  erklärten,  sich  in  ihrem  Entdeckungseifer  nicht  ab- 
halten lassen  zu  wollen  und  soweit  vorzudringen,  als  nur  immer 
möglich  erschiene.  In  der  That  kehrten  sie  erst  Abends,  nachdem 
sie  die  ganze  Zeit  dem  Unwetter  Trotz  geboten  hatten,  nach  Dossens 
zurück,  mit  der  nicht  unwillkommenen  Kunde,  dass  sie  die  Ersteig- 
ung für  durchfuhrbar  hielten,  und  ihrer  Meinung  nach  schon  nahe 
bis  zur  Spitze  vorgedrungen  gewesen  seien. 


9.  Gipfel 
(an entlegen)  8018  m. 


Höchste  Spttse 
(8182  m). 


Joch  Tor  dem  Beginn  des 
Steinkars  nach  S, 


Die  Geisslerspitzen  aus  dem  Vilnössthal. 

Nach  einer  Skizze  ▼on  Th.  Sendtner. 

Als  wir  unter  solchen  Auspicien  am  4.  Juli  früh  4  Uhr  auf- 
brachen, hatte  sich  das  Wetter  schon  erheblich  gebessert.  Wenn- 
gleich noch  immer  feiner  Regen  vom  dunkeln  Himmel  herabtrau- 
felte,  so  waren  doch  die  Nebelmassen  durch  den  Morgenwind  schon 
etwas  aus  ihrer  tragen  Unbeweglichkeit  aufgerüttelt,  und  zwischen 
den  Wolkenballen  funkelte  hie  und  da  ein  freundlicher  Stern.  Es 
war  empfindlich  kalt ;  trotz  der  enorm  raschen  Gangart,  die  Bernard 


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292  Dolomit-Alpen. 

Dank  seinen  langen  Beinen  niit  ausserordentlicher  Meisterschaft  bei 
den  Thalwanderungen   anzuwenden   pflegt,  dauerte   es  einige  Zeit, 
bis  wir  uns  warm  gelaufen  hatten,  und  selbst  als  es  hell  geworden, 
war  die  Temperatur  noch  immer  keine  behagliche  zu  nennen.    Je 
tiefer  wir  ins  Tschislerthal  eindrangen,  desto  grossartiger  gestaltete 
sich   die  Landschaft,   doppelt   wirkungsvoll    durch   den  herrlichen 
Contrast  der  lieblichen  lichtgrünen  Matten  mit  den  wild  zerrissenen 
Kämmen  der  Geisslerspitzen,  die  nahezu  das  ganze  Thal  umsäumen. 
Schon  in  7/i  Stunden  statt  der  gewöhnlich  angenommenen  3  Stunden 
hatten  wir   die  langsam   aufsteigenden  Weidetriften  des  Tschisler- 
thals  passirt,  und  standen   nun  unmittelbar   vor   der,   schon    oben 
erwähnten   anscheinend  senkrechten   und   ungefähr   vor  der  Mitte 
der  ganzen  Gruppe  gelagerten  Vormauer  der  Geisslerspitzen,  deren 
Plateau  erreicht   werden   musste,   um  zur   kolossalen   Schutthalde, 
die  damals  allerdings  noch  tief  von  Schnee  bedeckt  war,  zu  gelangen. 
Drei  mächtige  Schuttströme  ziehen  zwischen  den  stolz  aufstrebenden 
Wänden  in's  grüne  Thal  herab;   auf  gut   Glück  wählten  wir  den 
mittleren,  der  links  von  der  Vormauer  seine  Massen  vorschob,  und 
kletterten  über  das  Geröll   ziemlich  mühselig   empor.     Am  oberen 
Ende  der  schutterfüllten  Schlucht  angelangt,  wandten  wir  uns  nach 
rechts,   und  traten   in  einen   schmalen,  von   rothbraunen  Wänden 
umgrenzten  Felstrichter  ein,  dessen  jähe  Abstürze  ein  Hinauf  klimmen 
ziemlich  schwierig  erscheinen  Hessen.     Auch  hier  täuschte  jedoch 
der  erste  Anblick,  denn  bald  bot  sich  an  Gesimsen  und  Felsbändern 
genügender  Halt  für  ein  weiteres  Vordringen,  und  ohne  besondere  Be- 
schwerde ging  es  kriechend  und  kletternd  Klafter  um  Klafter  empor. 
Die  Formation  der  einzelnen  Vallons,  die  wir  auf  diese  Weise 
passirten,  zeigte  eine  überraschende  Aehnlichkeit  mit  den  mir  wohl 
bekannten  Felspartien  des  Cristallo.     Dasselbe  rothbraune,  vegeta- 
tionslose Gestein,  dieselben  kleinen  von  Schneerinnen  durchzogenen 
Wände   und  Kessel,   dieselben  tief  eingerissenen  schmalen  Kamine 
—  das  Ganze  eine  Wildniss  voll  der  grossartigsten  Bilder,  in  welche 
kühn  geformte  Felshörner  und  Nadeln  allerorts  hereinblicken,  deren 
verwitterte    Flächen    Wasseradern,    von    abschmelzendem    Schnee 
gespeist    mit  melancholischem   Geplätscher    berieseln.     Von  dieser 
Felsenpassage,  die  wohl  manche  Schwierigkeiten,  aber  sonst  keine 
ungewöhnlichen  Hindernisse  bot,  erscheint  mir  nur  eine  Stelle  er- 
wähnenswerth,  bei  welcher  ich,  da  mein  Schritt  nicht  soweit  reichte, 
als  der  Bernard's,  um  unnöthigen  Aufenthalt  zu  vermeiden,  über 
seinen   Rücken,  während   er,  den  Oberkörper   in   den  Felsen  ein- 
gezwängt, mit  weit  ausgespreizten  Beinen  über  einer  schmalen  tief- 
eingeschnittenen Kluft  stand,  zur  gegenüberliegenden  Wand  hinüber 
steigen    musste.     Nach    einer   starken    halben   Stunde  hatten   wir 
diese  Kletterpartie  hinter  uns  und  befanden  uns  auf  dem  Plateau 
oberhalb  der  Vormauer,  am  Beginn  des  gewaltigen  Steinkars,  das 
zum  Felsengerüst  der  Haupterhebung  der  Geisslerspitzen  hinanzieht. 

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Dr.  B.  Wagner,  Geisslerspitzen.  29$ 

Die  nun  folgende  Strecke  an  der  gewaltigen  Schutthalde  empor 
war  bei  dem  gut  tragenden  Schnee  und  der  geringen  Steilheit  bei- 
nahe leicht  zu  nennen,  so  zwar,  dass  Bernard  wiederholt  erklärte, 
es  sei  ihm,  wenn  es  so  fortgehe,  die  ganze  Tour  verleidet,  da  er 
sieh  schon  auf  eine  tüchtige  Kletterei  in  den  weit  und  breit  als 
unersteiglich  verschrienen  Geisslerspitzen  gefreut  hatte.  Nicht  zu 
lange  sollte  jedoch  sein  Aerger  dauern,  denn  schon  in  den  oberen 
Partien  der  Schutthalde,  dort  wo  das  imposante  Felsgerüst  der  Haupt- 
erhebung sich  emporbaut,  begannen  ganz  unvorhergesehen  ernstere 
Schwierigkeiten  sich  zu  zeigen.  Beinahe  bis  hieher  war  Bernard 
mit  seinem  Bruder  am  Vortage  vorgedrungen,  im  sicheren  Glauben 
von  hier  aus  nur  mehr  ein  kurzes  Stück  Wegs  bis  zur  höchsten 
Erhebung  zu  haben.  Heute  zeigte  es  sich,  dass  hier  erst  die 
Hauptaufgabe  beginne,  und  es  vor  allem  darauf  ankomme ,  in  den 
gewaltig  aufsteigenden  Steilmauern  die  richtige  Anstiegsroute  durch 
das  Labyrinth  von  Couloirs  und  Rinnen,  welche  die  breiten  Fels- 
pfeiler durchzogen,  aufzufinden.  Mit  richtigem  Blick  hatte  Bernard, 
wie  es  sich  spater  zeigte,  erkannt,  dass  wir  die  Schutthalde  nicht 
bis  zum  obersten,  hoch  hinanziehenden  und  durch  eine  Einsattelung 
begrenzten  Ende  verfolgen  durften,  da  von  hier  aus  schliesslich  das 
Emporklettern  an  den  letzten,  senkrecht  abfallenden  Wänden,  welche 
das  rechte  Ufer  des  Schuttstromes  bildeten,  ein  Ding  der  Unmög- 
lichkeit gewesen  wäre,  sondern  war  schon  ungefähr  in  der  Mitte 
der  Gerollbahn,  gegen  0.  abbiegend,  aus  derselben  auf  die  absatz- 
weise sich  emporthürmenden  Felsmassen  übergegangen. 

So  verhältnissmassig  harmlos  diese  vorspringenden  Terrassen 
sich  bei  erster  Besichtigung  zeigten,  so  unangenehm  erwiesen  sie 
sieh,  als  wir  an  ihnen  emporklommen,  wenngleich  die  Hauptschwie- 
rigkeit starke  Vereisung  bildete.  Keine  thurmhohen  Abstürze  be- 
gleiteten unsern  Anstieg,  wohl  aber  zog  sich  unser  Weg  fortwäh- 
rend über  Böschungen  steilster  Art  oder  in  schmalen  Rissen 
zwischen  den  einzelnen  Vorsprüngen  hinan,  wobei  ein  Ausgleiten 
zwar  nicht  den  sofortigen  Sturz  über  eine  Wand,  wohl  aber  ein 
unaufhaltsames  Hinabkollern  über  jähe,  spiegelglatte  Hänge  nach 
sich  gezogen  hätte.  Vom  blossen  Gestein  war  nur  wenig  zu  sehen. 
An  den  Felsrücken  und  Kanten  hatte  sich  überall  blankes  Eis  an- 
gesetzt, während  die  tieferen  Einschnitte  und  weniger  steil  geneigten 
Böschungen  unter  mächtigen  hartgefrorenen  Schneeschichten  ver- 
borgen lagen. 

Aus  diesem  Grund  ist  es  mir  auch  niöht  möglich  ein  Urtheil 
darüber  abzugeben,  ob  diese  Passage  im  schneefreien  Zustande  viel- 
leicht weniger  Schwierigkeit  bietet,  als  wir  sie  antrafen,  nur  glaube 
ich  anfahren  zu  sollen,  dass  Bernard,  dem  doch  der  rich- 
tige Blick  in  solchen  Dingen  zuzutrauen  ist,  dies  verneinen  zu 
müssen  glaubte.    Das  Emporklettern  an  diesen  eisigen  Graten  und 

Z«fechriit  1879.  20 


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^le    — 


294  Dolomit-Alpen. 

Felsbuckeln  ging  natürlich  nur  sehr  langsam  vor  sich.  Bald  klommen 
wir  in  engen,  schneeerffillten  Schluchten  stufenschlagend  aufwärts, 
bald  traversirten  wir  kriechend  schmale,  abschüssige  Felsbander, 
oder  schoben  uns  liegend  unter  überhangenden  Vorsprüngen  den 
aus  dem  Schnee  hervortretenden  Querleisten  entlang.  Kuppe  um 
Euppe  wurde  erstiegen ,  jedesmal  aber  zeigten  sich ,  je  hoher  wir 
gelangten,  noch  überhöhende  Massen.  Wo  war  der  Hauptgipfel 
zu  suchen? 

Schon  glaubten  wir  uns  zu  weit  rechts  gehalten  zu  haben,  ab 
Bernard  ober  uns  einen  mit  dunkelm  Gestein  gekrönten  Kegel 
zeigte,  der  anscheinend  die  höchste  Erhebung  darstellte.  Die  Nähe 
des  Ziels  befeuerte  unsere  Kräfte,  und  schon  nach  einigen  Minuten 
hatten  wir  diesen  Gipfel  erreicht.  Kaum  jedoch  oben  angelangt, 
entrang  sich  uns  allen  ein  Ausruf  der  Enttäuschung.  Nicht  nur 
dass  sich  vor  uns,  kaum  einen  Büchsenschuss  entfernt,  ein  unseren 
Standort  abermals  dominirender  Gipfel  zeigte,  der  Zugang  zu  ihm 
war  auch  durch  einen  mit  stark  vereistem  Schnee  bekleideten  Grat 
vermittelt,  der  wie  es  schien  nach  einer  kleinen  Depression  plötz- 
lich in  die  Tiefe  abbrach,  und  jede  weitere  Annäherung  zu  verwehren 
drohte. 

Alles  kam  darauf  an,  wie  die  Depression  des  Grates  beschaffen 
war.  War  sie,  wie  so  oft  im  Kalkgebirge,  mit  senkrechten  Wänden 
durch  eine  tiefe  Schlucht  abgerissen,  so  erschien,  da  sonst  auf  keine 
andere  Weise  dem  in  colossalen  Steilmauern  abfallenden  Hauptgipfel 
beizukommen  war,  jede  weitere  Bemühung  umsonst;  war  sie  aber 
von  geringer  Tiefe  und  in  Absätzen  gestuft,  so  konnten  wir  über 
sie  hinüberkletternd  auf  ein  Erreichen  der  Spitze  rechnen. 

Halb  reitend,  halb  kriechend  legten  wir  die  schmale  glatte 
Gratschneide  zurück  und  sahen  nach  V*  St.  gespannter  Erwartung 
zu  unserer  grössten  Freude,  dass  der  Grat,  der  uns  vomVorgipfd 
jäh  abgebrochen  erschien,  nur  eine  geringe  ziemlich  leicht  passir- 
bare  Einkerbung  von  einigen  Klaftern  Tiefe  zeigte  >  zu  welcher 
eine  mächtige ,  von  steilen  Felsmauern  fiankirte ,  schneeerfullte 
Schlucht,  deren  Ausgang  mit  dem  Blicke  nicht  zu  erreichen  war, 
heraufzog. 

Einige  Minuten  später  standen  wir  clenn  auch,  nachdem  die 
Einsattlung  überwunden  und  der  gegenüberliegende  Hang  ohne  Mühe 
erstiegen  worden  war,  auf  dem  höchsten,  das  ganze  Gewimmel  der 
umliegenden  Felszinnen  überragenden  jungfräulichen  Gipfel  der 
Geisslerspitzen.  (8  U.  55.) 

Obgleich  das  Wetter  sich  theilweise  verschlechtert  hatte,  und 
tiefgehende  regenschwere  Wolken  sich  zusammenzuballen  anfingen, 
schädigte  dies  doch  die  Aussicht  nicht  in  erheblichem  Maasse; 
ihr  Glanzpunkt  ist  unstreitig  der  Blick  auf  das  4000'  unter  ans 
liegende  Thal  von  Vilnöss,  dessen  saftig  grüne  Matten  und  Wälder 


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Dr.  B.  Wagner,  Geisslerspitzen.  295 

aas  schauerlicher  Tiefe  heraufleuchten.  Fern  am  Horizont  zeichnen 
sich  im  schimmernden  Weiss  die  Gletscher  der  Ziüerthaler  Alpen 
und  die  Rieserferner-Gruppe  vom  Morgenhimmel  ab,  an  sie  schliessen 
sich  zur  rechten  die  Tauern,  zur  linken  die  Oetzthaler  Gruppe  und  im 
äussersten  Hintergrund  die  Ortler- Alpen,  sowie  die  Adamello-Gruppe. 
In  nächster  Nähe  breitet  die  Dolomitenwelt  nahezu  vollständig  ihre 
Zauberschätze  aus,  ein  erstarrtes  Meer  von  Spitzen  und  düstern 
Felswanden,  über  welchen  sich  noch  tiefblauer  Himmel  wölbte. 
Den  Langkofel,  dessen  öde  Klippen  die  lieblich  grünen  Hügelwellen 
der  Seisseralpe  umwogen,  sahen  wir  gedemüthigt  zu  unseren  Füssen. 
Vor  uns  gegen  0.  zu  erhob  sich  der  nur  um  einige  Klafter  niedrigere, 
anscheinend  unersteigliche  zweite  Hauptgipfel  der  Geisslerspitzen, 
der  in  der  Karte  nicht  eingezeichnet  erscheint,  nur  durch  eine 
cofossale  Schlucht  von  uns  getrennt,  während  gegen  W.  circa  500' 
tiefer  eine  einsame  Felsnadel  durch  eine  auf  ihrem  Scheitel  an- 
gebrachte Stange  Zeugniss  für  Besteigungsversuche  auch  in  diesen 
Revieren  abgab.  Leider  erlaubte  die  grosse  Kalte,  die  durch  schnei- 
denden Wind  noch  intensiver  wurde,  keinen  langen  Aufenthalt  auf 
der  Spitze.  Kaum  vermochten  wir  noch  mit  halberstarrten  Fingern 
aus  dem  Schnee  einige  Steine  zur  Errichtung  einer  Pyramide  aus- 
zugraben, und  nachdem  .wir  in  dieselbe  eine  Stange  sammt  rother 
Flagge  gesteckt,  und  in  einer  Flasche  unsere  Karten  sammt  Daten 
zurückgelassen  hatten,  traten  wir  nach  einem  kaum  halbstündigen 
Aufenthalt  9  U.  35  den  Abstieg  an. 

Bei  Passirung  des  Grats  entspann  sich  eine  lebhafte  Discussion, 
ob  wir  die  vorerwähnte,  bis  zur  Grateinsattlung  heraufziehende 
Schlucht,  deren  Schneelager  eine  verlockende  Fahrbahn  bot,  benützen 
sollten.  Wir  fürchteten  jedoch,  dass  diese  Schlucht  schliesslich  in 
einem  Absturz  enden  und  uns  zur  Umkehr  nöthigen  würde,  und 
gaben  daher  das  Project  auf.  Jedenfalls  wäre  es  interessant,  zu 
eruiren,  ob  diese  Kluft  mit  einer  der  drei  Schutthalden,  die  im 
Tschislerthal  aus  den  Felsmassen  des  Hauptzuges  der  Geissler- 
spitzen hervorbrechen,  in  Verbindung  steht,  da  in  diesem  Fall  zu- 
gleich ein  wahrscheinlich  leichterer  und  kürzerer  Anstieg  auf  den 
höchsten  Gipfel  gegeben  wäre.  Auch  erschiene  es  vielleicht  mög- 
lich, in  einer  Seitenverzweigung  dieser  Schlucht  den  Zugang  zum 
zweiten,  wie  erwähnt  nur  um  wenig  niedrigeren  noch  jungfräu- 
lichen Hauptgipfel  der  Geisslerspitzen  zu  finden. 

Der  Abstieg  erfolgte  in  derselben  Weise  wie  der  Anstieg, 
ohne  weitere  besondere  Vorkommnisse,  und  schon  12  U.  10  waren 
wir  wieder  am  Fusse  der  Vormauer  angelangt. 

Nach  halbstündigem  Auf  enthalt  daselbst  trafen  wir  1  U.  31 
in  St.  Christdna  ein,  zum  grossen  Aerger  der  Grödner  Führer,  die 
es  übel  aufnahmen,  dass  fremde  Führer  und  fremde  Touristen  ihnen 
den  Ruhm  der  ersten  Ersteigung  der  stolzesten  Spitze  ihres  Thaies 
entrissen  hatten.  20* 


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Die    Cadinspitzen 

bei  Schluderbach. 
YoU  Georg  Böhm  in  München. 

Mit  zwei  Ansichten. 


Im  August  1878  hielten  mehrere  Regentage  mich  und  zwei 
Freunde  und  Reisegefährten  im  Posthause  von  Höhlenstein  (Landro) 
gefangen,  kaum  dass  an  manchem  Tage  die  Schleier  sich  so  viel 
Sichteten,  um  einen  Blick  auf  den  schönsten  aller  Gebirgsstöcke  der 
Gegend,  den  Cristallo  zu  gestatten. 

Nicht  als  ob  derjenige  unglücklich  zu  nennen  wäre,  den  das 
Unwetter  nach  Höhlenstein  verschlagen  hat,  denn  ein  Mustergasthaus 
im  vollsten  Sinne  des  Wortes  hat  ihn  aufgenommen,  und  während 
der  Saison  entwickelt  sich  mächtiger  Verkehr;  für  den  Sommer- 
frischler verrinnen  die  Stunden  gleich  Minuten,  —  anders  für  den 
Touristen,  der  zu  Hause  seinen  Reiseplan  festgesetzt  hat  und  seinen 
beschränkten  Urlaub  möglichst  gut  ausnützen  will;  für  ihn  ist  ein 
Tag  schon  eine  halbe  Ewigkeit. 

Endlich  weht  eine  frische  Luft  von  den  Tauern  herüber  und 
zerreisst  die  Nebel,  bald  zeigt  sich  wieder  das  entzückende  Bild 
der  Drei  Zinnen,  wie  sie  dem  Lavaredo-Sattel  kühn  entsteigen, 
bald  schimmert  der  Gletscher  des  Cristallo  in  reinem  Blau  hervor. 

Für  heute  sollte  in  Schluderbach  Nachtquartier  genommen 
werden,  um  mit  P 1  on  er,  dem  bergkundigen  und  entgegenkommenden 
Wirth,  zu  berathen  und  den  in  seinen  Diensten  stehenden  Führer 
Mich.  Innerkofler  an  der  Hand  zu  haben. 

Meine  Freunde  entschlossen  sich  zur  Besteigung  der  Drei 
Zinnen  unter  dessen  Führung,  ich  interessirte  mich  Ar  die  noch 
wenig  bekannten  Cadinspitzen ;  als  Führer  hiezu  empfahl  mir  Ploner 
Pacifico  Orsolina,  der  mit  seinen  beiden  Schwestern  in  der  Osteria 
am  Misurinasee  haust.  Noch  in  der  Nacht  sandte  Ploner  zu 
ihm  hinauf  mit  der  Botschaft,  mich  Morgens  5  U.  in  seiner  Hütte 
zu  erwarten. 

Gegen  3  U.  früh  verliessen  wir  Schluderbach  bei  stockfinsterer 
Nacht,  Innerkofler  voran.    Noch  ehe  wir  das  Hochplateau  erreich- 


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G.  Böhm,  Cadinspitzen.  297 

ten,  wendeten  sich  die  Zinnen-Besteiger  links  auf  schmalem  Weg 
durch  Wald  der  Alpe  Eimbianco  zu,  ich  zog  zur  Misurina-Alpe 
weiter. 

Geisterhaft  schauten  im  Morgengrauen  die  Drei  Zinnen  herab, 
bezaubernd  war  die  Beleuchtung  der  Cadinspitzen  durch  die  ersten 
Strahlen  der  aufgehenden  Sonne.  Der  herrliche  Blick  auf  den  Mi- 
surina-See  und  die  grossartige  Bergwelt  im  S.  i§t  sattsam  bekannt. 

Pacifico  wartete  bereits,  die  Schwestern  kochten  noch  Cafö 
und  51/»  TL  traten  wir  den  Marsch  an,  stiegen  zuerst  über  kräftig 
wuchernden  von  krystallhellen  Quellen  durchrieselten  Alpenboden 
massig  aufwärts,  bald  wurde  es  aber  steiniger,  die  Vegetation  liess. 
nach  und  bestand  nur  mehr  aus  Alpenrosen  und  vereinzelten  Leg- 
fohren, bis  wir  nach  l1/*  St.  den  ersten  Sattel  erreicht  hatten; 
von  ihm  geht  es  abwärts  in  ein  grosses  Steinkar ,  in  dem  riesige 
Felsen  zerstreut  herumliegen,  Zeugen  der  Verwüstung  in  der  Fels- 
region. Das  Kar  wird  der  Breite  nach  durchkreuzt,  ein  Stück 
etwas  steil  im  Geröll  wieder  aufwärts  gestiegen,  und  wir  stehen 
Yor  einem  langen  steilen  Schneefeld,  das  sich  zum  Circus  hinauf- 
zieht, welchen  das  Gewirr  der  Cadinspitzen  halbkreisförmig  umsteht. 
Das  Schneefeld  war  von  massiger  Steigung  und  vorzüglicher  Trag- 
fähigkeit. Während  wir  uns  dem  Circus  immer  mehr  nähern,  wird 
rückwärts  eine  Gruppe  der  herrlichsten  Gipfel  sichtbar,  der  gewal- 
tige Seltener  Gebirgsstock  mit  Elfer-  und  Zwölferkofel  und  Drei- 
schusterspitze,  daneben  bauen  sich  schlank  die  Zinnen  auf,  durch 
die  Matten  der  Alpe  Bimbianco  von  uns  getrennt. 

Eine  grössere  Felseninsel  im  Schneefeld  wurde  zu  längerer  Rast 
benützt;  von  hier  aus  hatte  vor  einigen  Tagen  Freund  Johannes 
zwei  seiner  herrlichsten  Aufnahmen  gemacht,  eine  in  der  Richtung 
nach  N.  mit  der  Südseite  der  Drei  Zinnen,  im  Vordergrund  die 
Felsen  des  Cadin-Gebirges,  die  andere  in  der  Richtung  nach  S. 
mit  dem  Kessel  und  den  höheren  Cadinspitzen.  *) 

Das  Cadin-Gebirge  ist  eine  zersägte  von  Felstrümmern  und 
Schneefeldern  bedeckte,  von  Staffeln  und  Klammen  durchbrochene 
Febenwildniss.  Das  Wort  Cadin  bedeutet  Kessel,  und  in  derThat, 
hier  stehen  wir  in  einem  Kessel,  in  welchem  sich  aus  einer  Unzahl  von 
Mulden  und  Vertiefungen  zahllose  Hochgipfel,  die  Punte  di  Cadini, 
schlechtweg  auch  i  Cadini  genannt,  erheben.  Man  kann  über  30 
einzelne  Spitzen  zahlen,  der  höheren  sind  es  7,  die  höchste  ist  der 
Cadin  di  Lucano,  ungemessen ,  aber  längst  nicht  mehr  unbestiegen, 
ihr  am  nächsten  an  Höhe  kommen  Cadin  delle  Neve  und  Cadin 
del  Biscie,  der  Beisswurm. 

Bis  in  diesen  Kessel  zu  gelangen  ist  leicht  möglich  und  sollte 
von  den  vielen  Besuchern  des  Misurina-See's  nicht  versäumt  werden, 


*)  Nach  der  letzteren  ist  die  eine  der  beiden  Skizzen  gezeichnet. 

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298 


Dolomit-Alpen. 


die  Mühe  lohnt  reichlich.  Die  mittlere  Höhe  dieses  Kessels  dürfte 
an  2400  m  betragen,  man  hat  von  hier  aus  höchstens  mehr  800  m 
zu  steigen.  Allerdings  beginnen  hier  auch  die  Schwierigkeiten. 
Wieder  den  Schnee  betretend,  nähern  wir  uns  dem  senkrecht 
abfallenden  Felsmassiv,  das  sich  hinaufzieht  zur  Forcella  di  Lucano, 
über  welche  man  nach  Auronzo  übersteigen  kann.     Links  in  eine 


Die  Cadinspitzen  und  die  Forcella  di  S.  Lucano. 

Nach  B.  Johannes. 

Mulde  einbiegend,  in  welcher  eine  schmale  apere  Gletscherzunge  in 
gewaltiger  Steilheit  herabzieht,  legten  wir  die  Steigeisen  an,  banden 
uns  an  das  Seil  und  während  Pacifico  in  das  blanke  Eis  Stufen 
hieb,  ging  es  eine  Strecke  aufwärts,  bis  die  Steilheit  allzugross 
wurde  und  das  Wasser  zu  stark  über  das  spiegelglatte  Eis  herab- 
schoss;  nun  wendeten  wir  uns  links  in  die  Felsen,  kletterten  be- 
hutsam aufwärts,  da  ein  Felsband,  dort  eine  Klamm  benützend, 
mussten  jedoch  nochmals  das  Eis  betreten  und  gelangten  so,  ab- 
wechselnd über  Eis  und  Fels ,    auf  den  schmalen  Sattel,  von  dem 


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G.  Böhm,  Cadihspitzen. 


299 


aus  die  Gletscherzunge  auf  den  Firn  hinabzieht.  Nun  nordlich 
gewendet  stiegen  wir  langsam  von  Fels  zu  Fels  bis  wir  an  einen 
nach  meiner  Schätzung  gegen  100'  hohen  Kamin  gelangten;  wäh- 
rend ich  wegen  der  abfallenden  Steine  in  geschützter  Stellung 
verharrte,  kletterte  Pacifico  hinauf,  ich  folgte  mit  Hülfe  des  Seiles. 
Noch  hatten  wir  jedoch  das  Ziel  nicht  erreicht,  in  der  Entfernung 
von  etwa  100  Schritten  steht  das  Steinmandl  auf  der  höchsten 
Spitze.   Wir  müssen  noch  einmal  hinunter  und  hinauf,  auf  schmalem 


wvWd 


Die  Cadinspitzen  von  S  chluderbach  aus. 

Nach  einer  Skizze. 

Grat  gehen  wir  vor,  links  und  rechts  fallen  polternd  losgelöste 
Steine  in  die  Tiefe.  Merkwürdig  ist  hier  eine  mit  einem  Unter- 
gestell von  ca  4'  auf  dem  Grat  aufruhende  flache  riesige  Platte, 
ein  wahrer  steinerner  Tisch;  wie  lange  mag  sie  wohl  schon  hier 
liegen,  bis  sich  das  Untergestell  so  abgebröckelt  hat,  und  wie  lange 
wird  sie  noch  daliegen?  Endlich,  in  4  St.  vom  Misurina-See,  ist 
das  Steinmandl  erreicht. 

Während  ich  das  prachtvolle    Panorama  genoss,  suchte  mein 
Führer  nach  der  Flasche  mit  den  Daten  der  früheren  Besteigungen ; 


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300  Dolomit-Alpen. 

hiernach  gebührt  die  Ehre   der   ersten    Besteigung  Herrn  Alberfc 
Wachtier  in  Bozen  (1870)  mit  Santo   Siorpaes  ans  Cortina,- 
Herr  Wachtier,  der  leider  keine  Notizen   mehr  über  die  Toiur 
besitzt,  glaubt   nach  einer  personlichen   Mittheilung   das  Ziel   auf 
anderem  Wege  erreicht  zu   haben.     Erst  1877   folgte  wieder  eine- 
Besteigung,    die   meinige   war   im   Jahr    1878    schon    die   vierte, 
somit  im  Ganzen  die  sechste.     Die   angegebene  Zeit   (mit  Rasten) 
dürfte  sich   bei  besserer  Beschaffenheit   des   Eises   in   der    Mulde 
nicht  unbedeutend  herabmindern. 

Die  Aussicht  ist  grossartig,  ich  erwähne  nur  das  Hauptsäch- 
lichste; man  sieht  ein  Stück  des  Misurina-See's  mit  Orsolina's 
Osteria,  die  grünen  Flächen  der  Alpe  Rimbianco,  dahinter  den 
Monte  Pian  mit  seinem  riesigen  Plateau,  die  kühn  aufsteigenden 
Zinnen,  auch  die  dritte,  die  von  Höhlenstein  aus  beinahe  verschwindet, 
macht  sich  hier  geltend,  Elfer-  und  Zwölferkofel,  Dreischusterspitze, 
Schwalbenkofel,  hinter  diesem  die  Ziller thaler  Eiskämme,  an  sie 
reihen  sich  die  Tauern  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung.  Andererseits 
blicken  die  Wohnstätten  der  Menschen  freundlich  herauf,  das  Gast- 
haus von  Schluderbach,  die  Thaler  von  Ampezzo  und  Auronzo. 
Von  benachbarten  Gipfeln  erwähne  ich  nur  Dürrenstein,  Cristallo, 
Croda  rosa ,  Sorapiss ,  Tofana ,  Anteiao ,  über  jenen  im  W.  von 
Ampezzo  erscheint  der  mächtige  eisbedeckte  Stock  der  Marmolada, 
rechts  von  ihr  thürmen  sich  in  weiter  Ferne  Reihen  von  kaum 
zu  entwirrenden  Spitzen  des  Stubaier,  Oetzthaler  und  Ortler- 
Gebietes  auf. 

Uns  zunächst  aber  entwickelt  sich  das  Bild  eines  wilden  Chaos 
von  schauerlicher  Verwüstung ;  zu  Füssen  liegt  der  erwähnte  Kessel, 
dem  massenhaft  die  Zacken  und  Spitzen  der  Cadini  entsteigen. 

Bei  sehr  angenehmer  Temperatur  verweilten  wir  mehrere 
Stunden  oben;  Pacifico  stieg  auf  den  nördlichen  Abhang  hinaus 
und  juchzte  hinunter  in  seine  Osteria,  sofort  gaben  die  Schwestern 
Antwort,  aber  noch  eine  andere  unvermuthete  Antwort  wurde  uns : 
die  Freunde  riefen  von  den  Zinnen  herüber.  Die  Stimme  klang 
wohl  sehr  schwach,  denn  die  Entfernung  dürfte  in  der  Luftlinie 
nach  meinem  Ermessen  immerhin  eine  Stunde  betragen;  sehen 
konnten  wir  uns  ohne  Glas  nicht;  sonach  reichte  das  Ohr  weiter 
als  das  Auge. 

Aufsteigende  Nebel  vertrieben  uns  und  endlich  rüsteten  wir 
zum  Abstieg.  Der  Grat  war  bald  überschritten,  die  Mulde  mit  der 
Gletscherzunge  wurde  diesmal  nur  wo  unumgänglich  nöthig  betre- 
ten, da  die  Mittagssonne  das  Eis  an  einzelnen  Stellen  sehr  erweicht 
hatte;  wir  mussten  uns  mehr  in  der  Wand  zwischen  Zacken  und 
Felsen  hinabarbeiten,  endlich  war  das  Schneefeld  erreicht,  in  lu- 
stiger Fahrt  ging  es  hinab,  dann  durch  das  Steinkar  und  endlich 


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G.  Böhm,  Cadinspitzen.  301 

über  den  Alpenboden  und  Nachmittags  3  U.  waren  wir  wieder  in 
der  Misurina-Alpe,  freundlich  empfangen  von  den  Schwestern. 

Es  erübrigt  nur  noch  die  Partie  jedem  geübten  Touristen 
bestens  zu  empfehlen,  der  Aufstieg  durch  die  wilden  Felsgebilde 
ist  grossartig,  die  Aussicht  prächtig  und  die  Beschwerde  keine 
übermässige,  jedenfalls  nicht  annähernd  so  gross  als  bei  Besteigung 
der  Drei  Zinnen,  während  die  Aussicht  von  den  höheren  und  etwas 
südlicher  gelegenen  Cadinspitzen  unbedingt  vorzuziehen  sein  dürfte. 

Was  meinen  Führer  Pacifico  Orsolina  betrifft,  so  ist  der- 
selbe ein  ganz  verlässiger  Mann,  dem  man  sich  vollkommen  an- 
vertrauen kann,  und  dabei  sehr  bescheiden. 

Würde  man  in  seiner  Osteria  die  Nacht  auf  Heulager  zu- 
bringen, so  kürzt  sich  die  Partie  noch  bedeutend  ab  und  kann 
einer  der  schönsten  Dolomitgipfel  vom  Misurina-See  aus  mit  Auf- 
wand eines  halben  Tages  bestiegen  werden. 


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Ans  den  Agordinischen  Alpen. 

Von  Gottfr.  Merzbacher  in  München. 


Wohl  Jeder,  der  schon  seine  alpinen  Wanderungen  bis  in  das 
herrliche  Thal  von  Agordo  ausgedehnt  hat,  wird  zugeben,  da» 
dasselbe  an  landschaftlicher  Schönheit  von  wenigen  Thalern  in  den 
Alpen  erreicht,  von  noch  wenigeren  übertroffen  wird.  Bei  der 
grössten  Mannichfaltigkeit  und  Kühnheit  der  Formen  der  Berge 
zeigt  sich  dennoch  eine  so  harmonische  Ordnung  und  opulente 
Breite  im  Autbau  der  Landschaft,  eine  solche  Grazie  der  Linien 
und  Contouren,  gehoben  von  den  feinen  Lichtwirkungen  der  süd- 
lichen Sonne,  dass  der  ästhetische  Sinn  wie  bei  wenigen  Gebirgs- 
landschaften aufs  Vollständigste  befriedigt  wird ;  dabei  diese  üppige 
Vegetation  des  Thalgrunds  und  der  Vorberge,  diese  reiche  und 
mannichfaltige  Pflanzenwelt,  wie  farbenprachtig  und  lichtschimmernd, 
diese  weiche,  klare,  milde  Luft,  wie  glühend  und  romantisch  muthet 
uns  hier  Alles  an  und  gemahnt  uns,  dass  wir  uns  schon  im  Reiche 
der  Zauberin  Italia  befinden. 

Und  trotzdem  verirrt  sich  nur  selten  einer  von  den  immerhin 
seit  einigen  Jahren  schon  zahlreicher  gewordenen  Touristen,  welche 
Agordo  berühren,  in  die  herrlichen  Berge,  Thäler  und  Schluchten, 
welche  diesen  wundervollen  Thalkessel  umrahmen,  ja  ganze  grosse 
Gebiete  jener  Gegend  sind  für  den  Touristen  noch  vollständig  terra 
incognita.  Nicht  einmal  Bilder  jener  Gegend  hat  die  so  produk- 
tive Vervielfältigungskunst  mittels  Photographie  bis  heute  er- 
zeugt, trotz  der  dankbaren  Aufgaben,  die  ihrer  dort  harren.  Dieser 
Mangel  an  Abbildungen,  der  die  Schönheiten  jener  Gegenden  bisher 
nicht  bekannt  werden  liess,  ist  nun  schon  mit  ein  Grund  ihrer  ge- 
ringen Frequentirung.  Ein  weiterer  ist  aber  der  Mangel  zuver- 
lässiger Karten.  Die  betreffenden  Blätter  der  neuen  Specialkarte 
beruhen  nicht  auf  neuen  Originalaufnahmen,  sondern  sind  nur  eine 
Reproduction  der  alten  Karten  von  1809,  sie*  sind  zwar  durch 
Einzeichnung  der  Isohypsen  wesentlich  ergänzt  und  in  vielen 
Punkten,   sowie   in  der  Darstellung  des   Terrains,   soweit  dasselbe 

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G.  Merzbacher,  Monte  Pizzon  di  sopra.  303 

leicht  zugänglich  ist,  mehrfach,  wenn  auch  nicht  immer  ganz 
gründlich,  corrigirt,  was  aber  die  Darstellung  des  eigentlichen 
Hochgebirges  betrifft,  seiner  Grate,  Scharten,  Hochthäler,  Schluchten 
und  Passe,  seiner  Wasserläufe,  Almen  und  Steige,  so  begegnen 
wir  hier  einer  Unzulänglichkeit  und  Unzuverlässigkeit,  die  sich  bei 
jedem  Eindringen  in's  Gebirge  sogleich  aufs  Unangenehmste  be- 
merkbar macht.  Man  rechne  nun  noch  hiezu  den  absoluten  Mangel 
an  Führern,  —  hat  ja.  nur  in  den  seltensten  Fällen  einmal  ein 
Bewohner  der  Gegend  selbst  Kenntniss  auch  nur  eines  kleinen 
Gebirgstheils  — ,  man  rechne  weiter  hinzu  die  Wildheit  und 
Unzugänglichkeit  des  Gebirges  selbst,  so  braucht  man  sich  nach 
weiteren  Gründen  über  das  seltene  Begehen  desselben  durch  Tou- 
risten nicht  umzusehen. 

1.  Tal  Pegolera  und  erste  Ersteigung  des  Monte  Pizzon  di 
sopra.  Es  ist  ein  alter  und  wohl  auch  unbestrittener  Satz,  dass  das 
Abenteuerliche,  Unbekannte  reizt  und  anzieht.  So  hatte  ich  gleich 
im  Jahr  1877,  als  ich  von  meiner  Tour  in  der  Gruppe  von  Primör 
nach  dem  prächtigen  Thalkessel  von  Agordö  kam  und  von  allen 
Seiten  jene  mannichfaltigen  und  pittoresken  Gebirgsgruppen  auf- 
steigen sah,  von  denen  unsere  alpine  Literatur  noch  so  viel  wie 
nichts  weiss  und  deren  bedeutendste  Gipfel  selbst  noch  nicht  einmal 
gemessen  sind,  den  Entschluss  gefasst,  meine  nächsten  Ferien  ihnen 
zu  widmen.  Ich  war  so  glücklich  diesen  Entschluss .  auch  ausführen 
zu  können  und  war  dabei  noch  obendrein  in  dem  regnerischen 
Jahr  1878  so  ausnahmsweise  vom  .Wetter  begünstigt,  dass  ich  nur 
auf  einer  einzigen  Tour  von  den  Unbilden  der  Witterung  zu  leiden 
hatte  und  dass  es  mir  gelang,  die  höchsten  bisher  noch  uner- 
stiegenen  Gipfel  zu  erreichen. 

Den  Anfang  machte  ich  mit  der  Gruppe  im  W.  des  Cordevüle, 
deren  höchste  Erhebung  der  Monte  Pizzon  di  sopra  ist;  sein  Ge- 
birgsstock  gewährt  einen  eigentümlichen  Anblick ,  d.  h.  er  ist 
Ton  ganz  sonderbarer  Form.  Insbesondere  vom  gegenüber  gelegenen 
Gipfel  des  Monte  Schiarra  aus  ist  man  versucht,  den  ganzen  Gebirgs- 
stock  mit  einer  runden  Riesenpastete  zu  vergleichen,  die  auf  einer 
Hälfte  hoch,  auf  der  andern  in  sich  eingesunken  ist,  auf  dieser 
eingesunkenen  Seite  aber  durch  tiefe ,  fächerartig  auseinander  lau- 
fende Thaleinschnitte  in  sieben  Peripheriewinkel  zertheilt  wird.  Das 
Gebirge  steigt  nämlich  aus  dem  Val  Imperina  und  den  Schluchten 
des  hinteren  Val  Mis  in  Ungeheuern,  geschlossenen,  nur  von  we- 
nigen Einschnitten  durchbrochenen  Mauern  gleich  direct  zu  seiner 
höchsten  Höhe,  zu  den  Gipfeln  des  Monte  Pizzon  di  sopra  und  des 
Monte  Pizzon  inferiore  empor  und  fallt  von  hier  aus  in  regel- 
mässigem Stufenbau  und  plattiörmiger  Abdachung  gegen  die  8/i 
eines  Kreises    bildenden   Thäler  des  Cordevole    und  Mis   ab.     Aus 

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304  Agordinische  Alpen. 

diesem  Kreisabschnitt  des  Cordevolethales  nun  werden  die  Abhänge 
des   Gebirges  durch    sieben    gegen   den    gemeinschaftlichen    Peri- 
pheriepunkt  des  Pizzon-Gipfels  zusammenlaufende  Thaler,  aas  der 
Kreisergänzung    des  Val   Mis    durch    drei  solcher  Thaler,  also  im 
Ganzen  durch  zehn  Thäler  in  ebensoviele  Kreisausschnitte  zertheilt, 
von  denen  jeder   wieder   durch  eine  Unzahl  kleinerer  Querschnitte 
zerrissen   und   zerspalten   ist.     Dadurch  entstehen  eine  Menge  von 
Spitzen,  Kegeln  und  Zacken,  zerschlitzten  Felsgräten  und  scharfen 
Schneiden  in   den  mannichfaltigsten  Formen,   welche  dem  ganzen 
Gebirge  den    Charakter   einer    unvergleichlich    grossartigen   Fels- 
wildniss   verleihen.     Gegen  das  Cordevolethal  selbst  nun  setzt  das 
Gebirge  in  plumpen,   vollständig  abgerundeten  und  abgestumpften 
Felspyramiden   mit   gegen   das  Thal  hin  senkrechten  Wänden  ab, 
zwischen  denen    die  vielen  Wasserläufe  in  malerischen  Stürzen  zu 
Thal  fallen.     Diese  klotzigen,  abgestumpften,  Ungeheuern  Felspy- 
ramiden, welche   riesigen  Polentahaufen   gleichen,  und  von  denen 
auch  wohl  ihrer  Form  halber  einige  wirklich  so  bezeichnet  werden 
(Polenta  alta  und  Polenta  bassa) ,  sind  wohl  auch  die  Ursache,  wa- 
rum  noch  keiner   der  vielen  Alpentouristen,  welche  die  prachtige 
Strasse    durch    den  Canal  d'Agordo  am   Cordevole   abwärts    gegen 
Mas    und  Belluno   hinabwandern,   zu  einem  Besuch  jenes  Gebirgs 
verführt  wurde.     Da  nämlich   die  Seitenthäier   selbst   nicht  flach 
in's  Cordevolethal  ausmünden,  sondern  erst  in  einer  Hohe  von  100 
bis    150m    über    der  Thalsohle   beginnen,    so  dass  man  zu  ihren 
Mündungen,  aus  welchen  Wasserfälle  über    gerade  Mauern  herab- 
stürzen,  erst  hinanklettern  muss;  so  erhält  man  im  engen  Haupt- 
thal keine  Ahnung  von  den  grossartigen  Naturschönheiten,  welche 
dieselben  verdecken. 

Ich  sagte ,  dass  die  Thäler  in  einer  Höhe  von  100  — 150  m 
über  der  Strasse  ansteigen  und  zwar  in  einer  Meereshöhe  von  zwi- 
schen 500  —  550  m,  sie  steigen  aber  dann  rasch  und  steil  an  und 
bilden  durchweg  Schluchten  und  Klammen  von  einer  Wildheit  und 
Grossartigkeit,  die  kaum  ihres  gleichen  findet,  und  erheben  sich  im 
Herzen  des  Gebirges  selbst  zu  einer  Höhe  von  über  1000  m*). 

Im  Zusammenhalt  dieser  abgerundeten  und  abgeschliffenen  * 
Felßbuckel,  welche  gegen  das  Cordevolethal  hin  liegen,  mit  der 
Neigung  und  Beschaffenheit  der  Thaler,  dürfte  für  den  Geologen 
wohl  noch  besonderer  Beachtung  werth  sein,  dass  die  Abdachung 
des  Gebirgs  sich  mit  einer  tadellosen  Regelmässigkeit  vollzieht. 
Nicht  eine  mehr  gegen  das  Cordevolethal  zu  gelegene  Spitze  oder 
Zacke  erreicht   an  Höhe   die  direct  hinter  ihr  gelegene  Spitze,  so 

*)  Ich  erwähne  ausdrücklich  dieses  Umständes,  da  sich  in  dem  vor- 
trefflichen Werke  von  Mojsisovics  „die  Dolomitriffe  von  Südtirol  und  Ve- 
netien"  wahrscheinlich  aus  Versehen  Seite  439  die  Notiz  eingeschlichen 
hat,  dass  die  Thäler  „nur  etwa  4— 500  m  hoch  liegen". 


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G.  Merzbacher,  Monte  Pizzon  di  sopra.  305 

zwar  dass  wenn  man  sich  alle  jetzigen  Vertiefungen  und  Lücken 
gleichmässig  ausgefüllt  denkt,  man  das  genaueste  Bild  einer  schiefen 
Ebene  gewinnt.  Nach  den  vielen  sichtbaren  Wirkungen  glacialer 
Thätigkeit,  die  ich  im  Herzen  des  Gebirges  selbst  beobachtete,  und 
deren  Existenz  auch  im  Val  Mis  im  Zusammenhang  mit  den  vielen 
Moranenresten  des  Piavethales  constatirt  ist,  dürfte  vielleicht  die 
Vermuthung  nicht  ganz  unberechtigt  sein,  dass  die  ganze  heutige 
Form  und  Gestalt  jenes  Gebirgsstockes  zum  grossen  Theil  eine 
Folge  glacialer  Einwirkungen  ist.  Die  Wasserlaufe  haben,  wie 
sich  unten  ergeben:  wird,  alle  ihren  Lauf  gegen  Mis  und  Cordevole, 
während  gegen  Val  Imperina  hin  das  Gebirge,  mit  Ausnahme 
einiger  schwächeren  Läufe,  die  aber  erst  an  seinem  Fusse  ent- 
springen, wasserarm  ist. 

Was  die  geologischen  Verhältnisse  betrifft,  so  besteht  der  Hoch- 
gebirgszug meist  aus  theils  gelblichem,  theils  grauem,  söhlig  ge- 
lagertem, in  senkrechten  Wänden  abbrechendem  Dachsteinkalk,  dem 
auf  der  Spitze  der  beiden  Pizzons  eine  dünne  Schichte  Lias  auf- 
gelagert ist,  während  im  Gegensatz  zu  diesen  Ungeheuern,  sterilen 
und  öden  Gipfeln  die  vegetationsreichen  Vorberge  gegen  Agordo 
hin  meist  aus  Phyllit,  mergeligen  Schiefern  und  sandigen,  schön 
gefärbten  Werfener  Schichten  bestehen ,  gegen  das  Piavethal  hin 
aber  aus  der  Jura-  und  Ereideformation  angehörigen  Schichten. 
Wer  sich  des  Näheren  hierüber  informiren  will,  wird  in  dem  eben 
genannten  vortrefflichen  Werke  von  E.  v.  Mojsisovics  jeden  wünschens- 
werthen  Aufschluss  finden. 

Nachdem  im  Vorstehenden  Alles  zur  Orientirung  über  Aufbau, 
Charakter  und  Beschaffenheit  des  Gebirges  nothwendige  gesagt 
ist,  gehe  ich  zur  Schilderung  meiner  Touren  selbst  über,  bei  welcher 
ich  natürlich  eben  so  sehr  Gewicht  auf  die  ästhetische,  als  auf  die 
rein  touristisch-praktische  Seite  gelegt  habe,  und  wenn  ich  bei 
einzelnen  Episoden  derselben  vielleicht  zu  ausführlich  werde,  so 
bitte  ich  zu  bedenken,  dass  bei  einem  touristisch  noch  gänzlich 
unbekannten  Gebiet,  für  welches  nicht  einmal  Führer  existiren, 
Deutlichkeit  und  Ausführlichkeit  im  Interesse  nachfolgender  Tou- 
risten zur  Notwendigkeit  wird. 

Ich  hatte  mir,  um  bei  Ausführung  meines  Vorhabens  doch 
wenigstens  einen  gebirgskundigen,  tüchtigen  und  erfahrenen  Be- 
gleiter zu  haben,  den  bekannten  Führer  Santo  Siorpaes  aus 
Cortina  mitgebracht,  doch  glaubte  ich  auch  noch  einen  der  Gegend 
etwas  kundigen  Eingebornen  mitnehmen  zu  sollen,  und  nach  Er- 
kundigungen ,  die  ich  bei  den  Herren  der  Section  Agordo  des  G. 
A  I.  einzog,  in  deren  Mitte  ich  so  freundlich  und  zuvorkommend 
aufgenommen  war,  empfahl  man  mir  die  beiden  B  e  c  c  a  Vater  und 
Sohn,  beide  Arbeiter  in  der  Miniera  und  Gemsenjäger,  als  die  ge- 
eignetsten Persönlichkeiten. 


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306  Agordinische  Alpen. 

So  verliess  ich  denn  am   9.  Sept.    früh  6  U.   in  Begleitung 
Santo's  Agordo;   wir   wanderten   die  prächtige,  an  Schönheiten  so 
reiche  Cordevolestrasse  hinab,   an   der  Miniera  vorbei   durch  eine 
lang  andauernde  Atmosphäre  dicker  Kupfervitriol-Dämpfe  bis  zum 
Ponte  di  Castello,  neben  welchem  Beccas  Haus,  vielmehr  Hütte 
liegt.     Als  wir  um  7  V*  U.  dort  anlangten,  hatte  Becca  der  Sohn, 
der  mir  als  der  tüchtigere  von  beiden  geschildert  war,  leider  schon, 
die  Büchse  auf  den  Schultern,  den  Weg  in  die  Berge  angetreten, 
aus  welchen  er  erst  in  einigen  Tagen  zurückkommen  sollte.    Becca 
der  Vater    aber    war   noch    bei  der   Arbeit   in   der    Miniera   und 
sollte   wohl  nach  Beendigung  seiner  Schicht  um  8  Uhr  zurück- 
kommen.   Nach  längerem  Warten    erschien  derselbe  und  bereitete 
sich,  rasch  von  meinem  Vorhaben  verständigt,  eilends  zur  Abreise 
vor.     Um  88/i  U.  jedoch  erst  befanden  wir  uns  auf  der  Wander- 
ung und  bogen,  die  Strasse  wieder  ein  Stück  hinansteigend,  gegen- 
über dem  Corno  di  Valle  in  ein  gegen  SSW  streichendes,  kleines, 
sehr  steil  ansteigendes  Hochthal  ein,  in  welchem  ein  auf  der  Karte 
nicht  benannter  Gebirgsbach,  von  den  Bewohnern  der  Gegend  Car- 
bonnerabach    genannt,   herabfliesst  und   das  ich  desshalb  mit  Val 
Carbonnera  bezeichnen  will.     Das  Längenverhältniss   dieses  Thaies 
wie  seine  ganze  Darstellung  ist  auf  der  Karte  keine  ganz  richtige*). 
Wir  nahmen  die  rechte  Thalseite  und  stiegen  an  den  üppig  gras- 
igen Abhängen   des   von  Becca   mit   Monte  mezzo ,  auf  der  Karte 
mit    Monte  Auzem   bezeichneten  Berges   immer  sehr   steil   hinan, 
nach  dessen  Gewinnung  wir  nach  Becca's  Aussage  auch  den  Anstieg 
zum   Monte  Pizzon  dicht   vor  Augen  haben    sollten.     Nach  l1/«- 
stündigem,  fortgesetzt  steilem  Anstieg  erreichten   wir  in  der  Höhe 
von  970  m   eine  Hütte ,   in   welcher    wir  für    */*  Stunde  lang  vor 
den   brennenden  Sonnenstrahlen   Schutz  suchten,   und  nach   Fort- 
setzung unserer  Wanderung  (im  Ganzen  in  2  '/t  Stunden)  eine  grasige 
Scharte,  welche  ins  Val  Pegolera  führt  und  welche  ich  mit  1276  m 
gemessen  habe**). 

Grossartig  ist  der  Blick  von  dieser  Scharte  aus ,  auf  welcher 
sich   eine  kleine  Schäferhütte   befindet,    gegen    die  sich  hier  zum 

*)  Ich  kann  mich  im  Laufe  dieser  Erzählung. nicht  bei  jedem  einzelnen 
Irrthum  der  Karte  aufhalten;  es  genügt  das  weiter  oben  über  dieselbe  Ge- 
sagte; von  vielen  der  von  mir  zu  erwähnenden  Steige,  Wege,  Hütten 
und  Alpen  wird  man  in  der  Karte  nichts  oder  nicht  das  Richtige  finden. 
Wenn  man  an  der  Hand  dieser  Beschreibung  der  von  mir  durchwanderten 
Theile  die  Karte  betrachtet,  so  ergeben  sich  die  Berichtigungen  zu  der- 
selben von  selbst. 

**)  Ich  muss  hier  bemerken,  dass  nachdem  in  den  vorhandenen  Karten 
keine  und  auch  in  Trinke r's  Höhenverzeichniss  der  Provinz  Belluno  nur 
wenige  Messungen  irgend  welcher  Punkte  für  das  ganze  von  mir  durch- 
wanderte Gebiet  existiren,  ich  die  meisten  der  erreichten  wichtigeren  Punkte 
selbst  mittels  Aneroid-Barometer  gemessen  habe,  und  die  Resultate  dieser 
Messungen  von  sachkundiger  Seite  geprüft  und  richtig  gestellt  wurden. 


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Cr.  Merzbacher,  Monte  Pizzon  di  sopra.  307 

ersten  Mal  dem  Auge  bietenden  Ungeheuern  zerrissenen  Ketten 
des  Gebirges  und  seiner  ungemein  scharfen  Grate,  die  sich  in  zwei- 
facher Reihenfolge  heranziehen.  Das  Thal  selbst  war  noch  ver- 
deckt. Als  wir  aber  20 — 30  Schritte  auf  der  breiten  Scharte  vorwärts 
gethan  hatten,  verschwand  der  grasige  Hang  unter  unsern  Füssen 
und  jetzt  erst  konnten  wir  einen  Blick  hinab  ins  Thal  gewinnen. 
Eine  Scenerie  erschloss  sich  plötzlich,  die  ich  nie  vergessen  werde. 
Selbst  der  kältere  Sinn  eines  vielgewanderten,  in  den  herrlichsten 
Gebirgen  sein  Leben  verbringenden  Führers  wie  Santo  wurde  über- 
wältigt, und  wir  brachen  unwillkührlich  und  gleichzeitig  in  em- 
phatische Ausrufe  des  Erstaunens  aus. 

Tief  unter  uns ,  aus  der  Thalschlucht  erhob  sich  ein  wahrer 
Wald  von  aufrechtstehenden  Felskegeln,  Säulen  und  Nadeln  in  un- 
zählbarer Menge ,  amphitheatralisch  an  allen  Geländen  des  engen 
Thalschlusses  ansteigend ;  alle  diese  tausende  von  kahlen  und  bizarr 
geformten  Felsgebilden  trugen  auf  ihrem  Scheitel  einen  grünen 
Schmuck  von  üppigem  Graswuchs  oder  wildem  Buschwerk.  Da- 
zwischen die  von  den  riesigen  Berglehnen  herabgestürzten,  Unge- 
heuern Felstrümmer,  chaotisch  übereinander  gethürmt,  und  das 
Alles  durchströmt  von  einer  Menge  schäumender,  sprudelnder  und 
tosender  Wasser,  die  in  wildem  Sturz  mit  fürchterlichem  Toben 
dem  Abgrund  zujagen.  Alles  ist  hier  finster  und  hat  ernsten  Cha- 
rakter. Welch  grossartige  Wildniss,  welcher  Contrast  zum  lieb- 
lichen Grün  des  eben  verlassenen  Thaies. 

Ich  wüsste  diese  Landschaft  mit  nichts  zu  vergleichen,  was 
ich  bisher  in  den  Alpen  gesehen.  Die  Höhe,  Rauhigkeit  und  Zer- 
rissenheit der  Wände,  der  steile  Absturz  der  Felsen,  ihr  düsterer 
und  gefahrdrohender  Anblick ,  das  Labyrinth  der  Tausende  von 
Felsnadeln  mit  ihrem  grünen,  phantastischen  Kopfschmuck,  das 
Toben  der  Gewässer  unten,  oben  aber  das  über  allen  Höhen 
herrschende  Schweigen,  die  schwachen  Lichtblicke  der  Mittagssonne, 
die  in  diese  schaurig  wilde  Einöde  herabzitterten,  bildeten  zusam- 
men eine  Art  wilder  Harmonie,  welche  die  Seele  mit  furchtge- 
miachter  Bewunderung  erfüllt,  die  man  nie  vergessen  wird.  Ich 
riss  mich  endlich  von  dem  überwältigenden  Zauber  dieses  Bildes 
lo*  und  mühsam  bahnten  wir  uns  den  Weg  durch  diese  Wildniss 
Ton  Felsen  und  Gestrüppe  hinab  zur  Bachsohle,  welche  wir  in 
nicht  ganz  •/*  Stunden  erreichten,  an  einem  Punkte,  den  ich  mit 
986  m  gemessen.  Hier  zeigte  mir  Becca  eine  Scharte  (Forcella  di 
Biena  benannte  er  sie)  über  welche  der  Anstieg  zum  Monte  Pizzon 
fahren  sollte.  Konnte  er  mir  schon  oben  von  den  vielen  sicht- 
baren Spitzen  und  Gipfeln  auch  nicht  einen  benennen,  und  bezeich- 
nete er  bald  diesen,  bald  jenen  Gipfel  als  den  Monte  Pizzon,  so 
wurde  durch  diese  Behauptung  mein  Vertrauen  in  seine  Ortskennt- 
iü»  tief  erschüttert.    Meine  Frage,  ob  er  die  Scharte  schon  hinan- 


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308  Agordinische  Alpen. 

gestiegen  und  den  Weg  weiter  verfolgt  habe,  beantwortete  er  ver- 
neinend.    Ein  Blick   auf  die  Beschaffenheit  der  Felsgrate  und  ein. 
Vergleich  mit  der  Karte,   wie  mit  der  muthmasslichen  Lage  des 
Gipfels,  den  man  von  Agordo  aus  so  schön  sieht,  belehrten  Santo 
und  mich,  dass  hier  keine  Möglichkeit  eines  Anstiegs  zum  Monte 
Pizzon  sein  könne.    Ueberdies  war  es  121/»  Uhr  Mittag  geworden, 
eine  vorgerückte   Stunde  fttr   Mitte  September.     Wir  sahen    ein, 
dass  heute  nicht  mehr  viel  auszufuhren  sei  und  lagerten  uns  denn 
auf  die  glattgespülten  Felsen  neben  den  krystallklaren  Fluthen  des 
Pegolerabachs  zu   einer  Siesta.     Die  Luft  war  klar  und  rein,  kühl 
und  erfrischend  hier  unten,  während  hoch  oben  die  handgreifliche 
Hitze  eines  italienischen  Sommertages  herrschte ;   unten   eine  däm- 
mernde Beleuchtung ,  die  nur  von  einzelnen  Sonnenblicken,  welche 
die    kahlen   Felsen   streiften,    unterbrochen   wurde,    oben   spielte 
der    glänzende    Schein   der    Sonnenstrahlen.     Dazu    die    düstere 
Musik  des  einförmigen  in   den  Felsen  wiederhallenden  Rauschens 
der  Bergbäche,  welche  das  sonst  allgewaltig  gebietende  Schweigen 
der  Oede  unterbrach. 

Erst  als  die  Sonnenstrahlen  oben  schon  schiefer  einfielen,  klet- 
terten  wir   die  jenseitige   Thalwaaid  hinan   und  kamen   bald   auf 
Spuren  eines  längst  verfallenen  Weges,  welcher  häufig  an  russge- 
schwärzte  Felsenstellen  führt;   hie  und  da  lagen  noch  ausgelaugte 
Kohlenreste.    Diese  Berglehnen  waren  offenbar  vor  langen  Jahren 
mit  prächtigem  Wald  bestanden,   welcher  aber  unbarmherzig  und 
unvernünftig  zusammengeschlagen  und  gleich  zu  Kohlen  verbrannt 
wurde.    Diese  wurden  zur  Miniera  gesäumt,  welche  sie  verbrannte 
und  so    nach    und  nach   alle  Wälder  dieses  Gebirges  radical  auf- 
zehrte,  wie   sie  jetzt    die   prächtigen  Laubwaldungen  im  Gebirge 
östlich  des  Cedevale  aufzehrt.    Die  Wegspuren  sind  der  Rest  eines 
vor  langer  Zeit  mühsam  den  Felsen  abgerungenen  Saumsteigs,  den 
nun  seit  Jahren  kein  menschlicher  Fuss  mehr  betritt.     Auf  Er- 
kundigungen in  Agordo  erfuhr  ich,  dass  schon  mindestens  50 — 60 
Jahre  das  Thal  abgeholzt,  verlassen   und  verödet  sei.     Allein  eine 
mildthätige,   allzeit  gütige  Natur  hat  das  unbarmherzige,  barbari- 
sche Zerstörungswerk  der  Menschen  wieder  gut  gemacht  und  über- 
zog die  ihres  schönsten, Schmuckes  beraubten  Berglehnen  und  die 
in  Folge  der  Entholzung  von  wilden  Bergwässern  herabgerissenen 
Felsmassen  mit   einer  neuen  Decke  üppigen  Strauch-  und  Busch- 
werkes.   Eine  Menge  befreundeter  und  lieblicher  Pflanzen  breiten 
uns   ihre  Blätter  und  Zweige    entgegen.      Sträuche  von  Eschen, 
Erlen  und  Haselnuss,  Kastanien,  Nuss  und  wilden  Kirschen  bilden 
ein   undurchdringliches   Dickicht,    aus  welchem  die  Waldrebe  hie 
und  da  ihre  hellen  Zweige  heraustreibt.    Mühsam  suchten  wir  den 
alten  Köhlersteig  durch  dieses  Dickicht  zu  verfolgen,  allein  er  ist 
oft  ganz  abgebrochen,  oft  auch  kömmt  man  an  lange  Prügelstiegen, 


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G.  Merzbacher,  Monte  Pizzon  di  sopra.  309 

die  froher  mit  grösster  Sicherheit  und  Bequemlichkeit  an  Fels- 
wänden hinführten,  denen  man  sich  jedoch  heute,  wo  die  Stämme 
last  ganz  verfault  sind,  nicht  mehr  anvertrauen  darf.  Da  werden 
langwierige  und  öfter  schwierige  Kletterpartien  durch  die  Fels- 
wände nothwendig.  So  zog  sich  unser  mühevoller  Weg  über  der 
tief  emgesqhnittehen  Schlucht,  an  den  oft  weit  ausgebogenen  Fels- 
wänden, an  welchen  zahlreiche,  krystallklare  Wasser  herunter- 
schiessen,  lange  dahin,  bis  wir  nach  2  V2  ständiger  Wanderung  das 
Cordevolethal  und  in  weiteren  2  Stunden  Agordo  erreichten. 

Das  Resultat  des  Tages  war  die  Erkenntniss,  dass  der  Anstieg 
zum  Pizzon  niemals  oder  doch  nur  sehr  schwer  über  die  wild  zer- 
rissenen Wände  und  Kämme  der  Seitenthäler ,  sondern  aus  dem 
compakten  Massiv  des  Impermathals  gesucht  werden  müsse;  ein 
weit  erfreulicheres  Resultat  war  aber  die  Auffindung  jenes  herr- 
lichen, grossartigen  Thals,  das,  wie  ich  wünschen  möchte,  von  der 
so  strebsamen  Section  Agordo  des  C.  A.  I.  durch  Wiederherstellung 
des  verfallenen  Steiges  nun  auch  gangbar  und  so  dem  Touristen 
zugänglich  gemacht  werden  soll. 

Am  folgenden  Tag  9.  Sept.  marschirte  ich  mit  Santo  und 
Becca  früh  3  V*  U.  aus  dem  noch  in  tiefes  Dunkel  gehüllten  Agordo 
ab  ins  Val  Imperina,  von  welchem  ,aus  Becca  angab  über  die  ein- 
zuschlagende Richtung  orientirt  zu  sein.  Mein  Misstrauen  wurde 
indess  gleich  rege,  als  er  uns  schon  am  Ponte  alto  von  der  Strasse 
ab  auf  das  von  vielen  Dörfern  geschmückte  linksseitige  Mittelge- 
birge hoch  hinanführte,  während  doch  die  rechte  Thalwand  zu  den 
Ausläufern  des  Monte  Pizzon  hinanführen  musste.  Ich  machte 
Santo  hierauf  aufmerksam,  allein  dieser  meinte,  wahrscheinlich  sei 
weiter  hinten  im  Thal  der  Uebergang  zum  jenseitigen  Thalgehänge 
mit  weniger  Einbusse  an  Höhe  und  Zeit  auszuführen.  Wir  pas- 
sirten  noch  in  der  Dunkelheit  die  romantischen  Bergnester  Miotte, 
Zenich  und  Tos,  letzteres  einige  Minuten  nach  5  U.  bei  Tagesan- 
bruch. Immer  verdächtiger  wurde  mir  diese  Wanderung,  da  ich 
mir  nicht  denken  konnte,  was  wir  in  diesen  Nestern  zu  suchen 
hatten,  während  über  den  langgestreckten  grünen  Geländen  der 
andern  Thalseite  die  kahlen  Mauern  der  Ausläufer  des  Monte 
Pizzon  herüberwinkten.  Endlich  verschwand  Becca  in  einem  ärm- 
lichen Häuschen  und  kam  bald  mit  einem  Manne  von  kühnem 
Aussehen  heraus,  mit  dem  er  lebhaft  conversirte.  Ich  entnahm 
dem  Gespräch  bald ,  dass  Becca  diesen  Mann ,  einen  seiner  Jagd- 
freunde,  um  Auskunft  über  die  einzuschlagende  Richtung  nach  dem 
Rzzon  oder  der  Cima  di  mezzo  giorno,  wie  sie  ihn  nannten,  anging*). 

*)  In  dieser  ganzen  Gegend  bezeichnen  nämlich  die  Bauern  jeden  nach 
Süden  zu  gelegenen,  die  Gegend  beherrschenden  Berg  mit  Cima  di  mezzo  giorno ; 
so  benennt  man  mit  diesem  Namen  in  Cencenighe  die  Cima  di  Pape  und 
ia  Sagron  den  Piz. 

Zeitschrift  1879.  21 


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310  Agordinische  Alpen. 

Es  war  mir  nun  auf  einmal  klar,  warum  uns  Becca  hier  hierauf 
geführt  hatte;  er  wusste  den  Weg  selbst  nicht  und  wollte  bei 
seinem  erfahrenen  Freund  sich  Rath  und  Auskunft  holen,  ein 
recht  angenehmer  Führer!  Nachdem  unser  Gemsenjäger  seinen 
Freund  bestens  instruirt,  ging  es  denn  auch  rasch  die  angebauten 
Hänge  tief  hinab  ins  Imperinathal  und  auf  der  andern  Seite  wieder 
hinan,  als  ich  nach  Consultirung  der  Karte  bemerkte,  dass  wir 
eben  wieder  im  Begriff  waren,  eine  falsche  Richtung  einzuschlagen. 
Nun  riss  mir  aber  die  Geduld  gegen  diesen  ungeschicktesten  aller 
Führer  und  nach  kurzer  Berathung  mit  Santo  stellten  wir  den 
Plan  zum  Aufstieg  selbst  fest ,  der  sich  auch  in  der  Folge  als 
richtig  erwies.  Wir  erreichten,  indem  wir  die  langgestreckten 
grasigen  Hänge  in  südöstlicher  Richtung  aufstiegen,  6  U.  55  eine 
Scharte  1356  m,  welche  aus  dem  SW  ziehenden  Val  Imperina  in 
ein  NO  streichendes  Hochthal  führt,  welches  von  den  nun  sicht- 
baren Mauern  des  Pizzon  selbst  durch  tiefe  Schluchten  getrennt 
wird.  Prächtig  ist  von  hier  aus  der  Blick  hinab  in  das  bebaute 
grüne  Val  Imperina  mit  seinen  amphitheatralisch  an  den  Berghängen 
klebenden  Dörfchen,  lachenden  Wiesen  und  Maisfeldern,  durch- 
strömt von  glitzernden  Bächen,  abgeschlossen  im  Hintergrund  von 
den  ausgedehnten  Baulichkeiten  und  dem  dicken  Höllen-Qualm  der 
Miniera. 

Die  eben  erwähnten  Schluchten  zu  umgehen,  war  nun  unsere 
Aufgabe.  Es  wurde  daher  zunächst  das  Hochthal  überquert,  ein 
massig  hoher  Felsrücken  überstiegen,  der  seinerseits  steil  in  ein 
nach  S.  streichendes,  steil  aufsteigendes  Hochthal  abfallt,  welches 
wir  7J/4  U.  erreichten.  Aus  diesem  Hochthal  erhebt  sich  ein  un- 
geheurer Felskopf,  welchen  wir  uns  anschickten  auf  seiner  west- 
lichen Seite  zu  umgehen;  die  versengenden  Strahlen  der  Sonne 
brannten  mit  unerbittlicher  Gewalt  auf  uns  herab,  die  Luft  war 
ungemein  schwül  und  drückend,  als  wir  uns  mühsam  durch  die 
vom  dichtesten  kniehohen  Gestrüpp  und  Ungeheuern  Mengen  von 
Schwarzbeeren  und  Erdbeeren  bedeckte  Hochmulde  den  Weg  auf- 
wärts bahnten. 

Unser  Thal  endete  in  eine  tief  mit  Schnee  erfüllte  Mulde  aus, 
in  welche  die  Felswände  der  östlichen  Abhänge  des  Monte  Pizzon 
und  des  Gol  bei  mauergerade  abstürzen.  Zuerst  über  Schnee,  dann 
über  grobes  Geröll  und  endlich  über  glatte  Platten  geht  der  Weg 
dahin,  die  Mulde  verengt  sich  zur  Schlucht  und  mündet  endlich 
als  hoher ,  steiler  und  plattiger  Kamin  auf  eine  Scharte  in  den 
Mauern  aus.  Die  Erklimmung  desselben  über  diese  plattigen  glatten 
Wände  ist  die  schwierigste  und  mühevollste  Stelle  der  ganzen  Partie. 
Mit  zerschundenen  Händen  stand  ich  lO^U.  auf  der  Scharte  2172m 
in  dem  Mauerwall,  welcher  den  Gipfel  selbst  umgibt.  Wir  gingen 
hier  eine  kurze  Zeit  auf  dem  abwärts   ziehenden  Grat  weiter,  ab 


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G.  Merzbacher,  Monte  Pizzon  di  sopra.  311 

wir  plötzlich,  durch  einen  langen  Zug  scharfer  Grate  von  uns  ge- 
trennt, einen  imposanten  Gipfel  aufsteigen  sahen,  den  wir  nicht 
übel  Lust  hatten,  als  das  Ziel  unserer  Sehnsucht  in  Angriff  zu 
nehmen,  bis  Lage  und  Formation  desselben  mich  doch  belehr- 
ten, dass  dies  nur  der  Pizzon  inferiore  sein  könne,  während 
unser  Gipfel  selbst  mehr  südöstlich  zu  suchen  sein  müsse.  Wir 
wanderten  daher  in  dieser  Richtung  auf  dem  schmalen  Felsgrat 
weiter  hinab,  bis  wir  eine  Scharte  erreichten,  welche  ins  Val  Rub- 
bian  führt,  soweit  wir  es  übersehen  konnten  eine  furchtbare  Fels- 
wildniss.  Wir  schauten  eben  noch  bewundernd  an  diesen  zerrissenen 
Wänden  hinab,  als  wir  ein  menschliches  Wesen  mit  der  Gewandt- 
heit der  Katze  daran  heraufklettern  sahen,  das  bald,  höchst  über- 
rascht hier  auch  Menschen  zu  finden,  neben  uns  auf  der  Scharte 
stand.  Es  war  ein  Gemsenjäger.  Man  stelle  sich  darunter  keinen 
Mann  in  der  Adjustirung  vor,  wie  wir  solche  in  unsern  Bergen 
zu  sehen  gewohnt  sind.  Seine  Gewandung  bestand  einfach  in 
einem  Hemd  und  grobleinener  Hose,  an  welcher  rückwärts  ein  zu- 
sammengeknüpftes Taschentuch  mit  dem  Schiessvorrath  angebunden 
war,  über  die  Schulter  trug  er  eine  uralte  Flinte  und  ein  alter 
Hut  bedeckte  das  Haupt,  während  an  den  Füssen  llh  Zoll  dicke, 
mit  vier  riesigen  Eisenstacheln  versehene  Bretter  mit  breiten  Leder- 
riemen befestigt  waren.  Wie  man  mit  solcher  Fussbekleidung  an 
diesen  plattigen  Wänden  und  schmalen  Gesimsen,  über  oft  kaum 
fussbreite  Felsgrate  sein  Fortkommen  finden  kann,  wird  mir  stets 
ein  Rathsel  bleiben. 

Der  Mann  konnte  sich  vor  seinem  Erstaunen  gar  nicht  erholen, 
uns  hier  oben  zu  treffen,  wo  man  doch  höchstens  heraufkömmt,  um 
eine  Gemse  zu  verfolgen.  Er  frug  mich,  wo  ich  her  wäre  und  ob 
ich  um  Steine  zu  suchen  diesen  beschwerlichen  und  weiten  Weg 
gemacht  hätte;  als  ich  dies  verneinte  und  sagte,  dass  ich  nur 
zu  meinem  Vergnügen  hier  herauf  gestiegen  wäre ,  frug  er,  ob  es 
denn  in  Deutschland  noch  mehr  solcher  Narren  gäbe.  Der  Mann 
klärte  uns  indess  darüber  auf,  dass  der  von  uns  ersehnte  Gipfel 
noch  weit  nach  hinten  liegen  müsse  und  von  hier  auch  nicht  ge- 
sehen werden  könne.  Wir  umgingen  also  den  zunächst  vor  uns 
Kegenden  Felskopf  zuerst  auf  der  Seite  von  Val  Rubbian  auf 
schmalem  Felsband,  was  grosse  Vorsicht  erforderte,  und  kletterten 
dann  auf  einen  zweiten  Kopf  gerade  hinauf,  um  von  diesem  aus 
eine  Zeit  lang  über  den  sehr  schmalen  Grat  weiter  zu  wandern,  bis 
derselbe  ungangbar  ward.  Nun  geht  es  bald  auf  der  einen  bald 
auf  der  andern  Seite  des  Grats  weiter.  Ein  dritter  und  vierter 
Felskopf  müssen  noch  umgangen  werden,  wobei  manche  schwierige 
Kletterei  nothwendig  wird.  Doch  stehen  wir  dann  bald  unter  der 
höchsten  Spitze,  einer  schmalen  und  scharf  zugespitzten  Felspyra- 
mide,  welche   wir  rasch    erklommen,   so    dass   ich  118M  Uhr  zu- 

21* 


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312  Agordinische  Alpen. 

erst  den  jungfräulichen  Gipfel  betrat,  81/*  Stunden  nach  unserem 
Abmarsch  von  Agordo;  hiebei  wurde  nur  wenig  gerastet,  wohl 
aber  l1/«  Stunden  mit  dem  durch  Becca  veranlassten  fatalen  Irr- 
weg versäumt.     Die  Messung  ergab  2316  m. 

Die  Aussicht  ist,  was  Fernsicht  anbelangt,  am   grossartigsten 
gegen   S.,   als    malerisches  Detailbild    am   herrlichsten   gegen  Val 
Mis  und  die  gegenüber   liegende  Kette  von  Primör,  besonders  auf 
den  wundervollen  Zug  der  Croda  grande;   der  Blick  nach  Agordo 
ist  etwas   gehemmt   durch   die   langgezogenen  Grate   und  Mauern, 
welche  dem  Pizzon  vorgelagert  sind  und  deren  zerrissene  Schneiden, 
kühne   Nadeln    und   wilde   Steinrinnen    einen   herrlichen   Contrast 
bilden   zu   dem   anmuthig  reizenden   Mittelgebirge  gegen  den  Ce- 
redapass  und   die   tiefgrüne  Schlucht   des  Val  Mis.     Von  Volt-igo 
bis  nach  Sagron   hin   war  das  ganze   liebliche  Gebirge  mit  seinen 
vielen  Ortschaften,  Kirchen  und  einzelnen  Gehöften,  glänzend  von 
der  Sonne  beschienen    und  in   magischem  Duft  zu   unsern  Füssen 
ausgebreitet.      Aus    den    grünen    Bergen    und    Schluchten    zieht 
der  Mis   in   anmuthigen    Schlangenwindungen  in    die    Fläche   des 
Piavethals  hinaus.     Aus   diesem    liess  die   glanzvolle   Mittagssonne 
die  Ungeheuern  Geröllfelder   zwischen   den   vielen  Armen  des  Pia- 
vestroms   wie    Schnee    zu    uns    heraufschimmern.      Daneben    hob 
sich   die   reiche  üppige  Landschaft  jenes  herrlich  bebauten  Thaies 
mit  seinen  Wiesen,  Maisfeldern,  Obstbäumen  etc.  in  wechselndem 
Farbenspiel   ab ,  ansteigend   zu  jenem  schön  geformten,  üppig  be- 
laubten Mauerwall,  welcher  das  Piavethal  noch  von  der  oberitalieni- 
schen Ebene  trennt.     Auf  der  andern  Seite   von   Val  Mis  erheben 
sich  die  bizarren  Formen   der   öden  Felsberge  gegen  den  Zug  des 
Monte  Pavione.    Durch  eine  Scharte  zwischen  Agnelazzo  und  Pra- 
bello  schweift  der  Blick  hinab  nach  Serravalle,  weit  über  die  ober- 
italienische Ebene,  über  welcher  feine  glanzvolle  Duftmassen  in  man- 
nichfachen,  phantastischen  Gestaltungen  unsern  Horizont  begrenzen. 
Mit  deinen  starren  Massen  und  finsterh  Farben  steht,    sobald  wir 
von  jenem    glänzenden   Bild  ab    eine   kleine    Wendung   machen, 
der  ungeheure  Zug  der  Croda  grande,  aus  dem  Sattel  des  Cereda- 
passes  ansteigend  vor  uns  ,    einen  Theil    der  hinter  ihm  liegenden 
Primör-Kette    deckend,    doch    ohne   uns  den  Anblick  der  kühnen 
Formen  des  Sass  maor,  der  Rosetta  und  Pala  di  S.  Martino  rauben 
zu  können,   während   die   firnbeglänzten   Zinnen   und   Ungeheuern 
Südabstürze    der   Marmolada    prächtig    herübergrüssen.     Von   der 
feingeschwungenen   Spitze    der  Cima  r  Agner    über    das    friedliche 
Cordevolethal    mit  seinen   malerischen  Vorbergen   weg  lenken  wir 
unsere  Blicke  auf  die  wechselvollen,  bizarren  Formen  des  Pramper- 
gebirges  mit  den  wilden  Zacken  der  Berge  von  Zoldo,  hinter  wel- 
chen  sich  majestätisch  der  Pelmo  und  daneben  im  vollen  Mittags- 
sonnenglanz der  Anteiao  erhebt,   an  den  sich  ein  Meer  von  Spitzen 

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G.  ^erzbacher,  Monte  Fizzon  di  sopra.  313 

der  Berge  von  Cadore  anschliesst.  Aus  weiter  Ferne  grüssen  die 
Zillerthaler  Ferner  herüber,  ihre  schneebedeckten  Gipfel  scheinen  sich 
mit  dem  Azur  des  Himmels  zu  vermischen. 

Nachdem  ich  lange  genug  geschaut  und  das  erste  Erstaunen 
sich  etwas  gelegt  hatte,  setzte  ich  mich  etwas  unter  der  Spitze 
an  eine  Felswand  und  sah  in  der  Stimmung  behaglichsten 
Friedens  auf  die  zauberische  Gegend  hinab,  bald  aber  entspann 
sich  eine  lebhafte  Discussion  zwischen  mir  und  Santo,  welche  von 
den  vielen  Spitzen  zwischen' Piave  und  Cordevole  wohl  die  höchste 
sei,  der  doch  unser  nächster  Ausflug  gelten  sollte.  Indess  konnte 
dieser  Streit  nicht  entschieden  werden,  da  sich  von  unserem  Stand- 
punkt aus  Mte  Vescova  und  Mte  Schiarra  gleich  hoch  ausnahmen. 
Hatte  mich  an  jenem  heissen  Tage  nicht  ein  unerträglicher  Durst 
gequält,  —  es  waren  bereits  7  Stunden  verflossen ,  seit  wir  das 
letzte  Wasser  verliessen,  —  so  hätte  ich  noch  lange  auf  der  präch- 
tigen Zinne  bleiben  mögen.  Ein  kräftiger  Steinmann  wurde 
errichtet,  ein  Zettel  eingelegt  und  der  Rückweg  angetreten.  Dieses- 
mal  wollten  wir  den  Mauerwall  an  einer  mehr  nordöstlich  ge- 
legenen Stelle  überschreiten,  um  jenem  kritischen  Punkt,  den  ich 
beim  Anstieg  erwähnte,  auszuweichen,  allein  auch  die  neue  Ueber- 
gangsstelle  erwies  sich  als  schwierig  genug.  Ferner  glaubten  wir 
einen  kürzeren  Weg  machen  zu  können,  wenn  wir  den  erwähnten 
vorspringenden  Felszug  diesmal  auf  der  Ostseite  umgingen,  was 
sich  allerdings  als  kürzer,  aber  auch  als  weit  beschwerlicher  er- 
wies, indem  der  Weg  hier  fortgesetzt  über  glatte  Platten  genom- 
men werden  muss,  die  nur  langsames  Vorrücken  gestatten.  Ich 
empfehle  daher  allen  Nachfolgern  die  Westseite  wie  bei  unserem 
Anstieg.  Die  Sonne  brannte  jetzt  schonungslos  an  den  kahlen 
Felswänden  hin  auf  uns  hernieder  und  die  Schwüle  der  Luft  wurde 
durch  keine  Bewegung  in  derselben  gelindert,  als  wir  an  den  süd- 
östlichen Gehängen  herabsteigend  der  Sohle  des  Imperinathals  zu- 
strebten, um  endlich  einen  Tropfen  Wasser  zu  finden.  Wir  glaubten 
schier  verschmachten  zu  müssen,  als  wir  endlich,  nachdem  wir 
11  Stunden  dem  glühendsten  Sonnenbrand  ausgesetzt  ohne  Wasser 
gewesen  waren,  weit  unten,  wo  sich  bereits  der  Weg  zur  Miniera 
hinzieht,  eine  frisch  sprudelnde  Quelle  fanden.  Den  Weg  zur 
Miniera  einschlagend,  an  deren  ausgedehnten  Baulichkeiten  entlang, 
erreichten  wir  5  Stunden  nach  dem  Aufbruch  vom  Gipfel  die 
Cordevole-Strasse  und  in  weitern  8/*  St.  Agordo. 

Ich  betrat  Abends  kaum  den  weiten  Hausflur  des  trefflichen 
Gasthauses  alla  Miniera,  als  ich  auch  schon  die  mir  wohlbekannte 
Gestalt  des  Führers  Charles  Devouasssoud  aus  Chamonix  er- 
blickte. Auf  mein  Befragen  woher,  wohin?  erhielt  ich  die  Ant- 
wort, dass  er  heute  mit  drei  englischen  Herren  die  erste  Besteigung 
des  Sass  muss,  wie  er  sich  ausdrückte,  ausgeführt  habe.     Es  war 


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314  Agordinische  Alpen. 

mir  sofort  klar,  dass  es  sich  nur  um  den  Sasso  di  Muro  handeln 
könne,  den  ich  ja  selbst  auf  mein  Programm  gesetzt  hatte  und 
man  kann  sich  daher  denken ,  wie  unangenehm  diese  Eröffnung 
auf  mich  wirkte.  Im  Gastzimmer  fand  ich  die  Herren  Cust, 
Tucker  und  Beachcroft  von  Alpine  Club,  welche  mir  indess 
den  Trost  gaben ,  dass  sie  nur  den  Westgipfel  erreicht  und  der 
höhere  Ostgipfel,  dessen  Besteigung  sie  wegen  Mangel  an  Zeit  nicht 
mehr  ausfuhren  konnten,  noch  frei  sei.  Ich  änderte  daher  meinen 
Entschluss  und  anstatt  zuerst,  wie  ursprünglich  projecidrt,  den  Monte 
Schiarra  aufzusuchen,  beschloss  ich  doch  zuerst  dem  Sasso  di  Muro 
meinen  Besuch  zu  machen  und  zwar  wenn  möglich  den  Ostgipfel 
zu  bezwingen.  Als  ich  Abends  in  das  Lesezimmer  des  Club  Alpino 
herabkam,  fand  ich  in  der  Person  des  als  Bergsteiger  wohl  be- 
kannten Herrn  Cesare  Tome  aus  Agordo  einen  sehr  willkom- 
menen   Gesellschafter    zu  meinen  neuen  Unternehmungen. 

2.  Sasso  di  Muro  2588m.  Versuche  auf  den  Westgipfel 
und  zweite  Ersteigung  des  Ostgipfels.  Wir  verliessen  also, 
Herr  Cesare  Tome,  ich  und  Santo  am  11.  Sept.  früh  5  U.  Agordo 
und  stiegen  das  Mittelgebirge  nach  Voltago  hinan,  wo  Tome  noch 
einen  in  diesen  Bergen  wohlbewanderten  Mann,  Tomaso  dal  Col, 
mit  welchem  er  die  erste  Ersteigung  des  Piz  oder  Piz  de  Sagron  unter- 
nommen hatte,  mitnahm,  was  eine  halbe  Stunde  Zeitverlust  ver- 
anlasste. Indess  standen  wir  um  7  U.  45  auf  der  Höhe  des  Aorina- 
Passes  1318  m  Trinker  zwischen  Monte  Gardellon  und  Monte  Luna 
%mit  malerischem  Blick  ins  Mittelgebirge  und  auf  die  grossartige 
Hochgebirgslandschaft  zu  beiden  Seiten.  Ueberrascht  wird  man 
namentlich  von  der  Aussicht  ins  Val  Mis  und  Vailalta,  welch1  letz- 
teres das  Val  Sagron  mit  dem  Val  Mis  verbindet  und  das  Queck- 
silber-Bergwerk des  Herrn  v.  Manzoni  enthält.  Beides  sind  eher 
Schluchten  als  Thäler  zu  nennen.  Wundervoll  prasentiren  sich  hier 
die  wilden  Abstürze  der  Pizzon-Gruppe:  auf  der  einen  und  der 
Croda  grande  auf  der  andern  Seite,  indessen  gerade  vor  uns  die  zwei 
kühnen  Spitzen  das  Piz  in  den  Aether  ragen.  Hoch  hinauf  an  die 
kahlen  Felsen  bauen  sich  die  wechselvollen  Formen  der  Vorberge, 
mit  dichten  Laubwäldern  in  allen  Farbentönen  von  schwarzgrau  bis 
gelb  bedeckt,  welche  nicht  wenig  zum  Reiz  der  Gegend  beitragen. 

Wir  machten,  um  die  Aussicht  zu  geniessen  auf  der  Passhöhe 
V*  Stunde  Rast  und  traten  hierauf  die  Wanderung  nach  Gosaldo  an, 
welches  wir  9  U.  erreichten.  Wir  hielten  uns  von  hier  ab  immer 
an  der  rechten  Thalseite,  auf  dem  unter  den  Abstürzen  der  Croda 
grande  entlang  führenden  prächtigen  Steig  bis  Domatori,  wo  wir 
in  die  tief  eingeschnittene  Schlucht  des  Mis  hinabstiegen,  um  auf 
der  andern  Seite  wieder  die  bebauten  Berglehnen  nach  dem  male- 
risch  gelegenen   Dorf  Sagron  1010m  hinauf  zu  steigen,  woselbst 


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G.  Merzbacher,  Sasso  di  Muro.  315 

wir  10  U.  45  anlangten.  Hier  sollten  wir  das  Gebiet  menschlicher 
Wohnstatten  für  einige  Tage  verlassen,  wollten  daher  von  den 
Annehmlichkeiten  derselben  noch  etwas  gemessen.  Es  wurde  die 
hochromantische  Lage  des  Ortes  und  die  prächtige  Aussicht,  die 
man  bei  der  Kirche  nach  allen  Seiten  hat,  voll  gewürdigt ;  auch  der 
Umstand  blieb  nicht  unbeachtet,  dass  die  überall  vor  den  Häusern 
mit  Flachsbrechen  beschäftigten  Frauen  hier  von  ganz  besonderer 
Schönheit  sind.  Fleischkost  gibt  es  hier  nicht  mehr,  hingegen 
noch  Brod,  mit  welchem  wir  uns  denn  reichlich  versahen.  Indess 
wir  mit  der  Vertilgung  eines  opulenten  Schmarrens,  von  Santo's 
kunstfertiger  Hand  bereitet,  beschäftigt  sind,  möge  hier  Einiges 
zur  Orientirung  über  das  neu  zu  betretende  Gebiet  gesagt  sein. 
Der  Sasso  di  Muro  trägt  seinen  Namen  nicht  umsonst  und 
macht  ihm  alle  Ehre.  Die  aus  Dolomit  und  Dachsteinkalk  besteh- 
ende Gruppe  erhebt  ihre  kahlen  Mauern  mit  den  beiden  Doppel- 
thürmen  des  Piz  oder  Piz  de  Sagron  aus  dem  von  krystallinischen 
Schiefern  gebildeten,  üppig  bewachsenen  und  bebauten  Mittelgebirge 
von  Sagron  und  ist  von  dem  Dolomitzug  der  Primör-Gruppe  durch 
den  breiten  Erosionssattel  des  Geredapasses  getrennt.  Das  vegeta- 
tionsreiche Mittelgebirge  steigt  hoch  an  die  dolomitischen  Kalk- 
mauern hin,  welche  durchweg  von  N.  nach  S.  in  schwach  geneigten 
Schichten  streichen.  Der  eigenthümliche  Charakter  dieses  Gebirges 
im  Gegensatz  zu  der  nördlich  gelegenen  Primör-Gruppe  und  der 
östlich  gelegenen  Pizzon-Gruppe  ist  sofort  in  die  Augen  springend. 
In  den  letztgenannten  beiden  Gebieten  wild  zerschlitzte  Felswände 
mit  scharfen  Schneiden  und  tief  eingerissenen  Scharten,  kühn  auf- 
gebogene Hörner  und  Spitzen,  Zacken  und  Nadeln  ohne  Zahl. 
Wie  anders  hier  in  der  Gruppe  des  Sasso  di  Mur  und  il  Piz! 
Mit  alleiniger  Ausnahme  des  wildzerschlitzten  zackenreichen  Ab- 
sturzes gegen  Sagron  nichts  als  gerade  ansteigende  und  gerade 
verlaufende,  durch  keinerlei  Einschnitte  unterbrochene  Mauern, 
aus  welchen  sich  nur  die  wohlgeschichteten  zwei  Doppelthürme  des 
Piz  und  des  Sasso  di  Muro  in  unvergleichlicher  Trotzigkeit  kühn 
emporheben.  Alles  trägt  hier  den  Charakter  der  Unnahbarkeit, 
einer  in  den  riesigsten  Dimensionen  aufgebauten  Festung  mit  ihren 
Mauerwällen  und  Thürmen.  Eigentliche  Scharten  sind  keine  vor- 
handen, wenn  man  nicht  ganz  schwache  Senkungen  in  den  Mauern, 
an  welche  die  grünen  Mittelgebirgsstufen  sich  hoch  hinauf  an- 
lehnen und  so  den  Zutritt  vermitteln,  als  solche  bezeichnen  will. 
Aus  dem  Val  Sagron  steigt  wie  ein  Thurm  die  vordere  Spitze  des 
Piz  empor;  von  diesem  läuft  ein  Mauerwall  gegen  die  hintere, 
höchste  Spitze,  von  welcher  aus  sich  eine  ungeheure  Wand  gegen 
das  eigentliche  Massiv  des  Sasso  di  Muro  hinzieht.  Dieses  bildet 
nun  in  fast  ganz  gleich  hohen  Mauern,  die  sich  nur  gegen  Val  Neva 
und  Val  Asinozza  hin  ein  wenig  abdachen,  einen  ganz  geschlossenen 


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316  Agordinische  Alpen. 

Wall,  aus  dessen  Mittelmauer  sich  die  zwei  unnahbaren,  domini- 
nirenden,  klotzigen  Felswände  der  beiden  Gipfel  erheben,  der  west- 
liche gegen  Val  Neva,  der  östliche  gegen  Val  CimmonPga  hin. 
An  diesen  schroffen  Kalkmauern  nun  steigen  von  W.  her  die  der 
Kreideformation  (Biancone,  Neocom-Mergel)  angehörigen,  knieför- 
mig  gefalteten,  vielgestaltigen  Schichten  mit  ihrer  üppigen  Vege- 
tationsdecke in  Ungeheuern  Stufen  bis  zu  einer  aussergewöhnlichen 
Höhe  empor,  so  z.  B.  bei  Val  Caoräme  bis  zu  1970  m,  bei  Val 
Asinozza  sogar  bis  zu  2120  m.  Diese  Schichten  nun,  durch  reis- 
sende,  tief  einschneidende  Bäche  in  ungemein  steile ,  formenreiche, 
scharfgratige  und  schmale  Abhänge  zerrissen  und  Thaler  von  der 
grössten  Anmuth  und  Lieblichkeit  bildend,  durch  weiche  von  allen 
Seiten  herrliche  Blicke  hinaus  ins  bevölkerte  Cismonethal  und  ins 
städtereiche  Piavethal  gestattet  sind,  geben  diesem  Gebirge  einen 
zauberischen  Reiz  und  seinen  eigentümlichen  Charakter  der  grössten 
Contraste.  Es  findet  eine  wundervolle  Paarung  des  Harten  mit  dem 
Weichen,  des  Rauhen  mit  dem  Anmuthsvollen  statt.  Die  Grazien 
selbst  scheinen  ihren  ganzen  Zauber  verschwenderisch  über  die 
Thäler  ausgegossen,  und  ein  Gott  in  seinem  Zorn  diese  trotzigen 
Felsmassen  hier  oben  hingestellt  zu  haben. 

Ich  fuge  noch  hinzu,  dass  auf  der  Seite  gegen  Val  Cümmonega 
hin  die  Mauern  keinerlei  Abdachung  zeigen  und  auch  nicht  von 
den  in  diesem  Thal  vorwaltenden  Juraschichten  hoch  hinauf  er- 
reicht werden,  sondern  steil  und  gerade  auf  ein  grosses  Hochplateau, 
den  Pian  della  Regina  abfallen,  von  welch1  letzterem  erst  sich  die 
Thaläste  ausbuchten.  Auf  der  Sagron  zugewendeten  Seite  zeigen 
sich  vielfältige  Spuren  glacialer  Thätigkeit  und  finden  sich  auf  dieser 
Seite  auch  reiche  Mengen  mineralischer  Kohle  und  kohlige  Kalke. 

Wir  verliessen  Sagron  2  U.  40,  stiegen  tief  in  die  Thalschlucht 
hinab,  um  auf  der  andern  Seite  die  steilen  Hänge  gegen  den  Piz 
hinanzusteigen,  bis  dicht  unter  den  Absturz  des  vorderen  Gipfels, 
was  fast  4  St.  mühsamer,  aber  durch  wechselvolle  Scenerie  ver- 
schönter Anstrengung  erforderte,  so  dass  wir  6  U.  28  auf  der  Höhe 
des  Mauerwalles,  auf  dem  Passo  Intajäda  alta  2190  m*)  mit  gross- 
artiger Aussicht  standen.  Nun  an  den  schroffen  Abstürzen  auf  den 
Pian  della  Regina  und  von  diesem  eben  so  steil  ins  Val  Cümmonega 
hinab,  wurde  bei  bereits  anbrechender  Dunkelheit  7  U.  56  die  Alpe 
Cimmonega  1608  m  erreicht. 

Man  stelle  sich  unter  derselben  keine  Alpe  im  Sinn  der  uns- 
rigen  vor.     Bei    der  vorgerückten  Jahreszeit   waren   ihre  Weiden 

*)  In  der  vorläufigen  Notiz  in  den  Mittheilungen  1879  Nr.  1  finden 
sich  einige  unrichtige  Namen,  welche  hienach  zu  berichtigen  sind  j  ferner 
muss  es  dort  S.  15  Z.  2  v.  u.  heissen:  „das  liebliche  Val  Caorame  und  so- 
dann 6  U.  Abends  die  oberste  Hütte  (1830  m)  der  weitgestreckten  Alpe 
Neva  erreicht." 


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G.  Merzbacher,  Sasso  di  Muro.  317 

nur  mehr  mit  Schafen  und  Ziegen  betrieben  und  die  ärmliche 
kleine  Hütte  war  von  drei  hübschen  Knaben  im  Alter  von  12,  10 
und  9  Jahren  bewohnt.  Als  wir  eintraten,  sassen  dieselben  neben 
einander  auf  einer  niedrigen  Bank  am  prasselnden  Feuer,  einer 
ebenso  schmutzig  als  rothbackig  und  gesund  wie  der  andere  und 
staunten  die  fremden  Eindringlinge  aus  ihren  glänzenden,  klugen 
Augen,  mit  aufgerissenem  Munde  an.  Als  wir  nun  gar  anfingen, 
es  uns  bequem  zu  machen,  unser  Abendessen  bereiteten,  dabei  hun- 
dert ihnen  unbekannte  Dinge  auskramten,  war  es  köstlich  das 
Staunen  dieser  Naturkinder  zu  beobachten,  und  der  Ausdruck  des- 
selben auf  ihren  gutmüthigen,  verwilderten  Gesichtern  hätte  einen 
dankbaren  Vorwurf  für  einen  Genremaler  gegeben. 

Wir  suchten  bald  ein  ärmliches  Heulager  unter  dem  Dach  der 
Hütte  auf.  Als  ich  des  andern  Morgens  gegen  31/»  U.  erwachte, 
sah  ich  die  Thüre  der  Hütte  sich  leise  öffnen  und  eine  Gestalt  von 
höchst  fragwürdigem  Aussehen,  eine  lange  Büchse  auf  dem  Rücken, 
sich  hereinschleichen ;  lautlos  stellte  der  Mann  die  Büchse  an  die  Wand 
und  war  bald  am  Feuer  wie  in  einen  Knäuel  zusammengekauert.  Ich 
stiess  Tome  an  und  machte  ihn  auf  diesen  verdächtigen  Vorfall  auf- 
merksam. Derselbe  hatte  den  nun  von  der  Gluth  der  Flammen 
beleuchteten  Ankömmling  kaum  ins  Auge  gefasst,  als  er  in  einen 
Ruf  froher  Ueberraschung  ausbrach.  Er  klärte  mich  darüber  auf, 
dass  dies  Marianno*)  sei,  der  unumschränkte  Herrscher  in  diesen 
Bergen,  dem  jeder  Fels  und  jede  Höhle  darin  bekannt  und  der 
uns  in  unserem  Unternehmen  sehr  nützlich  sein  könne.  Sehen  wir  uns 
diesen  merkwürdigen  Menschen  genauer  an.  Die  schlottrigen  ma- 
gern Beine  stecken  in  einer  alten  dicken  Leinwandhose,  deren  ur- 
sprüngliche Farbe  vor  Schmutz  und  daraufgeflickten  andern  Stoffen 
nicht  mehr  zu  erkennen  ist,  ein  altes  Jacket  von  ebenso  zweifel- 
haftem Aussehen,  eine  alte  italienische  Militärschirmmütze  ohne 
Cocarde  und  Litzen  und  an  den  Füssen  ein  paar  alter  zerrissener 
Scarpetti  ergänzen  diese  Bekleidung.  Auf  dem  Rücken  ein  mit 
Stricken  über  den  Schultern  gehaltener  alter  leinener  Sack,  in  welchem 
sich  Polentamehl  und  eine  kleine  Polentapfanne,  sowie  der  Patronen- 
vorrath  befinden,  und  die  fabelhaft  lange  gezogene  Büchse  bilden 
seine  Ausrüstung.  Seine  verwitterten  Züge,  die  lange  spitze  Nase 
und  das  kurze  Kinn,  der  zustimmengekniffene  Mund  mit  einem 
schwachen  Schnurrbärtchen  von  unbestimmter  Farbe,  die  klugen, 
kühn  blitzenden  und  doch  schelmischen  kleinen  Augen,  geben 
seiner  Physiognomie  einen  Ausdruck  von  Verwegenheit  mit  Gut- 
mütigkeit gepaart,  der  nicht  unangenehm  berührt.  Dieser  Mensch 
lebt  jahraus,  jahrein  in  den  unzugänglichen  Felsen  dieses  Gebirgs- 


*)  Sein  vollständiger  Name  ist  Bernardin  Marianno,  genannt  Gabian 
▼on  Sagron. 


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318  Agordiniflche  Alpen. 

stockes,  jeder  sich  noch  hieher  verirrenden  Gemse  den  sichern  Tod 
bringend.     Während  der  Nacht  und  Stürme  sucht-  er  Schutz  und 
Schlaf  in  einer    der   vielen  Höhlen    oder   Felsspalten;   in  solchen 
Höhlen  bereitet   er  auch  sein  spärliches  Mahl  aus  Polenta.     Wir 
kamen   im   Laufe  unserer   dreitägigen  Wanderung  in    dem  Laby- 
rinth dieser  unwirklichen  Felsen  an  vielen  solchen  Stellen  vorbei, 
die  sich   stets   durch  schwach  von  Rauch  geschwärzte    Felsstücke 
und  einen    in  einer  Mauer  steckenden  Polentastab  kennzeichneten. 
Als    ich    öfters    einen    solchen    Platz    als    Mariannos     „Palazzo* 
bezeichnete,    verklärte     stets     ein     gutmüthiges    frohes     Lächeln 
seine  verwitterten   Züge.     Nur   im  tiefen   Winter  steigt  er  nach 
Sagron  hinab,  bei   einem  Bauern   gegen  Holzspalten  oder  andere 
Arbeit  nächtliche  Unterkunft  am  Heuboden  und  Darreichung  ge- 
ringer Speise  in  Anspruch  nehmend.     Alle  Versuche  ihn  zu  einem 
Aufgeben  dieses  wilden  Lebens  zu  veranlassen,  scheiterten  an  seinem 
ungebändigten  Trieb  nach   Freiheit  und   an   seiner  Jagdlust,  bei 
deren  Befriedigung  er  längst   den  Werth  der  Gewohnheiten  und 
Bedürfnisse  civilisirter  Menschen   zu  sehätzen  verlernt  hat.     Seine 
genaue  Eenntniss  des  Gebirges,  seine  Gewandtheit  und  Zuverlässig- 
keit, seine  Bescheidenheit  und  bis  zur  Sorgfalt  sich  steigernde  Gut- 
müthigkeit  gegen  andere  Menschen  hatte  die  Section  Agordo  ver- 
anlasst ihn  zum  Führer  für  den  Piz  Sagron  bestimmen  zu  wollen, 
allein  wenige  Tage,  nachdem  man  ihm  Seil  und  Eispickel  behän- 
digt, würden   dieselben   bereits  für  geringes  Geld  wieder  verkauft 
sein,  um  Pulver  und  Blei  dafür  anzuschaffen.    So  schweift  er  sein 
Leben  lang,  als  alleinige  Gesellschaft  seine  Büchse,  als  Bett  und 
Wohnung  die  harten  Felsen,  frei  in  den  wilden  Felsgebieten  des 
Sasso  di  Muro  herum,  die  nur  ihm  allein  ganz  bekannt  sind,  den 
Elementen  trotzend  und  die  Gesetze  der  Menschen  wie    ihre  Sitten 
und  Gewohnheiten  verachtend,   der  Vagabund  der  Berge  und  ein 
lebendiges  Beispiel,   wie   wenig  der  Mensch  bedarf,  um  glücklich 
zu  sein! 

Auf  Anfrage  über  seine  Ansicht  betreffs  der  Zugänglichkeit 
des  Ostgipfels  des  Sasso  di  Muro,  meinte  er,  er  wisse  kein  Loch, 
wo  man  hinaufkäme;  ein  einziges  Mal  sei  ein  Gemsbock,  den  er 
verfolgt,  in  eine  Spalte  hinaufgesprungen  und  bald  seinen  Blicken 
entschwunden  gewesen.  Er  habe  nicht  folgen  können.  Ob  und 
wie  derselbe  wieder  herunter  gekommen,  wisse  er  heute  noch  nicht. 
Die  Möglichkeit  einer  Ersteigung  sei  aber  nicht  ganz  ausgeschlossen, 
da  er  natürlich  selbst  niemals  ernstlicher  versucht  habe,  auf  die 
Gipfelthürme  zu  kommen,  auf